« Путешествие из… Москвы в Тамань и обратно» (почти по Радищеву)
Засим позволю себе начать. Итак. Выехал я из стольного града Москвы в 4 часа утра воскресенья, дня 18, года 2010 от Рождества Христова. Путь был неблизкий – немногим более полутора тысяч вёрст, на юг Родины нашей, пока ещё, необъятной, на славную землю Кубанскую, да во город Тамань. Известный ещё с античных времён.
Источник: http://www.tamansky.ru/history.phpВ античное время Таманский полуостров стал частью Боспорского царства, в котором жили греки, сарматы, евреи и другие народы. На Таманском полуострове находились греческие колонии Гермонасса и Фанагория. В конце IV века н.э., после нашествия гуннов, античная Гермонасса погибла. Жизнь замерла здесь ненадолго. В начале VI столетия, еще при гуннских князьях, вместе с другими землями Боспора Синдика попадает под власть Византии. Здесь распространяется христианство. В середине VII века полуостров перешел к хазарам. При хазарах, в VII-Х веках, город стал крупнейшим хозяйственным и торговым центром государства - главной перевалочной базой Киммерийского Боспора. После разгрома Хазарского каганата киевским князем Святославом в 965 году, на Таманском полуострове около двадцати лет существовало иудейское государство во главе с неким Давидом Таманским. В конце 980-х годов полуостров был завоеван Киевской Русью, так появилось Тмутараканское княжество, управлявшееся сыном Владимира Великого Мстиславом Владимировичем. Его стольным градом стала хазаро-византийская Таматарха, зазвучавшая по-русски как Тмутаракань. Началась третья жизнь уникального города. Приблизительно в 1100 году Тамань попала под власть половцев. В 1239 году Таманский полуостров разорили монголы, после чего на нем, как и в Крыму, обосновались генуэзцы, владевшие полуостровом до 1483 года. Генуэзцев вытеснило новообразовавшееся Крымское ханство. После 1783 года на протяжении небольшого периода времени Таманский полуостров входил в состав Османской империи, прежде чем в ходе Русско-турецкой войны 1787—1792 гг. отошел к Российской империи. Окончилась война, в которой прекрасно зарекомендовали себя запорожские казаки Черноморского войска. Но случилось для них большое несчастье, умер Великий гетман их войска князь Г.А. Потемкин. И они попали в критическое положение, не имея, кроме потемкинского указа, никаких документов, которыми обеспечивалось бы их право на земли между Бугом и Днестром, куда они только-только переселились. От этих событий остались слова песни, авторство которой приписывается будущему атаману войска Антону Головатому: А между тем, представление Потемкина о передаче казакам полного права на забужские земли так никогда и не было утверждено Екатериной II, которая еще в 1788 г. издала указ, предписывающий войску переселиться либо под Керчь, либо на Тамань - на усмотрение великого гетмана. Однако, Потемкин, не стал исполнять указ императрицы, считая, что войско не вполне оформилось и переселение будет разорительным для казаков. Естественно, что после смерти князя, Екатерина II настояла на исполнении своей воли, радикально изменив тем самым судьбу Таманского полуострова. Ведь до сих пор Тамань хранит казачьи традиции и большинство современных населенных пунктов на Тамани носят названия, полученные в первые годы заселения полуострова казаками Черноморского войска. С 25 августа 1792 года началась новая история Таманского полуострова. В этот день на берег Тамани высадились запорожцы. Высадке посвящен памятник. На гранитной глыбе возвышается фигура запорожского казака, первым вступившего на эту землю. С этого момента Тамань вновь стала частью России. В первой половине XIX века полуостров был едва заселен. Самым крупным поселением была казачья станица Тамань. Именно в станицу Тамань в 1837 году прибыл М. Ю. Лермонтов. В Тамани М. Ю. Лермонтов оказался по дороге из Ставрополя в Геленджик, в ставку генерала Вельяминова, куда во время Кавказской войны можно было попасть только морским путем. Результат этого посещения - повесть "Тамань", вошедшая затем в роман "Герой нашего времени, - маленький шедевр русской литературы, высоко оцененный многими выдающимися литераторами, в том числе В.