Партизанский (УАЗ Патриот 2008, бензин)

Истории наших автомобилей: модернизация, доработки, интересные идеи.
Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Партизанский (УАЗ Патриот 2008, бензин)

Сообщение Партизанский » Сб мар 26, 2011 22:23

Приветствую.

В этой теме я буду освещать все доработки и улучшения, которые реализуются в моей любимой машине.

Патриот куплен в августе 2008 года, комплектация "Классик + кондиционер + зимний пакет (электроподогрев передних сидений и 2 печки)". Машина исправно выполняет функцию "универсального семейного автомобиля в большом городе", а также постепенно дорабатывается в сторону построения "экспедиционного" внедорожника для дальних путешествий, выездов на природу, рыбалку и охоту.

Больше информации и новых постов по доработке машины размещается в другом журнале.
Последний раз редактировалось Партизанский Сб мар 03, 2012 10:17, всего редактировалось 16 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб мар 26, 2011 23:37

Установка стационарной рации СиБи диапазона.
По совету опытных камрадов-форумчан, поставил проверенный комплект: рация МегаДжет MJ-600 и двухкатушечную антенну Алан-PC8.
Настроил КСВ у мастера, работает отлично уже полтора года.
Проведя замеры в различных режимах, опытным путём определил, что на равнине при движении на трассе, при общении с другой машиной (дальнобойщики, Am-диапазон) зона уверенного приёма составляет около 20 километров.
В городе (общение на частотах Авторадиоклуба, Fm-диапазон) зона уверенного приёма составляет 8...10 км.

Порядок установки:
Рацию нужно запитывать непосредственно от аккумулятора, отдельным силовым проводом.
Корпус рации смонтирован к крышке правой пепельницы, которая зафиксирована саморезами.
Витой провод от рации к тангенте прижимается к панели П-образной скобой (на фото рычаг в положении "5-ая передача"):

Изображение

Изображение

Для улучшения слышимости на трассе, на передней панели (над подстаканником) установлен выносной динамик:

Изображение

Второй важный момент: кабель от рации до антенны не должен разрываться (это прямо влияет на качество связи).
Поэтому кабель протянут под передним сиденьем, в ногах заднего правого пассажира (через половинку пластикового шланга, играющего роль кабель-канала), под задним правым сиденьем к стойке между задней правой дверью и задним окном:

Изображение

Кабель выведен через резиновое уплотнение задней правой двери:

Изображение


Первоначально, антенна была смонтирована на кронштейне в верхней части двери багажника:

Изображение


Позже был установлен экспедиционныцй багажник, и антенна перенесена на его заднюю правую часть:

Изображение

Изображение

Задать вопросы и обсудить это решение можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ratsii-i ... t3145.html

Ориентировочная сумма затрат на реализацию:
рация обошлась в 2009 году около 4200 руб, антенна - около 1200 руб, выносной динамик - около 400 руб., настройка КСВ у мастера - 100 руб.




пианист писал(а):Не совсем согласен по поводу рации.
Во-первых, МегаДжет 600 отлично встает не НА пепельницу, а ВМЕСТО нее. Выглядит намного эстетичней.

Изображение

Антенна, по моему глубокому убеждению, должна быть врезной.
Никаких кабелей на улице быть не должно. Да и пускать кабель через резиновый уплотнитель - не лучший вариант.

Ты пишешь, что дальность приема на равнине у тебя 20 км.. А у меня в городе - 25.
Специалисты говорят, что такая дальность достигнута четкой настройкой КСВ и правильностью установки антенны. Я чуть не плакал, когда крышу сверлил, но сейчас не жалею.

У меня реализовано так:

Сначала просверлили крышу:

Изображение

Далее изготовили и разместили изнутри крепёжную пластину:

Изображение

Изображение

Далее установили антенну:

Изображение

Также был установлен компенсатор потерь:

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Вт апр 30, 2013 11:33, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вс мар 27, 2011 00:00

Организация спального места в машине.

Как известно, начиная с 2007 года, на Патрах стали серийно устанавливаться удобные сиденья от Рекстона. Однако они имеют один недостаток - при раскладывании не образуют ровную поверхность.

Проанализировав уже реализованные решения в машинах наших форумчан, с которыми я вместе участвовал в клубном мероприятии "День рождения Патриота" осенью 2009 г. в Казани, а также "прошерстив" Интернет с немногочисленными тогда описаниями подобных переделок, было придумано и реализовано следующее:

В стандартный багажник Патриота:

Изображение

...установили сваренный "под размер" каркас из квадратной трубы:

Изображение

В качестве крышки спального отсека использованы специально изготовленные деревянные щиты в количестве 2 шт.
Один крепится на саморезах к каркасу, второй откидывается на дверных петлях или вообще снимается при необходимости. Под щитами ставятся корзины для запасов, принадлежностей и инструмента:

Изображение

На получившейся откидной лавке, при необходимости, в багажнике можно перевести ещё 3 человека.

Основание каркаса притянуто к кузову силового каркаса спального места с помощью тальрепов "крюк-кольцо":

Изображение



В разложенном состоянии получается спальное место размером примерно 1,45 х 1,95 метра (поверхность накрывается двумя самонадувающимися ковриками + в машине при дальних выездах всегда имеются два спальника, комплект тёплой одежды, газовый обогреватель и шерстяное одеяло).
Как показал опыт ночёвки на последней охоте, удобнее спать головой к двери багажника.

Изображение

Все размеры указаны в миллиметрах.
Для изготовления каркаса использованы квадратная труба 25х25 мм и доска толщиной 35 мм.
Обращаю внимание на два небольших нюанса:

1. Так как у меня в багажнике установлены два выступающих внутрь ящичка под мелочёвку, ближняя к двери багажника откидной щит имеет ширину 1350 мм.
Если таких ящичков в машине нет, то обе крышки можно с делать с одинаковой шириной 1390 мм.

2. Выделенная на верхнем фото ближняя к двери багажника поперечина мешает доставать вещи из-под щитов при полностью загруженном багажнике, поэтому недавно она была отпилена и удалена из конструкции.
Полагаю, откидной щит в состоянии выдержать любую возможную загрузку тяжёлыми или объёмными вещами.

Больше фотографий можно посмотреть здесь:
http://picasaweb.google.com/UazPatriotTmn/xGsklD#

Задать вопросы и обсудить это решение можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/spalnoe- ... 11083.html

Ориентировочная сумма затрат на реализацию (доска, петли, резиновые шнуры, квадратная труба и работа сварщика) составила около 1800 руб.
Сборкой занимался самостоятельно.
Решение считаю удачным и удобным для тех, кто часто ездит на далёкие расстояния и возит с собой много всякого, а также ночует в машине.




P.S.
Вот ещё интересные решения по организации спального места, много полезного почерпнуть можно:

http://frantsouzov.livejournal.com/66427.html

http://nub1an.livejournal.com/175338.html
Последний раз редактировалось Партизанский Ср янв 15, 2014 17:12, всего редактировалось 4 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
пианист
Владелец
Владелец
Сообщений: 4814
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 22:29
Откуда: москва
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение пианист » Вс мар 27, 2011 00:27

Не совсем согласен по поводу рации.
Во-первых, МегаДжет 600 отлично встает не НА пепельницу, а ВМЕСТО нее. Выглядит намного эстетичней.

Изображение

Антенна, по моему глубокому убеждению, должна быть врезной.
Никаких кабелей на улице быть не должно. Да и пускать кабель через резиновый уплотнитель - не лучший вариант.

Ты пишешь, что дальность приема на равнине у тебя 20 км.. А у меня в городе - 25.
Специалисты говорят, что такая дальность достигнута четкой настройкой КСВ и правильностью установки антенны. Я чуть не плакал, когда крышу сверлил, но сейчас не жалею.

У меня реализовано так:

Сначала просверлили крышу:

Изображение

Далее изготовили и разместили изнутри крепёжную пластину:

Изображение

Изображение

Далее установили антенну:

Изображение

Также был установлен компенсатор потерь:

Изображение

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вс мар 27, 2011 06:19

Комментарий по расположению антенны:

Безусловно, лучшее расположение антенны - самая высокая точка машины, в центре, над поверхностью крыши.
При грамотно настроенном КСВ с такой антенной связь будет наиболее качественной и устойчивой.

Однако:
- мало кто готов сверлить для этого крышу;
- не все желают иметь врезные антенны, многим необходимо её периодически складывать (в лесу, например - на крышу не налазишься), поэтому таким предпочтительнее магнитная антенна или закреплённая на внешнем выносном кронштейне;
- у некоторых (как у меня) есть "экспедиционный багажник", который будет создавать помехи при приёме, снижать качество и дальность связи с врезной антенной.

Комментарий по расположению рации:
В реализованном мной решении для работы с дисплеем водитель и штурман может поворачивать рацию (она жёстко не зафиксирована).
Последний раз редактировалось Партизанский Пт апр 01, 2011 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн мар 28, 2011 10:43

Инвертор и "кармашки" в багажнике:

Изображение


Кармашки:
Снял боковую панель, посмотрел - где проходят выступы арок и рёбра жёсткости, определил размер прямоугольника.
Купил на строительном рынке пластмассовые ящички под мелкий инструмент и гвозди, подходящие по размеру выбранного места расположения.
Ящики прикручены на саморезы к боковой панели.
Для контроля - двусторонний скотч на днище ящичка, которое прикреплено к внутренней поверхности крыла. Выступают немного специально, чтобы внутри размещалось побольше мелкого барахла.
Штатную крышечку (где задние фонари) решил не вырезать (хотя при желании, можно ящик на всю боковину поставить, до самых задних фонарей), т.к. во внутреннюю полость прекрасно залезли все многочисленные литровые канистры, которые "на всякий пожарный" вожу с собой (антифриз, "тормозуха", охлаждающая жидкость и т.п.).
Сверху на них положил полиэтиленовую плёнку для накрывания грязного или мокрого груза.
Крышечку закрыл - всё с собой есть, и ничего не мешает.

Инвертор.
Почитал инструкцию, пообщался с опытными камрадами.
Решил штатными проводами не пользоваться, показались тонковаты.
Протянул по левому борту напрямую от аккумулятора медный силовой провод.
Запитал аппарат, минуя прикуриватель.
Предохранитель у инвертора выносной рычажного типа (как на машине).
Периодически пользуюсь в дальних поездках для зарядки телефона или работы ноутбука.
Мощность инвертора 450 Вт.
Стоимость в 2009 г. около 2500 руб.

Дополнение:
В июле 2011 года упомянутый выше инвертор был заменён на значительно более мощную модель автомобильный преобразователь напряжения Mystery-1000 (максимальная выходная мощность 1000 Вт, импульсная выходная мощность: 2000 Вт):

Изображение

Подробнее здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-75.html

Задать вопросы или обсудить решение можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/spalnoe- ... 11083.html

Здесь рассмотрено альтернативное решение по установке инвертора на 1500 Вт:
http://www.uazpatriot.ru/forum/riskovan ... t9411.html
Последний раз редактировалось Партизанский Ср авг 10, 2011 18:36, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн мар 28, 2011 11:44

Шаклы (такелажные скобы).
Попробовав различные конструкции, остановился на наиболее, на мой взгляд, надёжном решении - "омега-образных" шаклах:

Изображение

Стоимость шаклов составила:
Большой (на 4,75 тн) - около 250 руб./шт,
Маленький (на 3,25 тн) - около 130 руб./шт.

