Путешествие к Ледовитому океану
Маршрут: карта
Стартовали из Москвы в субботу утром 23 августа по направлению в Выборг. У нас заранее и с большим трудом был забронирован номер в гостинице «Дружба». Друзья, очень рекомендую при таких дальних поездках и во избежание пустых потерь времени и нервов, выезжать из Москвы на Ленинградку не позднее 6 часов утра, более поздний выезд, всего на один час, чреват потерями порядка 250 км на 500 км пути. Проверено лично. Благополучно миновали все засадные места на Ленинградке: Химки, Солнечногорск, Клин, Вышний Волочок, и после полудня вышли на оперативный простор. Дорога в сторону Питера, на удивление, нормальная, но местами (Тверская область, Волочок) все-таки тяжеловата.
При выезде из Москвы навигатор (IGo Primo) указывал, что расчетное время прибытия в Выборг без учета пит-стопов составляет 18 часов 45 минут. Благодаря наличию рации уже при подъезде к Питеру выяснилось, что мы идем с опережением графика ровно на один час. Учитывая, что была суббота и город, теоретически, должен быть пуст, решили проехать не по КАДу, а через город. И правильно сделали: Питер прекрасен, как всегда, а доехав до набережных и остановившись возле легендарного Аничкова моста, заметили причал откуда на небольших катерах катают желающих приобщиться к прекрасному. Мы, конечно, очень желали.
Благодаря губернаторской программе по отделке фасадов зданий на набережных каналов Питера, мы получили огромное удовольствие от увиденного.
Далее наш путь лежал в Выборг, где мы вскоре и оказались, несмотря на наличие некоторого затруднения, связанного с ремонтом дороги Выборг-Питер и организации в связи с этим реверсивного движения на небольшом участке трассы.
По прибытии нашлось объяснение тому, почему мы не смогли легко, как, например, этой же зимой, забронировать номер в многочисленных гостиницах Выборга – город обсели наши финские друзья. Выяснилось, что такое паломничество туристов ежегодно и неизбежно, как смена времен года. Так что рекомендую не позднее, чем за месяц, бронировать места в отеле, так как местная «Дружба» - это постройка советских времен, впоследствии под руководством и спонсорстве финнов (они же отелем и управляют в настоящее время) отделана финскими материалами и эти материалы, вероятно, изначально были дешевые и потому недолговечные: финский замок в номер мне ни разу не удалось открыть самостоятельно, приходилось пользоваться помощью портье, который доставал связку ключей из кармана и методом подбора и огромных усилий портье мы попадали в свой номер. Кондиционеров нет ни в одном номере, а наличие телевизора считается номером повышенной комфортности. Кухня ужасная, мы там только завтракали, ужинать пришлось идти в другой отель. Отстой полный, рекомендую гостиницу «Викинг», она гораздо лучше, а по цене – одно и то же, примерно, 2300 рублей за трехместный номер.
Утром в воскресенье, предварительно заправившись по полной программе газом и бензином, выдвинулись на финскую границу. Потолкавшись около часа, без особых проблем уладили все формальности и двинули по трассе 13 на север. Дороги, как известно, в Финляндии хорошие, хотя и довольно узкие и практически без обочин, в подавляющем большинстве двухполосные (по одной в каждую сторону), сплошь утыканные камерами и с ограничением скорости 80-90 км/час за редким исключением с участками в 4 полосы (по две в каждую сторону) и с разрешенной скоростью 100 км/час. Движение очень редкое, можно ехать час-два и не встретить ни одной машины в обе стороны. Полагаю, что это от того, что мы двигались в малонаселенном Севере, на Юге, вероятно, движение более плотное.
Следующая наша остановка была в пригороде Рованиеми, недалеко от Полярного круга. Там у нас ничего не было забронировано, но мы не особо волновались, так как были наслышаны о большом количестве кемпингов в тех краях.
