Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Шумоизоляция. Серия первая.
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Шумоизоляция. Серия первая.
Шумоизоляция. Серия первая.
ссылкана альбом с фотографиями
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=160033
Вот и у меня, наконец, добрались руки до описания содеянного. Лет пять назад имел опыт проведения полной шумоизоляции восьмерки, поэтому объем работ представлял вполне адекватно, тем не менее страсть улучшить автомобиль превысила опасения
Было принято решение проводить поэтапную обработку по нескольким причинам: чтобы за раз не убиваться слишком сильно, чтобы машина всегда была на ходу, чтобы растянуть затраты на материал во времени. В процессе применялись материалы российской фирмы STP, а именно Вибропласт МП-1, Визомат М-1, также материалы неизвестных производителей: Барьер, поролон, маделин, и еще один, забыл как зовется ))) По сути это поролон, пропитанный чем-то на битумной основе и с самоклеющейся поверхностью, кажется битопласт.
Начать решил с крыши, как основной мембраны, генерирующей паразитные звуки, заодно обработать все стойки, задние крылья, колесные арки и дверь багажника, т.к. туда простой доступ.
Сначала, естественно, полная разборка салона, обезжиривание поверхностей, где необходимо, подготовка МП-1 для клейки. Клеится этот материал в разогретом виде, прикатывается валиком. Это в теории, на практике многие пользуются электроплиткой и ручкой отвертки, или чем-то подобным Материал нарезается на небольшие кусочки (размер можно оценить по фотографиям) и клеится именно такими кусочками, я резал на пять частей по узкой стороне и четыре по длинной. Я старался заклеить всю поверхность полностью, с минимальными зазорами, в теории это не является обязательным.
После разборки проверяем качество фиксации штатной шумоизоляции , я с краешков немножко поотколупывал, остальное держалось очень даже прилично, поэтому клеил прямо сверху. Особое внимание обратите на заднюю дверь, там довольно много пыли, водных потеков, антикоррозийной фигни, вяглядящей как масляная пленка, все это нужно удалить .
В результате не очень умной и весьма продолжительной работы, получаем нечно типа . Для ускорения процесса настоятельно рекомендую пользоваться либо электролплиткой со старой сковородой сверху, либо помощник, который будет феном греть очередной кусочек МП-1, пока Вы клеете первый. Разница в скорости порядка 30%. При этом меньше устаешь, да и процесс идет веселей ВНИМАНИЕ!!! На текущем этапе и далее, ОЧЕНЬ внимательно следите за тем, чтобы не заклеить дырки крепления. Это касается дырок под болты и пластиковые пистоны. Дырки под саморезы можно и заклеить, просто потом будет сложновато искать где там родное отверстие, но это не столь критично.
После того, как все поверхности обклеены МП-1, который согласно теории, препятствует возникновению вибраций в обрабатываемых поверхностях, приступаем к шумоизоляции. Для этих целей можно использовать самые различные материалы, тут и сплэн, различные шняги на основе поролона и многое-многое другое. Основная задача данного слоя – поглощение высокочастотных составляющих. Все поверхности клеил в один слой. ВНИМАНИЕ!!! Обратите внимание как сделана крыша . Не надо ничего клеить на поперечные ребра жесткости, иначе крышу будет выгибать, да и вообще установить ее будет весьма проблематично. Также советую сбоков (где крыша спускается к дверным проемам и окнам) не слишком усердствовать с шупопоглотителем. Я перестарался, теперь вот думаю как прикрутить на место ручки ))) После завершения всех процедур, крепим провода скотчем, я использовал армированный, т.к. он более прочный и с более качественным клеевым слоем.
На Вы можете видеть конечный результат обработки на примере задней двери. Таким образом понятно, что заклеивается МП-1 наружная стенка, потом она же заклеивается сплошняком шумопоглотитлем, затем по внутренней стороне еще один слой шумопоглотителя. Не обращайте внимание на то, что у меня часть сделана серым (Барьер), а часть черным (Битопласт) просто на дверь серого чуток не хватило ))
Варианта в данном случае два. Первый - как показано на фото, второй – битопластом, для чего он, собственно, и нужен, обклеить пластиковую панель обшивки изнутри. На задней двери сделал так, потому что к этому месту была прикреплена штатная шумоизоляция, в крыльях сделано по второму способу. Просто при втором способе, кроме герметизации объема за обшивкой, дополнительно вибродемпфируется сама пластиковая панель, что есть хорошо.
Переходим к сборке крыши . На обратную сторону панели крыши приклеиваем поролон (я испольозовал 10мм) не доводя его до начала закругления на краях, иначе будет очень сложно собрать все это хозяйство Сейчас я уже думаю, что начинать надо было с задней части крыши, я начинал с передней. В любом случае особых проблем тут не возникает. Я клеил на клей, но думаю будет проще и правильней воспользоваться скотчем. Главное просто достаточно прочно зафиксировать материал на время установки, чтобы нигде не загибались края и т.п., а уж после установки он в принципе никуда не денется. ВНИМАНИЕ!!! При установке задней части крыши вдруг задумался, а зафига там нужна вентиляция, ведь дырок-то нету….. на самом деле дырки есть, просто я их всех заклеил ))))) Пришлось взять отвертку и проковырять несколько дырок в центральной части задней стенки
Перед установкой панелей обратная сторона, как и говорилось ранее, обклеивается битопластом
внимательно относимся к краям, чтобы не было проблем с установкой. Все края, которые будут соприкасаться с железом, другими панелями, т.е. пластиком, резиновыми уплотнителями, но при этом не будет торчать наружу, обрабатывается маделином – бархатистая тряпочка на клеевой основе. Радикально позволяет бороться со скрипами. Перед установкой, советую обратить внимание где и как расположены металлические конструкции, к которым это все можно будет притянуть саморезами. Далее тупо вворачиваем саморезы прямо в обшивку, шляпки которых в дальнейшем прикрываем декоративными заглушками. Заглушки лучше крепить на клей, иначаче со временем они все равно разболтаются и выпадут.
