Дым из-под капота

[Fleeter]

Други!
Помогите разобраться в вопросе. Идет дым вот отсюда

http://foto.rambler.ru/photos/4f3b7bf3- ... a6785d230/

Из-под этой белой крышки. А на трубе видно почерневшее пятно - там образуется типа конденсата.

Предыстория. В понедельник когда было -32 попытался завести авто. Поставил теплый аккум (из дома). Сначала машина завелась и сразу почти заглохла. Завел второй раз - завелась, но двигатель стал работать рывками и тахометр метался чуть не от нуля до 1500. Открыл капот - смотрю дым идет. Заглушил машину от греха подальше...
Сегодня машина завелась нормально, двигатель работает ровно, никаких посторонних звуков. Но дым идет! Не то что бы клубами, но идет... Раньше такого не было.
Подскажите что это было, что это есть и как с этим бороться? Возможно ли вылечить в домашних условиях?
На всякий случай - масло Shell Helix Plus 10w40

[alexxx]

скорей всего у тебя не дым а пар шел а бороться надо с этим заменой прокладки приёмной трубы

[Fleeter]

Вопрос "чайника": А пар - откуда? Вроде бы пар образуется из-за того что горячий воздух попадает на холод. Откуда идет этот горячий воздух (если не дым)?

[alexxx]

вот ответ на твой вопрос (А на трубе видно почерневшее пятно)

[Макашев М.К.]

Вопрос "чайника": А пар - откуда? Вроде бы пар образуется из-за того что горячий воздух попадает на холод. Откуда идет этот горячий воздух (если не дым)?

Ответ в твоём первом сообщении. Из внутренностей твоего промороженного насквозь двигателя. При запуске сначала прогреваются цилиндры, а потом уже всё остальное (когда горячий антифриз будет доходить до "отдалённых уголков" двигателя). Не обращал внимание, зимой (да и не только) когда при запуске двигателя из выхлопной трубы сначала идёт пар, а потом, по мере прогрева двигателя и выхлопной системы, он прекращается.
Короче. Снимай "штаны" (не свои конечно :lol: :lol: :lol: ) с выпускного коллектора, счищай остатки прокладки металлической щёткой, ставь новую на термостойкий герметик, затягивай и будет тебе счастье.
Да! И заодно посмотри тракт вентиляции двигателя на предмет наличия там "сгущёнки" - замёрзшей эмульсии из воды и паров масла

[Fleeter]

Насколько я понял - "штаны" - труба?

>> Да! И заодно посмотри тракт вентиляции двигателя на предмет наличия там "сгущёнки" - замёрзшей эмульсии из воды и паров масла

А про это можно поподробнее - для "чайника"...?

[Макашев М.К.]

Нет. "Колпак" - это термоотражающий щиток. Его снимать не надо. Всё делается снизу: на яме или подъёмнике. Почитай "камасутру" раздел "Выхлоная система" статью (кажется) "Замена нейтрализатора". Там снизу откручиваешь с помощью "парижской Богоматери" 8 гаек "на 17" и разъёдиняешь выпускной коллектор и узел с нейтрализатором (вот он то и называется в обиходе "штаны")

[Vitamin]

10w40? Мягко говоря - густовато для -32.

[Fleeter]

Да. я уже посмотрел в инете. На сайте шелла написано, что температура застывания -33 град.

[Fleeter]

Нет. "Колпак" - это термоотражающий щиток. Его снимать не надо. Всё делается снизу: на яме или подъёмнике. Почитай "камасутру" раздел "Выхлоная система" статью (кажется) "Замена нейтрализатора". Там снизу откручиваешь с помощью "парижской Богоматери" 8 гаек "на 17" и разъёдиняешь выпускной коллектор и узел с нейтрализатором (вот он то и называется в обиходе "штаны")

В камасутре вроде это статья называется "Снятие и установка приемной трубы". Это явно не для "чайника" :)
С этой фигней я доеду вообще до сервиса?

[knv_230]

Ну на работающем двигателе поднеси руку аккуратно.
Если прокладка, то почувствуешь пульсирующий поток газов с пароконденсатом.
Второй вариант - масло выдавило на выпускной колектор и теперь оно сгорает на нем - в этом случае дым не имеет направленного потока, а уносится вентилятором.
До сервиса скорее всего доехать можно, если уровень и давление масла в норме.

[Макашев М.К.]

Да. я уже посмотрел в инете. На сайте шелла написано, что температура застывания -33 град.

При -32 это уже не масло, а консистенция тягучего мёда. На зиму лучше заливать синтетику 5W-50 или 0W-50

[599]

Нет. "Колпак" - это термоотражающий щиток. Его снимать не надо. Всё делается снизу: на яме или подъёмнике. Почитай "камасутру" раздел "Выхлоная система" статью (кажется) "Замена нейтрализатора". Там снизу откручиваешь с помощью "парижской Богоматери" 8 гаек "на 17" и разъёдиняешь выпускной коллектор и узел с нейтрализатором (вот он то и называется в обиходе "штаны")

В камасутре вроде это статья называется "Снятие и установка приемной трубы". Это явно не для "чайника" :)
С этой фигней я доеду вообще до сервиса?