За всю дорогу от Москвы до Выборга не выпало ни капли дождя, погода была очень жаркой. Через час, после пересечения границы, грянул ливень, избавиться от которого в тот день нам так и не удалось. Ливень был от души, временами даже дворники не справлялись и на подъезде к Рованиеми я был совершенно измотан. В конце концов, свернув направо по очередному указателю Кемпинг, за заборчиком обнаружился одиноко стоящий двухэтажный дом, он же пристанище владельца, он же ресепшен. Неподалеку обнаружился еще один почти такой же дом, подстриженная лужайка размером в два футбольных поля, озерцо и нелепо стоящий на лужайке дом на колесах. Я как-то приуныл, очевидно, что ночевать здесь придется в палатке, а установка палатки при ливне – занятие не для усталых путников.
На всякий случай спросил у хозяина коттедж. Хозяин не видел препятствий к тому, что мы займем тот самый второй дом. Иногда мне все-таки везет: дом оказался двухэтажный, с камином, сауной, оборудованной кухней с полным набором посуды. За все эти радости хозяин запросил всего 80 евро за сутки.
Я был готов его расцеловать, а после разгрузки и плотного ужина с легким вином, закралась предательская мысль остаться здесь на весь отпуск. Как выяснилось позже, такая же мысль закралась в голову не только ко мне.
Но мечту я предать не смог и в понедельник утром, наплевав на идиллию и распрощавшись с гостеприимным хозяином-спасителем, мы двинулись в сторону Полярного круга. Погода более-менее наладилась, дождь прекратился, но ветер продолжал дуть с хорошей скоростью. Была переменная облачность и попутный ветер, двигаясь со скоростью 90-100 км/час, я не мог догнать тень на трассе от бегущих в небе облаков.
Посетив магазинчик и накупив всяческих безделушек «на память», выдвинулись к главной мечте и цели похода – Ледовитому океану. Еще двигаясь по Финляндии, когда до границы Норвегии было километров 200, стали попадаться автодома с норвежскими номерами. Ушлые норвеги, при наличии прекрасно оборудованных и многочисленных туристических мест в самой Норвегии, массовым порядком предпочитают отдыхать в гораздо более дешевой Финляндии. Кроме норвегов стали попадаться олени. Не те олени, которые ездят по нашим дорогам, а настоящие, с рогами и парными копытами. Поначалу, где-то раза два, мы дивились такому бесплатному зоопарку, но потом это начало серьезно напрягать, так как милые животные абсолютно сливаются с придорожным ландшафтом, не обладают совершенно никакими комплексами и предпочитают неожиданно выпрыгивать из кюветов прямо перед машинами.
Бензин в Финляндии, по сравнению с нашими ценами, очень дорогой, летом он стоил 1,6 евро за литр 95-го, а газа нет вовсе. Я знал, что в Норвегии бензин еще дороже и хотел залить баки еще в Финляндии, но крайняя перед границей заправка оказалась неработающей и заправиться в Финляндии так и не удалось. Надо сказать, что 90 литрового газового баллона при спокойной езде по трассе хватает на 580 км пути, а двух полных баков бензина – еще на 600, так что мы без проблем проехали всю Финляндию на российском топливе с дозаправкой полбака (на всякий случай) и благополучно доехали до первой заправки в Норвегии.
Сама граница Финляндия-Норвегия довольно условна, переход ее заключается в снижении скорости до 30 км/час на участке метров в пятьсот. Никто нас не останавливал, никаких вопросов не задавал.
Дороги в Норвегии точно такие же, как и в Финляндии: хорошие, но узкие, двухполосные, без обочин и камер значительно меньше. Они, камеры, в общем-то, и не нужны, так как ровных участков дорог, с видимостью по прямой хотя бы километр, я не припомню, дорога идет вдоль побережья и отчаянно петляет, напоминает знаменитый серпантин в Сочи, но, если в Сочи он всего несколько десятков километров, то в Норвегии такая дорога вся. Бывало, что за велосипедистами приходилось ехать несколько километров, не имея возможности их обогнать из-за отсутствия видимости и обочин. Так что разогнаться и превысить скорость практически не удавалось.
Олени продолжили свое черное дело и в Норвегии, теперь они выскакивали из-за глухих поворотов или мирно стояли на дороге прямо за поворотом, чудом удалось не сбить ни одного. Что характерно, на многих милых животных были замечены повязанные на шею тряпочки и колокольчики, то есть, это не дикие животные, а домашние и хозяева просто их так выгуливают.