Вот, собственно, и все, что было сделано на данном этапе. Сейчас готовлюсь закончить багажник пол и боковины, которые остались необработанными под нижними пластиковыми закрывашками.
Трудозатраты. Все вышеописанные процедуры совершенно реально выполнить за два выходных дня, особенно при наличии хорошего настроения, иснтрумента и помощника Тут я очень хотел бы сказать много добрых слов дизайнерам УАЗа. По сравнению с восьмеркой все разбирать очень легко и удобно, все доступно и очевидно. Понимаю, что сказывается значительно бОльший внутренний объем салона и как следствие – комфорт при работе, но поверьте – это самая незначительная составляющая. В основном это все исключительно благодаря продуманной конструкции. Однако, ВНИМАНИЕ!!! Запаситесь заранее пистонами крепления пластиковой обивки. На этапе разборке я поломал как минимум половину из них
Описание эффекта. Стал однозначно тише работать двигатель )))). Вообще значительно улучшился акустический комфорт, Пропали стуки и бряки, стало казаться, что кочек и ямок стало меньше, а машина их проходит более плавно и безболезненно. И это при том, что пока у меня не установлены задние боковины! То есть сейчас задние крылья просто открыты изнутри. Пока не было возможности проверить, но уверен, что так и будет, не должно быть слышно дождя. Если раньше постучать пальцем по крыше…… это было ужасно ))) Мало того, что она издает голосистый и задорный звук, как детский барабан, так там еще что-то и звякает. Дождь при этом звучал удивительно, мне казалось, что я могу сосчитать сколько капель упало на крышу за минуту )))) Сейчас крыша издает глухой, абсолютно неотзывчивый звук, который заметно глуше, чем на камри, просто стояла рядом, не поленился проверить ))). Это из слышимых и видимых плюсов. Есть еще один немаловажный теоретический – ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ теплоизоляционный эффект. Теоретический только потому, что пока темперетура за бортом не позволяет оценить его в должной степени По опыту восьмерки могу сказать так. После обработки ездили на ней в другой город за 400 километров, на улице была зима, температура порядка -15, так вот ехали раздетыми, лично я ехал в футболке, а вентилятор печки был выключен и регулятор температуры отодвинут от крайнего (горячего) положения. Учитывая площадь радиации в Патре, эффект должен быть еще большим, т.к. завод о теплоизоляции, судя по всему, не сильно беспокоился. Естественно этот эффект не только на тепло, но и на холод Так что, до сих пор сомневавшиеся в целесообразности кондиционера – это реальный способ повысить его эффективность )) Но есть и минусы. Стало очевидным, что катастрофически необходима обработка тоннеля кпп))))) Сейчас основной шум идет именно оттуда, с чем и буду бороться в следующих сериях
Надеюсь кому-нибудь пригодиться
С уважением, Никита.
PS
Если возникнут вопросы, связанные с данным постом, пишите, звоните. Прекрасно помню как проходил это все в первый раз, поэтому Ваши опасения, сомнения и метания вполне разделяю и постараюсь помочь чем смогу )))
PPS
Вот ссылка на вторую серию http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 874#130874
И на третью - заключительную http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... tml#171187[/img]
ссылкана альбом с фотографиями
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=160033
Вот и у меня, наконец, добрались руки до описания содеянного. Лет пять назад имел опыт проведения полной шумоизоляции восьмерки, поэтому объем работ представлял вполне адекватно, тем не менее страсть улучшить автомобиль превысила опасения
Было принято решение проводить поэтапную обработку по нескольким причинам: чтобы за раз не убиваться слишком сильно, чтобы машина всегда была на ходу, чтобы растянуть затраты на материал во времени. В процессе применялись материалы российской фирмы STP, а именно Вибропласт МП-1, Визомат М-1, также материалы неизвестных производителей: Барьер, поролон, маделин, и еще один, забыл как зовется ))) По сути это поролон, пропитанный чем-то на битумной основе и с самоклеющейся поверхностью, кажется битопласт.
Начать решил с крыши, как основной мембраны, генерирующей паразитные звуки, заодно обработать все стойки, задние крылья, колесные арки и дверь багажника, т.к. туда простой доступ.
Сначала, естественно, полная разборка салона, обезжиривание поверхностей, где необходимо, подготовка МП-1 для клейки. Клеится этот материал в разогретом виде, прикатывается валиком. Это в теории, на практике многие пользуются электроплиткой и ручкой отвертки, или чем-то подобным Материал нарезается на небольшие кусочки (размер можно оценить по фотографиям) и клеится именно такими кусочками, я резал на пять частей по узкой стороне и четыре по длинной. Я старался заклеить всю поверхность полностью, с минимальными зазорами, в теории это не является обязательным.
После разборки проверяем качество фиксации штатной шумоизоляции , я с краешков немножко поотколупывал, остальное держалось очень даже прилично, поэтому клеил прямо сверху. Особое внимание обратите на заднюю дверь, там довольно много пыли, водных потеков, антикоррозийной фигни, вяглядящей как масляная пленка, все это нужно удалить .