Г. Белинским, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым. С тех самых пор Тамань мало-помалу стала называться лермонтовской. И только лермонтовской. А дом-музей им. М. Ю. Лермонтова до сих пор является одной из главных достопримечательностей для туристов. Как и на Керченском полуострове, в курганах Тамани находили великолепной работы склепы из тесаных камней с каменными и деревянными саркофагами. Важнейшая находка была сделана в 1916 году в склепе кургана на Лысой горе на окраине Тамани, ограбленном кладоискателями. Там был найден Таманский саркофаг - блестящий памятник архитектуры малых форм, выполненный в Малой Азии в IV-III веках до н. э. Саркофаг состоит из двух больших блоков мрамора и воспроизводит формы храма с двускатной крышей и фронтоном. Каменная резьба саркофага очень проста и лаконична. Благородная простота традиционных форм и орнаментов придает этому небольшому сооружению цельность и законченность, свойственные нашему представлению о классическом искусстве. Саркофаг хранился вначале в Таманском музее, затем был перевезен в Керчь. После освобождения Крыма в 1944 году поврежденный саркофаг перевезли в Москву, в Исторический музей, где он был реставрирован и сейчас экспонируется. Мирная жизнь Тамани XX века более всего соотносится с одной лишь отраслью хозяйства, а именно с виноделием. Вино - это одна из очень больших и важных частей души полуострова. Недаром местные жители любят повторять присказку о том, что в Тамани сливаются воедино три моря: Черное, Азовское и еще одно - винное. Могут они, при случае, и рассказать локализованную версию древнегреческого мифа о происхождении виноградной лозы. Будто бы именно здесь произошла трагедия с преданным другом самого бога Диониса - сатиром Ампелосом, который разбился, упав со скалы. Дабы утешить Диониса всемогущий Зевс превратил тело его друга в виноградную лозу (Ampelos , др.греч. - виноград). С тех пор Дионис "пошел по миру", обучая людей культивировать растение, чей сок, в несколько обработанном виде, дарит радость, заглушает печаль, способствует, при умеренном потреблении, изрядному здоровью. В настоящее время, Таманский полуостров, где условия для выращивания "солнечной ягоды" лучшие на территории современной России, и где угодья отданные под лозу составляют более 18 тыс. га, дает более половины всего, собираемого на Кубани винограда. 22 из 27 сельскохозяйственных предприятий района занимаются виноградарством. Крупнейший и самый популярный винзавод полуострова, расположенный в поселке Сенной, носит гордое имя древнего города - "Фанагория".
Начало пути
Дорога бесконечной лентой уходила к горизонту и Добрыня резво бежал по ней навстречу новым для него местам. За весь путь было сделано только три писс-стопа, т.е. тогда, когда баки Добрыни пустели и для продолжения пути его следовало «подкормить». Заправлялся 92 бензином, выбирая, конечно, «брэндовые» заправки. Надо сказать, что практически вся трасса М4 «оккупирована» компанией LUKOIL. Встречались, также, и весьма интересные названия. Например такие, как, например, LИKOIL и ЮХНОС. Погода была адски жаркая, но система термостатирования двигателя у Добрыни работала, как часы (ТТТ). Постоянная температура ОЖ была 90 градусов. В Москве в дорогу было закуплено 2 упаковки газированной воды в поллитровых бутылочках (большие бутылки неудобно открывать во время движения). Но тут я допустил промашку. Вода была поставлена на пол у штурманского сидения. Но во время пути вода нагрелась. Можете себе представить - каково было пить ГОРЯЧУЮ газированную воду. Так что вся поглощённая влага выходила в виде пота, ничего не оставляя мочевому пузырю. Поэтому и получилось у меня всего три остановки за полторы тысячи километров пути. В Тамань я приехал в половине первого ночи, затратив на дорогу 18 с половиной часов. Отмечу сразу, что когда шли двумя и более машинами время увеличивалось до 23-24 часов (сюда входило время и на завтрак-обед-ужин и прочие пит- и писс-стопы). Свернув с трассы М4 после Ростова-на-Дону на Тамань (оставалось ехать ещё около 300 км) я позвонил человеку, который меня приглашал и уточнил время прибытия. Быстро опустилась тёплая южная ночь, а дорога всё уходила и уходила за горизонт, петляя вокруг станиц и прорезая насквозь плавни и речки. И запах! Ни с чем несравнимый запах! Вы помните - как пахнет море? А как пахнут заросли камыша? А какой запах у плавней? Нет? Тогда вы зря прожили жизнь. Запах и аромат воздуха Кубани запомнился бы вам надолго. От этого запаха ваши лёгкие, как будто становятся больше по своему объёму, как минимум вдвое