Доехав до ближайшей заправки, Патриот присосался к шлангу, несмотря на чудовищную цену в 16 крон за литр, а я пошел разузнать, где можно заправиться газом. Оказалось, что это не так просто, как у нас, и до ближайшей заправки было около суток пути. После заправки, уже в дороге, выяснилось, что с карты Виза была списана всего 1 крона за два полных бака. Такая же история повторилась еще один раз в Норвегии, и никаких дополнительных счетов или сумм выставлено не было. Расцениваю это, как подарок от гостеприимных норвегов за все наши тяготы и лишения по пути к мечте. Спасибо.
Двигаясь дальше на Север, природа начала заметно изменяться: появились маленькие и кривенькие березки, сосны исчезли, все больше стало попадаться болот, покрытых травой. На одном из болот неожиданно обнаружился кемпинг с постояльцами, что нас немало поразило: как можно отдыхать на болоте и чем там заниматься? Загадка не разрешена до сих пор.
Погода к вечеру опять испортилась, дорога стала уходить вверх, остаток пути провели в гористой местности среди черных и мрачных от дождя скал и двигаясь сквозь тяжелые дождевые облака. Внизу виднелись озера со свинцовой водой, ландшафт навевал уныние, настроение значительно ухудшилось. Фьорды в северной части Норвегии огромны, выглядят вовсе не так, как в рекламных проспектах, фотографии которых сделаны в южной части. Дорога очень извилиста, лежит, в основном, вокруг фьордов, редко попадаются мосты, чаще, как ни странно, тоннели под фьордами или сквозь скалы. Дорога вокруг фьордов занимает десятки километров, фьорды заканчиваются деревушкой в несколько домов и опять поднимаешься к океану.
Проклиная погоду, оленей и оленеводов, доехали, наконец, до длиннющего крайнего тоннеля перед Нордкапом. За этим тоннелем более никто не живет, обитают только турьё и обслуживающий персонал кемпингов. Ну, и олени, конечно, в полном объеме. Началась обираловка: за проезд по туннелю взяли денег – единственный раз за всю поездку, причем, не с машины, а с машины и пассажиров, кемпинги стоят сумасшедших денег и это оправдано, их мало и все они забиты под завязку. Палатку ставить нет никакого желания: ветер, дождь, холод не располагают к ночевке на свежем воздухе.
Покрутившись по кемпингам, удалось снять конурку за 550 крон. Конурка представляла из себя помещеньице не более 8 квадратных метров, с двухъярусной кроватью, крохотным столиком и безо всяких удобств в виде душа и туалета. Удобства находились в другом помещении, душ платный, 10 крон за 5 минут, за чем бдительно следил автомат, прикрученный к стене.
Учитывая усталость и погоду, мы и этим были довольны и, «переночевав», утром поехали к океану.
Ночь в тех краях понятие относительное, солнце, если и садится, то ненадолго и глубокая ночь собой представляет легкие вечерние сумерки, примерно, часов 9 вечера в августе в наших широтах. Вечер, минут через 30, плавно переходит в утро и начинается новый день.
За «ночь» ветер разогнал дождевые облака, правда, ветер и не думал утихать, но погода начала нас радовать: скалы выглядели хоть и сурово, но красиво, в озерах отражалось небо и они стали голубого цвета.
Проехав несколько километров, оказались перед въездом на самую северную часть Европы. За въезд опять заплатили денег, как с машины, так и с каждого пассажира. В стоимость билета входит посещение местного музея, где можно посмотреть и почитать историю этого места, посмотреть панорамный фильм о Нордкапе, замечательно снятый и представляющий различные времена года этого сурового края.
Но музей был потом, сначала – океан.
Да, лишения и тяготы путешествия стоили того, что мы увидели. С трехсотметровой высоты скального берега пред нами простирался океан до самого горизонта, вдали сливаясь с небом. «Ровным ветром дышит океан» - очень точное выражение А.Макаревича, как нельзя кстати подходит для описания этого чуда. Можно очень долго, буквально часы, стоять и смотреть на океан ни о чем не думая. Такого чувства я никогда не испытывал. Сзади нас так же до горизонта простиралась каменная пустыня, а впереди – водная гладь без конца и края.