В результате не очень умной и весьма продолжительной работы, получаем нечно типа . Для ускорения процесса настоятельно рекомендую пользоваться либо электролплиткой со старой сковородой сверху, либо помощник, который будет феном греть очередной кусочек МП-1, пока Вы клеете первый. Разница в скорости порядка 30%. При этом меньше устаешь, да и процесс идет веселей ВНИМАНИЕ!!! На текущем этапе и далее, ОЧЕНЬ внимательно следите за тем, чтобы не заклеить дырки крепления. Это касается дырок под болты и пластиковые пистоны. Дырки под саморезы можно и заклеить, просто потом будет сложновато искать где там родное отверстие, но это не столь критично.
После того, как все поверхности обклеены МП-1, который согласно теории, препятствует возникновению вибраций в обрабатываемых поверхностях, приступаем к шумоизоляции. Для этих целей можно использовать самые различные материалы, тут и сплэн, различные шняги на основе поролона и многое-многое другое. Основная задача данного слоя – поглощение высокочастотных составляющих. Все поверхности клеил в один слой. ВНИМАНИЕ!!! Обратите внимание как сделана крыша . Не надо ничего клеить на поперечные ребра жесткости, иначе крышу будет выгибать, да и вообще установить ее будет весьма проблематично. Также советую сбоков (где крыша спускается к дверным проемам и окнам) не слишком усердствовать с шупопоглотителем. Я перестарался, теперь вот думаю как прикрутить на место ручки ))) После завершения всех процедур, крепим провода скотчем, я использовал армированный, т.к. он более прочный и с более качественным клеевым слоем.
На Вы можете видеть конечный результат обработки на примере задней двери. Таким образом понятно, что заклеивается МП-1 наружная стенка, потом она же заклеивается сплошняком шумопоглотитлем, затем по внутренней стороне еще один слой шумопоглотителя. Не обращайте внимание на то, что у меня часть сделана серым (Барьер), а часть черным (Битопласт) просто на дверь серого чуток не хватило ))
Варианта в данном случае два. Первый - как показано на фото, второй – битопластом, для чего он, собственно, и нужен, обклеить пластиковую панель обшивки изнутри. На задней двери сделал так, потому что к этому месту была прикреплена штатная шумоизоляция, в крыльях сделано по второму способу. Просто при втором способе, кроме герметизации объема за обшивкой, дополнительно вибродемпфируется сама пластиковая панель, что есть хорошо.
Переходим к сборке крыши . На обратную сторону панели крыши приклеиваем поролон (я испольозовал 10мм) не доводя его до начала закругления на краях, иначе будет очень сложно собрать все это хозяйство Сейчас я уже думаю, что начинать надо было с задней части крыши, я начинал с передней. В любом случае особых проблем тут не возникает. Я клеил на клей, но думаю будет проще и правильней воспользоваться скотчем. Главное просто достаточно прочно зафиксировать материал на время установки, чтобы нигде не загибались края и т.п., а уж после установки он в принципе никуда не денется. ВНИМАНИЕ!!! При установке задней части крыши вдруг задумался, а зафига там нужна вентиляция, ведь дырок-то нету….. на самом деле дырки есть, просто я их всех заклеил ))))) Пришлось взять отвертку и проковырять несколько дырок в центральной части задней стенки
Перед установкой панелей обратная сторона, как и говорилось ранее, обклеивается битопластом
внимательно относимся к краям, чтобы не было проблем с установкой. Все края, которые будут соприкасаться с железом, другими панелями, т.е. пластиком, резиновыми уплотнителями, но при этом не будет торчать наружу, обрабатывается маделином – бархатистая тряпочка на клеевой основе. Радикально позволяет бороться со скрипами. Перед установкой, советую обратить внимание где и как расположены металлические конструкции, к которым это все можно будет притянуть саморезами. Далее тупо вворачиваем саморезы прямо в обшивку, шляпки которых в дальнейшем прикрываем декоративными заглушками. Заглушки лучше крепить на клей, иначаче со временем они все равно разболтаются и выпадут.
Вот, собственно, и все, что было сделано на данном этапе. Сейчас готовлюсь закончить багажник пол и боковины, которые остались необработанными под нижними пластиковыми закрывашками.
