Работать должно,главное, чтобы не было обратной подпитки от аккумулятора к замку, с невозможностью заглушить движок. Диод напрашивается.
хм.. возможно вы правы, эксперимент провести бы.. хотя в оригинале нет диода и машина нормально гушится
так то логика моей схемы в полном сохранении родного функционала, отличие в опорном напряжении, которое я планирую снимать с уже с АКБ
а реле отпустит после прекращения вращения генератора
Есть опасение что напряжение пройдет по пути аккумулятор- предохранитель- контакты реле- контрольная лампа- приборка. То есть через контрольную лампу можно запитать прибрку и цепи двигателя с обратной стороны. И если тока хватит чтоб двигатель не заглушился... Думаю понятно мое опасение.
Имхо диод нужен в ламповой цепи в направлении к генератору.
Получается Ваша схема уже выполнена? Все работает?
Проще в генератор диод шотки воткнуть.
А если мало, то обычный. и городушки с реле не нужны..
да, читал об этом решении лучсергея, согласен, проще
но хочется реального контроля напряжения акб, а не компенсации с доп диодов
ведь в моменты большой нагрузки акб сильно просядет, а на доп диодах это почти не отразится и возникнет плавание напряжения, как неоднократно тут уже писали...
Если акб просаживается, значит гена тупо не вывозит, и никакие контроллеры уже не помогут.
А диод шоттки работает то что нужно, в холод 14,5, в жару 14. Уже многим друзьям переделали, все довольны.
Проще в генератор диод шотки воткнуть.
А если мало, то обычный. и городушки с реле не нужны..
да, читал об этом решении лучсергея, согласен, проще
но хочется реального контроля напряжения акб, а не компенсации с доп диодов
ведь в моменты большой нагрузки акб сильно просядет, а на доп диодах это почти не отразится и возникнет плавание напряжения, как неоднократно тут уже писали...
Согласен. С реле плавания напряжения меньше. Диод от лукавого, хоть и помогает немного скомпенсировать напряжение.
Если смотреть иногенераторы, то там так и сделано- рн отдельным проводом от аккумулятора мерит напряжение. И совсем другой вопрос, что уазовские инженеры по токоскоростной характеристике не могут сносно подобрать генератор, и на холостых оборотах тот заваливается, несумев осилить нагрузку.
У большинства иномарок точно такая же схема как и на уазе, и на вазе, и на газе (Окромя старых генераторов Г-222)...
И если есть возможность - схему выложить хотя бы одного такого подключения.
Не говори больше чем знаешь, но знай больше чем говоришь.
точно такая же схема как и на уазе, и на вазе, и на газе...
И если есть возможность - схему выложить хотя бы одного такого подключения.
ну как реальный пример посмотрите схему 2101 :)
гораздо грамотней сделано, а не проще как сейчас.
хотя может копейка была у меня не как у всех, но на гену три провода шло...
когда я вас цитировал не изменяя ваш текст, вы ещё не успели отредактировать сообщение
и кстати, вчера на дроме видел подобную схему от какой то иномарки. если найду, репост сделаю
когда я вас цитировал не изменяя ваш текст, вы ещё не успели отредактировать сообщение
И когда вы всё успеваете
Да в инете полно схем, просто надо взять одну конкретную (от иномарки) и разобрать.
А то что на "Г" было по другому это факт....
Не говори больше чем знаешь, но знай больше чем говоришь.
Да в инете полно схем, просто надо взять одну конкретную (от иномарки) и разобрать.
так я и попросил умеющих читать схемы форумчан проанализировать предложенный мною вариант.
конструктив Серёжик, озвучил.
думаю пока над этим, может ещё кто то выскажется по сути...
Отправлено спустя 33 минуты 57 секунд:
UPD
посмотрел схемы корейцев, солярис в частности. это именно то, что нужно!
солярис.jpg (253.38 КБ) 9195 просмотров
имеем честные три провода: +B, лампа, и опорный на акб
опять диод
в моей схеме заложен несколько другой и более правильный смысл, но... её реализация откладывается как минимум на месяц, тк я затеял более глобальный способ решения проблемы. все подробности расскажу по завершении удачном или неудачном
Ну вот наконец то я решил эту хроническую проблему с недозарядом АКБ. Сохранен полностью весь заводской функционал генератора: лампа контролирует цепь возбуждения как и раньше, плавное возбуждение генератора происходит только на заведёном двигателе. Исправлены недостатки термокомпенсации и выходного напряжения. Заданный уровень поддерживается с мизерными просадками в широком диапазоне оборотов и нагрузок. Схему прилагаю, по вопросам реализации отвечу.
goodman,
Хорошая схема, рабочая. У меня такая схема работает на обоих моих УАЗах (31519 и Патриот), впрочем и друзьям такие смонтировал, все довольны.