Побродив вдоль побережья, вдоволь нафоткавшись и налюбовавшись невиданной красотой, посетили комплекс из одного здания, в который входят музей, несколько ресторанов, кафе, кинотеатр и магазины сувениров.
В музее поразило посещение Нордкапа одной высокой европейской особы – принца, который в XIX прибыл морем и карабкался на скалы пешком, да еще и в сопровождении нескольких дам. Об этом подвиге принца рассказывает трехмерная панорама музея. Другой принц, теперь уже из Юго-Восточной Азии, так же посетил Нордкап водным путем и в честь этого подвига в помещении музея воздвигнута восточная часовня. Побродив по музею, накупив сувениров, отправились в дорогу. На выезде из Нордкапа опять заплатили за тоннель
Далее наш путь лежал на юг в Тромсе (ударение на О), с промежуточной остановкой в городе Альта и посещением музея наскальной живописи. Живописцы трудились 4-6 тысяч лет назад и обилие их произведений впечатляет. Погода и природа резко поменялись, даже здесь, всего в 230 км от Нордкап чувствовалось теплое дыхание Гольфстрима.
В пригороде Тромсе у нас был забронирован коттедж на двое суток, но прибыли мы туда около 2-х часов «ночи». Персонал кемпинга несколько раз звонил нам в дороге, интересовался временем прибытия, в конце концов, не дождавшись, сообщил, что наш коттедж номер 6, он открыт и ключ висит внутри.
Прибыв, наконец, на место, разгрузившись, я ушел медитировать на берег фьорда в третьем часу «ночи». Глазам предстала удивительная картина: на другом берегу фьорда был горный хребет, справа пламенел закат, солнце заходило за горы, а слева, точно так же, пламенел восход. Сделать фотографию увиденного не удалось, так как расстояние между закатом-восходом было слишком велико даже для широкоугольного объектива, а делать отдельные снимки не имеет смысла, суть происходящего теряется. Незабываемая картина, надеюсь, останется надолго в памяти.
Тромсе считается вторым Парижем и мы решили, что будет неплохо задержаться здесь на подольше. Утром взяли карту города на ресепшине, наметили маршрут прогулки и решили ехать в город на общественном транспорте (автобусе), так как предполагали наличие проблем с парковкой машины, да и погулять по городу лучше пешком.
Поездка на автобусе заняла минут 20 и обошлась в 120 крон (однако!) за троих в одну сторону.
Первая остановка – Арктический собор.
Католический собор, конечно, отличается от православных церквей, кратко – бедненько, но чистенько. В соборе есть орган и мы успели как раз вовремя: через 10 минут начнется концерт. За инструментом – итальянская органистка. Билеты на концерт продавала милая девушка, оказавшейся русской. Она нам раздала отпечатанные на принтере на половинках листах А4 программки, которые мы не стали читать, сели в зале и приготовились слушать. После первых нескольких тактов, произведение мне показалось знакомым и стребовав у жены программу, обнаружил, что это Чайковский и слушаем мы фрагменты Щелкунчика. Собственно, весь концерт состоял из Чайковского, а в конце, после Вальса цветов, нас ожидало еще одно произведение современного автора, которое называлось Французское рондо. Вот это было от души, такой какофонии я никогда не слышал, даже трэш в худших вариантах исполнения самоучками-музыкантами не идет ни в какое сравнение с тем рондо, что нам довелось услышать. Даже обладая музыкальным образованием и закрыв глаза для большего сосредоточения, так и не удалось вычленить из общего потока звуков тему произведения. Потрясен до сих пор.
На выходе встретилась все та же русская девушка. Я сказал ей, что Петр Ильич, как всегда, был великолепен, но вот последнее – это перебор. На что она ответила, что нам чудовищно повезло и это был один из лучших концертов, что ей доводилось слушать в этом соборе, в основном концерты представлены произведениями, подобным рондо.
После благополучного посещения собора, пошли в город пешком через мост.
По ходу движения были замечены два русских корабля.
Старая, она же пешеходная, часть Тромсе представляет собой небольшие улочки, застроенные одно и двухэтажными, преимущественно деревянными, зданиями.
