Заводимся со 2-го раза :(

[ostrenЫч]

У меня даже если поддашь газку может с первого раза заглохнуть. А поначалу было, как у тебя.

[NoNamed]

А поначалу было, как у тебя.

Ну тады будем дальше набирать статистику.

[Hakim1]

когда давим-открываем доступ воздуху..может просто цилиндры вентилируем от влаги???

[Dudarev]

у меня тоже периодически заводится не с первого раза.

моя информация:

не заводится по утрам, в основном когда ночью было холодно и машина вся в росе, на капоте мокрое пятно сверху, испарина такая.

машина слегонца под уклоном.

если стартер не отпускать когда машина захлёбывается, она ещё какое-то время попердит и заведётся, можно подгазовывать, иногда помогает.

Я слышу какой-то свист, у меня создаётся впечатление что что-то с системой воздухозабора, т.е. например грязный воздушный фильтр намокает , разбухает, слипается и воздух сходу нужного объёма не засасывается, чуть чуть провентилировавшись - уже пропускать начинает более менее нормально..
хочу свинтить воздушник, посмотреть хотябы на него.

[Ep]

а я делаю так - бензонасос отработал, выключаю зажигание, еще один раз включаю - как отработает второй раз, заводится нормально . ну либо газнуть если два раза бензонасос включать неохота... да. скорость перекачки снизилась. наверное, дело все-таки в бензонасосе... он ведь для машин с двигателем 1,6 литра предназначен :)

[Мёдведъ]

а я делаю так - бензонасос отработал, выключаю зажигание, еще один раз включаю

У меня зимой со второго раза. Причем первый заводится, начинает ворчать вполне ровно и бодро, поднимает обороты до двух тысяч и глохнет. Иногда газ помогает спасти, иногда наоборот ускоряет заглыхание. Пробовал два раза бензонасосом качать, реально помогает, но даже при этом бывают случаи заводки со второй попытки.

[Steuermann]

У меня воздушник новый,прошел всего 10000(всего пробег22000).
Кстати иногда бывает только с третьго раза завожусь.
Ау, завод где вЫ?

[ostrenЫч]

а я делаю так - бензонасос отработал, выключаю зажигание, еще один раз включаю - как отработает второй раз, заводится нормально . ну либо газнуть если два раза бензонасос включать неохота... да. скорость перекачки снизилась. наверное, дело все-таки в бензонасосе... он ведь для машин с двигателем 1,6 литра предназначен :)

Сегодня попробвал по твоему совету - завелась без проблем. Неужели фильтр топливный забит и нужное давление не успивает поднятьс в рампе?? Недавно менял, может хреновый оказался...

[valek]

а может регулятор давления плохой?

[Ep]

Сегодня попробвал по твоему совету - завелась без проблем. Неужели фильтр топливный забит и нужное давление не успивает поднятьс в рампе?? Недавно менял, может хреновый оказался...

скорее, бензонасос. бак случайно не гнул?
у мну погнут слегка, видать где-то об камешки приложился :) а когда бензонасос в дно начинает упираться, он перекашиваться может и от этого быстрее накрывается чем положено. но зато в любом колхозе купить можно, поэтому не страшно :) и менять на что-то, приличествующее двигателю 2,7 литра имхо нет смысла

[Dudarev]

пробовал заводится после "двойного включения", оба раза не помогло, так же заглох, на второй раз завёлся как обычно..

Что за хрень блин (((

[Diman_089]

У меня на Е-2 тоже заводился со второго раза,либо при нажатии не много на газ.Оказалось не закрывался плотно дросель,может сам винт упорный накрутил,может кто помог.Вычислил просто,пережал шланг с РХХ и не получил падения оборотов.
На Е-3 плохая заводка кроется в бензанасосе(в регуляторе давления).Вычисляется подключением манометра к рампе.Он не успевает накачать до отключения реле.Может помочь(без замены насоса)включение реле на прямую без временного отключения и чуть дольше качать до стартера.Про Е-3 инфа с Газелей,но на Уазе думаю также.