Итак. Я финишировал в Тамани, как уже написал выше, в половине первого ночи. Меня встретили, удивились, что я приехал «в одно лицо» и сразу повезли на ночлег. Ночевал я в традиционной кубанской мазанке (эта мазанка сдаётся отдыхающим, но на эти сутки было как раз «окно» между съехавшими отдыхающими и перед новыми). Маленькая, низенькая дверь, в которую приходилось входить согнувшись (из-за моего роста пару-тройку раз пришлось приложиться таки об косяк) . Небольшая комнатка , в ней три дивана, телевизор и, самое главное, кондиционер. Без него, конечно, ночью – не житьё (я не говорю уже о дневных температурах). Общая открытая кухонька под навесом, несколько газовых плит. Т.е. снимающие жильё могут сами себе готовить пищу. Быстро в душ и – спать. Надо отметить, что поездки на Тамань для меня проходят в традиционном ключе: по пути из Москвы попадаешь в дождь и приносишь «жертву богам дороги», то бишь – штраф за превышение скорости. Так (почти) было и в этот раз. В небольшой дождик я попал уже на подъезде к Тамани (на следующие полдня , на моё счастье, было немного пасмурно. Что помогло побыстрее акклиматизироваться). А что касаемо «пожертвований», то «боги», очевидно, были заняты сбором податей с других, и на нас с Добрыней не обращали абсолютно никакого внимания, даже отворачивались, взглянув на логотип на решетке радиатора. Зато других «шерстили» по полной программе. Да и за что нас было штрафовать, если нормальная крейсерская экономичная скорость Добрыни была90-95 км/час, что укладывается в «свод законов».
Утро первого дня отпуска.
Проснулся я около 8 часов утра полностью бодрым и отдохнувшим. Дорожную усталость целебный воздух Тамани как рукой снял. Поблагодарив гостеприимных хозяев, мы с Добрыней отправились на осмотр местных достопримечательностей. Основной задачей был осмотр этнографического комплекса АТАМАНЬ.
По сути своей это самая что ни на есть казацкая станица с постройками, характерными для XVII-XX веков.
Куреня, мазанки, подворья. У каждого подворья есть свой «хозяин» - тот или иной район или город или станица Кубани. Ну и ,в зависимости от этого, свой стиль построек.
Как мне сказала охрана, что «… вы рано ещё приехали. Люди (людьми - местные называют население) ещё не проснулись и не выложили товар для продажи…» Купить же там можно разнообразные изделия народного творчества и промыслов. Также можно там и хорошо покушать.
Но мне интересно было посмотреть именно на такую «спящую» в эти утренние часы станицу Атамань. Сделав несколько снимков на телефон, мы с Добрыней заехали на небольшую горку, где я запечатлел его на фоне Атамани.
Скажу сразу, что снимков кроме Атамани я больше и не делал. Во первых я забыл дома фотоаппарат, а во вторых – читайте дальше… Проехав немного подальше, мы спустились почти к самой воде Таманского залива. Тут было первое окунание в воду. А затем наш путь лежал на озеро Солёное, где мы всегда останавливались на отдых в предыдущие годы.
Подъезжаю. Как всегда закрытый шлагбаум и полосатая будка, из которой выходит гарный хлопец и происходит следующий диалог:
Я: День добрый!
ОН: Добрый!
- Приехал расположиться у вас на отдых.
- Прекрасно! Вы с палаткой?
- Да.
- С вас 150 рублей за палатку плюс 200 рублей за машину. Итого 350 рублей.
-Я так понимаю, что 200 рублей я уплачиваю единовременно, и по 150 рублей за каждый день? Раньше, вроде бы было так?
- Нет! ПО ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО….
- Откройте пожалуйста шлагбаум, мне надо развернуться и уехать. Такой «сервис» мне не по карману.
- Как хотите. До свидания.
