chevron (Patriot benzin limited amulet 2012)

[chevron]

на счет совметного обдува лобового и ног завтра еще раз проверю аж сам за сомнивался. (машину вророй день не использую цр-вихой обошлись сегодня).
Интенсивный режим обдува не пробовал. Читал об этом, тоже боюсь что заклинит. Но наверное прийдется попробовать ибо когда нибудь всеравно прийдется. Возможно завтра попробую после новыйх эксперементов по описанному выше.
Видео не обещаю ибо инет у нас дорогой и медленный. Но короткое видео можно попробовать выложить. На словах могу сказать что двигатель заводится без проблем, чуть-чуть, дольше приходится маслать стартером чем на цр-в (1,5-2с). Хватает сразу без дрыканией и сразу выходит на холостые. (Примерно 1200об) примерно через 15-20с сразу сбавляет обороты до 1000об. (щас температура утром 1-5гр.) Далее сбавляет медленно и примерно через две минуты начинает стрелка температуры подыматься и еще через две достигает 50-60гр. (можно ехать согласно инструкции). В этот момен с сопел обдува начинает ити пока только теплый воздух.

[chevron]

в руль пока не бьет. Если пустить машину по сплошным ямам в грунтовке со скоростью более 60км/ч, начинает чувствоваться что мост не успевает за кочками и начинает резанировать-машина слегка теряет курсовое и начинает чувствоаться в рулевое прыганья моста и в левую ногу отдыхающую на площадке.
Вчера еще убедился что люфт в рулевом всетаки есть. (на заглушеном двигателе пробовал) Люфт в самом гуре. От руля до гура все карданы без люфтов. Без стуков. Люфт (если мерять поьходу движенич руля) примерно 1 см. В этих пределах руль легкий далее чутка по тяжелее и калеса начинают поворачиватся.
Посмотрел на выключатель сцепления,- отрегулирован так что шток датчика выдвигаетсч при нажатии сцепления и перестает касаться площадки сцепления (датчик уперается белым упоном в черный кружок на педали сцепления) когда уже почти сцепление полностью выжато. Кто занает?-это нормально? Если нет то на сколько надо отрегулировать (пекусь все на счет тарохтения передач при включении, возможно двигатель медленно останавливается чем должен)

[Vino]

Поздравляю с приобретением.
Сам Патром обзавелся в конце августа 2012. :).
Обнаружил у себя, что кнопка рециркуляции с точностью до на оборот работает :) хы, то есть когда нажата то воздух идет из за борта.
А то ведь тоже удивлялся, что все потеет постоянно стоит кондей отключить. Буду по гарантии лечить. пока езжу с постоянно нажатой.

[powerfull]

на счет совметного обдува лобового и ног завтра еще раз проверю аж сам за сомнивался. (машину вророй день не использую цр-вихой обошлись сегодня).
Интенсивный режим обдува не пробовал. Читал об этом, тоже боюсь что заклинит. Но наверное прийдется попробовать ибо когда нибудь всеравно прийдется. Возможно завтра попробую после новыйх эксперементов по описанному выше.
Видео не обещаю ибо инет у нас дорогой и медленный. Но короткое видео можно попробовать выложить. На словах могу сказать что двигатель заводится без проблем, чуть-чуть, дольше приходится маслать стартером чем на цр-в (1,5-2с). Хватает сразу без дрыканией и сразу выходит на холостые. (Примерно 1200об) примерно через 15-20с сразу сбавляет обороты до 1000об. (щас температура утром 1-5гр.) Далее сбавляет медленно и примерно через две минуты начинает стрелка температуры подыматься и еще через две достигает 50-60гр. (можно ехать согласно инструкции). В этот момен с сопел обдува начинает ити пока только теплый воздух.

еще вопрос по стеклоподьемникам и механизма дворников !как они быстро работают или нет!?

[powerfull]

еще аткой вопросик если по неровностям едешь руль не кидает ?и раскачивается авто не сильно?

[chevron]

еще аткой вопросик если по неровностям едешь руль не кидает ?и раскачивается авто не сильно?