"Омега-образную" конструкцию с гайкой и шплинтом считаю гораздо крепче и надёжнее простой шпильки в распространённой и популярной конструкции, показанной на фото ниже:

Изображение


Как пользоваться шаклами:


Классическое крепление:
Изображение


Крепление при использовании маленьких шаклов (с недостаточной грузоподъёмностью) или когда шакл не лезет в проушину вытаскиваемого автомобиля (на легковых иномарках петли хлипкие, маленького диаметра или мешают неудобно расположенные пластиковые детали):
Изображение

Тросы.
В машине всегда два основных троса:
стальной (диаметром миллиметров 10, длиной 5 м) и синтетический грузовой (шириной 40 мм, заявленная грузоподъёмность 12 тн, длина 4 м).
Все заводские литые крюки на них (неважного качества) удалены и выкинуты, тросы переделаны на петли (для использования шаклов).

Есть ещё "самоспасатель" для работы на льду (два стандартных "легковых" синтетических троса, сшитых в единую конструкцию длиной 8 м, с петлями на обоих концах. В одной петле защёлкнут тяжёлый крюк.

Также в машине всегда лежит грузовая стяжка для ГАЗелей с храповым механизмом, а также набор резиновых шнуров с крюками на концах (для надёжного крепления груза на "экспедиционном багажнике и в багажнике).
Последний раз редактировалось Партизанский Ср мар 21, 2012 19:37, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн мар 28, 2011 17:05

Замена штатного сцепления LUK на сцепление SACHS (от BMW).

На 44000 км пробега начались небольшие вибрации при трогании на гружёной машине - симптомы проблем со сцеплением.
Изучил "от корки до корки" форум по данной теме, пообщался с более опытными камрадами, принял решение.
Заказал и получил набор сцепления от SACHS от BMW 635/735 с каталожным номером 3000 458 001.
Основные маркировки совпадают с указанными ниже фотографиями камрада Неман'а, которые он разместил в этой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 85-45.html

Во второстепенных - есть некоторые отличия:

Корзина Номер
Изображение
На моём 3082 147 032 2т 13 .10 ЕМ

Диск Номер
Изображение
На моём
1849 001 013 3,9
11 S188 42219702

Загадка нашей доморощенной "дико-псевдо-рыночной" экономики:
Комплект сцепления из 3-х деталей (корзина, диск и выжимной) стОит дешевле, чем пара "корзина+диск".

Брал полный комплект через Экзист, с доставкой обошлось в 10 800 руб., срок ожидания - 10 дней.
Отмечу важный момент - мониторить цены на "Экзисте" нужно несколько дней, цены постоянно меняются в обе стороны - можно немного сэкономить :wink:

Работа по замене сцепления обошлась в 5 300 руб.
Выжимной подшипник из комплекта SACHS нам не подходит, нужно отдельно покупать НОВЫЙ отечественный.
Одно из отверстий в корзине точно не подходит (рассверливали на 4 мм в сторону).

Первые впечатления:
Пропала вибрация при трогании.
Сцепление если и стало жёстче, то ненамного.
Упругое, "хватает" во второй половине хода.
Переключение передач стало чётче и короче.

На данный момент за 9 месяцев накатал с этим сцеплением более 15000 км.
Полёт нормальный, рекомендую.

Задать вопросы и обсудить данное решение можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 85-60.html
Последний раз редактировалось Партизанский Ср окт 26, 2011 10:19, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт мар 31, 2011 18:25

Рулевой демпфер.

Был приобретён рулевой демпфер RANCHO RS-5000, тип крепления "ухо-ухо":

Изображение

В ходе проведения работ по бодилифту (об это чуть позже), "под шумок", решили установить и демпфер.
Крепежа (кроме стандартных "пальцев" и втулок под штатные места американских джипов), в комплекте не было, надо было что-то "колхозить" :)

Как известно, есть два основных принципа установки рулевого демпфера:
Вариант 1 "длинная рулевая тяга - мост".
Вариант 2 "короткая рулевая тяга - рама".

Многочисленные примерки и тестовое использование (переделывали трижды) привели к единственному варианту "по месту":
sergtyum писал(а):Есть ещё вариант № 3 установки демпфера.

Cлева - за крепление тяги поперечной:

Изображение

Cправа - за середину тяги рулевой трапеции (длинной):

Изображение
При установке пришлось приварить к тягам уголки (хотя правильнее, наверное, разъёмные резьбовые соединения) :

Изображение

Изображение

Конструкция прошла жёсткую проверку на МГМ-2011-Екат, пока держится и отлично работает, приятно ездить :)


Рулевой демпфер с доставкой обошёлся около 2800 руб., работа по его установке - 1000 руб.

Обсудить это решение или задать вопросы можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/rulevoy- ... 8-210.html



Дополнение от сентября 2011 г.:

В последней дальней поездке на сильно гружёной машине через Уральские горы 120 км грунтовок даром не прошли - рулевая тяга протёрла в корпусе демпфера небольшую дырочку (с волос толщиной), в результате чего демпфер под нагрузкой начал течь.
На данный момент демпфер снят.
Рассматриваю возможность установки штатного демпфера от автомобиля Гранд Чероки 1994 г.в. (есть б/у с машины товарища).
Этот демпфер имеет значительно меньший диаметр, чем Ранчо.
Последний раз редактировалось Партизанский Пт апр 20, 2012 22:05, всего редактировалось 12 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт мар 31, 2011 21:22

MUD'овая резина .

Некоторое время назад относительно серьёзно увлёкся охотой и рыбалкой.
Откатав всю осень 2010 г. по полям и лесам, а также покатавшись совместно со свердловскими камрадами на внедорожных мероприятиях "ДРП-2010 Екатеринбург" и "Осенний прорыв-2010", оформилось желание сменить отличную во всех отношениях резину BFGoodrich All-Terrain T/A 245/70 R16 на что-нибудь "позубастее" :)

В процессе изучения форума и общения с более опытными товарищами, предмет желания конкретизировался в резину, по рисунку находящуюся между MUD'овой и АТ'шной (так сказать, "экспедиционно-грязевого" назначения).

Одним из лучших вариантов по техническим и эксплуатационным характеристикам является резина BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2, однако она самая дорогая по цене из относительно распространённых моделей.

Также рассматривал Hankook DynaPro MT RT03, однако по отзывам она слишком мягкая и не имеет мелких ламелей (полагаю, на ней будет управляемость хуже на ровных скользких поверхностях - например, мокром асфальте).

После долгих размышлений и ощупываний различных вариантов, был найден и приобретён наиболее оптимальный, на мой взгляд, вариант по соотношению "цена/характеристики" - Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16.
Как видите, в процессе раздумий и размер резины несколько увеличился :)

Как известно, УАЗ машина уникальная во всех смыслах, двух одинаковых - не бывает :)

Практический опыт наших форумчан показал, что максимально допустимый размер резины, при котором у большинства ничего нигде не задевает - это 265/70 R16.

Однако выбранный мной Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16 имеет высоту протектора 75%, что вызывало некоторые опасения.
Поэтому было принято решение сначала произвести примерку подобной резины на штатную машину без лифта - попытались определить необходимый размер дисков по уже купленные Максисы.
Для примерки использовалась MUD'овая Yokohama Geolandar такого же размера 265/75 R16.
Ниже наглядная фотогалерея по теме "задевает-не задевает":

Переднее колесо:

Изображение

Теоретически, может задевать только за подкрылок (точнее, за переднюю грань между бампером и подкрылком при повороте колеса.
Избавиться от потенциальной проблемы можно регулировкой бампер или немного подрезав подкрылок.

Изобразили диагональное вывешивание (передним левым колесом наехали на препятствие, заднее правое подняли "до упора" домкратом):

Изображение

Спереди - везде хороший запас.

Заднее колесо при максимальном ходе отбоя (поджали мост домкратом до упора, переднее колесо поднято):

Изображение

Зазор между верхней частью колеса и подкрылком около 1 см, между амортизатором и боковиной колеса - около 1,5 см:

Изображение


Выводы: Эксперимент показал, что на стандартную машину с трёхлистовыми рессорами и штатными пружинами (пробег около 55000 км) на кованые диски с ЕТ +10 (и, предполагаем, на ЕТ +22) вполне можно поставить МУДовую резину 265/75 R16.

В подавляющем большинстве дорожных ситуаций и на среднем бездорожье ничего нигде задевать не будет.
Однако в ситуациях "гружёная машина при сильной диагоналке" или "при ударных нагрузках" - вероятность "чиркнуть" есть.

Как вариант, для полного спокойствия можно реализовать небольшой лифт подвески путём замены штатных серёг на рессорах на газелевские:

Изображение

и установки проставок под пружины:

Изображение

На этом фото пружины на Патриоте не родные, а от Лэнд Крузера.

Комплект из 4-х колёс Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16 обошёлся с доставкой по 6400 руб./шт.
также были приобретены диски легкосплавные литые КиК Медео-Форс (размер 7x16, PSD 5X139.7, ET +22, Dia 108.5) - обошлись по 2610 руб./шт.

Крайне жёсткая проверка на "МГМ-2011-Екат" показала отличную проходимость Максисов в грязи и приемлемую шумность на асфальте.
Резина хорошего качества и оптимальная по цене, рекомендую.

Задать вопросы и обсудить эту резину можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... 7-570.html

Однако проанализировав все плюсы и минусы такого решения, а также изучив в который раз форум "от корки до корки" по теме "лифтовка" - было принято решение произвести лифт кузова ("боди-лифт") с помощью капролоновых проставок высотой 60 мм.

Данный процесс описан и проиллюстрирован ниже.

P.S.
Дополнение от октября 2011 г.:

В период с апреля по октябрь (один летний сезон) накатал на Максис Бигхорн 265/75 примерно 12 500 км.
Износ составил около 1,5...2,0 мм, остаточная высота протектора на данный момент около 10...11 мм.
Считаю, что для преимущественно асфальтовой эксплуатации результат неплохой - с такими темпами истирания мне этой резины минимум ещё сезона на 3 должно хватить.

Учитывая отличную проходимость на этой резине и не подтвердившуюся теорию о излишней истираемости на асфальте - могу смело рекомендовать эту тайваньскую резину как более оптимальный вариант, нежели чем значительно более дорогие Йокогама Геолендар или БФГудрич МУД КМ-2.

Недостаток Максисов - ощутимо гудят (МУДовые Максисы на асфальте явно шумнее шипованной зимней резины - надо быть готовым к этому при выборе) и немного вырос расход топлива относительно прошлой резины БФГудрич А/Т 245/70 (в среднем, если разделить весь километраж на общее количество топлива за период - сейчас выходит 17 литров в городе и 15 на трассе).

Дополнение от апреля 2012 г.:
Прошлой осенью на зиму взял проверенную резину Nokian Hakkapeliitta LT 265/75 R16 на таких же дисках легкосплавных литых КиК Медео-Форс (размер 7x16, PSD 5X139.7, ET +22, Dia 108.5).
Откатал один зимний сезон (снега в этом году у нас не было - чистый асфальт) - резина отличная, все шипы на месте.

Для сравнения, новая зимняя резина и штатное колесо запаски (Быстрица в размерности 225/75 R16):

Изображение




Дополнение от июля 2013 г.:

Заменил резину Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16 на
BFGoodrich Mud Terrain КМ-2 265/75К16.