[ostrenЫч]

А про какой регулятор давлени вы имеете ввиду? У меня в третьем баке стоит насос, там на обратке стоит клапан РДТ-400, походу он стравливает топливо в бак из рампы при превышении давления. В наших евро-3 такой же стоит? А то что-то разбирал но не помню.

[Dudarev]

вобщем, между двигателем и воздушным фильтром находится я так понимаю датчик массового расхода воздуха (дмрв) , если ориентироваться по штекеру - то он находится почти горизонтально, ослабил 2 винта и повернул его почти вертикально.

2же второе утро завожусь с первого раза. понаблюдаю за расходом...

[patrovod]

Что ж пишешь не в теме двигатель по утрам пускается четко со второго раза.

[Demetrius]

Предлогаю составить подробный список последовательностей проверки!!! Собрать все удачные попытки исправления данного косяка в один пост!!! Т.к не факт что у всех причина одинакова а перечитав все я окончательно запутался где и что делать, а тут еще и Евро2, Евро-3!!!
Скоро зима и без автозапуска совсем не весело, нужно что-то срочно делать, не один сервис не может диагностировать данную проблему, по этому придется бороться своими руками, а что делать и куда лезти так и не понял!!!
Сейчас для начала хочу попробовать заменить все фильтра, если не поможет заменить регулятор давления, затем бензонасос, затем все датчики по очереди видимо придется т.к что делать не знаю!!! (((

[patrovod]

У вас евро два или три?

[Dudarev]

После воздушного фильтра находится ДМРВ , выставьте его гнездом вверх, и будет Вам счастье :) проверено на себе.

[NATOvec]

Т.е. штекером вверх что ли

[Demetrius]

Простите чтото не пойму как это может повлиять??? Это же просто датчик и в чем разница в положении??? Быть можжет проблема крылась не в положении а просто в том, что кантакты отходили???
Попробовать конечно можно, но если поможет, то я только еще один плюс в список чудес наших машин поставлю!!! :D

[Demetrius]

Что-то не здоровая конетель!!! 8) Короче вчера вечером перевернул я ДМРВ вверх (думаю дай для успокоения души, чтобы не думалось потом), сегодня утром запустился с первого раза, два раза покашлял немного, но без намека на то чтобы заглохнуть, обороты два раза подскочили немного!!! Завтра эксперимент продолжу!!! Либо я что-то не понимаю, либо у нас чудо конструкторы!!! :o

[Dudarev]

всё до безобразия просто, датчик - это стальная нить, от её сопротивления или токопроводности или ещё по каким параметрам отсчитывается объём воздуха, а по утрам он внутри с конденсатами и росой выглядит примерно так:


очень кстати наглядно - вертикальные нити практически "без осадков" а горизонтальные - провисают под тяжёлыми капельками.
так вот - если на нити собирается капелька (а нить наверняка представляет из себя уже давно не нить а какой-то пыльный ёршик, прекрасно собирающий влагу), то легко предположить на сколько ошибочную смесь приготовит "мозг" машины с такой информацией. но после пары тройки прочихиваний влага с вертикального быстро стечёт и машина заведётся без тех проблем что были с горизонтально установленным датчиком.

[leo13]

После воздушного фильтра находится ДМРВ , выставьте его гнездом вверх, и будет Вам счастье :) проверено на себе.

Надо тож попробовать. Смутно восстанавливая цепь событий, начинаю предполагать, что малые хх при заводке стал появляться где-то после того, как заменил возушный фильтр.... До того этой хрени не было..

[Demetrius]

Тоже есть такие сомнения, до замены все нормально было!!!