Внешнее реле-регулятор ставлю от Энергомаша с регулировками.
Вот характеристики наших генераторов, это да ... Сравнивал с японцами, у них генератор на 80А вытягивает все оборудование с холостых оборотов. Будет время попробую поставить от Ниссан-Пульсар.
Хорошая схема, рабочая. У меня такая схема работает на обоих моих УАЗах (31519 и Патриот), впрочем и друзьям такие смонтировал, все довольны.
Внешнее реле-регулятор ставлю от Энергомаша с регулировками.
хех) где ж вы были раньше?)
я потратил две недели на анализ схем генераторов различных отечественных и зарубежных производителей, сделал три тестовых схемы на собственном авто. и вот выложил идеальный результат)
он меня поразил и я конечно удивился, почему ни кто не додумался до этого раньше
РР я использовал конечно же 67.3702 выкинув прилагающиеся к нему щётки и провода. добавил шунтирующий диод на щётки. опорное напряжение взял с АКБ, а напряжение для питания ротора взял стандартно с доп диодов.
кстати, от доп реле можно полностью отказатся, если не смущает ток утечки РР в 20мА
Вот характеристики наших генераторов, это да ... Сравнивал с японцами, у них генератор на 80А вытягивает все оборудование с холостых оборотов. Будет время попробую поставить от Ниссан-Пульсар.
с этим как раз всё предельно ясно. если заменить доп диоды в генераторе на качественные диоды шоттки, то проблема исчезнет.
ради теста я подавал питание на ротор напрямую с АКБ, просадки отсутствовали совсем, даже на холостом ходу. но возникала необходимость решать вопрос отключения возбуждения при остановленом двигателе.
поэтому решил не городить огород, а использовать стандартное питание от доп диодов
Это особо ничего не изменит, на возбуждение не подаётся напряжение равное напряжению АКБ.
применительно к схеме выложенной мною выше, изменения будут, т.к. уменьшится падение на доп диодах и в режиме ХХ двигателя генератор будет испытывать меньший дефицит тока возбуждения
применительно к схеме выложенной мною выше, изменения будут,
Проверял, правда вынуждено - сдохли доп.диоды на одном генераторе. Эффекта нет, как были просадки на холостом, так и остались. Там, где можно добраться до этих диодов, я их удаляю, на нашем генераторе (Патриот), это достаточно проблемно.
Дополнительно реле на возбуждение дает хороший эффект и его надо ставить ближе к двигателю, чтобы провода были короче. Что оно дает - меньше падение напряжения на соединениях, что в свою очередь выводит реле-регулятор на "правильный" режим работы - там работает схема сравнения.
Делал как-то друзьям на старый 469, там разница в напряжении на замке зажигания и АКБ доходила до 2 вольт. С такой-же проблемой недавно подъехал друг на Паджеро (ну очень древнем) - там генератор заставили нормально работать только с установкой доп.реле.
Да по моему писал про это, уже давно. Но многие идут по пути установки диода ... причем часто ставят какой попадется, даже не смотрят на температурные характеристики
Ну вот наконец то я решил эту хроническую проблему с недозарядом АКБ. Сохранен полностью весь заводской функционал генератора: лампа контролирует цепь возбуждения как и раньше, плавное возбуждение генератора происходит только на заведёном двигателе. Исправлены недостатки термокомпенсации и выходного напряжения. Заданный уровень поддерживается с мизерными просадками в широком диапазоне оборотов и нагрузок. Схему прилагаю, по вопросам реализации отвечу.
5122.3771-30 доработка.png
Все правильно.
Есть еще 1 момент. Коль выжимать все соки тогда уж до конца.
Предел устойчивой работы генератора.Дело в постоянстве источника питания для возбуждения. Я уже писал об этом ранее. При приведенной схеме генератор остается на самовозбуждении, всегда. Если генератор нагружать рабочим током то в определенный момент он сорвется- напряжение лавинно начнет падать, на панели загорится лампа, и т.д.
Схемы же с независимым возбуждением показывают, что "завал" машины (генератора)начинается при больших токах нагрузки- то есть напряжение не падает "лавиной". А для этого напряжение для возбуждения нужно брать например с аккумулятора, в нашем случае достаточно с + клеммы генератора. Схемы могут быть опять же различные, но такой подход позволит снять с нашего генератора дополнительные амперы.
А диод шунтирующий обмотку возбуждения для защиты РН?
ради теста я подавал питание на ротор напрямую с АКБ, просадки отсутствовали совсем, даже на холостом ходу. но возникала необходимость решать вопрос отключения возбуждения при остановленом двигателе.