Проходимость на них примерно одинаковая, однако BFGoodrich Mud Terrain КМ-2 значительно тише на асфальте - на скорости её практически не слышно (шум от аэродинамики выше).
Последний раз редактировалось Партизанский Пн апр 21, 2014 07:48, всего редактировалось 8 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт апр 01, 2011 09:32

Улучшение вентиляции подкапотного пространства.

Лето у нас не особенно жаркое.
Каких-либо проблем с перегревом за свои 57 000 км пробега пока не имел (ттт :) ).
Однако в расчёте "на перспективу" (путешествия на машине в далёкие южные места) заказал через Интернет вентиляционную решётку от "квадратного" Мерседеса G-класса.
Код запчасти (артикул) A 463 881 00 85, ссылка для заказа:

http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+463+881+00+85

Цель установки вентиляционной решётки - облегчение условий работы агрегатов в подкапотном пространстве в жаркую погоду.
Вентиляционную решётку врезал в левое крыло, правое оставил пока неизменным под (возможно) будущий шноркель.

Описание процесса:
Наклеил шаблон по размеру.
Засверлил внешнюю часть крыла мелким сверлом по углам, аккуратно расширил отверстие и пропилил всё ручной мелкой пилкой по металлу (от электролобзика).
Потом прошёл и выровнял всё напильником.
Внутреннюю часть крыла хотел пройтись круглой коронкой - не подлезть.
Засверлил по кругу мелким сверлом.

Изображение

После чего пилкой выпиливал сегменты и отламывал их плоскогубцами.

Изображение

Далее насадкой на дрель расширил и выровнял края полученного отверстия, в результате получил круг диаметром около 80 мм, в который отлично вошёл Г-образный резиновый угольник от ГАЗели:

Изображение

С одной стороны, угольник имеет характерные выступы ("гофрой") и влезает в отверстие с "натягом" - т.е. нет необходимости сажать его на герметик.

На вентиляционной решётке срезал упоры-ограничители (они не нужны):

Изображение

...и установил решётку на место, закрепив её двумя длинными саморезами, вкрученными во внутреннюю часть крыла.
Герметик не понадобился (конструкция держится вполне надёжно и на саморезах).
Все металлические поверхности прокрасил краской из баллончика.

В результате получилось следующее:

Изображение

В жаркую погоду из решётки ощутимо "давит" горячим воздухом.

Стоимость решётки летом 2010 г. составила 351,5 руб./шт.

Обсудить это решение и задать вопросы можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-o ... 35-90.html
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн апр 04, 2011 21:27

Не прошло и три года, как руки дошли :)
Заменил штатное реле заднего омывателя (с задержкой времени работы) на обычное.
В блоке предохранителей под капотом снимаем крышку, вынимаем штатное реле (с пиктограммкой стеклоочистителей), идём в любой магазин запчастей на ВАЗ.
Показываем продавцу штатное реле и просим такое же внешне по размерам и посадочному месту, только от обычной "классики" ВАЗа.
Я взял такое:

Изображение

Ставим вместо штатного (металлическое "ухо" можно подогнуть, чтобы не мешало закрывать крышку блока предохранителей) и наслаждаемся точным дозированием жидкости на заднее стекло: нажал - потекло, отпустил - не течёт.
Цена вопроса - 60 руб.

Обсудить это решение и задать вопросы можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/omivatel ... 34-30.html

Посмотреть иное решение (с перепаиванием штатного реле) можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... tml#415776
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 17:32

Вывод сапунов под капот.

Посмотрел на ГАЗелевские – не впечатлили, хлипенькие какие-то.
Полез выкрутил родные:

Изображение

Слева – от раздатки. Такое ощущение, что по нему молотком по кругу прошлись. Забит, помят…и не работает.

Справа – оба таких на мостах. Просто трубочка с отверстием. Вода спокойно заливается в любой луже.
То ли я оторвал крышку с клапаном, то ли её "от природы" не было.

Поехал в обычные магазины по отечественным запчастям и прикупил материалы для нормального вывода сапунов под капот:
- передние тормозные шланги от ГАЗели (вкручивать вместо штатных сапунов в передний мост и раздатку),
- латунный тройник от ГАЗели (соединять выведенные ответвления в единую магистраль),
- штуцер продувки от ГАЗели (вкручивать с другой стороны тормозного шланга. Этот штуцер неплохо бы "торцануть" на токарном станке или просто отрезать ножовкой конусную часть для увеличения диаметра проходного сечения),
- камазовский кислородный шланг внутренним диаметром 9 мм (купил 7 метров, полметра лишнего осталось),
- мелкие хомуты и длинные пластиковые стяжки (соединять части нашей магистрали и крепить шланги к раме),
- топливный фильтр от Жигулей (одеть на конец шланга, выведенный под капот),
- Г-образный угольник от КамАЗа под резьбу газелевской тормозной трубки (вкручивать вместо штатных сапунов в задний мост - фото ниже):

Изображение


Выполнение работ:

Лезем под машину (я просто лежал на травке – даже яма не понадобилась), выкручиваем штатные сапуны и собираем систему, не забывая оставлять «загогулины» для свободного перемещения моста относительно рамы.
Начинаем с задней части машины. Я шёл по правой стороне машины, подальше от выхлопной системы.


Задний мост:

Выкручиваем штатный сапун, закручиваем Г-образный угольник от КамАЗа:

Изображение

В угольник вставляем кислородный шланг, посаженный на герметик и обжатый хомутом.

Выделенное на фото - это место касания глушителем моста. В этом месте мост и разбивает о глушитель штатный сапун.
Для защиты угольника и компенсации ударов, поверх угольника ставим кусок толстого шланга (который собой "прикрывает" угольник).
Шланг крепим с помощью пластиковых стяжек, пропущенных через просверленные в шланге отверстия (чтобы не выскользнул в сторону).


Раздатка:

Изображение

В местах соединения собираем выведенные участки в единую магистраль через тройники и хомутики, крепим к раме пластиковыми стяжками.

Изображение


Передний мост

Изображение

Поднимаемся под капот в районе между двигателем и бачком омывателя.
Прикручиваем кронштейн и поднимаем шланг на максимальную высоту, устанавливая на его конце топливный фильтр. Чтобы он потише бился о крыло -я дополнительно обернул его резиной

Изображение

По времени на всё про всё ушло около 2-х часов неторопливой работы. По затратам - суммарно на всё ушло рублей 800, не более.
Данная конструкция сразу же была жёстко проверена на свердловском ДРП – навскидку, легко и непринуждённо выдержала зверские испытания лужами «по бампер», в которых плавали пеньки и торчали ветки от срубленных вдоль дороги деревьев.
Далее были многочисленные осенние охоты, зимний сезон и жёсткое бездорожье на "МГМ-2011-Екат" - периодически проверяю, ничего не отвалилось :)
Последний раз редактировалось Партизанский Вт апр 24, 2012 04:55, всего редактировалось 6 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 18:58

Лифт кузова ("бодилифт").

Некоторое время назад относительно серьёзно увлёкся охотой и рыбалкой.
Откатав весь прошлогодний осенний сезон по полям и лесам, а также покатавшись совместно со свердловскими камрадами на внедорожных мероприятиях "ДРП-2010 Екатеринбург" и "Осенний прорыв-2010", оформилось желание сменить отличную во всех отношениях резину BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 на что-нибудь "позубастее".
В процессе изучения нашего форума и общения с более опытными товарищами, предмет желания конкретизировался в резину, по рисунку находящуюся между MUD'овой и AT'шной.
Рассматривал Hankook M/T DynaPro RT-03, однако она показалась слишком гладкой по рисунку и (по отзывам) недостаточно стойкой к истиранию.
Наиболее подходящий вариант, наверное, BFGoodrich Mud Terrain KM2, однако цены на него совсем "негуманные" :(

В результате была приобретена оптимальная по соотношению "цена/качество" грязевая резина Maxxis MT-762 Bighorn 265/75 R16.
Примерка аналогичной резины Yokohama Geolandar того же размера показала, что при диагональном вывешивании ничего нигде не задевает (см. отчёт выше), но запас остаётся совсем небольшой, всего пару сантиметров, что при моей «экспедиционно-охотничьей» эксплуатации может быть недостаточным.
Поэтому было принято решение отлифтоваться.
Изучение данного вопроса на нашем и дружественных форумах показало, что есть два основных метода лифтовки – лифт подвески и лифт кузова (бодилифт).
От лифта подвески решено отказаться из-за возможных проблем с управляемостью и необходимостью изменять кастор (который у меня уже с завода был вполне корректно и правильно «завален», т.к. машина 2008 года).
Для бодилифта у производителя (с «УАЗбуки») были приобретены капролактановые проставки высотой 60 мм и диаметром 62 мм в количестве 12 шт.

Изображение

В процессе лифтовки выяснилось, что из доставленных 12 проставок 10 шт. идут взамен штатных креплений, последние 2 шт. - ставятся как подпорка в средней части багажника (для этого нужно к верхней части проставки приклеить толстую резиновую пластину).
Некоторые, кстати, последние 2 проставки вообще не ставят, используя только 10 проставок.

Суть процесса лифтовки простая: откручиваются штатные болты, поочерёдно поднимается кузов над рамой над каждой подушкой, между подушкой и рамой ставится капролоновая проставка, вставляется новый болт 12/200 мм, к нему через гровер и широкую шайбу «насмерть» притягивается гайка, потом вторая (в качестве контргайки).

Далее процесс повторяется на следующей точке крепления кузова:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Самая "засада" оказалась с рычагом раздатки, который задевал за кузов.
неоднократно снимали, грели, гнули и ставили обратно - пока нашли приемлемое положение, при котором он не задевает за отверстие в полу кузова и позволяет чётко подключать передний мост и "понижайку":

Изображение



Необходимо переварить упоры кузова, проушину для крепления троса, а также крепление заднего бампера:

Изображение

Изображение

Все агрегаты остаются на раме, и иногда бывают проблемы с патрубками или шлангами (не хватает длины, приходится подбирать аналоги), а также переделывать верхнее крепление радиатора.
Однако на моей машине было обнаружено интересное решение – радиатор установлен не на раме, а на специальных упорах кузова (т.е. на бездорожье при встречном движении рамы и кузова радиатор не разбивается, как это случалось на машинах из первой партии 2005 г.в.).

Изображение

Изображение

Дополнительным немаловажным плюсом лифтовки является «сокрытие» баков «внутрь рамы», что значительно снижает риск повредить их на серьёзном бездорожье:

Изображение

Изображение

В процессе лифтовки снимали и переустанавливали передний бампер

Изображение

Переваривали крепление передних буксировочных проушин, т.к. они упирались в трубчатый каркас бампера:

Изображение

Эксплуатация показала, что штатные проушины коротковаты, поэтому их лучше не переваривать, а изготовить отдельно (сантиметров на 5 длиннее штатных, из прутка потолще или арматуры).



"Фигурно" подрезали болгаркой кожух вентилятора:

Изображение

И, наконец, результат.