[NATOvec]

У меня давно вертикально т.е если смотреть на него надпись перпендикулярна земле, них не помогло :o :D

[hops]

У меня давно вертикально т.е если смотреть на него надпись перпендикулярна земле, них не помогло :o :D

наивные :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

[Demetrius]

Мда, я не могу сказать что помогло, но и что не помогло тоже сказать не могу!!! Сейчас за 5 дней, 4 удачных утренних пуска!!! Но после запуска первые 2 сек. работает нормально, потом немного обороты начинают плавать, потом все нормализуется само, пидаль не трогаю!!! Раньше обороты прыгали как кенгуру на батуте и глохла через 6-7 сек.
Мистика какая то, быть может тут смысл не в том как он стоит а в том, что он просто уже глючит!!! После того как его подергал реально изменения в лучую сторону, но тем неменее стабильного результата пока не полученно!!!

[wiktor]

Прочитал все полностью интерестно , одним словом такаяже беда.
2007г. евра 2. пробег 95 000км.
у меня стоит ГБО вот если на газу заводить то всё нормально, а если на бензине то проблема один в один.
1) заменил воздушный фильтр не помогло.
2) свечи провода, свечи были страшные,сначало показалось вроде как лучше ну а потом все повторилось непомогло.
3) фильтр топливный не помогло.
4) добрался до сеточки на бензонасосе, вот там было много грязи, теперь авто может завестись с 1го раза но все равно как то не то не могу сразу прогазовать, может заглохнуть. На высоких оборотах во время езды тоже появляются провалы (на бензине).
Монометром не проверял но чувствую спинным мозгом что топливо не поступает в нужном количестве...

[oeo]

wiktor, ДМРВ, скорее всего, нужно менять. Почитай еще по этой ссылке, не хочу повторяться:

http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... t8968.html

Систему улавливания паров бензина еще стОит в твоем случае посмотреть (клапан адсорбера)

[Demetrius]

Вобщем шевеление и изменение углов ДМРВ не привело ни к чему!!! Седня только завелся, сразу заглох, хотя до этого дней 5 было все нормально!!! Видимо менять нужно, расход увеличился примерно на 20-25%. Димамика тоже не блещет!!!

[ostrenЫч]

Заметил, что если долго стоят на ХХ, - то начинают рывками падать обороты. Может все же дело в РХХ, а не в ДМРВ?

[Demetrius]

Блин, с такими темпами придется пол машины поменять!!! :( Зато как новенькая будет!!! :lol:

[wiktor]

А я вот чЁ нарыл....
http://x-motors.ru/content/view/294/13/

[NoNamed]

А я вот чЁ нарыл....
http://x-motors.ru/content/view/294/13/

Хочу сильно разочаровать. Дает эффект эта прочистка не всегда и не на долго. Проверял на своей девятке еще года 4-ре назад. Технология известная.
Но таки если ДМРВ удох, это навсегда.

[wiktor]

А я вот чЁ нарыл....
http://x-motors.ru/content/view/294/13/

Хочу сильно разочаровать. Дает эффект эта прочистка не всегда и не на долго. Проверял на своей девятке еще года 4-ре назад. Технология известная.
Но таки если ДМРВ удох, это навсегда.

Пробег на сегоднишний день 96.600км походу ДМРВ отработал честно полез я и убил его окончательно, что радует хоть и горит джекичан все равно можно плохо ехать, а на ГАЗу зашибесь нет проблем.
Результат удовольствие стоит 2.800руб и джекичан потух жалко что не хватило на 100ТЫР\км ))

[valek]

жалко что не хватило на 100ТЫР\км ))

в моей книге по ремонту написано,что ресурс ДМРВ 30т.км ща 76тыщ и он живет пока :P :lol:

[Termit]

Причины продолжительного периода запуска
Двигателя ЗМЗ-40524 автомобилей Газель и Соболь Евро-3.

С января 2008 г. ГАЗ выпускает автомобили, отвечающие экологическим требованиям Евро-3.

Отличительная особенность системы управления – двигатель ЗМЗ-40524 с индивидуальными катушками зажигания и электрическим дроссельным узлом. Блок управления двигателем - МИКАС 11ЕТ (исполнения 371.3763000-01, -02).