Трудозатраты. Все вышеописанные процедуры совершенно реально выполнить за два выходных дня, особенно при наличии хорошего настроения, иснтрумента и помощника Тут я очень хотел бы сказать много добрых слов дизайнерам УАЗа. По сравнению с восьмеркой все разбирать очень легко и удобно, все доступно и очевидно. Понимаю, что сказывается значительно бОльший внутренний объем салона и как следствие – комфорт при работе, но поверьте – это самая незначительная составляющая. В основном это все исключительно благодаря продуманной конструкции. Однако, ВНИМАНИЕ!!! Запаситесь заранее пистонами крепления пластиковой обивки. На этапе разборке я поломал как минимум половину из них
Описание эффекта. Стал однозначно тише работать двигатель )))). Вообще значительно улучшился акустический комфорт, Пропали стуки и бряки, стало казаться, что кочек и ямок стало меньше, а машина их проходит более плавно и безболезненно. И это при том, что пока у меня не установлены задние боковины! То есть сейчас задние крылья просто открыты изнутри. Пока не было возможности проверить, но уверен, что так и будет, не должно быть слышно дождя. Если раньше постучать пальцем по крыше…… это было ужасно ))) Мало того, что она издает голосистый и задорный звук, как детский барабан, так там еще что-то и звякает. Дождь при этом звучал удивительно, мне казалось, что я могу сосчитать сколько капель упало на крышу за минуту )))) Сейчас крыша издает глухой, абсолютно неотзывчивый звук, который заметно глуше, чем на камри, просто стояла рядом, не поленился проверить ))). Это из слышимых и видимых плюсов. Есть еще один немаловажный теоретический – ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ теплоизоляционный эффект. Теоретический только потому, что пока темперетура за бортом не позволяет оценить его в должной степени По опыту восьмерки могу сказать так. После обработки ездили на ней в другой город за 400 километров, на улице была зима, температура порядка -15, так вот ехали раздетыми, лично я ехал в футболке, а вентилятор печки был выключен и регулятор температуры отодвинут от крайнего (горячего) положения. Учитывая площадь радиации в Патре, эффект должен быть еще большим, т.к. завод о теплоизоляции, судя по всему, не сильно беспокоился. Естественно этот эффект не только на тепло, но и на холод Так что, до сих пор сомневавшиеся в целесообразности кондиционера – это реальный способ повысить его эффективность )) Но есть и минусы. Стало очевидным, что катастрофически необходима обработка тоннеля кпп))))) Сейчас основной шум идет именно оттуда, с чем и буду бороться в следующих сериях
Надеюсь кому-нибудь пригодиться
С уважением, Никита.
PS
Если возникнут вопросы, связанные с данным постом, пишите, звоните. Прекрасно помню как проходил это все в первый раз, поэтому Ваши опасения, сомнения и метания вполне разделяю и постараюсь помочь чем смогу )))
PPS
Вот ссылка на вторую серию http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 874#130874
И на третью - заключительную http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... tml#171187[/img]
Последний раз редактировалось Мёдведъ Пн май 24, 2010 20:10, всего редактировалось 11 раз.
-
- Онлайн статус: Не в сети
- alex177
- Сообщений: 1096
- Зарегистрирован: Пт дек 22, 2006 17:58
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Молодец, Никита!
Такую работу сделать, да еще и подробный отчет с фотографиями.
Спасибо.
Только два замечания:
1. ребра жесткости (стойки, поперечены, вообщем там, где метал согнут углом) практически бесполезно клеить вибропоглотителями. Они мало шумят. Да и осложняет потом сборку салона. Я определял места для оклейки простым постукиванием по поверхности. Если звучит - клеишь. Если глухо - не трогаешь.
2. Не надо заклеивать вентиляционные отверстия в потолке над задней дверью.
Такую работу сделать, да еще и подробный отчет с фотографиями.
Спасибо.
Только два замечания:
1. ребра жесткости (стойки, поперечены, вообщем там, где метал согнут углом) практически бесполезно клеить вибропоглотителями. Они мало шумят. Да и осложняет потом сборку салона. Я определял места для оклейки простым постукиванием по поверхности. Если звучит - клеишь. Если глухо - не трогаешь.
2. Не надо заклеивать вентиляционные отверстия в потолке над задней дверью.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
- alex177
- Сообщений: 1096
- Зарегистрирован: Пт дек 22, 2006 17:58
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Ну, тогда я не знаю куда уходит поступающий в салон воздух, когда все окна и люк задраены. Других щелей в моей мащине нет.Demetrius писал(а):Да от них толку все равно нет!!! У меня они не из салона заклеины а снаружи, вторым контуром уплотнения!!! И ничего, нормально, все равно окно приоткрыто почти всегда, т.к курю в машине!!!
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
- Hiv
- Сообщений: 549
- Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 05:54
- Откуда: ЯНАО Ноябрьск любимый Кр.Север
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Молодец
У меня сделано пока все наоборот, крыша и двери задние еще впереди.
Фотки помогут.
Можешь глянуть
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7567
У меня сделано пока все наоборот, крыша и двери задние еще впереди.
Фотки помогут.
Можешь глянуть
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7567
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Ага, читал пост очень внимательно! Обратил внимание, что у нас действительно прямо зеркально все получилось ))))) я сверху, ты снизу )))Hiv писал(а):Молодец
У меня сделано пока все наоборот, крыша и двери задние еще впереди.
Фотки помогут.
Можешь глянуть
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7567
Тем проще двигаться дальше
Как снимаются сидения я знаю, там все просто и очевидно, а вот относительно разборки подлокотника, печки и т.п. вопрос.... пока не понял на сколько это трудоемкая процедура.
И еще вопрос. Как считаешь, панель действительно необходимо разбирать, или можно просто снять сиденья, разобрать тоннель и загнуть это вверх на сколько хватит?
Уж очень сильно я панель трогать не хочу ((((
Просто даже пять лет спустя свежа память, как эта процедура выглядит в восьмерке вазовской ))))))))))) Это ваще был капец полный ))))
- Hiv
- Сообщений: 549
- Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 05:54
- Откуда: ЯНАО Ноябрьск любимый Кр.Север
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Ничего страшного с тонелем и печкой нет. Когда снимешь передние сидения, все на виду. Сама печка не снимается, только обшивка. Лучше снять и рамку на которой крепится сидение.Мёдведъ писал(а): Как снимаются сидения я знаю, там все просто и очевидно, а вот относительно разборки подлокотника, печки и т.п. вопрос.... пока не понял на сколько это трудоемкая процедура.