Мило, но на Париж не тянет ни разу. Возможно, что на общем фоне городов Норвегии, этот город и выделяется своей самобытностью, но мы ожидали увидеть большее. Напрасно Тромсе сравнивают с Парижем, действительность не дотягивает до ожидания и впечатление портится.
Послонявшись по городу, зашли пообедать в ресторан. Ресторан оказался частично самообслуживаемым, то есть нужно выбрать блюда из предложенного меню, сказать об этом девочке за стойкой, оплатить и после этого тебе принесут заказанное. Обед из первого, второго и пива (ребенку пепси) неожиданно обошелся более чем в тысячу крон. Я удивлен? Нет, я не удивлен.
Сильное впечатление оставил местный музей, посвященный обитателям морей Норвегии.
Вообще, все музеи и галереи Норвегии посвящены местной флоре и фауне, рыболовству и всему, что с ним связано, начиная от коллекции рыболовных крючков и заканчивая всевозможными механизмами для обработки рыбы. С культуркой бедновато, но норвеги к ней тянутся: один притащил коряжку, второй – еще две, а третий натаскал причудливых сучков - вот тебе и галерея народного творчества. Пошарили по чердакам и сараям, стащили в одно место все ненужное барахло – пожалте в музей рыболовных дел. Один зал нашего Пушкинского музея культурно накроет всю Норвегию, как бык овцу. В предварительной программе посещения Тромсе была, как написано в путеводителе, «древняя церковь». Выяснилось, что церковь была построена в XIX веке, но у норвегов она считается очень древней. Мы не пошли туда по понятным причинам.
Вечером, просматривая на диске сделанные фотографии, наткнулся на набережные Питера. Вот когда начинаешь по-настоящему любить Родину и гордиться ею. Только насладившись басурманской культурой по самое некуда, понимаешь, где она эта настоящая культура. Друзья, цените города России, в которых вы живете, они неповторимы и прекрасны каждый по-своему.
Переночевав в кемпинге Тромсе, утром следующего дня двинулись дальше на юг. Наша следующая цель – Лофотенские острова, Анденес. По дороге решили, что нам не нужен Анденес и мы хотим поехать в другую деревушку под названием Стё. Собственно, целью посещения островов было китовое сафари, которое предоставляет как Анденес, так и Стё, но в Стё ехать было ближе.
Оказавшись в Стё, рядом с одним из домов обнаружили знак Внимание, животные на дороге. Подобными знаками утыкана вся северная Норвегия, но на них изображены олени, реже – лоси, на этом знаке красовался верблюд. Норвегам не откажешь в искрометном юморе.
В Стё находится единственный кемпинг, куда мы и направились. Кемпинг представлял собой совершенно открытую, выровненную бульдозером площадку на скале, единственным зданием оказался ресепшин с общим душем и туалетами. На площадке стояли в ряд несколько автодомов и бродили какие-то, с виду дикие, собаки. Стало грустно. Посоветовавшись с принимающей стороной, поехали в бюро экскурсий, где могли помочь с человеческим размещением. Милая девушка для начала записала нас в лист ожидания на сафари, так как на завтра мест уже не было, а затем действительно помогла с размещением, вызвонив хозяина дома и договорившись с ним о сдаче внаем. Чуть погодя прибыл колоритный хозяин, похожий на пирата, с огромной черной бородой почти до пояса и с широкой, искренней улыбкой, вероятно, означавшей жажду скорой и легкой наживы. После местного кемпинга, нас уже ничто не могло напугать, и мы покорно двинулись за пиратом.
Дом оказался двухэтажным, первый этаж полностью занимал санузел, на втором этаже гостиная с кухней и две комнаты опять же с двухъярусными кроватями. За двое суток пират взял с нас 1500 крон, причем, наличными. Предположение о наживе подтвердилось.