Затягивание запуска двигателя связано с сильным падением напряжения в основном на участке шины заземления: минусовая клемма аккумулятора - шина до шпильки заземления на корпусе автомобиля - шина заземления на шпильке крепления ресивера на двигателе.

Кратковременное падение напряжения питания блока управления ниже 6В происходит в начальный момент пуска двигателем стартера. Оно приводит к перезапуску программного обеспечения (инициализации) блока управления с последующей автоматической процедурой проверки исправности дроссельного узла, исходя из требований безопасности управления. В этот период (до 4 с) подача топлива в двигатель не реализуется.

Для корректной работы системы управления двигателя, необходимо применять кондиционную аккумуляторную батарею, выдерживающую высокие токи разряда (желательно ёмкостью 60…65 Ач), аналогичные устанавливаемым ранее на автомобилях ГАЗЕЛЬ с двигателем Крайслер или Штайер.

При работе со штатной заводской батареей, необходимо убедиться в отсутствии консерванта на штырях батареи и клеммах в области их контакта, проверить надёжность крепления минусовых шин к автомобилю и к двигателю.

Как временный вариант борьбы с этой неприятностью можно порекомендовать перенести провода заземления (минусовых кольцевых клемм) блока управления (СУД), закреплённых в той же точке на шпильке ресивера, что и полосовая медная шина, непосредственно к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Для этого необходимо удлинить (качественно обеспечив контакт) существующие два провода заземления СУД примерно на 20…25 см и установить новые заделки – кольцевые клеммы под винт М6, после чего закрепить клеммы на минусовой клемме шины заземления аккумулятора.

Взято со страницы "Техподдержка" завода ЭЛКАР http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9/texpod.html

В процессе эксплуатации автомобиля происходит "старение" аккумулятора и частичное снижение его ёмкости. Как правило запуск 409 двигателя со второго раза происходит у автомобилей после первого года эксплуатации.

Точно проконтролировать падение напряжения в бортовой сети автомобиля в момент запуска двигателя с помощью вольтметра на панели приборов невозможно. Прибор имеет достаточно большую инерционность.

Самая примитивная проверка вышесказанного:
-осуществить запуск холодного двигателя с выжатой педалью сцепления;
-перед запуском холодного двигателя подключить к автомобилю аккумулятор с "донорского автомобиля", подзарядить аккумулятор в течении пары минут, а затем осуществить запуск двигателя с помощью "донора".

При этом желательно иметь хороший контакт "массы" двигателя, минуса аккумулятора с кузовом автомобиля.

[ostrenЫч]

Кстати, вполне логично все вышеописанное :!: Но как тогда объяснить, что если поддать газку, то машина заводится?

[Termit]

Но как тогда объяснить, что если поддать газку, то машина заводится?

К сожалению этого объяснить не могу, потому что не знаю, как работает МИКАС.

Могу только предположить, что всё, что написано выше предполагает стандартный запуск холодного двигателя (несколько секунд работы стартера при закрытой дроссельной заслонке).

Когда запуск производится с приоткрытой заслонкой вероятнее всего не происходит

перезапуска программного обеспечения (инициализации) блока управления с последующей автоматической процедурой проверки исправности дроссельного узла, исходя из требований безопасности управления

и подача топлива в двигатель не прекращается.

Подобная "неисправность" в настоящее время присутствует и на моём автомобиле. Двигатель запускается с первого раза только при выжатой педали сцепления.

Причину выяснил в процессе устранения неравномерного холостого хода при прогреве двигателя.

Двигатель запускался с первого раза при нажатой педали или без использования педали (при повторном запуске). Устранив причину неравномерности ХХ при прогреве, я стал пытаться разобраться с запуском холодного двигателя.

Просмотрев большое количество страниц в Интернете, я случайно нашёл это объявление. Для себя сделал вывод, что ответы на вопросы, связанные с работой МИКСа могут только те, кто создавал для него программу исходя из математической модели ЗМЗ 409.