И еще вопрос. Как считаешь, панель действительно необходимо разбирать, или можно просто снять сиденья, разобрать тоннель и загнуть это вверх на сколько хватит?
Насчет панели.
Загнуть вверх коврики и штатную шумку не открутив печку не реально. Печку от шлангов отсоединять не надо. Самым сложным было открутить ручку пассажира.
Делай четко по камасутре.
Глаза боятся, руки делают.
- Александр72
- Владелец
- Сообщений: 1589
- Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 02:13
- Откуда: Stavropol
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Без снятия печки (точнее откручивания) ты нормально не сделаешь.. я убедился делая себе не снимая.. Ковролин проходит под нею и не дает нормально "завернуть" его. Соответственно я не смог нормально подлезть к моторному щитку и не обклеил его. Да и тоннель нормально не проклеил, т.к. шланги печки не трогал и ковролин мешался с заводской шумкой.
***ПАТРИОТ Limited-337/2008, СНЕЖКА* 27/11/2007***
- Hiv
- Сообщений: 549
- Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 05:54
- Откуда: ЯНАО Ноябрьск любимый Кр.Север
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Печку заднюю снимать не надо. А переднюю надо открутить, там три гайки на 10.
А тонель к панели вообще не крепится. Боковины крепятся к рамочке под панелью двумя болтиками.
Эта рамка прикручена к полу. А верхняя часть тонеля просто вставляется и прикручивается к рамкам сидения.
Но у меня 2006 года. Может у других выпусков не так.
А тонель к панели вообще не крепится. Боковины крепятся к рамочке под панелью двумя болтиками.
Эта рамка прикручена к полу. А верхняя часть тонеля просто вставляется и прикручивается к рамкам сидения.
Но у меня 2006 года. Может у других выпусков не так.
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Да, уважаемые коллеги, все получилось
Только в итоге все получилось не совсем так, как планировалось )) Чем больше разбирал, тем больше понимал, что надо делать по уму ))
В конечном счете из машины было изьято абсолютно все. Панель, воздуховоды, центральный тоннель, ручки кпп, обе печки.... не говоря уже об обшивке, декоративных накладках и сидениях.
Разобрал довольно просто..... а вот собирал...... второй раз процедуру повторять не хочется ))))))
До конца собрать пока не успел, но вчера вечером на машине уже можно было ехать. Было выявлено две проблемы. Может подскажет кто?
1. С ростом скорости появляется некий "скреб". На восьмерке я неудачно перегнул троссик спидометра и был очень похожий звук, но тут-то никаких вращающихся троссиков нет! Тем не менее, с ростом скрости появляется ширк... ширк.... ширк.... чем быстрее едешь, тем чаще ширки :) Звук идет откуда-то из панели, как мне показалось.
2. Машина думает, что у нее открыты двери.
3. Остались не подключенными четыре разьема )) Один из них, судя по всему должен подключаться к четвертой кнопке в ряду с кондеем, циркуляцией и обогревом заднего стекла интересно что там за кнопка в резерве ))Еще два цветных разьема идут из жгута в панели приборов (в районе магнитолы) И последний из жгута от задней печки в районе пепельниц.
PS
На отчет вчера сил не было совершенно (( Но основные этапы работы, кажется заснял, хотя некоторые вещи забыл (( В любом случае скоро напишу отчет и выложу вторую часть
Только в итоге все получилось не совсем так, как планировалось )) Чем больше разбирал, тем больше понимал, что надо делать по уму ))
В конечном счете из машины было изьято абсолютно все. Панель, воздуховоды, центральный тоннель, ручки кпп, обе печки.... не говоря уже об обшивке, декоративных накладках и сидениях.
Разобрал довольно просто..... а вот собирал...... второй раз процедуру повторять не хочется ))))))
До конца собрать пока не успел, но вчера вечером на машине уже можно было ехать. Было выявлено две проблемы. Может подскажет кто?
1. С ростом скорости появляется некий "скреб". На восьмерке я неудачно перегнул троссик спидометра и был очень похожий звук, но тут-то никаких вращающихся троссиков нет! Тем не менее, с ростом скрости появляется ширк... ширк.... ширк.... чем быстрее едешь, тем чаще ширки :) Звук идет откуда-то из панели, как мне показалось.
2. Машина думает, что у нее открыты двери.
3. Остались не подключенными четыре разьема )) Один из них, судя по всему должен подключаться к четвертой кнопке в ряду с кондеем, циркуляцией и обогревом заднего стекла интересно что там за кнопка в резерве ))Еще два цветных разьема идут из жгута в панели приборов (в районе магнитолы) И последний из жгута от задней печки в районе пепельниц.
PS
На отчет вчера сил не было совершенно (( Но основные этапы работы, кажется заснял, хотя некоторые вещи забыл (( В любом случае скоро напишу отчет и выложу вторую часть
- OVERRIDE999
- Владелец
- Сообщений: 545
- Зарегистрирован: Пт авг 08, 2008 13:19
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- Онлайн статус: Не в сети
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Не НАДО, а так получается Все зависит от материала, я использовал М1 - это самый жесткий из всех материалов и для приклеивания его необходимо нагревать строительным феном. Качественно прогреть большой кусок и пока он не остыл прилепить его как полагается, выгоняя воздух весьма затруднительно.OVERRIDE999 писал(а):Я вот единственное не понял, почему крышу маленькими кусочками выбропоглотителя надо клеить?