поэтому решил не городить огород, а использовать стандартное питание от доп диодов
да. т.к. напряжение питания ротора берётся с доп диодов, а опорное напряжение идёт с акб
Думаю диод тут не к чему. На клееме Ш напряжение всегда ниже чем на + аккумуляторе или на доп. диодах. На клемме Ш отрегулированная РН масса сидит. А значит диод всегда закрыт- а значит его выкинуть можно.
Очередное решение проблемы зарядки в суровые минуса. Суть:
1. Выводим из генератор 2 фазы пер. тока 11В
2. При помощи обычного трансформатора повышаем их до 17-18 (2 обмотки)
3. Выпрямляем и стабилизируем, получаем два гальванически развязанных источника тока с регулируемым напр. 6-20В.
4. 100% заряжаем АКБ во время движения авто при любых температурах, по принципу "едем на одном, заряжаем другой", потом наоборот.
Процесс зарядки полностью автоматический, никаких бешеных токов и пр. радостей. Можем ехать при любом напряжении (10-12) на приборке, аккумы будут заряжаться полноценно в любые морозы. Бонусом имеем зарядку от 220 (мотель, кафешка, и т.д.)
Вывел 3 фазы и ноль.
Расклад по напряжениям штатного генератора Искра 120А
Перемотанный торчик от БП HY3005
Два моста на MBR20100 гальванически не связанные между собой и с бортсетью авто.
2 стабилизатора напр. и тока и 2 реле напряжения для автоматизации зарядки.
Тестовый прогон от 220. Никель-кадмиевые с откл зарядки при достижении 14 в и током 0,3С. Литий-железофосфат откл. на 14,4 и током 3 ампера. С общим минусом или плюсом полет нормальный.
Видео - зарядка 2-х аккумуляторов токами 3 и 5 ампер от 220 вольт.
Видео - зарядка 2-х аккумуляторов от штатного генератора. Режимы те же - 3 и 5 ампер. При достижении установленных напряжений зарядка отключиться.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 47 секунд:
Довесок.
Т.к. старую первичку с трансика не снял, при работающем двигателе имеем на ней 210-230 вольт "переменной по частоте переменки)))" от которой много чего работает. Зу видеокамеры, фото, сот и планшеты... даже ноут заряжается.
На фото всё что работает от этих стремных 220, напряжение 214В при 11 межфазных от гены. Лампадка горит, все гаджеты заряжаются при любом положении педали газа. Отказалась работать только паяльная станция SAIKE 936, вообще не вкл.
Даже телек фурычит... синус на осциле сжимается, а он показывает без помех. - видео
Очередное решение проблемы зарядки в суровые минуса. Суть:
1. Выводим из генератор 2 фазы пер. тока 11В
2. При помощи обычного трансформатора повышаем их до 17-18 (2 обмотки)
3. Выпрямляем и стабилизируем, получаем два гальванически развязанных источника тока с регулируемым напр. 6-20В.
4. 100% заряжаем АКБ во время движения авто при любых температурах, по принципу "едем на одном, заряжаем другой", потом наоборот.
Процесс зарядки полностью автоматический, никаких бешеных токов и пр. радостей. Можем ехать при любом напряжении (10-12) на приборке, аккумы будут заряжаться полноценно в любые морозы. Бонусом имеем зарядку от 220 (мотель, кафешка, и т.д.)
Вывел 3 фазы и ноль.
Мда, а зачем это все надо городить? Выше мощности генератора из него не выжать. Все и стандартно не плохо работает.
1. меняем регулятор напряжения на рн с напряжением 14,5В - проблема подзарядки акб снята.
2. покупаем инвентор мощностью 100-150 вт и получаем 220 В.- если надо, чтото подзарядить.
Да и аккумы плохо заряжаются в морозы, т.к. хим реакции замедляются. Ток заряда ограничен самим аккумулятором.
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, не могу решить проблему с недозарядом. Вернее решается уж очень сильно. ) При подключении 3-х уровне го РР напряжение заряда подскочил до 18 вольт. Подумал что РР не исправно, купил новый щеточный узел и впаял диод. Опять 18 вольт. Что делать? Силовым кабелем пробовал дублировать массу, не помогает.
РР видимо исправно. Потому что и на старом к которому прикручиваем 3-х уровневый регулятор и купил новый для установки диода, на обоих в стандартной установке показывает 13.9 вольта.
РР видимо исправно. Потому что и на старом к которому прикручиваем 3-х уровневый регулятор и купил новый для установки диода, на обоих в стандартной установке показывает 13.9 вольта.