На зимней шипованной резине GoodYear UltraGrip-500 245/70 R16 на штатных штампованных дисках:

Изображение

На летней грязевой резине Maxxis Bighorn 265/75 R16:

Изображение



Общее сравнении вида и зазоров до и после лифтовки (слева направо: на BFGoodrich АТ 245/70, GoodYear UltraGrip 245/70 и Maxxis Bighorn M/T 265/75 соответственно):

Изображение

По управляемости и ходовым характеристикам особой разницы не заметил, резина на асфальте немного гудит – но меньше, чем ожидал.
В целом переделкой вполне доволен – кроме брутального и законченного внешнего вида получено ощутимое улучшение и без того замечательных характеристик Патра на бездорожье.
Последний выезд в Комиссаровский заказник показал, что на «приспущенных» до 1 атм. колёсах снег «по бампер» (выше порогов, сантиметров 60) - теперь вообще не проблема :)
Ближайшие весенние охоты покажут предел проходимости (или его отсутствие) по грязи :wink:

Капролоновые проставки мне обошлись в 135 руб./шт., почтовая доставка 300 руб.
Стоимость работы - 5000 руб.

Обсудить это решение и задать вопросы можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/liftovka ... tml#422108

P.S. За полгода эксплуатации лифтованной машины пока проблем не обнаружил, за исключением перетянутого из-за подъёма кузова шлейфа от первой "лямбды" (в середине августа переставил пониже гофру с проводами от неё, которая была закреплена рядом с моторчиком переднего стеклоочистителя).
Последний раз редактировалось Партизанский Вс апр 08, 2012 19:10, всего редактировалось 7 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт апр 15, 2011 20:14

Внешний воздухозаборник.

Как известно, на Патриотах уже с середины 2007 года стали вставлять сеточку в заборное отверстие воздухозабора.
Это снизило вероятность попадания крупногабаритного мусора внутрь воздухозабора, однако не решило проблему попадания туда осадков (дождя и снега), в результате чего внутрь машины попадает переувлажнённый воздух.
Для борьбы с этим необходимо установить дополнительный внешний воздухозаборник.
Наиболее грамотное решение - внешний воздухозаборник, который состоит из двух половинок (одна крепится к капоту, другая - над решёткой воздухозаборника).
При закрытом капоте конструкция представляет собой единое целое.
Найти такое решение по приемлемой цене не удалось, поэтому был приобретён относительно узкий цельный воздухозаборник от http://uaz-design.ru/

Изображение

Подробнее здесь:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6192/#post
Последний раз редактировалось Партизанский Пт фев 22, 2013 17:15, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вс апр 24, 2011 20:18

Расширители арок.

Первый же выезд на бездорожье показал, что MUD'овая резина 265х75 на дисках ЕТ+22, слегка "выступающая" за края арок, "закидывает" машину грязью по "самую макушку" :).

Для борьбы с этим явлением были установлены резиновые расширители арок шириной 3,5'', которые приобретались непосредственно у производителя в Ижевске.
Расширитель поставляется бухтой, в ней 6 метров, выглядит профиль так:

Изображение

Во внешнем крае расширителя (на фото - слева) есть специальное отверстие под проволоку (чтобы хорошо держалась форма). Я пока решил не "заморачиваться" относительно трудоёмкой процедурой "протаскивания" металлической проволоки в небольшой отверстие - резина и так довольно крепкая и жёсткая на ощупь.

В специально сделанный паз (на фото - справа) шириной 35 мм нужно вставлять металлические пластинки, чтобы резина прижималась ровно и держалась крепче.
В качестве пластинок были использованы стандартные оцинкованные потолочные крепления для гипсокартона шириной 30 мм:

Изображение

Сначала примериваем по месту и по длине расширитель, отрезаем кусок с небольшим запасом.
Далее в паз расширителя последовательно вставляем металлические пластинки, оставляя между ними зазор в 1...2 мм.
После установки пластинки сдвигаем до упора к внутренней стороне паза (которая смотрит в сторону рамы) - саморезы будем крепить в крайний ряд отверстий.
Ножом срезаем лишние полукруглые "приливы" на переднем бампере - чтобы расширитель в этом месте прилегал ровно.

Далее протираем и обезжириваем прилегающие друг к другу поверхности резинового расширителя и внутренней части штатного стеклопластикового расширителей, смазываем их клеем (я использовал "Момент") и ждём 20 минут, чтобы поверхности высохли.

Прикладываем расширитель на штатное место и "прокатываем" его руками, чтобы склеить расширители (штатный и резиновый) между собой.
Далее выворачиваем руль до упора (чтобы можно было использовать аккумуляторный шуруповёрт) и начинаем через каждые 50...70 мм последовательно вкручивать саморезы (я использовал оцинкованные 4,2х25 мм).

После завершения этого этапа работы получается следующее:

Изображение

Изображение

Далее подрезаем выступающие края (спереди - условно продолжая линию бампера, сзади - перпендикулярно края штатного расширителя) и прокрашиваем все металлические детали и головки саморезов чёрной краской на клеящей основе (либо мовилем, антигравием и т.п.).

В итоге установленный расширитель выглядит так:

Изображение

Стоимость расширителя составила 2000 руб.
Комплект саморезов и потолочных креплений (20 шт.) обошлись в 200 руб.

P.S. В ближайшее время ожидается довольно жёсткая эксплуатация в режиме "весенней охоты" - понаблюдаю за креплением верхней части расширителей (вызывают некоторое сомнение саморезы, вкрученные в штатный стеклопластиковый расширитель - в стеклопластике резьбовые соединения держатся не очень крепко).
Будем посмотреть :)
При случае, крепление верхней части расширителя (саморезами в стеклопластике) переделаю на болтовое.

P.P.S. Съездил на охоту - залитые водой поля и просёлки с "засадными" местами.
Расширители работают на "отлично":
Изображение

На фото видно, что прикрытые расширителем площади после бездорожья вполне чистые.
Нужно ещё будет заменить штатные брызговики на широкие резиновые.
Последний раз редактировалось Партизанский Вс июл 21, 2013 20:05, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт май 13, 2011 08:13

Замена штатных задних брызговиков на самодельные увеличенного размера.

Для лифтованной машины с "зубастой" резиной штатные брызговики слишком маленькие.
Было принято решение самостоятельно изготовить самодельные брызговики нормальной ширины.
Приобретён лист технологической резины толщиной 4 мм, алюминиевые порожки шириной 40 мм и алюминиевые уголки 25х40 мм.

Откручиваем штатное крепление и снимаем штатные брызговики (укосину оставляем на месте, снимаем только брызговик и металлическую пластинку его крепления).
Штатные болты в конце хода срезало (сильно приржавели), пришлось отпиливать остаток резьбы ручной ножовкой по металлу, а в укосине сверлить три новых отверстия для установки нового алюминиевого уголка с брызговиком.

Отрезаем от листа резины квадрат высотой 400 мм, шириной 350 мм, примеряем на место штатного.
Вырезаем фигурную выемку, чтобы выступающая часть брызговика вплотную прилегала к расширителю арок.
Далее нарезаем ножовкой по металлу алюминиевые детали таким образом, чтобы пластины закрыли весь нижний край брызговика, а сверху резину вставляем между уголком и пластиной.
Зажать резину между пластинами можно заклёпками или резьбовыми соединениями (я собрал всю конструкцию на болтах, шайбах и гайках М5, т.к. не хватило длины заклёпок, положенных изготовителем заклёпочника в коробку с этим инструментом. Полагаю, на заклёпках было бы быстрее собирать эту конструкцию).

Прикручиваем уголок с брызговиком к укосине тремя болтами М10.

Для того, чтобы не оторвать брызговик в грязи при движении задним ходом, крепим страховочный трос ("треугольником" - в двух местах на нижней пластине брызговика, и в отверстии, просверленном в металлической отбортовке заднего бампера).
Трос зажимается алюминиевыми зажимами (можно использовать нарезанные медные или алюминиевые трубочки).

Изображение

После сборки прокрашиваем все металлические детали (в том числе и трос), резьбовые соединения и высверленные места любой краской по ржавчине (я использовал "РжавоСтоп").

Общий результат работы:

Изображение

Изображение

Общие затраты на резину, алюминиевые детали и крепёж составили около 2000 руб. (полный комплект на все 4 брызговика).
Пока установлены задние брызговики, в планах - аналогичное изготовление и установка передних.

Примечание: Квадрат по высоте можно сделать 450...500 мм, если есть желание сделать брызговики подлиннее.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Ср май 25, 2011 08:15

Пробег машины на сегодня чуть больше 60 000 км.
В рамках планового технического обслуживания произвёл замену масел.


Масло в двигатель:
Произвожу замену каждые 10 000 км пробега.
Раньше использовал полусинтетику 10W40 от ESSO и SHELL.
Сейчас залил Castrol Magnatec 10W40.

Изображение

Масляный фильтр:
Поставил немецкий фильтр SCT Mannol SM180

Изображение

Примечание: Хотя фильтр "высокий" - встал на штатное место без проблем, никакие трубки не мешались.


Масло в коробки и мосты:
В коробку, раздатку и оба моста залил трансмиссионное синтетическое масло Castrol TAF-X 75W-90 GL-4/5.

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Вс фев 19, 2012 12:05, всего редактировалось 4 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт июн 02, 2011 11:36

Экспедиционный багажник и "люстра"

Изображение

Багажник самодельный, делали и ставили в Екатеринбурге.

Крупный план креплений:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6060/#post


Люстра собрана на фарах рабочего света Wesem:

Изображение

Подробное описание экспедиционного багажника и люстры здесь:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6060/#post


P.S.
Другие варианты реализации - здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/lyustra- ... 12285.html
Последний раз редактировалось Партизанский Пн мар 18, 2013 19:33, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт июн 21, 2011 17:11

У меня уже с год запаска на "экспедиционнике" ездит.
ИМХО, "городить" стационарное крепление на крыше для запаски - лишнее.
Я поступил просто - притянул запаску к багажнику синтетической лентой с храповым механизмом, такой:

Изображение

Изображение

И держится крепко, и снять можно в любой момент (да и ленту саму можно использовать в качестве лифта для подъёма/опускания запасного колеса на землю).
Для защиты от ворья запаска притянута к "экспедиционнику" ещё и тросовым велосипедным замком.

Для более равномерной развесовки, колесо разместил сзади справа:

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Ср июн 22, 2011 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вс июн 26, 2011 19:55

Комплект для ремонта шкворневого узла УАЗ с бронзовыми вкладышами.
Комплект от Ваксойла (г. Бийск) купил несколько месяцев назад.
Пальцы и вкладыши притёрты попарно, сделаны очень аккуратно.
http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=24

Изображение


Мастеру очень понравился шкворневой ключ из комплекта - очень прочный, в магазинах такой не купишь.
Делали всё согласно вложенной инструкции - простой и понятной, каких-либо проблем не возникло.
На полную замену 4-х пальцев и регулировку ушло около 4,5 часов.


Дополнение от апреля 2014 г.:
Откатал на бронзе 60 000 км - "полёт нормальный" (с), к использованию рекомендую.
Последний раз редактировалось Партизанский Чт апр 10, 2014 19:53, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт июл 21, 2011 12:36

Продолжаем разговор.

В связи с оформившимся желанием обеспечить одновременное подключение нескольких потребителей, а также иметь возможность использовать в экспедициях и выездах удлинители и электроинструмент, было принято решение заменить ранее установленный относительно маломощный инвертор (450 Вт) на мощный "киловаттник".

Была приобретена следующая модель:

Изображение

Провода протянул напрямую от аккумулятора, толстые медные в резиновой оболочке диаметром 10 мм (есть мнение - излишне толстые, но "запас карман не тянет " :) ).