Менял прокладку 2 раза на земле. Нужен карданчик, удлиннитель (я использую 2 по 25 см. каждый), головку, ну и вороток. Еще руки. Правда летом было дело.

[Aleksandr_89]

С этой фигней я доеду вообще до сервиса?

Я с такой фигней месяца два катался, пока настроение появилось заменить эту прокладку... :P

[Партизанский]

...В камасутре вроде это статья называется "Снятие и установка приемной трубы". Это явно не для "чайника" :)
С этой фигней я доеду вообще до сервиса?

Доедешь, не переживай :)
Зимой эту операцию лучше делать в сервисе, т.к. довольно тяжело откручивать приёмную трубу ("штаны") - там просто так не подлезешь, нужны яма, длинный шарнирный ключ и сноровка.

Менять желательно сразу, как начала "сечь" прокладка - из-за этого увеличивается расход топлива, двигатель работает неравномерно, появляется противное "дребезжание".

[Aleksandr_89]

нужны яма, длинный шарнирный ключ и сноровка.

:P Менял в гараже, лежа на полу.... Патра только на брусочки загнал, чтоб сантиметров на 10 выше под ним стало!!! :D

[ТРАКТОРИСТ 74]

Дым из под капота у него не из за пробитой прокладки штанов.Тосол с расширителя за ночь накапал на штаны,вот и начал парить с утра при прогреве мотора.

[Макашев М.К.]

Дым из под капота у него не из за пробитой прокладки штанов.Тосол с расширителя за ночь накапал на штаны,вот и начал парить с утра при прогреве мотора.

Интересно - откуда тосол мог накапать на "штаны"? В отличие от твоего трактора, на зажигалках над "штанами" никаких тосолопроводов не проходит.
Фотографию то внимательно смотрел? На фланце приёмной трубы, районе шпильки, явно видны следы как "сечёт" в месте прогоревшей прокладки.
Вопрос топикстартеру: сколько лет машинке и каков пробег ?
ЗЫ Даже если бы тосол вытекал из повреждённого расширительного бачка, он, в первую очередь, капал бы на кардан рулевой машинки и дале вниз на защиту двигателя, а никак не на приёмную трубу!

[Fleeter]

Машинке 3 года - пробег около 20000 км.
Там действительно ничего не течет. И скорее всего - Макашев прав... Я еще завтра сделаю фото с "дымом" - раз уж это не столь "смертельно". Правда видимость будет хуже. Но на том месте, где черное пятно на трубе - там действительно образуется конденсат (вода). Следов и запаха горелого масла не было.
Прокладку уже купил...

[Макашев М.К.]

Машинке 3 года - пробег около 20000 км. Я еще завтра сделаю фото с "дымом" - раз уж это не столь "смертельно". Правда видимость будет хуже.

Да ты и не ездил на ней совсем. Машинка то совсем "ребёнок" по пробегу.
Посоветую для наглядности сделать ещё так. Приготовить мыльный раствор(вода+средство для мытья посуды) и кисточку малярную небольшую. Открой капот, взболтай ёмкость с мыльным раствором и кисточкой нанеси на фланцевый стык, который ты фотографтровал, так, чтобы была пена. Заводи двигатель и смотри, как пена начнёт пузыриться в том месте, где прогар. Наверняка обнаружатся ещё места где "сечёт".
Подарю тебе да и всем небольшое "ноу-хау". "Штаны" у нас прикручиваются восемью гайками "на 17": первая - основная, вторая играет роль контргайки.. Это не очень удобно в части того, что затягивая их не всегда понимаешь основную гайку ты закручиваешь или контргайку. Так вот я себе поставил основные гайки "на 19", а контргайки оставил "на 17". В этом случае процесс затяжки значительно упрощается.
И ещё. Не забудь перед закручиванием гаек нанести на шпильки графитную смазку.

[Виталя]

Да. я уже посмотрел в инете. На сайте шелла написано, что температура застывания -33 град.

При -32 это уже не масло, а консистенция тягучего мёда. На зиму лучше заливать синтетику 5W-50 или 0W-50

5W-50 или 0W-50 это не зимнее масло, 5W-50 это высоко температурное масло с повышенной вязкостью, такое масло лью в субарика, не боится нагрузок и больших оборотов. А зимнее, это 0W-40, а еще лучше 0W-30.

[Aleksandr_89]

В отличие от твоего трактора, на зажигалках над "штанами" никаких тосолопроводов не проходит.

:) Ну это только у нас, на Евро-2....

[Aleksandr_89]

Подарю тебе да и всем небольшое "ноу-хау". "Штаны" у нас прикручиваются восемью гайками "на 17": первая - основная, вторая играет роль контргайки.. Это не очень удобно в части того, что затягивая их не всегда понимаешь основную гайку ты закручиваешь или контргайку. Так вот я себе поставил основные гайки "на 19", а контргайки оставил "на 17".

Хм, прикольно!!! :) А я когда контргайки затягивал, в головку просто "вдавил" кусочек резинового шланга такой по высоте, чтоб гайка не проваливалась, и голвка первую гайку не цепляла...