…………… Ну, думаю, есть ещё одно место – песчаная коса, которая тянется до Анапы. Делаю небольшой крюк километров в десять и оказываюсь перед въездом на эту косу. Въезд закрыт традиционным шлагбаумом. Далее следует точно такой же диалог. Только цена на 50 рублей ниже. Я им говорю: Ребята! Мне надо только проехать на косу. Я дальше по ней поеду до Анапы (была у меня такая задумка). В ответ тупо смотрящие сквозь меня и ничего не видящие глаза и мычание «оплачивайте триста рублей…» Разворачиваюсь и уезжаю. УРА!!! Нахожу БЕСПЛАТНОЕ место. Практически на крайней точке полуострова: на берегу Керченского пролива. Съехать и заехать на этот пляж, шириной всего 15-20 метров могут только внедорожники. Всё бы ничего, НО!!! Телефон автоматически оказался в украинском роуминге, и, за пару минут входящего звонка, со счёта было списано 200 рублей. Офигеть! Дело в том, что российские сотовые ретрансляторы были закрыты от меня береговым рельефом. Меняю месторасположение. Еду на косу Тузла. Традиционный шлагбаум…….
- Сколько?
- 200 рублей
- За каждые сутки?
- Ну что вы! Просто за въезд. И стойте сколько хотите.
Оплачиваю и проезжаю. Еду около семи километров до самого конца этой рукотворной косы. Останавливаюсь, ставлю палатку, закрываю машину и палатку куполом парашюта и отдых начался. Вид просто потрясающий: по горизонту, по западной стороне, виден Крымский полуостров, Керчь, Керченский пролив, в котором стоят корабли, порт «Крым-Кавказ», по которому ходит паром между Крымом и Россией и далее – Таманский полуостров. Ночью вид звёздного неба просто завораживает: протянувшийся через всё небо Млечный путь, звёзды и созвездия, знакомые с детства. Неестественно низко (для жителей наших широт) «висящий» над горизонтом «ковш» Большой Медведицы…
Второй день
Следующий день начался с приятной утренней прохлады. А затем…. На солнце было около +40 градусов. Не спасала даже тень от купола парашюта. Спасение приходилось искать только в воде. Но и пробыв в воде около получаса (больше было находиться нельзя, иначе начинал покрываться «гусиной кожей», а это тоже чревато нехорошими последствиями), и выйдя после этого на берег моментально высыхал под зноем. Ветра практически не было. Это был почти настоящее «преддверие ада». Многие не выдерживали, сворачивались и уезжали. Вашему покорному слуге пришлось стойко перенести это, но к вечеру стойкость иссякла. Полурасплавленный мозг дал команду «СВОРАЧИВАТЬСЯ!!!». Что телом и было сделано с большой радостью. На повторение подобного «подвига» на последующие дни уже сил не осталось, да и подпорченное настроение «аппетитами» местного «ненавязчивого пляжного сервиса» оказало влияние на принятие решения об отъезде. По дороге домой, в обязательном порядке, был посещён магазин при заводе «Фанагория». Это местный винзавод, продукция которого пришлась мне, да и не только мне, по вкусу. Закупив две коробки различных вин, мы с Добрыней отправились в путь домой. Как всегда путь на отдых всегда кажется короче и легче, чем путь домой. Так было всегда, так было и на этот раз. В районе часа ночи я остановился у небольшого придорожного кафе, хорошо (свежесвареный борщ и молодая картошка с немаленьким куском мяса) недорого (130 рублей) покушал и припарковавшись неподалёку лёг спать.
День третий. Путь домой
Проснувшись около 5 утра продолжил путь . Впереди было более тысячи километров, поэтому хотелось хоть какую то часть пути проехать «по холодку». Остановившись перед Ростовым-на-Дону в известном кафе «Уха донская», которое мы «открыли» в свою первую поездку, позавтракал (опять же недорого и сытно). А дальше… опять жара… жара… жара…. В середине дня пришлось устроить «сиесту»: подыскал небольшую рощицу, свернул и припарковался. Открыл окна и, улегшись на матрац, покимарил пару часиков. И снова дорога-дорога-дорога… От границы Московской области до дома уже шёл только на одном энтузиазме: болели мышцы ног, шеи, плечевые мышцы. Скрипел зубами, но ехал. В гараж въехал в 2 часа ночи. Путешествие окончено.
Средний расход за поездку (туда) получился 10,8 л/100 км, а обратно 11,1 л/100 км. Добрыня пробежал немногим более 3 000 километров.
P.S. По последним данным вход в Атамань в этом году сделали ПЛАТНЫМ. Увы...