Трехуровневые корректно не работают, через раз либо перегорают или не то напряжение выдают. Есть готовые решения это 889.3702 у него рабочее 14.6В, со всеми потерями и просадками меньше 13.8В не падает. Но по моим ощущениям обороты на генератор подобраны не точно. Т. К. На холостых при включённом кондере и ближнем идёт просадка и на приборке заметно, что идёт потребление с акб. Ну тут скорее всего надо увеличить диаметр шкива т.е. Передаточное число.
РР видимо исправно. Потому что и на старом к которому прикручиваем 3-х уровневый регулятор и купил новый для установки диода, на обоих в стандартной установке показывает 13.9 вольта.
Трехуровневые корректно не работают, через раз либо перегорают или не то напряжение выдают. Есть готовые решения это 889.3702 у него рабочее 14.6В, со всеми потерями и просадками меньше 13.8В не падает. Но по моим ощущениям обороты на генератор подобраны не точно. Т. К. На холостых при включённом кондере и ближнем идёт просадка и на приборке заметно, что идёт потребление с акб. Ну тут скорее всего надо увеличить диаметр шкива т.е. Передаточное число.
Но вот тут уж увольте, колхозить со шкивами не наш метод. Это ещё за собой замену ремня повлечёт.
Потому что и на старом к которому прикручиваем 3-х уровневый регулятор и купил новый для установки диода, на обоих в стандартной установке показывает 13.9 вольта.
Если Вы подсоединяете 3-х уровневый к старому щеточному узлу, то надо обрезать встроенный в него РР оставляя только щетки. Два РР в куче не будут работать. А с какой целью такие извращения, с 3-х уровневым есть свой щеточный узел, щетки там конечно не вау, тыщ на 30-40 их хватает, но у них большой плюс - они не пилят токосъемные кольца как меднографитовые.
Стояло и трехуровневое и термооптимизированное (с датчиком на АКБ) энергомашевское РН. Выкинул, поставил штатное с диодом и переключателем (мимо диода), летом без диода, зимой с ним. Напряжение 14.5 - 13.8 под полной нагрузкой. И никаких танцев с бубном.
Вы далеки от электротехники, просто идёте по стопам лучсергея)
...
"ну вот мы и пришли" сказал Сусанин, срывая на ходу банан
если Вы следуете вредным советам и иногда одеваете штаны через голову, то пожалуйста избегайте делать это публично и уж точно никому не рекомендуйте.. поверят же... )))
Ну вот наконец то я решил эту хроническую проблему с недозарядом АКБ... Схему прилагаю, по вопросам реализации отвечу.
Может есть фото как это выглядит установленным на машине? В идеале если будут видны провода откуда и куда идут, на какой вывод реле что конкретно запитано, как диод расположен и какая маркировка у него.
UAZ Patriot Limited. Октябрь 2013 г., Hakka LT2 235/85 R16, Сooper S/T Maхх 235/85 R16
сделано на телефон, качество не ахти.. излишнее количество проводов, как следствие проводимых экспериментов с вариантами включения:) у Вас их должно быть меньшее количество
Я стесняюсь спросить, к чему такие сложности - аккумулятор типа "Ка-Ка" все равно не зарядишь (14,8В заряжают на 45-50%, 15В около 80%), свинцовые заражаются 13,8-14,5В, а больше 15В мозги могут зажариться, реально головняк наживешь .
Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора может полегчает, у меня на приборке 14-13,4В, по факту 14,2-13,9В (на генераторе чуть больше на 0,2-0,3В). Сам хотел на днях диод инплантровать 202 (+0,8В) да передумал, успехов
стесняюсь цитировать информацию сайта изготовителя АКБ
Контроль электрической системы автотранспортного средства:
При установке нового аккумулятора, или поступлении неисправного аккумулятора, проверьте электрику автотранспортного средства. Самая распространенная ошибка в автотранспортных средствах – сверх заряд или недостаточный заряд. Измерьте соответствует ли напряжение выхода альтернатора при стандартном аккумуляторе и при полном газе для гибридных аккумуляторов 13.8 – 14.4 Вт, для аккумуляторов Ca-Ca 13.8-14.8 Вт. (12Вт автотранспортного средства) https://www.mutlu.com.tr/ru-ru/measurement-ru
напряжение на клеммах АКБ и на приборке в моём авто соответствуют, чего в принципе можно достичь на любом авто при должном подходе
Собственно и я об этом, в паспорте на Са/Са Титан Евро 13,8-14,5В (в генерат. таблетка на 14В), у корешка в иномарке гена на 14,8В, а в аккумуляторе 12,4В =75% заряда (новый Са Кореец) и больше не поднимается. По хорошему все равно надо на зарядку ставить (на выходные -30 ночью) и какой смысл колхозить с напряжением бортсети?
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.