Если же использовать МП, или аналоги, как делают многие для упрощения и ускорения процесса, да и стоимость снижается, в таком разе можно клеить целыми листами (штук 6-8 на всю крышу уйдет)
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
как и обещал http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 874#130874ГАВРИЛОВ писал(а):скоро еще не пришло? :)
- alex177
- Сообщений: 1096
- Зарегистрирован: Пт дек 22, 2006 17:58
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Онлайн статус: Не в сети
А ты не путаешь по материалам STP?Мёдведъ писал(а): .... я использовал М1 - это самый жесткий из всех материалов и для приклеивания его необходимо нагревать строительным феном.
......
Если же использовать МП, или аналоги, как делают многие для упрощения и ускорения процесса, да и стоимость снижается, в таком разе можно клеить целыми листами (штук 6-8 на всю крышу уйдет)
МП (Визомат) - жесткий и только с феном получается его клеить.
А вот вибропласт М1 и М2 - без всякого фена при комнатной температуре прекрасно ложатся на поверхность любой формы.
ИМХО, М2 целесообразней клеить. Он в 2 раза толще, чем М1. Цифра здесь означает толщину. То есть, двойка означает, что 2 мм толщина. А стоимость килограмм материала М1 существенно выше, чем 1 кг М2.
А для виброизоляции важен вес материала (!), который должен быть сопоставим с весом металла, на который вибропласт клеится.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Ну.... я думаю не вес важен, а механические свойства.
По названиям могу и путать :) и даже скорее всего ))
Я же писал там, какие матералы для чего.
Действительно МП в качестве осноного виброгасителя (клеится только с феном)
Что касается М1 и М2.... не скажу почему, но профессионалы настойчиво рекомендовали использовать именно М1.
По названиям могу и путать :) и даже скорее всего ))
Я же писал там, какие матералы для чего.
Действительно МП в качестве осноного виброгасителя (клеится только с феном)
Что касается М1 и М2.... не скажу почему, но профессионалы настойчиво рекомендовали использовать именно М1.
-
- Онлайн статус: Не в сети
- БиогенераторЪ
- Сообщений: 2285
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 16:47
- Откуда: Москва,Кунцево (Западный административный округ)
- Поблагодарили: 5 раз
- Онлайн статус: Не в сети
тоже начал с низу :lol: проклено все даже стенки с зади :lol: из салона выносилось все нахъ кроме торпеды :lol: предстоят крыша и двери :) на сложных поверхностях проще клеить небольшими кусманчиками :) и по низу проще работать не валиком а резиновой кувалдой!
как уверяют МЕГА ШУМКО МАНЬЯКИ! обработка шумкой колесных арок дает ваще МЕГА эфект
как уверяют МЕГА ШУМКО МАНЬЯКИ! обработка шумкой колесных арок дает ваще МЕГА эфект
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
я бы не сказал, что это так и на ПатреБиогенераторЪ писал(а):как уверяют МЕГА ШУМКО МАНЬЯКИ! обработка шумкой колесных арок дает ваще МЕГА эфект
скорее для успокоения совести закатал арки, как полагается, но.... думаю можно было их не выделять особо :)
в восьмерке эффект был разителен, а тут.... как-то не так )
думаю все дело в конструктивных особенностях
1. подвижные элементы подвески крепятся на раму, рама и кузов немножко разные вещи, всякие вибрации теряются просто за счет конструкции
2. Пластиковые подкрылки качественно закрывают поверхность металла
3. Рама препятствует попаданию коцентрированных/сильных потоков воды непосредственно на металл кузова, тем самым снижая шум
это сугубо имхо просто я пока не вижу для себя других обьяснений
- БиогенераторЪ
- Сообщений: 2285
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 16:47
- Откуда: Москва,Кунцево (Западный административный округ)
- Поблагодарили: 5 раз
- Онлайн статус: Не в сети
- Мёдведъ
- Сообщений: 1108
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 13:55
- Откуда: Екатеринбург
- Онлайн статус: Не в сети
Сегодня выяснил ужасное
Занялся прокладкой проводов нормально, для чего снял центральный тоннель с подлокотником. Обратил внимание, что СРАЗУ появлись шумы от коробок. Ну и раз уж все разобрано, решил кинуть дополнительный кусок шумки на тоннель коробок.
Напомню, что в качестве шумопоглотителя у меня пользовался некий "Барьер". По цене вполне сопоставим со спленом, по заверениям продавцов и по ТТХ весьма сопоставим. Так вот могу Вам сообщить, что 10мм сплен ВАЩЕКАПЕЦКАК лучше этого ушлепского барьера :( Единственное, что у барьера хорошо - это клей, липнет реально качественно, например, на полу просто тупо не отдирается.
Сейчас заклеил весь пол от заднего края задней печки до низа передней панели. Эффект удивительный. Сразу стало слышно шум резины и луж от ЗАДНИХ колес, пропало дофига звуков от коробок, даже двигатель зазвучал иначе
Выводы, как не смешно традиционны:
1. скупой платит дважды
2. все эксперименты всегда за свой счет, на свой страх и риск, а если нужен прогнозируемый результат, лучше идти ПРОВЕРЕННЫМИ путями.
Ну и напоследок совет. Тоннель клеил одним куском - это была такая специальная мысль. Очень хотелось сделать МИНИМАЛЬНЫЕ дырки между спленом и ручками коробок. Так вот ручка кпп выведена только через дырку, аккуратно прорезанную под рычаг, с раздаткой же так не вышло, т.к. там пыльник, но постарался вырезать дырку минимального размера. Думаю это также сказалось на качестве подавления шумов от коробок.