Установил на старое место, немного доработав место крепления:

Изображение

Теперь в моём Друге имеется автомобильный преобразователь напряжения Mystery-1000 со следующими характеристиками:

Входное напряжение: 10 - 15В;
Выходное напряжение: 230 В(+/- 5% );
Частота выходного напряжения: 50Гц(+/- 5% );
Максимальная выходная мощность: 1000 Вт;
Импульсная выходная мощность: 2000 Вт;
Защита от короткого замыкания нагрузки, перегрева, перегрузки, переполюсовки и превышения питающего напряжения;
Две розетки на 220В и порт USB.

Вчера проводил "ходовые испытания" - подключил электрическую дрель 650 Вт, работает :)

Инвертор обошёлся в 3250 руб.
Медный провод (12 метров) - 804 руб.
Последний раз редактировалось Партизанский Вт дек 25, 2012 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн сен 26, 2011 22:41

Тросы-веткорезы

Изображение

Изображение

Изображение

Кронштейн самодельный, из холоднокатанного листа толщиной 1,5 мм, установлен на внутренней части крыла, над фарами.

Одно отверстие там уже есть (штатный болт крепления крыла), второе просверлил дополнительно:

Изображение


Зазор вполне достаточный - пластина отогнута под углом:

Изображение

Спереди карабин пожарный:
Изображение

Второй конец троса располагается на экспедиционном багажнике, натяжение регулируется тальрепом "крюк-кольцо":

Изображение

Тросы-веткорезы я устанавливаю только при выездах в лес, в городе не ставлю - т.к. они мешают полностью открыть капот.
Последний раз редактировалось Партизанский Вт май 29, 2012 18:09, всего редактировалось 2 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт сен 27, 2011 05:24

Сетка для мягких объёмных вещей на боковых окнах багажника (решение, аналогичное реализованному камрадом Ер, только не из "резиновой сетки", а из резиновых шнуров с крюками - т.к. они дополнительно использутся для фиксации лёгкого объёмного груза в багажнике):

Изображение

Изображение

В этих местах перевозятся спальники и самонадувные матрасы.
Кроме того, за нижние крепления можно цеплять резиновый шнур и "притягивать" объёмный нетяжёлый груз в багажнике, чтобы зафиксировать его от перемещений при езде по неровной поверхности.




Дополнение от мая 2012 года:

Переделал сетку на тонкий резиновый шнур (не так жёстко):

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Вт май 29, 2012 18:19, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт сен 27, 2011 05:29

Грязезащитные резиновые фартуки в передних арках (для защиты моторного отсека от грязи, летящей из-под колёс - особо актуально для лифтованных машин на "злой" МУДовой резине).

Перед колесом:
Изображение

За колесом:
Изображение

Материал - резина толщиной 4 мм. Форма подбирается по месту (нижний уровень фартука должен быть ниже рамы), крепится на болты/шайбы/гайки М5 (4 крепления на один лист).
Форма, кстати, получилась вполне удачная - после 120 км грейдеров в дождливую погоду моторный отсек оказался практически чистый.
Последний раз редактировалось Партизанский Вт сен 27, 2011 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт сен 27, 2011 05:42

Увеличение объёма ящиков под задними сиденьями

Вырезаем дно у штатного пластикового кожуха:
Изображение

Крепим на резиновые листы (один саморез в пол, второй - в боковую часть пластикового кожуха):
Изображение

Места под сиденьями стало значительно больше, туда влезло много чего полезного из "стратегических запасов" путешественника :)
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт сен 27, 2011 05:43

Вывод розеток на 220В (от инвертора) в удобное для использования место:

Изображение

P.S. Поступило замечание от опытных камрадов, что розетки нужно "утопить" в крышку под сиденьем.
Соглашусь, т.к. одно гнездо уже сломал, выдавив при езде по бездорожью розетку зарядного устройства (тяжёлым грузом сдвинуло в сторону).
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Ср сен 28, 2011 20:08

Дополнительная страховка от "срыва" кузова при ДТП.
Реализовал виденное ранее на подготовленных для соревнований Тойотах 70/80.

Металлический трос пропускается в несколько рядов между силовыми элементами кузова и рамой, после чего натягивается от руки (несильно, чтобы свободный ход был небольшой) и фиксируется широким металлическим хомутом (из металлической пластины) и стяжкой для заделки концов троса.
Это просто страховка "на всякий случай", компенсация для лифтованной на 60 мм машине.
Пока сделал в трёх точках в средней и задней частях машины.
Где зацепиться спереди пока не придумал, буду делать следующим летом, наверное.

Изображение

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Ср сен 28, 2011 20:42, всего редактировалось 2 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Ср сен 28, 2011 20:11

"Противосрывные упоры" на кузове.

Продолжение темы безопасности.
На Патриоте в задней части машины есть два штатных "противосрывных" упора, удерживающих кузов при возможном ДТП.
Реализованы они в виде широкого профилированного уголка с резиновой подушкой посередине, посредством которой кузов упирается в раму.
После лифтовки этот уголок стал бесполезен, т.к. поднялся НАД рамой.
Поэтому к уголку приварили арматуру диаметром 16 мм в виде буквы "П", чтобы обеспечить удержание кузова.
Для исключения стуков на нижнюю часть арматуры надета резиновая трубка.

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Ср сен 28, 2011 20:47, всего редактировалось 3 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт ноя 11, 2011 20:12

Домкрат в машину.
Обычно в машине "живут" два домкрата:

Первый - реечный домкрат Hi Jack:

Изображение

Используется как ручная лебёдка и грузопоъёмное средство, когда уже застрял.
Длина 120 см, цена что-то около 4000 руб.

Второй - классический винтовой домкрат от УАЗ, который приобрёл взамен штатного "ромбика" (сломавшегося под первой же нагрузкой).
До сегодняшнего дня винтовой использовал современный "новодел", штампованный.

Сегодня совершенно случайно нашёл и немедленно "урвал" такое "чудо" (справа):

Изображение

Полностью литая "чугунина", мощная и крепкая.
Цена 850 руб.
Положил в машину взамен штампованного.
Последний раз редактировалось Партизанский Ср янв 09, 2013 11:16, всего редактировалось 2 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт ноя 11, 2011 20:26

Мощный и производительный компрессор в машину.

В багажнике машине обычно ездит электрический компрессор с расходом 55 л/мин (производство Корея).

Для подкачки и обычного использования - вполне хватало.
Однако после приобретения МУДовых колёс 265/75 и тестирования их в снегу глубиной 60 см (подспущенными до 1,0 атм) накачивание всех 4-х колёс до нормальных 2,1...2,4 атм происходило слишком долго, насос перегревался.

С прицелом на будущее и учитывая природную "запасливость" :) было принято решение заменить компрессор на более производительный и мощный.

Путём длительного анализа соответствующих тем в Интернете и подбора оптимального решения, по совокупности характеристик был приобретён мощнейший компрессор "Агрессор-160" (цена 5500 руб.):

Изображение

Как видно из названия, расход у него 160 л/мин., давление на выходе - до 10 атм.

Почему не Беркут-17 или 20?
При прочих равных Агрессор примерно вдвое-втрое производительнее.

Разобрал, посмотрел что внутри.
Понравилось:
- Всё железное, мощное, тяжёлое.
- Поршень - не обычный сейчас пластик, а резиновая "юбка", зажатая мощной металлической пластиной.
- Кривошип литой.
- Всё сделано крепко и основательно.

Не понравилось:
- Поршень не ремонтируемый, неразборный.
- Практически нет смазки в цилиндре (слегка размазано по стенкам).

Разобрал, смазал, собрал, протянул.
Теперь осталось решить, как и где его разместить в машине стационарно.
Изучаю профильные темы.
Последний раз редактировалось Партизанский Вс ноя 20, 2011 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб ноя 12, 2011 21:12

Как вариант, можно рассмотреть альтернативное решение - "принцип дублирования", широко используемый в военной технике.
Камрад Ер, например, вместо одного мощного компрессора поставил два Беркута с производительностью по 72 л/мин. каждый.
Можно использовать любой, при больших объёмах подкачки - оба одновременно.

Изображение

Надёжность при дублировании значительно выше, однако моё решение - примерно вдвое дешевле при бОльшей производительности.
Последний раз редактировалось Партизанский Пт апр 20, 2012 22:17, всего редактировалось 2 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт ноя 24, 2011 21:09

Усиленная подвеска.

Моя машина проехала 70 000 км на полностью штатной подвеске из заводских комплектующих.
При подготовке к очередному путешествию (планировалось проехать 1000 км, из них 120 км по грунтовкам) было обнаружено, что при загрузке около 400 кг рессоры становятся прямыми и при ударах выгибаются вниз.
Проанализировав соответствующие темы нашего форума, особенно ЭТУ, были определены и заказаны усиленные комплектующие для замены "уставших" штатных деталей:

1. Заказано через Интернет на www.exist.ru

Пружины K+F (Германия, от а/м Мерседес-грузовой фургон).
Артикул для заказа 319834, 2 шт. по цене 1683 руб/шт.
Изображение

Амортизаторы масляные задние Tokico (от а/м Лэнд Крузер 70), "ухо-ухо"
Артикул для заказа 3710
http://exist.ru/price.aspx?pid=6D603B60&sr=-4
2 шт. по цене 1 361 руб/шт.
Изображение

Амортизаторы газомасляные передние Tokico (от а/м Лэнд Крузер 70), "ухо-шток".
Артикул для заказа 3709
http://exist.ru/price.aspx?pid=62203B60&sr=-4
2 шт. по цене 1435 руб/шт.
Изображение

2. Заказано у токаря:

Для установки спиленных "под плоскость" с одной стороны пружин были заказаны металлические проставки (2 шт. по цене 450 руб/шт.) по чертежам камрада 21112:
Изображение
Металлические проставки нужно ставить обязательно, иначе пружина неустойчиво упирается в непрямую плоскость чашки и изгибается неравномерно - были случаи поломки по виткам.
Пружину поставили плоской стороной кверху.


3. Приобретено "из наличия" в магазинах:

К металлическим проставкам были приобретены резиновые проставки под пружины от "Волги" (толщиной 1 см, по 2 шт. на каждую пружину, 4 шт. по цене 120 руб/шт.).

В представительстве Чусовского завода приобретены усиленные 4-х листовые рессоры от а/м УАЗ "БАРС" (длиннобазный Хантер).
Артикул 3153-2912010, 2 шт. по цене 2800 руб/шт.
Изображение

4. В автосервисе при установке рессор дополнительно приобретены:

Комплектующие к рессорам:
Сайлентблоки рессоры резинометаллические (шарнир) - 4 шт. по цене 110 руб/шт.
Втулки металлические рессорные и для амортизаторов (их нужно обязательно вставлять в резиновые втулки, иначе болтами быстро "разобьёт" посадочные отверстия) - по 4 шт. каждого вида, цена 10...18 руб/шт.
Стремянка "3160 (на 4-х листовые рессоры) Хантер 2902408-00" 4 шт. по цене 75 руб/шт.

Также "под шумок" решили сменить рулевые наконечники (1 левый, 3 правых, по цене 190 руб/шт)


Работы проводились в разных автосервисах, в два этапа:

Первый этап:
Замена рессор, задних амортизаторов и рулевых наконечников (около 7 часов работы, цена работ 8000 руб.).
После этого машина (со штатными пружинами) выглядела так:
Изображение


Второй этап:
Замена пружин и передних амортизаторов (около 8 часов работы, цена работ 6500 руб.)
При снятии передних амортизаторов пришлось использовать "болгарку" для распиливания "прикипевших" болтов.