Все советы, присутствующие на всевозможных форумах типа «открути-закрути гайку», базируются на личном опыте, как правило, и не дают ответов на поставленные вопросы.

[KirGin]

не пойму только одно- каким боком микас ET (евро3) к нам относится?
Что касается микаса евро2, то подобного там не может быть по одной простой причине- ну нет там электронного дросселя.

[Ep]

Кстати, вполне логично все вышеописанное :!: Но как тогда объяснить, что если поддать газку, то машина заводится?

ну када гашетка нажата, работает одна часть кода в программе управления, когда не нажата - другая. у мну щас все нормально пускается при текущей температуре. а летом (ближе к осени ) были моменты когда не с первого раза поутру двиг пускался. я писал тогда что после двух включений/выключений зажигания пускается лучше.

имхо дело в не до конца отстроенных калибровочных таблицах. там же зависимости типа при такой то температуре/давлении лить при холодном пуске столько то бензина(причем зависимости имхо представлены в виде таблиц с данными) . так вот пока не найдется как в известной байке какой-нить сумасшедший бородатый русский, который придумает формулу, так и будут глюки при определенных сочетаниях внешних параметров.
а када ты гашетку нажал, то программа думает что у нее, видимо, пуск по нештатному сценарию идет и какой-нить иной алгоритм задействует. может, какие-нить датчики игнорирует в ущерб экологии. у нас же половина "фич" из-за за уши притянутой экологии мне кажется.

[Termit]

не пойму только одно- каким боком микас ET (евро3) к нам относится?

Никак не относится. Я рассматриваю данное сообщение как информацию для размышлений по поводу работы МИКАСа. Программируют их вероятно одни и те же люди путём незначительного изменения прграммы в зависимости от технического задания. И кроме них никто грамотно не ответит на поставленный вопрос.

А вообще контроллер автомобиля - сложнейшая проблема. Я прочитал в интернете одну научную работу по расчёту работы ЭСУД. Оказывается всё зависит от математической модели двигателя. В настоящее время в мире до сих пор не существует рассчётов для полной математической модели. Основная сложность - огромное количество всевозможных таблиц, но это уже другая тема.

У нас конечно хакеры продвинутые, но судя по количеству выпущенных МИКАСов програмное обеспечение у них оставляет желать лучшего.

[Ep]

+1. я в студенческие годы занимался математическим моделированием процессов в двигателях, тока не в двс, а в жрд.
мат. модели двигателя ни у кого нет, поэтом зачастую все расчеты производятся на основе эмпирических (упрощенных) расчетных методик с кучей поправочных коэффициентов. многие процессы в двигателях настолько сложны, что даже единой теории для их описания пока не придумано.
а что касается прошивок и прочего, то там не хакеры нужны, а физики с математиками. причем второе-более актуально. иначе от таблиц мы никуда и не уйдем.

[Termit]

а что касается прошивок и прочего, то там не хакеры нужны, а физики с математиками. причем второе-более актуально.

Золотые слова. Под словом хакер я и подразумевал специалиста со специальным техническим образованием. Проблема эта не менее актуальна среди сотрудников СТО. Свой первый инжекторный автомобиль я приобрёл 10 лет назад. Не дожидаясь возникновения неисправностей поехал искать в Киеве специалистов, которым можно будет в случае необходимости доверить ремонт ЭСУД. В течении недели посетил с десяток СТО. Ни на одной из них не оказалось нужного человека. Сначала как правило начинается "загибание пальцев", но услышав грамотный вопрос, они "сдуваются" и честно признаются, что в подавляющем большинстве их ремонт сводится к замене комплектующих на заведомо исправные. Специального образования никто из них не имел. Все они - самоучки. Только через несколько лет я случайно встретил молодых ребят которые говорили со мной на понятном мне языке.