Всем удачи и ходите проверенными путями :D
PS
Поползав при монтаже коленками по удивительно мягкому и толстому материалу на фльгированной основе, подумал, что уж эта штука должна дать отличный эффект термоизоляции. Представляю, если подобным заклеить реально ВСЮ машину, тогда и правда получится термос. Тогда и кондиционеру жить проще станет
PPS
Ликвидация воздуховода от передней печки в ноги назад и радикальное затыкание этой дырки дает замечательный эффект. Опять же было замечено при ездьбе на разобранной машине, когда уже был демонтирован воздуховод, но еще не была заткнута дырка. Как только делаешь хоть чуть-чуть в ноги, из этой дыри СРАЗУ начинает дуть и весьма серьезно!!! А ведь все это могло бы идти в нужных направлениях (стекла). Видимо там внутренняя конструкция такова, что в этом направлении воздух идет с наименьшим сопротивлением (читай в наибольшем количестве)
Занялся прокладкой проводов нормально, для чего снял центральный тоннель с подлокотником. Обратил внимание, что СРАЗУ появлись шумы от коробок. Ну и раз уж все разобрано, решил кинуть дополнительный кусок шумки на тоннель коробок.
Напомню, что в качестве шумопоглотителя у меня пользовался некий "Барьер". По цене вполне сопоставим со спленом, по заверениям продавцов и по ТТХ весьма сопоставим. Так вот могу Вам сообщить, что 10мм сплен ВАЩЕКАПЕЦКАК лучше этого ушлепского барьера :( Единственное, что у барьера хорошо - это клей, липнет реально качественно, например, на полу просто тупо не отдирается.
Сейчас заклеил весь пол от заднего края задней печки до низа передней панели. Эффект удивительный. Сразу стало слышно шум резины и луж от ЗАДНИХ колес, пропало дофига звуков от коробок, даже двигатель зазвучал иначе
Выводы, как не смешно традиционны:
1. скупой платит дважды
2. все эксперименты всегда за свой счет, на свой страх и риск, а если нужен прогнозируемый результат, лучше идти ПРОВЕРЕННЫМИ путями.
Ну и напоследок совет. Тоннель клеил одним куском - это была такая специальная мысль. Очень хотелось сделать МИНИМАЛЬНЫЕ дырки между спленом и ручками коробок. Так вот ручка кпп выведена только через дырку, аккуратно прорезанную под рычаг, с раздаткой же так не вышло, т.к. там пыльник, но постарался вырезать дырку минимального размера. Думаю это также сказалось на качестве подавления шумов от коробок.
Всем удачи и ходите проверенными путями :D
PS
Поползав при монтаже коленками по удивительно мягкому и толстому материалу на фльгированной основе, подумал, что уж эта штука должна дать отличный эффект термоизоляции. Представляю, если подобным заклеить реально ВСЮ машину, тогда и правда получится термос. Тогда и кондиционеру жить проще станет
PPS
Ликвидация воздуховода от передней печки в ноги назад и радикальное затыкание этой дырки дает замечательный эффект. Опять же было замечено при ездьбе на разобранной машине, когда уже был демонтирован воздуховод, но еще не была заткнута дырка. Как только делаешь хоть чуть-чуть в ноги, из этой дыри СРАЗУ начинает дуть и весьма серьезно!!! А ведь все это могло бы идти в нужных направлениях (стекла). Видимо там внутренняя конструкция такова, что в этом направлении воздух идет с наименьшим сопротивлением (читай в наибольшем количестве)
- slava89yamal
- Сообщений: 32
- Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 16:15
- Откуда: Сияние-Севера
- Онлайн статус: Не в сети
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Измерил уровень шумов на стоячей машине. Прочитал теорию и формулы суммирования шумов. Получил главные источники давящего низкочастотно шума при огромной разнице показаний в разных участках салона:
1) Щит в ногах водителя и переднего пассажира
2) Глушитель
3) Воздуховоды печки
Как бороться с первым источником все понятно: капсулирование моторного отсека;
вибра + толстый шумопоглотител под капот+ второй контур уплотнителя на капот (от ВАЗ-2108);
Шумопоглотитель на моторный щит под капотом
Бимаст- Бомб на щит + сплен + вибропласт в салоне (не уверен что третий слой даст ощутимую прибавку эффективности из-за Бомба)
С третьим пунктом тоже все понятно по опыту глушения вытяжки дома: вибра вообще не нужна, нужен толстый шумоизолятор
А вот со вторым пунктом возник очень серьезный вопрос: зачем тратить чертову тучу денег на глушение вторичной поверхности (пола, боковин, арок, задней двери) если можно заглушить сам источник?
Тем более, что на просторах Инета обнаружилась фирма, которая успешно гасила неповторимый УАЗовский выхлоп асбестом и оцинкованным металлом.
Вопросы:
1) Чем можно заменить асбест, если его уже не продают?
2) Что будет с теплоизолированным глушителем?
1) Щит в ногах водителя и переднего пассажира
2) Глушитель
3) Воздуховоды печки
Как бороться с первым источником все понятно: капсулирование моторного отсека;
вибра + толстый шумопоглотител под капот+ второй контур уплотнителя на капот (от ВАЗ-2108);
Шумопоглотитель на моторный щит под капотом
Бимаст- Бомб на щит + сплен + вибропласт в салоне (не уверен что третий слой даст ощутимую прибавку эффективности из-за Бомба)
С третьим пунктом тоже все понятно по опыту глушения вытяжки дома: вибра вообще не нужна, нужен толстый шумоизолятор
А вот со вторым пунктом возник очень серьезный вопрос: зачем тратить чертову тучу денег на глушение вторичной поверхности (пола, боковин, арок, задней двери) если можно заглушить сам источник?