На данный момент машина дополнительно приподнялась на 3...5 см (подножки теперь на уровне колена, задний бампер - на уровне середины бедра) и выглядит на зимней шипованной резине размерностью 245/70 R16 так:

Изображение



Nomad писал(а):Вот, как вариант, полиуретановые втулки "Автотюнинг" за 600 рублей (весь набор) в рессорах от Барса, пробег 15 000 км, износ 0, комфорт выше сайлентов, гемор при их замене нулевой:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127788214/

У соседа нижние штатные сайленты разбило за 30 000 км вхлам, как и у меня. :(

В любом хорошем УАЗовском магазине продаются передние пальцы под втулки, если надо, но я установил втулки ничего не меняя, с толстыми шайбами на весь диаметр втулок и все...




Дополнение от августа 2013 г.

Поменял задние амортизаторы.

Вместо эксплуатируемых Токико 3710 (проездил на них 2 года) сзади теперь стоят масляные амортизаторы Кайяба 444112.

По длине в расжатом состоянии амортизаторы полностью идентичны. Внутренний диаметр "ушей" также совпадает.

В комплекте с Кайябой приходят хорошие резиновые втулки, только они увеличенного внутреннего диаметра - на Патриот не подходят.

Т.к. не удалось найти толстостенную металлическую втулку, которая плотно сядет в "родные" кайябовские резиновые втулки, пришлось прикупить для каждого амортизатора по 4 полиуретановых втулки "УАЗовского" размера и по одной металлической втулке под нижний болт крепления.

По эксплуатации посмотрим.
Последний раз редактировалось Партизанский Пн авг 19, 2013 08:48, всего редактировалось 5 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб ноя 26, 2011 18:35

Чип-тюнинг блока управления BOSCH.

После длительного изучения соответствующей "ветки" нашего форума, перед очередной дальней поездкой было принято решение произвести чип-тюнинг блока управления BOSCH.


Немного теории:

Работа блока управления BOSCH обеспечивает соответствие автомобилей УАЗ-Патриот 2008...2011 г.в. экологическим требованиям Евро-3 (что является одним из многочисленных "чудес" нашей замечательной страны, т.к. практически всё топливо на АЗС крайне низкого качества и не дотягивает даже до Евро-0).

Одним из критериев работы блока управления BOSCH (Евро-3) является учёт показаний датчиков кислорода ДО и ПОСЛЕ катализатора (первая и вторая "лямбды").
Есть два основных вида ошибок, связанных с "лямбдами":
Ошибка 2195 (" Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2").
Ошибка 0420 ("Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы").
Обе ошибки возникает в случае, если разность показаний между обеими "лямбдами" не соответствует нормам заложенным в блок управления, которые рассчитаны на заведомо качественном топливе.
Чаще всего такие ошибки появляются в случае, когда используется топливо низкого качества - с примесями или сделанное на основе газового конденсата (Газпромнефть-Омский НПЗ или СалаватНефтеОргСинтез).

После определения ошибки блок управления сигнализирует о несоответствии, показывая на панели "жёлтый глаз", после чего корректирует работу двигателя, пытаясь увеличить "дожигание" остатков топлива и не догоревших примесей в катализаторе, в результате чего увеличивается расход топлива и появляется необходимость сбрасывать ошибку программным путём (с помощью бортового компьютера или сканера автосервиса).



С теорией закончили - возвращаемся к отчёту о чип-тюнинге:

Топливо в Тюмени невысокого качества (вспомнишь добрым словом продукцию уфимских НПЗ :)), поэтому обе ошибки периодически возникали при езде в городе и постоянно - при выезде за пределы региона (в окружающих Тюмень регионах топливо ещё хуже).


Собственно, каких-либо "особых "чудес" от чиповки не ожидалось.
Мастеру ставились простые и понятные задачи:
- оптимизировать режимы работы двигателя,
- немного повысить холостые обороты,
- отключить вторую "лямбду", и исключить появление упомянутых выше ошибок 2195 и 0420.

Процедуру проводил у мастера в Тюмени (Авто-диагностический центр ПБК, ул. Суворова, 6), присутствовал лично, процесс следующий:

Сначала готовится новая прошивка (на базе тюнинговой прошивки, сформированной на базе последней заводской прошивки 2011 г.в.).

На обычном ноутбуке в специальной программе мастер открыл тюнинговую прошивку и начал выставлять табличные значения параметров работы двигателя в различных режимах, настраивать кривые графиков (зависимости между режимами работы двигателя, оборотами, временем открытия форсунок и т.п.).
При выставлении показателей и значений в таблицах, мастер ориентировался на какую-то эталонную прошивку с сайта чип-тюнеров.

Далее в таблице мастер выставил на "0" проверку показания второй лямбды, что отключает функцию корректировки работы двигателя с учётом эффективности работы катализатора.

После этого с помощью специального кабеля-переходника штатная прошивка из блока управления была удалена (у меня в машине 2008 г.в. почему-то оказалась установлена прошивка от Хантера), вместо неё мастер закачал тюнинговую.

После чиповки проехал около 10 000 км.
Плюсы:
- стало удобнее трогаться, особенно на скользких поверхностях,
- машина ровнее работает на холостых,
- появился ощутимый "подхват" при обгонах (в районе 3000...4000 оборотов).
- ни разу не появлялись ошибки после чиповки,
- при заправке на Газпромнефти или других "сомнительных" АЗС ошибка 2195 не загорается, двигатель работает в обычном режиме, только "тянуть" хуже начинает.

На данный момент минусов после чиповки не обнаружено.

P.S. Дополнительным положительным моментом после чиповки стала теоретическая возможность заправки топливом откровенно неважного качества (естественно, это не означает, что можно заправляться совсем неизвестной "бурдой" - ведь катализатор на таком "пойле" долго не протянет).
Кроме того, есть мнение, что после этой процедуры можно физически удалить вторую лямбду, а также после "кончины" катализатора можно будет пробить ломом сквозное отверстие в его "сотах" или вообще удалить катализатор, поставив вставку в виде трубы.

Я ничего из этого этого пока не делал - просто жёстко притянул вторую лямбду подальше от катализатора.

Стоимость работы по чип-тюнингу составила 4 500 руб.
Последний раз редактировалось Партизанский Вс дек 04, 2011 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб ноя 26, 2011 19:59

Модуль автоматического пожаротушения.

Примерно с полтора года назад под впечатлением зимних пожаров в Тюмени (сгорело несколько иномарок из-за предпусковых подогревателей и коротких замыканий), а также прочитав описание единичных случаев протекания топлива с топливной рампы Патров 2005...2007 г.в., принял решение поставить автоматическую систему пожаротушения (по аналогии с теми, которые мы на заводе ставили в изготавливаемое нефтепромысловое оборудование - только значительно поменьше :) )
При содействии камрада Hakim1 был закуплен генератор огнетушащего аэрозоля "Допинг-2" и установлен в подкапотное пространство рядом с бачком омывателя.
Поток огнетушащего аэрозоля направлен на генератор и топливную рампу.
Электрозапал (от кнопки) не подключён, срабатывание - если "хвостик" нагреется выше 160 градусов.

Просто страховка, "на всякий пожарный" :)


Изображение
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт дек 13, 2011 11:34

Насколько я понял из теории, блок управления ориентируется не на показания одного из датчиков ДК, а на нормированную разницу их показаний:
В системе с двумя датчиками кислорода основной датчик концентрации кислорода устанавливается перед каталитическим конвертером и отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя. Вспомогательный датчик концентрации кислорода отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах после каталитического конвертера. Датчик концентрации кислорода реагирует на содержание кислорода в отработанных газах и генерирует выходное напряжение колеблющиеся от 0,1 В (высокое содержание кислорода, обедненная смесь) до 0,9 В (малое содержание кислорода, обогащенная смесь).

Изменяющееся выходное напряжение с датчиков подается на электронный блок управления, который определяет соотношение кислорода и топлива в горючей смеси. Блок управления регулирует соотношение воздуха/ топлива в смеси путем задания времени открытого состояния форсунок. При соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива в исходной смеси содержание вредных веществ в отработанных газах минимальное, при таком соотношении каталитический конвертер очищает газы с максимальной эффективностью.

Электронный блок управления совместно с датчиком кислорода обеспечивают поддержание состава горючей смеси как раз на указанном уровне.
Т.е. если катализатор недостаточно эффективно очищает выхлоп, "мозги" пытаются компенсировать это путём увеличения расхода кислорода и топлива, дополнительно "разогревая" катализатор - чтобы "дожечь" примеси.


По отключению ДК:

Если сказать умными словами:
Роман Б. писал(а):
5393 писал(а):...
В тюнинг-прошивке отключена вторая лямбда. Отключена, как писал Роман, программно. ...
Как это реализовано?...
Никакого шаманства с кодом, никакого обхода, все делается калибровками. Лямбда регулирование по ДК2 в прошивке осталось, но условия его включения не наступят никогда (так называемое косвенное отключение датчика, этого больше чем достаточно), ну а ошибки по нагревателю прибиты в маске, т.е. лампа не загорается при физическом отключении зонда.
http://www.uazpatriot.ru/forum/posting. ... e&p=558209

Если выделенное выше жирным сказать простыми словами (как понял лично я и увидел в действиях мастера) - при проведении чип-тюнинга мастер делает так, чтобы блок управления вообще НЕ КОРРЕКТИРОВАЛ работу двигателя по результатам замеров датчиков концентрации кислорода.
Т.е. эту процедуру блоку управления делать теперь не нужно - он просто не обращает никакого внимания ни на показания ДК-1, ни на разность показаний между ДК-1 и ДК-2.

В этом случае некоторые просто физически удаляют вторую "лямбду" (отсюда и выражение "убрать вторую лямбду") - ибо ДК-2 после такой чиповки вообще никак не участвует в работе автомобиля, но если вдруг замкнёт или обгорит о раскалённый катализатор (единичные случаи были) - может вывести из строя блок управления.
Последний раз редактировалось Партизанский Вт дек 13, 2011 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт дек 15, 2011 20:51

Лебёдка Electric Winch модель 12000 LB.

Лебёдку данной модели увидел у товарища года полтора назад. Зарекомендовала себя вполне на уровне, для моих "экспедиционных задач" (относительно редкого использования) - самое то.
Выбрал самую мощную из линейки (максимальная тяга 5,44 тн).

Устанавливали в сервисе, поэтому фото процесса нет :unknown:

Результат выполнения работ:


Подрезали штатный бампер и встроили клюз лебёдки ниже номера:

Изображение


Блок соленоидов поставили максимально высоко - на место снятого мной ранее корпуса адсорбера:

Изображение


Саму лебёдку установили на самодельную площадку, изготавливаемую "по месту" (корпус лебёдки закреплён на нижнюю полку рамы, максимально близко к переднему бамперу):

Изображение


Нижняя часть площадки играет роль дополнительной защиты радиаторов:

Изображение

Стоимость работы по установке (в т .ч. стоимость изготовления площадки) составила 8 000 руб.

Обсудить это решение можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 14-90.html




Дополнение от января 2012 года:
Для отключения лебёдки от питания внедрил сварочные байонеты (кабельные розетки):

Изображение

Обычно плюсовой провод питания лебёдки рассоединён.


