kuzyavr писал(а):Вот мне интересно, а что, изобретатели этих РР что у нас в УАЗике, что в Жигулях не в курсе что происходит?
Не совсем корректный вопрос. Дело не в конструкторах (хотя…). Дело в том, что ремонт генератора требует минимальных знаний в электротехнике и оборудования. И далеко не факт, что и наличие специальных знаний приведёт к успеху моментально (у меня диплом инженера радиотехника и 20 лет я проработал на РЛС). Постараюсь пояснить на личном примере (буквально несколько часов назад я закончил ремонт генератора на своей «девятке»). На весь ремонт ушло почти двое суток.
Примерно три-четыре месяца назад я обратил внимание на то, что двигатель стал заводиться не «с полтыка», а в течении нескольких секунд (5-7 примерно). Фары горят нормально, зарядка на приборной панели присутствует. Ну, думаю «приехал». Двигатель прошёл более 150 тысяч, упала компрессия, пора ремонтировать. В начале зимы двигатель стал совсем плохо заводится, а однажды при -5 (ВСЕГО) он так и не завёлся (аккумулятор просто после второго пуска перестал крутить стартер). Аккумулятор я зарядил, и перед запуском поменял свечи на новые (заодно выяснил, что в двух цилиндрах компрессия оставляет желать лучшего). Двигатель завёлся «с полтыка» и я проезди почти без проблем всю зиму.
На прошлой неделе я заметил, что в процессе работы двигателя ПЕРИОДИЧЕСКИ загорается лампочка недозарядя АКБ. Причём горит очень тускло. Настолько тускло, что заметить это можно было только в вечернее время. Проверяю китайским прибором (стрелочного 4342-М1 (аналог Ц4312) к сожалению, не имею) зарядное напряжение. Получаю 13, 3В. При полной нагрузке (дальний свет, печка, обогрев стекла) напряжение падает до 13-12,9В. Налицо явная неисправность генератора. Замена регулятора напряжения к успеху не привела. Пришлось покупать новый блок выпрямителей (подкову). Заменил, завелся и обалдел… Зарядка пропала полностью. Снял «подкову», стал проверять китайским прибором диоды, и понимаю, что начинаю сходить с ума. Все диоды показывают «обрыв» в прямом направлении (на килоомах) или сопротивление порядка 1МОМ. Я даже сходил в магазин и проверил своим прибором ещё несколько «подков». У всех деталей параметры диодов были одинаковыми. В конечном итоге я устранил неисправность. Новая «подкова» не обеспечивала контакта со статорной обмоткой (пришлось доработать её напильником и генератор заработал). Дома в спокойной обстановке я обратил внимание на упаковку регулятора напряжения. На ней написано, что она применяется в комплекте с выпрямительными блоками ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ТИПА. Можете сами убедиться.
Что такое ограничительные диоды для общего развития можно почитать здесь
http://www.sohan.com.ua/content/view/129/176/ То есть в генераторах стоят «подковы» со стабилитронами, а не с обычными диодами. А стабилитроны имеют совсем другое схематическое обозначение (обратите внимание на схемы генераторов, в них указаны обычные диоды) и несколько другой подход при их проверке. Я впервые столкнулся с проверкой «подковы» и этого не знал (обычно просто менял генератор на новый пока имел финансовую возможность).
А теперь о главном. На УАЗах стоят генераторы с током отдачи минимум 80А. Этого достаточно для нормальной работы автомобиля.
В начале этого топика Stason232 пишет:
Stason232 писал(а):На холостых оборотах напряжение 13.4, максимум 13.7. На повышение оборотов не реагирует. Генератор Искра 80А, АКБ TITAN 76А/ч. При включении потребителей максимально падет до 12.6В. Какой есть вариант увеличить напряжение в сети до 14 - 14.5В? Как я понял ставить иной генератор бессмысленно из чтения разных форумов. Генератор исправен.
Кто сталкивался с подобной ситуацией и что с этим делал?
Из этого сообщения можно предположить, что в генераторе один из стабилитронов стал «пробиваться» при увеличении тока отдачи генератора напряжением 12,6В. Необходимо было заменить «подкову» и всё. Проблема решена. Но Stason232 решил поднять зарядное напряжение, и далее последовали советы как это можно сделать с помощью диода, подключенному РН. Действительно, подключение диода увеличит напряжение стабилизации примерно на 0,2-0,3В и даже больше (в зависимости от типа диода). Можно подключить последовательно несколько диодов и поднять напряжение на генераторе до максимума, который он может выдать. Но это не решает проблемы, а наоборот является предпосылкой к возникновению ОЧЕНЬ серьёзной неисправности. Кто из форумчан может сказать какое максимальное напряжение должно подводиться к контроллеру и датчикам автомобиля? Сразу отвечаю: «НИКТО!» Эта информация закрыта для доступа производителями.
Для тех, кто впервые столкнулся с ремонтом генератора и не обладает специальными знаниями от себя лично могу порекомендовать следующее:
- обратитесь к специалистам на СТО (признаюсь у нас в Киеве их не так уж много)
- если решились ремонтировать самостоятельно, то рекомендую менять в генераторе «подкову» и РН в комплекте (перед заменой проверьте «подкову», сравнив её с заведомо исправной прямо в магазине). Замена «подковы» довольно трудоёмкое занятие (необходимо выпаять «подкову», а это без навыка и паяльника в 100 лучше 200 ВТ невозможно)
- если Вы замените только РН, то (теоретически) при неисправной «подкове» он может выйти из строя и дальше возникнут проблемы с ремонтом и его удорожанию (здесь каждый решает эту проблему самостоятельно на свой страх и риск)
- перед началом работы прочитайте в Интернет как проверяются генераторы и их составные части. Если возникнут трудности с пониманием процесса проверки, ищите специалиста, иначе влетите на деньги.
-перед установкой «подковы» ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте МЕГОМЕТРОМ, а не китайским прибором сопротивление изоляции статорной обмотки по отношению к корпусу генератора. При отсутствии мегомметра можно проверить сопротивление изоляции с помощью лампового пробника на 220 В. При данной проверке необходимо использовать лапочку на 12В 1-5ВТ (лампочка не должна гореть)
- проверьте сопротивление обмотки якоря
- перед установкой новых деталей обязательно прошлифуйте контактные кольца якоря и промойте их растворителем
- можно за компанию заменить и конденсатор, если нечем его проверить
На старых автомобилях настоящие инженеры устанавливали в приборной доске АМПЕРМЕТР, который показывал отдачу генератора на различных режимах. Почему от этого отказались в современных автомобилях, ума не приложу. Контроль напряжения с помощью вольтметра в случае с неисправным генератором почти бесполезен.
Вот, пожалуй, и всё. Здесь написано то, что описывается во многих источниках. И последнее. НИКОГДА не повышайте напряжение на генераторе с помощью диодов. А тем, кто его установил, рекомендую убрать пока, не случилось большей беды. К сожалению, получился довольно длинный текст, но думаю, почитать его будет полезно.
Интересная информация (обратите внимание на
схемы выпрямителей)
http://www.opel.auto.ru/info/alternators.html