Тем более, что на просторах Инета обнаружилась фирма, которая успешно гасила неповторимый УАЗовский выхлоп асбестом и оцинкованным металлом.
Вопросы:
1) Чем можно заменить асбест, если его уже не продают?
2) Что будет с теплоизолированным глушителем?
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
ГАВРИЛОВ писал(а):асбест продают на строительных рынках
я как понимаю резонируют кишки глушителя, наружное обертывание малоэффективно, я так думаю
Так вот я и хочу чтобы резонатор резонировал внутрь, а не на днище. Судя по толстенной шумоизоляции дорогих стиральных машин и посудомоек, эффект вроде должен быть... :(
А разве асбест не запрещен САНПИНом? :(
Пока нашел только такой материал по бешенным ценам как первый слой:
http://www.d1350.com/product/insulation ... x-50-feet/
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Мда, нашел:
http://www.izolitural.ru/prod1110.shtml
Но ее рабочая температура внушает чувство тревоги:
всего 400 С против той ленты в 2000 по Фаренгейту...
http://www.izolitural.ru/prod1110.shtml
Но ее рабочая температура внушает чувство тревоги:
всего 400 С против той ленты в 2000 по Фаренгейту...
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Вот еще интереснее в плане виброгашения (резина 5 мм), но температура всего до 250 градусов:
http://www.izolitural.ru/prod1113.shtml
http://www.izolitural.ru/prod1113.shtml
- ГАВРИЛОВ
- Сообщений: 3523
- Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 13:23
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Онлайн статус: Не в сети
я думаю 200 по С за глазаNomad писал(а):Мда, нашел:
http://www.izolitural.ru/prod1110.shtml
Но ее рабочая температура внушает чувство тревоги:
всего 400 С против той ленты в 2000 по Фаренгейту..
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
- Мне тоже так кажется, просто прочитал о температуре в глушаках до 350 и задумался. Возможно, эта цифра без учета катализатора, т.к. спокойно подношу руку к струе.ГАВРИЛОВ писал(а):я думаю 200 по С за глазаNomad писал(а):Мда, нашел:
http://www.izolitural.ru/prod1110.shtml
Но ее рабочая температура внушает чувство тревоги:
всего 400 С против той ленты в 2000 по Фаренгейту..
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Нашел про тепловозы :D :
В качестве изоляции на поверхности корпуса глушителя уложен асбестовый картон в два слоя, затем асбестовая ткань в один слой. Для плотности в стыках между листами асбестового картона и ткани их взаимно перекрывают на 20—30 мм. На ткань укладывают пакеты из изоляционных плит, обернутых стеклотканью. Плиты в пакете установлены коркой из стеклоткани наружу. Сверху пакеты снова укрывают асбестовой тканью. Прилегание термоизоляции к стенкам корпуса глушителя обеспечивается увязкой проволокой. Обвязочная проволока прижимается отгибкой штырей из проволоки, приваренных к поверхности корпуса глушителя. Термоизоляция сверху закрывается ограждениями из листа, ужесточенного листовой ромбической сеткой. Плотность прилегания листа к сетке обеспечивается электросваркой по ячейкам сетки.
В качестве изоляции на поверхности корпуса глушителя уложен асбестовый картон в два слоя, затем асбестовая ткань в один слой. Для плотности в стыках между листами асбестового картона и ткани их взаимно перекрывают на 20—30 мм. На ткань укладывают пакеты из изоляционных плит, обернутых стеклотканью. Плиты в пакете установлены коркой из стеклоткани наружу. Сверху пакеты снова укрывают асбестовой тканью. Прилегание термоизоляции к стенкам корпуса глушителя обеспечивается увязкой проволокой. Обвязочная проволока прижимается отгибкой штырей из проволоки, приваренных к поверхности корпуса глушителя. Термоизоляция сверху закрывается ограждениями из листа, ужесточенного листовой ромбической сеткой. Плотность прилегания листа к сетке обеспечивается электросваркой по ячейкам сетки.
- Volodya
- Модератор
- Сообщений: 11779
- Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 05:48
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
мне кажется эти поверхности не только от глушителя звучат, а может даже и не столько от него, сколько от всех остальных вибраций - самих панелей, резины, подвеска... поэтому шумоизолировать их всё равно придётсяNomad писал(а): зачем тратить чертову тучу денег на глушение вторичной поверхности (пола, боковин, арок, задней двери) если можно заглушить сам источник?
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
- Nomad
- Сообщений: 6696
- Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 10:51
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 229 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
Конечно, придется. Но на стоячем авто измерил 72 децибела в головах задних пассажиров, 74-78 в головах передних, 89-94 в ногах передних, а над глушителем даже замерять не стал.Volodya писал(а):мне кажется эти поверхности не только от глушителя звучат, а может даже и не столько от него, сколько от всех остальных вибраций - самих панелей, резины, подвеска... поэтому шумоизолировать их всё равно придётсяNomad писал(а): зачем тратить чертову тучу денег на глушение вторичной поверхности (пола, боковин, арок, задней двери) если можно заглушить сам источник?
Получается, что внешние шумы улицы не играют никакой роли даже на холостом. Крышу и двери мне и так придется глушить, но уже из-за музыки.