Для лёгкого и быстрого доступа к рычагу лебёдки вырезал отверстие в решётке радиатора:

Изображение

Изображение

Размеры отверстия рассчитаны на доступ к рычагу в зимней одежде.
Последний раз редактировалось Партизанский Чт июл 05, 2012 09:13, всего редактировалось 4 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Hiv
Сообщений: 549
Зарегистрирован: Пт мар 10, 2006 05:54
Откуда: ЯНАО Ноябрьск любимый Кр.Север
Поблагодарили: 1 раз
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Hiv » Вт дек 20, 2011 01:10

Тоже прикручена на два самореза сверху. Решетка 2006 года, для доступа к рычагу лебедки выпилена одна поперечина. Вторая для симметрии.

Изображение
Бортовой журнал. 2006, TSL 33/13-16, STT 285/75-16, РК 3.3, ГП 4.6

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Ср дек 21, 2011 08:54

Внешний бортовой компьютер.

Ставил давно, ещё в марте 2009 года.
Почитал тогда все темы на форуме по выбору БК, выбрал Prestige V-55 - как самый простой и подходящий для Евро-3 (BOSCH).

Подключал сам.
БК присоединяется ко второму диагностическому разъёму - в тоннеле.
Снимаем пластину защитную - боковую стенку тоннеля со стороны водителя: откручиваем два винта-самореза, аккуратно отводим пластину в сторону печки (там изнутри три винта ещё к пластине прикручены, они просто вставлены в фигурное отверстие - их откручивать не надо, просто сместить на сантиметр в сторону и вытащить на себя).

Потом просовываем руку со стороны печки под верхнюю неснятую крышку тоннеля, и достаём второй диагностический разъём (у меня шлейф проводов был сантиметров 20 примерно).
Вставляем ответную часть от БК ("папа-мама"), выводим проводок с телефонным штекером в щель между печкой и верхней крышкой тоннеля, собираем всё обратно.
Далее просто - вставляем выведенный проводок в усилитель сигнала, в него с другой стороны большой разъём с проводами и датчиком температуры, и соединительный провод между корпусом БК и усилителем.
Далее приклеиваем усилитель со всеми этими проводами изнутри к панели приборов (над замком зажигания есть ровное место, куда усилитель крепится двусторонним скотчем), прячем лишние провода под панель, приклеиваем БК под пепельницу, лицевой панелью вверх.
Соединительный провод прячем в щель между корпусом печки и боковой панелью тоннеля.
Датчик температуры можно вывести в корпус зеркала или в передний бампер (на моторном щите вверху, слева от рулевой колонки есть резиновое уплотнение для жгута проводов - можно протащить в этом месте).

У меня БК постоянно не подключён - использую его только для диагностики и стирания ошибок, что происходит редко.

P.S.
Prestige U-12 и некоторые модели БК Multitronics можно ставить вместо удалённого среднего воздуховода.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт янв 17, 2012 14:31

Замена пластиковых пробок в коленчатом вале двигателя на металлические.

В очередной дальней поездке застучал двигатель (ЗМЗ-40904 ("Евро-3"), бензин, пробег 72 000 км).

Симптомов не было, контрольные и аварийные лампы не загорались - стук в двигателе начался неожиданно, при обгоне, примерно на 3500 об/мин и скорости около 110 км/час.


Причиной стала одна из пластиковых пробок коленчатого вала, самостоятельно выкрутившаяся от вибрации:

Изображение

Несмотря на достаточный уровень масла и штатную производительность маслонасоса, на шейке шатуна первого цилиндра началось "масляное голодание", в результате чего на нём провернуло вкладыши и шатун наклепал шейку коленвала.


На СТО сняли и разобрали двигатель, вынули коленвал и обнаружили на нём отсутствие одной половинки вкладыша и задиры на шейке.

Изображение

Изображение

Проточили коленвал на ремонтный размер, заменили один шатун и все вкладыши, установили в коленвале металлические пробки от ЗМЗ-402 с обязательным использованием неразъёмного (красного) фиксатора резьбы.

После завершения сборки была произведена обкатка: на пустом автомобиле без нагрузки по ровной дороге проехал около 950 км со скоростью не более 90 км/час, число оборотов двигателя не более 3000.
Последний раз редактировалось Партизанский Пт фев 17, 2012 13:57, всего редактировалось 5 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн янв 23, 2012 11:07

В адрес заводов-изготовителей были направлены электронной почтой запросы с описанием случившегося, фотографиями изношенных деталей и вопросами по эксплуатации автомобиля.

Технические специалисты ОАО "ЗМЗ" ответили на заданные вопросы:

Вопрос:
1. С какой целью проверенные годами металлические пробки коленчатого вала были заменены на пластиковые?

Ответ:
Причиной замены металлических пробок на пластиковые было желание завода следовать современным тенденциям двигателестроения (на двигателях иностранного производства пластиковые пробки используются давно и широко).
Опыт использования пластиковых пробок на двигателях ЗМЗ оказался неудачным - было получено много рекламаций по качеству двигателей, поэтому завод отказался от использования пластиковых пробок.


Вопрос:
2. Почему при сборке столь ответственной детали, как коленчатый вал двигателя ЗМЗ, с пластиковыми пробками не используется неразъёмный фиксатор резьбы?

Ответ:
Фиксатор резьбы использовался при сборке. Вероятная причина откручивания пробки - её низкое качество.


Вопрос:
3. Правдива ли информация, что из-за подобных описанному выше случаев завод снова вернулся к использованию металлических пробок? Если да, то до какого периода в двигателях ЗМЗ-40904 ("Евро-3") использовались пластиковые пробки (и их владельцы серьёзно рискуют столкнуться с такой же проблемой)?

Ответ:
Да, начиная с сентября 2008 г. на двигатели ЗМЗ всех модификаций вновь стали ставить только металлические пробки. Последний двигатель, в коленчатом вале которого использовались пластиковые пробки, имеет номер 83154666


Вопрос:
4. Какова рекомендация завода по предотвращению подобных случаев на нескольких десятках тысяч автомобилей УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40904 ("Евро-3")?
Правильным ли будет рекомендовать владельцам на очередном ТО в диапазоне 20 000 ...30 000 км вскрывать поддон двигателя, вынимать пластиковые пробки и заменять их на нормальные металлические (если смогут их найти), сажать их на фиксатор резьбы (или накернивать) и собирать всё обратно?

Ответ:
На двигателях, выпущенных после сентября 2008 г.в. стояли уже металлические пробки, вероятность появления подобной неисправности невелика.



P.S. От себя лично добавлю:

Для предотвращения подобных случаев, рекомендую владельцам автомобилей УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40904 ("Евро-3"), выпущенных с начала 2008 года и имеющих серийный номер двигателя меньше, чем №83154666 , при очередном плановом ТО снять поддон двигателя и осмотреть пробки коленвала.
Если они пластиковые (на фото справа, под квадрат) - их необходимо выкрутить и поменять на металлические от двигателя ЗМЗ-402 (на фото слева, под шестигранник):

Изображение

Обязательно накернивание ввернутых в коленвал пробок или использование при вкручивании пробок в коленвал неразъёмного фиксатора резьбы (красного):

Изображение

P.P.S.
Для камрадов, не желающих снимать поддон нормально работающего двигателя (и любителей "авось" :) ) есть и такая информация:
Виталя писал(а):Нашел все таки причину стука. Отсутствовала заглушка на 4 шатуне и не хватало давления масла на гидронатяжителии и все остальное. Хотя давление масла ниже 08 не опускалось. Как двигатель отработал 72000 и не стуканул?
Так что вскрывать или не вскрывать поддон двигателя - личное дело каждого :)
Последний раз редактировалось Партизанский Пт фев 17, 2012 13:58, всего редактировалось 11 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт фев 03, 2012 08:04

Установка подрулевых переключателей от Шнивы.
Заменил давно, пару лет уже - удобные, включаются мягко, работают чётко. Рекомендую к использованию.

Процедура замены простая:

Вот блок переключателей Шнивы в сборе с соединителем:

Изображение


"Шнивский" соединитель (средняя часть блока - круглая центральная колодка, в которую вставляются переключатели) на УАЗ не подходит, у нас стоит такой:

Изображение


Поэтому в магазине по ВАЗам мы покупаем по отдельности эти детали от Шнивы:


Переключатель световой сигнализации (2123-3709330)

Изображение


Переключатель стеклоочистителей (2123-3709340)

Изображение


После этого снимаем кожух руля, вынимаем из штатного УАЗовского соединителя "родные" УАЗовские переключатели и на их место вставляем Шнивовские, собираем кожух обратно.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб фев 11, 2012 18:25

Установка клавиши управления электронасосом системы отопления.

Навеяно этим постом:
Nomad писал(а):...Вылечил первую печку с подачи Ер-а за 10 минут: вынул магнитолу, выдавил изнутри кнопку рециркуляции вместе с разъемом, нашел и подключил к этой кнопке готовый разъем электропомпы и тепло пошло в первую печку! ...
Как выяснилось опытным путём, на Патрах с двумя печками для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости в шлангах системы отопления салона установлен электронасос.
Возможно, он установлен и на машинах с одной печкой.

Включается он автоматически при включении задней (второй) печки.

Для того, чтобы электронасос можно было включить принудительно при работе передней печки и повысить температуру воздуха выходящего из воздуховодов потока, необходимо установить дополнительный выключатель в предусмотренное конструкцией штатное место (в заводской комплектации на этом месте установлена заглушка).

Для этого необходимо приобрести выключатель 992.3710-07.16 дополнительного отопителя 3163-00-3710010-00:

Изображение

Можно взять такой:

Изображение

Далее снимаем переднюю панель и пластиковую окантовку магнитолы.
С помощью специального ключа (входит в комплект магнитолы) вынимаем корпус магнитолы. Выдавливаем заглушку (на панели крайняя справа - для вынимания на ней нужно сжать "усики" слева и справа).

Лезем внутрь проёма, где была магнитола и ищем вот такой разъём (на фотографии он снят в положении, в котором его надо одевать на выключатель):

Изображение

Проверяем соединение разъёма и выключателя, запоминаем положение, при которой они соединяются

Изображение

Рассоединяем, вынимаем это разъём через отверстие, где была заглушка, соединяем снова, вставляем выключатель в сборе с разъёмом вместо заглушки.

Вставляем на место магнитолу.

Теперь в холодное время года при включении передней печки на горячей машине можно нажимать установленную кнопку.
Электронасос начнёт перекачивать горячую жидкость из двигателя в переднюю печку, ощутимо повышая температуру воздуха, выходящего из её воздуховодов.

Электронасос на машинах с бензиновым двигателем ЗМЗ-409 "Евро-3" находится в правой части подкапотного пространства, ниже блока управления:

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Вт фев 14, 2012 13:57, всего редактировалось 5 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
P0$$
Сообщений: 1511
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 20:09
Откуда: Нижегородская обл., г. Саров
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение P0$$ » Вт фев 14, 2012 13:25

на евро-3 так:
Изображение
Изображение
господа, так вы хотите сказать, что доп. мотор на заводе ставят, но он не работает? и чтобы его задействовать нужно поставить кнопку?
в новогодние праздники когда я ехал по трассе у меня что то зажжужало под капотом (описывал в своем БЖ). методом исключений установил что это был именно доп. мотор на 2ю печку. но если он жжужал, значит он работает и даже иногда ломается. может он включается кнопкой 2й печки что на задней стенке (лицом к задним пассажирам) подлокотника?