Утром мы бодро зашагали в сторону экскурсионного бюро. Придя, увидели приличную толпу желающих поглазеть на китов и приуныли: было мало шансов попасть сегодня на борт, а если идти в море завтра, то придется еще выложить на бочку, стремительно уменьшающуюся наличность. Ожидая приговора, мы встретили небольшую группу наших туристов в количестве 6 человек. Разговорились, они были знакомы между собой до поездки, но все прибыли из разных мест: Москва, Питер и Челябинск. В конце регистрации прибыло семейство поляков: удалой мужчина, неказистая и понурая женщина и скромный юноша болезненного вида, на вид, 16-ти лет от роду. Наконец, нас позвали к стойке регистрации и расплаты и сообщили, что есть еще несколько мест. «Ура?», - робко спросила жена. «Ура, конечно», - подтвердил я. Отвалив за встречу с китами 2050 крон, нас допустили на инструктаж.
Прослушав краткую лекцию о предстоящей поездке и технике безопасности на воде на английском языке, поняв через пень-колоду о чем речь, наконец, погрузились на кораблик.
Минут через десять после отплытия началось выступление польского семейства: женщина позеленела и села с гигиеническим пакетом в проходе в ожидании худшего, вскоре к ней присоединился болезненный юноша, мужчина посидел некоторое время рядом с ними, но остался на ногах.
Справедливости ради, надо сказать, что кораблик наш был совсем маленьким, а волна в тот день для такого судна была приличной – метров 5. Смело идя наперерез волнам, кораблик мотался с носа на корму так, что на ногах можно было устоять с трудом. Передвигаться по палубе можно было, только цепляясь за все, что прибито, а посещение туалета, для меня лично, превратилось в аттракцион: я только что на потолок не попал. Но перед отплытием нам дали какие-то чудодейственные таблетки и даже моя жена, которая очень плохо переносит качку, не испытывала ни малейшего дискомфорта. С чего так развезло наших польских друзей – непонятно.
Шли мы в море довольно долго, пока, наконец, тожественно не было объявлено, что скоро мы увидим кита. И мы его действительно увидели. Кораблик подошел совсем близко, метров на 50-100 и все увидели, что кит гораздо больше кораблика. Кит спокойно лежал и пускал фонтаны минут 10, потом поднапрягся и нырнул вглубь, показав нам всем великолепный хвост. Еще трижды мы смотрели на китов и всегда по одному и тому же сценарию: подходим, фонтаны, напряг и хвост. Между захватывающими встречами с китами, показалась стайка дельфинов, которые нарезали круги вокруг косяка рыб, загоняя их в плотную стаю с дальнейшей целью слопать, если не всю стаю, то большинство ее представителей.
В два часа дня нас пригласили в кают-компанию на обед. Подавали рыбный суп, бедных поляков мгновенно сдуло на палубу. Супчик оказался неплохой, из лососи, напоминал финский лахикейто, но пожиже.
После обеда все расслабились и некоторые даже задремали. Положение не спасло даже посещение птичьего базара и острова, на котором расположились тюлени – после поразительных встреч с китами, птицы и тюлени не производили впечатления. К шести часам вечера усталые, но довольные, мы вернулись домой.
Пока Вера готовила ужин, мы с Пашкой решили побродить по окрестностям. Окрестности представляли собой сарай с рыбачьими принадлежностями и сооружения для просушки сетей. Там же, в окрестностях, нами были найдены поразительные вещи: рыболовный крючок неимоверных размеров с привязанным куском двухмиллиметровой лески и поплавок, представляющий собой шар розового цвета размером с шар для боулинга. Обе находки были припрятаны до лучших времен и не зря: крючок был подарен моему другу – рыболову, он был сильно удивлен размерами, а поплавок сейчас плавает в пруду на даче на радость лягушкам. Мы с сыном настоящие пацаны и интересы у нас пацанские, без сантиментов в части нужных и полезных вещей лежащих без дела.
Утром следующего дня мы отправились в еще одну знаменитую деревушку Лафотенских островов, под названием О. Она расположена на самой крайней южной точке островов, дальше дороги просто нет. Раньше деревня была рыбацкой, она и сейчас в путеводителях отмечена, как рыбацкая, на самом деле рыболовством там уже давно никто не занимается, все увлеклись более прибыльным делом – туризмом. Сдаются в найм буквально все свободные помещения и площади, например, мы жили на втором этаже местного магазина-бутика. Соседнее здание, куда мы забрели в поисках жилья, оказалось пекарней, но второй этаж так же предназначался под сдачу в наем.