одергивало руль пару раз, но не обратил внимание, не запомнил, потому одергивает не больше чем на других авто. Скорее на Патриоте ожидаешь что этого вообще не будет, но есть. На работу езжу по укатанной грунтовке по 12 км каждый день и 24 по асфальту и обращал внимание за 300 км на это всего пару раз. Но не обратил внимание и не запомнил при каких обстаятельствах. На грунтовке даже один раз одернул себя что разогнался по грунту до сотни,- пока нельзя, -обкатка. Что бы сгладить одергивания руля на сильном бездорожье можно поставить дамфер. Я Патриота брал не для бездарожья, против обильного снега так что пока об этом не задумался.
На счет раскачки. Он послушно подвеской выписывает рельеф дороги. Остаточной раскачки кузова нет.
Машина высокая, сидишь высоко. Поэтому амплитуда раскачки сидений на неровностях конечно больше чем, к примеру, на форестере но думаю не больше чем на аналогичных по высоте японских авто.

[powerfull]

А про стеклоподьемники что можешь сказать и работе дворников

[chevron]

Передние электро стекло подъемники работают чутка громче чем на старых японках. Автоматического режима нет. Кнопки на боксе между сидениямт. Сзади вообще „мясорубки”
передние дворники стирают нормально имеют все те же режимы что и на японских авто. Работают пока не громко без лишних зауков, асинхронно- один немного отстает от другого, но на качество не влияет. Не скрипят. Но на максимальной скорости (максимально вверх рычажок) подрулевой лепесток уперается в прорезь кожуха за рулем, сдвигает его и может дворник не до включиться и остановиться. Приходится до поправлять рычажок рукой. А при включении правого поворота после этого левый подрулевой рычажок упирается в прорез и возвращает кожух на место. Будто кожух великоват или не родной. Задний дворник включается от себя (фиксированное положение), а если толкнуть его еще дальше (не фиксированное положение) должен начать лить омыватель назад. У меня же начинает лить сразу в первом же положении вместе с дворником без остановки. Если рычажок пошевелить или толкнуть всетаки дальше от себя то лить перестает. Что-то там затупляет и излишне контачет. Разберусь по позже. Может там реле надо поменять на вазовское, как пишут в некоторых отзывах на Патриоты и бортовых журналах или перебрать конструкцию подрулевых. У кого-нибудь такой дефект фстречался?

[chevron]

Еще дворники лобового в первом положении можно програмировать по времени. Если просто поднять правый подрулевой вверх то будет махать медленно. А если поднять вверх и сразу опустить, выдержать нужное время (до 60 сек.) и снова поднять. То пауза между взмахами будет равна выдерженному времени. Правда не испытывал это, так в инструкции написанно. На максимальной скорости дворник машет очень быстро, так же как и на многих авто включая японки.

[alan62]

Посмотрел на выключатель сцепления,- отрегулирован так что шток датчика выдвигаетсч при нажатии сцепления и перестает касаться площадки сцепления (датчик уперается белым упоном в черный кружок на педали сцепления) когда уже почти сцепление полностью выжато. Кто занает?-это нормально? Если нет то на сколько надо отрегулировать (пекусь все на счет тарохтения передач при включении, возможно двигатель медленно останавливается чем должен)

Педаль в отпущенном состоянии должна полностью придавить сердечник датчика, вплотную. Иначе иногда при выжиме сцепления после разгона будет резкое дерганье со стуком.

[chevron]

Посмотрел на выключатель сцепления,- отрегулирован так что шток датчика выдвигаетсч при нажатии сцепления и перестает касаться площадки сцепления (датчик уперается белым упоном в черный кружок на педали сцепления) когда уже почти сцепление полностью выжато. Кто занает?-это нормально? Если нет то на сколько надо отрегулировать (пекусь все на счет тарохтения передач при включении, возможно двигатель медленно останавливается чем должен)

Педаль в отпущенном состоянии должна полностью придавить сердечник датчика, вплотную. Иначе иногда при выжиме сцепления после разгона будет резкое дерганье со стуком.