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Сб мар 03, 2012 20:44

Удаление адсобера.
Адсорбер удалил давно.
Проверял теорию его влияния на повышенный расход топлива - насчёт расхода не уверен, но из-под капота перестало вонять бензином (раньше изредка бывало в жаркую погоду).
И в любом случае, блоку управления теперь не нужно реагировать на посторонние парЫ, попавшие во впускной коллектор :)

Фото сделано со стороны аккумулятора:

Изображение

Со стороны двигателя, в адсорбер входят два шланга - от двигателя (короткий) и от бензобака (длинный снизу тянется).
Отсоединяем оба, адсорбер пусть стоит себе, не присоединённый (позднее я его вообще удалил, поставив на его место блок соленоидов от лебёдки).

В короткий шланг (от двигателя), вставляем болт М10 и обжимаем хомутом - чтобы исключить попадание ненужного воздуха в двигатель.
В длинный (от бензобака) вставляем жигулёвский фильтр, на него надеваем трубку (также от Жигулей, от сцепления, по-моему). Обжимаем все соединения хомутами, свободный конец дополнительной трубки выводим в левое крыло, ближе к фаре и свешиваем вниз (выхлоп микроскопических паров бензина под машину).

Попутно тогда обнаружил ещё одну возможную проблемку, влияющую на расход топлива:
Проверил "тонкий шланчик" на клапанной крышке и обнаружил трещины (может, и дырки внутри - мелкий больно, не видно толком):

Изображение

Позиция 1 крупнее:
Изображение

Есть мнение, что в этом месте подсасывает воздух, из-за чего мозги переливают потом бензина, пытаясь выравнивать топливную смесь. Сразу заменил этот потрескавшийся шланчик на белый силиконовый вакуумный шланг от Жигулей (внутренний диаметр у него 4,2 мм, еле натянул на пластмассовую трубочку).
Пару лет прошло уже - нормально всё.

Позиция 2 - в этом месте толстая резиновая трубка протирается об датчик.
Для устранения подложил два слоя двустороннего скотча.
Последний раз редактировалось Партизанский Сб мар 03, 2012 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Вт мар 27, 2012 18:41

Замена привода стеклоочистителя.

Штатный привод стеклоочистителя в холода работает медленно.
Кроме того, недавно с оси правого дворника слетел рычаг (разбило пластиковое посадочное место).

Отдельно новую ось с посадочным местом рычага не нашёл - прикупил в сборе привод стеклоочистителя сборе УАЗ-3163 с электродвигателем BOSCH, aртикул: 73.5205-40.
Цена в Тюмени: 2700 руб.
Производитель: ОАО "Автоприбор" (г. Владимир).

Изображение

Процедура замены:

Сначала необходимо вытащить резиновые заглушки с оси дворников, выкрутить болтики на 10 и снять дворники.

После этого открываем капот, рассоединяем штекер шлейфа электродвигателя (поз. 1 на рисунке ниже) поднимаем и отодвигаем в сторону бачок с охлаждающей жидкостью, откручиваем и убираем кронштейн этого бачка (поз. 2)., т.к. он будет мешать вынимать привод.
Далее накидным ключом откручиваем болт кронштейна поз. 3 (рядом с электродвигателем, под болтом поз. 4).

После этого выкручиваем два болта крепления пластины с электродвигателем привода (поз. 4).

Изображение

Далее ключом на 24 выкручиваем гайки, крепящие оси дворников в отверстиях кузова, вынимаем все шайбы (до нижней резиновой) и аккуратно продавливаем оси вниз, под капот.

Вынимаем привод в сборе (пластина с двигателем, рычаги и оси).

Прикручиваем к пластине нового привода кронштейн (поз. 3) болтом (поз. 4), аккуратно вставляем новый привод на место, крепим кронштейн (поз. 3) болтом к кузову и пластину с электродвигателем - вторым болтом (поз. 4, не показана к моторному щиту под стеклом).
После этого производим обратную сборку (устанавливаем гайки осей, крепим дворники, ставим заглушки и подключаем штекер шлейфа к электродвигателю).

Новый привод за счёт более мощного двигателя и изменённой конструкции соединений рычагов работает легко и быстро, мгновенно откликаясь на касание подрулевого рычага.

Заменой доволен, рекомендую.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт апр 06, 2012 17:05

Система перекачки между баками УАЗ Патриот (просто сведения - для общего развития).


Немного теории (для бензиновых машин):
При заведённом двигателе и работающем бензонасосе перекачка из левого бака в правый на Патриотах осуществляется постоянно и автоматически с помощью струйного насоса эжекторного типа.
Никаких электрических или движущихся деталей в этом насосе нет - он сделан в виде двух трубочек, одна из которых (в виде сопла) вставлена в другую.

Механизм перекачки работает просто:

При заведённом двигателе бензонасос работает постоянно, нагнетая топливо в топливопровод между правым баком и топливной рампой двигателя.
Топливо забирается только из правого бака (в левом нет бензонасоса - там установлен только датчик уровня топлива).

В топливопроводе между правым баком и двигателем (после фильтра тонкой очистки, расположенного на раме у правого бака) есть тройник, через который излишек топлива, не попавший в рампу, под давлением возвращается обратно в правый бак, с большой скоростью проходя через внутреннюю трубочку (сопло струйного насоса).

Проходящая с высокой скоростью жидкость вызывает резкое падение давления во второй трубочке (вокруг сопла), и топливо из левого бака за счёт вакуума самостоятельно начинает переливаться в правый бак.
Система работает до тех пор, пока в левом баке есть топливо или пока правый бак не заполнится полностью.

После полного опустошения левого бака, струйный насос начинает работать как простой штуцер слива топлива - через него в правый бак сливается "лишнее" топливо из "обратки" от двигателя.



Схема топливной системы для Патриота 2006...2007 г.в. (Евро-2):

Изображение


Расположение основных узлов системы впрыска топлива: 1 – ресивер; 2, 25 – трубопровод подачи топлива; 3 – топливная рампа; 4 – трубопровод слива топлива от регулятора давления; 5 – регулятор давления; 6 – трубопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос; 8 – трубопровод от струйного насоса к топливному насосу; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба топливного бака; 11, 17, 19, 27, 30, 31 – пароотводящие шланги; 12 – правый топливный бак; 13 – соединительный шланг; 14 – соединительная трубка; 15 – левый топливный бак; 16 – сливная пробка; 18 – сепаратор; 20 – трубопровод от левого бака к струйному насосу; 21 – струйный насос; 22 – хомут крепления фильтра тонкой очистки топлива; 23 – фильтр тонкой очистки топлива; 24 – трубопровод слива топлива к струйному насосу; 26 – пароотводящий трубопровод; 28 – адсорбер; 29 – клапан топливного бака


На Патрах начиная с 2008 г. струйный насос сделан не отдельным тройником (как на Патрах Евро-2), а встроен непосредственно в крышку бензонасоса.

Схема топливоподачи на бензиновых Патриотах "Евро-3" 2008...2011 г.в. (и, может быть, 2012 г.в. - я их "живьём" не видел) такая:

Изображение

Бензонасос, струйный насос перекачки и регулятор давления составляют сейчас единое целое - это называется "топливный модуль".
Причём струйный насос встроен в крышку, а регулятор давления можно отсоединять от корпуса бензонасоса (такой небольшой металлический бочонок, см. на фото ниже).

Мой бензонасос (Патриот 2008 г.в. ЗМЗ-409 "Евро-3") в разобранном состоянии:

Изображение

На фото не показана пластиковая сеточка, через которую производится забор топлива в бензонасос и которая вставляется в стакан, она выглядит так:

Изображение

Загрязнённая пластиковая сеточка или забитая грязью кольцевая сеточка регулятора давления - две основные причины отсутствия перекачки, перелива топлива через адсорбер или "дёргания" при резком разгоне.

Следующие причины таких неисправностей:
- замятые баки,
- неправильно установленный струйный насос (на машинах "Евро-2"),
- перепутанные шланги перекачки и пароотводные (в сервисах соединяют неправильно),
- пережатые или забитые мусором шланги пароотвода и перекачки.


Вид сверху на крышку топливного модуля "Евро-3":

Изображение


Крышка правого бака должна быть герметичная, глухая и плотно закрытая потому, что перекачка работает постоянно при работающем бензонасосе, и при полном правом баке возможен перелив через неплотно прикрытую крышку правой горловины (у меня так было, когда заменил заводские крышки на кооперативные с ключом - их пришлось сразу же выкинуть и вернуть обратно заводские).



У электробензонасосов БОШ с маркировкой 0 580 454 001 производительность почти в два раза выше, чем у более распространённых и часто предлагаемых в качестве замены электробензонасосов БОШ с маркировкой 0 580 453 453.

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Вт июн 25, 2013 14:01, всего редактировалось 6 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пт июн 22, 2012 10:58

Установка шноркеля.

Шноркель приобрёл благодаря содействию камрада Тринадцатого в этой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 0-570.html

При установке шноркеля следовал блестяще изложенным подробным и наглядным инструкциям из журнала камрада Nomad:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... 50-15.html

Ставил сам, вечерами после работы - управился дней за 5.

Результат:
Изображение

Оголовок налез и закрепился нормально, без трещин:
Изображение



P.S.
Камрадам Тринадцатый и Nomad - огромное спасибо :)



Дополнение от июля 2012 г.

При креплении верхней части шноркеля непосредственно к стойке (гайкой изнутри) наблюдается "рык" при резких разгонах.
Резиновая шайба между гайкой и стойкой особо не помогла.

Переделал крепление верхней части стойки, закрепив её через отдельный металлический кронштейн:

Изображение

Изображение

Изображение

Все места касания "металл-по-металлу" и отверстие в стойке заклеил материалом "вибромат М1"

"Рык" ощутимо снизился и стал проявляться в более узком диапазоне оборотов, но всё равно остался.

В принципе, шумит в пределах общей нормы, поэтому более ничего переделывать не планирую.
Последний раз редактировалось Партизанский Чт июл 05, 2012 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт июл 05, 2012 09:21

Антикоррозийная обработка рамы и мостов.

Делаю регулярно - раз в год отмываю раму и мосты, отчищаю металлической щёткой и прокрашиваю антикоррозиной краской (Хаммерайт, Ржаво-Стоп и аналогичные).

В этот раз решил попробовать спец.состав в баллончиках:

Изображение

При нанесении пенится, потом застывает.
По сути - что-то типа помеси пластмассы и резины.
Всего на раму и мосты понадобилось 3 баллончика.


Результат обработки вполне понравился:

Изображение

Посмотрим, насколько хватит этого покрытия.




Дополнение от июня 2013 года:
Покрытие показало себя лучше предыдущих, но 100% гарантии сохранности не даёт - через год эксплуатации на раме и мостах всё равно появились ржавые пятна (хотя и в значительно меньшем количестве).

Переплачивать за дорогие покрытия Хай-Гир особого смысла не вижу, поэтому в новом сезоне покрасил мосты и раму составом грунт-эмаль по ржавчине "Престиж" российского производства:

Изображение
Последний раз редактировалось Партизанский Ср июл 24, 2013 19:09, всего редактировалось 2 раза.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Аватара пользователя
Партизанский
Сообщений: 6335
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33
Откуда: Башкирия
Поблагодарили: 3 раза
Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Пн авг 13, 2012 19:20

Лесенка на дверь багажника.

Изображение

Лестница самодельная, сварена по месту, ставится вместо штатного крепления запасного колеса.
Верный. Надёжный. Друг.

"Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." (Народная мудрость).

Ответить

Вернуться в «НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ»

Клуб УАЗ Патриот : Отказ от ответственности