Если ехать прямиком в эту деревню, минуя все города, то, возможно, она и представляет собой некоторый интерес, но нам, идущим с крайнего севера Норвегии, все эти совершенно одинаковые музеи народного творчества и музеи, посвященные главному делу каждого норвега – рыболовству, уже настолько примелькались, что осмотр достопримечательностей вылился в унылое посещение одного-двух «музеев» и закончилось чашкой кофе с булочкой, купленных в соседней пекарне. Катастрофически захотелось на Родину.
Читая путеводитель в Москве и намечая маршрут по Норвегии, эта деревушка была отмечена в связи с широкой рекламой музея трески. Поразило и обилие туристов, посещающих эту деревню – 5 миллионов в год. Что такое музей трески? На что там можно смотреть, если эту треску ловят по всему побережью Норвегии? Эти вопросы были заданы моей уважаемой супруге в связи с ее настойчивыми просьбами о посещении достопримечательности. Все оказалось так, как и ожидалось: сушеная треска, средства ловли и последующей обработки рыбы. Многочисленное паломничество туристов так же объяснилось довольно просто: все плавсредства, перевозящие туристов по Лафотенским островам, делают обязательную остановку в этой деревне. Часам к 10 утра деревня была забита туристами до отказа. Это преступный сговор турагентств с жителями деревни О.
Друзья, не поддавайтесь на уговоры путеводителя, включайте мозг и воображение еще во время планирования маршрута.
Далее наш путь лежал на материк, в город Боде. Туда можно было попасть двумя способами: в обратную сторону через острова, делая крюк километров в 600, или на пароме, который уходил от пристани, расположенной в 10 километрах от О. Единогласно был выбран паром. Приезжать на него надо загодя, часа за 3 до отправления, иначе места может не хватить. Стоя в очереди, встретили соотечественников из Москвы. Ими оказался Московский клуб байкеров в количестве 20 мотоциклов БМВ, двух кабриолетов Порше и машины сопровождения Фольксваген с прицепом.
Ребята интересно добирались до Норвегии: в Москве все мотоциклы были погружены в фуру и отправлены в Мурманск, оттуда, через Финляндию вся эта шумная компания колесила по Норвегии. Наших на паром пропустили вне очереди.
Дело было 2 августа, в день ВДВ, конечно же, среди байкеров нашлись десантники и, примкнувшие к ним, морские пехотинцы. Поездка на пароме была шумной, но без инцидентов.
Через 4 часа прибыли в Боде, добрались до кемпинга и расположились в палатке. В Боде есть одна достопримечательность, которую необходимо посмотреть: водоворот Сальструмен. Он образуется при приливе и отливе, каким-то хитрым образом взаимодействуя с водами фьорда и образуя гигантские воронки водоворотов. Но есть сложность – водоворот можно смотреть в строго определенное время приливов и отливов, в остальное время вода спокойная. На ресепшине любого кемпинга Боде имеется расписание приливов-отливов на ближайшее время. Оказалось, что ближайшее время – 8:19 утра следующего дня. Не очень удачное время, учитывая то, что на следующий день планировалось доехать до Балтийского моря, при этом пересечь поперек Норвегию, Швецию и часть Финляндии, остановившись в Оулу, на берегу Ботнического залива, то есть выехать лучше бы пораньше. Но водоворот пропускать никак нельзя и утром, наскоро позавтракав и собрав вещи, отправились в направлении Атлантического океана смотреть водоворот.
Грандиозное зрелище, у меня нет комментариев, это надо видеть:
Примерно, в 8:30 отправились по трассам 95 и 94 к границам Швеции. Норвегия в этой части очень гориста, горы хоть и невысоки (до 700 метров), но тянутся грядой до самой границы, дорога очень трудная, постоянно петляет, то поднимаясь, то опускаясь, добавьте к этому регулярное попадание в туман или облако – и представите сложность передвижения. Граница была пересечена, как обычно – сбавили скорость до 30 км/час, и мы в Швеции. С первых же минут езды повеяло чем-то родным: идя со скоростью 100 км/час при ограничении 90, мы так и не смогли никого догнать, зато нас обгоняли все и с удовольствием. Объяснение простое: на протяжении 500 км было отмечено всего 3 камеры и те расположены в единственном городе, встретившемся на нашем пути. Попался участок дороги, который как бы ремонтировался: разобрав 20 км дороги, дорожные строители потеряли к ней всякий интерес и с увлечением разбирали следующий участок. Знакомая картина, правда? Шведы в этом плане очень похожи на нас. Швеция была пройдена с единственной остановкой на заправку, цена на топливо оказалась такой же, как и в Финляндии – 14,5 крон за литр.