[Vitamin]

А если туда самоконтрящиеся гайки впиндюрить, не? Никто не пробовал???

[knv_230]

А если туда самоконтрящиеся гайки впиндюрить, не? Никто не пробовал???

С капроновой вставкой :)

[Макашев М.К.]

А если туда самоконтрящиеся гайки впиндюрить, не? Никто не пробовал???

А чем они будут САМОконтриться, если температура выхлопных газов такова, что чугунный выпускной коллектор раскаляется докрасна?

[Макашев М.К.]

Хм, прикольно!!! :) А я когда контргайки затягивал, в головку просто "вдавил" кусочек резинового шланга такой по высоте, чтоб гайка не проваливалась, и голвка первую гайку не цепляла...

А если тебе надо протянуть основную гайку, а контра встала гранями ровно посередине граней основной?
А в моём случае - меняй головки и протягивай. :D
Забыл сказать. Гайки нужны латунные ессно.

[Maxsus]

Гайки можно ставить любые, НО нужен специальный раствор, берем обычный мел, соскабливаем ножом так, чтобы у нас получился порошок и этот порошок смешиваем с обычным моторным маслом до однородной смеси и этой смесью смазываем гайки, болты и только после этого начинаем сборку. При нанесение данной смеси, у Вас всегда открутятся гайки и не когда не прикипят. Этому способу меня научил один Авиаконструктор из Жуковского, они при помощи этой смеси самолетные турбины собирали, а там температура повыше будет нашей :) удачи!

[Макашев М.К.]

Гайки можно ставить любые

Любые? Ну-ну. Посмотрим во что превратятся эти "любые" гайки после многократного нагрева и охлаждения. Правильно! В одноразовые, потому что при закручивании и затяжке с требуемым моментом во второй раз, Вы просто сорвёте резьбу в гайке. Я это уже проходил.

нужен специальный раствор, берем обычный мел, соскабливаем ножом так, чтобы у нас получился порошок и этот порошок смешиваем с обычным моторным маслом до однородной смеси и этой смесью смазываем гайки, болты и только после этого начинаем сборку.

И зачем "изобретать велосипед", когда роль "специального раствора" с успехом выполняет графитная смазка.
Удачи!

[Maxsus]

Данным методом пользуюсь лет 12, с откручиванием гаек ни разу не испытывал проблем, откручивались спокойно и хомуты на глушителе, хотя сам глушитель после резал болгаркой. Я собираю один раз и чтоб в данный узел не лазить, а если вы его крутите каждый день, то ни какая резьба не выдержит.
Получается, что турбины самолетов испытывает меньшие нагрузки, чем выхлопная машины?

[Макашев М.К.]

Получается, что турбины самолетов испытывает меньшие нагрузки, чем выхлопная машины?

Конечно турбины самолётов испытывают куда более высокие нагрузки, чем выхлопная система автомобиля. Но согласитесь, что и материалы, из которых изготавливаются комплектующие турбины, куда более высокого качества и изготавливаются из более высококачественного металла, чем тот ширпотреб, который ставят на машины. :P
Возьмём, к примеру, карданные болты на наших авто. Они должны быть калёные. А что мы видим на самом деле? Обыкновенный металл. И даже без признаков термообработки.

[Maxsus]

мм... да... про болты я начитался, в шоке был. ни чем не смогу прокоментировать, это косяк! хотя у моего брата на ландровере их тоже срывало....

[Vitamin]

ну допустим, что самоконтрящиеся гайки и без капроновых вставок бывают...

http://e-zip.ru/bolt/?podr=%E3%E0%E9%EA%E0

[Макашев М.К.]

ну допустим, что самоконтрящиеся гайки и без капроновых вставок бывают...

http://e-zip.ru/bolt/?podr=%E3%E0%E9%EA%E0

Это чёрный металл с покрытием. У него характеристики хуже, чем у латуни.

[Max 533]

ээээ, причем тут латунь??? на выхлоп тока бронзу, с латуни нитки полезут до окончательной затяжки :(
у себе делал так:

затягиваем гайки, накидываем контры, недокручиваем пару ниток, заводим и тарахтим секунд 20,глушим и тянем уже окончательно на горячем коллекторе длинной головкой (шоб поместилась контра) потом в короткую головку вкладываем гайку в качестве дистанционного элемента (шоб не прихватывать уже затянутые)и дотягиваем контры....
процедуру проводить лучче в сварочных перчатках :P

первый раз тянул на холодную, хватило на месяц :(

[Buffel]

ну допустим, что самоконтрящиеся гайки и без капроновых вставок бывают...

http://e-zip.ru/bolt/?podr=%E3%E0%E9%EA%E0

Это чёрный металл с покрытием. У него характеристики хуже, чем у латуни.

Это не черный металл с покрытием это нержавейка. Бывает два варианта А2 и А4. Вторая более стойкая к солям и кислотам.
И вообще - bolt. e-zip.ru и e-zip.ru - это сайты моей конторы и уж будьте уверены, если там написано нержавецка, значит это нержавейка.