А вот ещё на мой взгляд любопытное сообщение с данного форума:

были такие-же геморрои
стартер молотит, а тока на старт не хватает
сразу при кручении стартера напряг падал до 7,7 Shocked
терпение лопнуло, поехал купил новый
при разговоре с продавцом понял, что мне еще повезло обнаружить на своем авто аккумулятор на 66 А/ч (исток)
с его слов, газели идут с жигулевскими 55ми
ну и ставят аккумуляторы с таким расчетом, чтобы они отработали пару месяцев (говорит, что у него частые гости владельцы новых газелей и валдаев, поэтому такие выводы)
т.е. в аккумуляторах, которые ставят на авто, просто слабый пусковой ток
я купил себе мишку на 80 а/ч, он длиннее 66-го на 4 см, при этом идеально встал на платформу. т.е. именно на такие и рассчитано изначально
и там же в гарантийном талоне была классификация-для двигателей объемом от 2,4 л ставить рекомендуется от 88 А/ч Exclamation

приехал на стоянку, поставил, показывал напряжение 11,7 вольт, ключ на старт-завелся сразу!
старый не всегда заводился даже при напряжении 12,5!
такчто меняйте аккумуляторы на более мощные, господа!

з.ы. прочел, что пусковой ток у 66-го истока - 525А
пипец-для двигла 2,7 это просто слезы

Источник: http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... t3991.html

[Ep]

ну у меня 95 батарейка стоит. а в конце лета тоже бывали случаи, когда не с первого раза заводился двиг. я все ж склонен думать что в моем конкретном случае (евро3, ме 17.9.7), не аккумулятор виноват. ибо, повторюсь, сейчас - нет проблем - все заводится четко и с полтыка.

[ostrenЫч]

Предположение, что если все же дело в АКБ, то я сниму его, заряжу его по-хорошему, поставлю и у меня холодная машина заведется с первого раза - верно?

[Ep]

+клеммы почистить и массу нормальную сделать.

[Termit]

Предположение, что если все же дело в АКБ, то я сниму его, заряжу его по-хорошему, поставлю и у меня холодная машина заведется с первого раза - верно?

Верно, при условии, что ёмкость аккумуляторной батареи восстановиться в процессе заряда. Однако этого может и не произойти. Всё зависит от степени сульфатации пластин. Истинную ёмкость аккумуляторной батареи можно узнать в процессе разряда батареи с помощью примитивного стенда. Но, во первых это очень утомительный и долгий процесс, а во вторых конструкция современных батарей не предусматривает подобной проверки.

Сульфатация пластин разрушается в процессе нескольких контрольно-тренировочных циклов (разряда-заряда) аккумулятора.

Эту операцию я лично проводил всего один раз в жизни проходя службу в радиотехнических войсках. Восстановление ёмкости аккумуляторной батареи примерно до 90% заняло почти трое суток.

Это было очень хорошим уроком. Чтобы избежать преждевременного старения аккумулятора необходимо обязательно 2-3 раза в год доливать в него воду и не допускать разряда аккумулятора более 50%.

Для кислотного аккумулятора разряд более 50% смертельно опасен.

[Termit]

Предположение, что если все же дело в АКБ, то я сниму его, заряжу его по-хорошему ...

Забыл спросить: "Что значит по-хорошему?"

Забегая наперёд позволю дать совет. Заряжая аккумулятор, делайте это малым зарядным током. Уменьшение зарядного тока просто увеличит время заряда аккумулятора. Однако именно в процессе такого медленного заряда с большей вероятностью устраняется сульфатация пластин, а значит и восстановление ёмкости АКБ.

[ostrenЫч]

Как восстанавливать АКБ понятно - малый ток, часов 10-12. Больше по времени не смогу. Если не выйдет - новый куплю, не жалко, этот меня в прошлую зиму пару раз подводил, сказывались малые дневные пробеги между заводами.

Кстати, тоже служу в радиоразведке :) Но сейчас волею руководства нашей страны - увольняюсь.