К вечеру пересекли границу Финляндии. Сразу же после границы финны порадовали четырехполосным участком дороги с разрешенной скоростью 120 км/час. Идя с такой скоростью, мы могли бы довольно быстро оказаться в Оулу, но, к сожалению, счастье закончилось километров через 20 от границы. Далее все та же двухполосная трасса с ограничением 80-90 км/час.
Благополучно доехав до Оулу, мы без труда наши свой кемпинг, места в котором бронировались еще в Москве.
Оулу считается курортом, так как он расположен на берегу Балтийского моря, но погода была довольно холодная, несмотря на то, что было только самое начало августа. Пустынный пляж и холодное море – краткое описание курорта. Наличие кабинок для переодевания и вышка спасателей говорит о том, что люди здесь все-таки купаются, очевидно, в июле – единственный месяц в этих широтах пригодный для такого отдыха.
В Оулу мы пробыли две ночи, нужно было немного отдохнуть перед рывком до Москвы. Собственно, отдыхом мы и занимались, город абсолютно похож на большинство городов Финляндии, совершенно однотипный, в плане культуры не представляющий собой ничего интересного. Посетив местный супермаркет, купили продуктов на дорогу и остаток дня провели, гуляя по пляжу и его окрестностям.
Утром следующего дня, то есть 5 августа, двинули в сторону России. Уже в 4 часа вечера были на границе, потратили час на возврат некоторой части денег по таксфри, и два часа на переход российской границы – что-то у нас там случилось с таможенной техникой, переход вообще закрыли и очередь собралась просто огромная. Как бы то ни было, к вечеру оказались в той же выборгской «Дружбе». Опять борьба с замком, ужин в другой гостинице и огромное количество финнов – ничего нового, все, как и было две недели назад.
Дорога от Выборга до Москвы не была ничем примечательна, отмечу только, что по какой-то неизвестной причине трасса Питер-Москва в сторону Москвы находится в ужасном состоянии. Из Москвы все выглядит гораздо приличнее. Практически вся трасса покрыта ухабами и выбоинами, хотя, надо сказать, что многие участки ремонтируются. На мой взгляд трасса Питер-Москва – самая плохая из всех, что мне довелось видеть в России. С ней может поспорить только Новорижское шоссе в районе Ржева и далее, вплоть до Селигера. Такое впечатление, что еще вчера по этим дорогам двигались немецкие танки. Может, наше правительство таким образом сохраняет память о войне?
К вечеру 6 августа мы добрались до дома, путешествие закончилось. Всего было пройдено 6500 км за 14 дней, мы побывали на двух океанах, четырех морях, посетили три страны и множество городов.
ТТХ и команда путешествия:
Автомобиль УАЗ Патриот, выпуска ноября 2009 года, комплектация Лимитед, на момент начала путешествия пробег составлял 42 000 километров.
Командир экипажа – Андрей, 45 лет, специалист по компьютерным технологиям
Бортпроводница – Вера, юрист, сотрудник банка.
Штурман и главный фотограф путешествия – Паша, 12 лет, гимназист.
Бюджет:
Топливо – 31,4 тыс рублей
Еда – 32,5 тыс рублей
Жилье – 32,7 тыс рублей
Музеи и экскурсии, включая Китовое сафари – 21,2 тыс рублей
Сувениры и покупки – 24,6 тыс рублей
Транспорт (паром, автобус и парковка) – 7,9 тыс рублей.
Итого: 150,3 тыс рублей.
Курсы валют на время поездки:
Евро 40,35 рублей
Норвежские кроны 5,38 рублей
Шведские кроны 4,5 рубля
Июль-август 2011 года