я не знаю как на патриотах до этого было, но думаю что также: дело в том что из датчика высовывается вместе с опусканием педали сцепления белый упор датчика, похожий на ручку от одноразового шприца и он выдвигается на всем ходу педали сцепления только в конце хода педали он останавливается не достовая до педали сцепления милиметра три. В какой момент этот датчик снимает показания и как не понятно!?! Может он выполнен как резистор. Педаль сцепления вроде бы берет нормально ближе к середине. В верху педаль полностью втапливает „ручку шприца” до корпуса датчика. Но включение второй и третьей не обходится без тарохтения. Если попытаться воткнуть передачу быстро (резко), ну как на исправных обычных японских коробках. Первая тоже не глатко встает. Даже пробовал не раскручивать двигатель до 2500-3000об на первой при старте. Крутил только до 2000об. И если ловким движением воткнуть вторую происходит торохтение. При этом обороты на второй получаются естественно менее 1500об и машина дергается. Помогает только пауза на „недовтыке”рукоятки скоростей. Пауза помогает даже на оборотах 2500-3000. Только в горку всеравно надо успеть воткнуть полюбому вторую быстро потому что машина быстро после первой останавливается и паузу делать нет времени. Иначе на второй мало оборотов получается. При этом вниз передачи я могу воткнуть любую передачу на любой скорости очень мягко. (кроме первой она как будто за выступ где-то внутри цепляет) Какая-то хрень непонятная твориться. Неужели это нормально и надо привыкнуть!?! Сегоднч остановился и при развороте не смог воткнуть заднюю. пришлось катнуться вперед и задняя с трудом но воткнулась.
Опять проподало питание на поворотники и приборку, четко сразу после попытки включить повороты. При этом аварийка может работать. Открыл панель блока придохранителей и начал шарить и щупать там все. Когда дошел и коснулся верхней части блока предохранителей приборка загорелась. Подороге далее она еще отключалась пару раз но буквально на секунды. Опят же после включения поворотников. Кто знает какой предохранитель смотреть? Завтра буду ковырятся-попробую найти причину.
Спешу поправиться по поводу температуры в совместном режиме „лобовое+ноги” - температура одинаковая. Проверял при использовании двух рук. До этого оценивал тепло рукой сверху и ногами снизу. Видать почудилось. Прошу прощения если дезинформировал. из-за приборки и растройства по этому поводу вообще забыл попробовать интенсивный обдув

[Павел59]

Коробка хоть и корейская,но действительно с японскими не сравнить,так что привыкать надо,по крайней мере с заводским родным сцеплением так оно и есть.Сцепу со временем многие меняют на Sachs от Газели -бизнес с дизелем Камминс(корзина №063082001150,диск № 201878005456).Говорят: "небо и земля".Датчик на педали сцепления у меня(2011г.) настроен точно также.Движок любит обороты,поэтому переключать передачи надо раскрутив его выше 2..2,5тыс.и через нейтраль неторопясь.
Блок предохранителей болтается,разъёмы возле него стучат по панели,жгуты проводов могут перетираться о железки.Все эти косяки наверняка есть и у Вас.Надо вскрывать,подвязывать,изолировать,укреплять...В проёмах дверей, где резинки,обязательно вскоре перетираются провода и ... =@ .Короче- форум (и не только этот) в помощь !

[barclay]

---truncated---Движок любит обороты,поэтому переключать передачи надо раскрутив его выше 2..2,5тыс.и через нейтраль неторопясь.
Блок предохранителей болтается,разъёмы возле него стучат по панели,жгуты проводов могут перетираться о железки.Все эти косяки наверняка есть и у Вас.Надо вскрывать,подвязывать,изолировать,укреплять...В проёмах дверей, где резинки,обязательно вскоре перетираются провода и ... =@ .Короче- форум (и не только этот) в помощь !

Оч верное замечание. Через нейтраль, не торопясь. Пока сам так не привык, и сам мучался и машину мучал.

По блоку пердохранителей. Ваще, снимай приборку, панель, и.. - смотришь все жгуты, гайки, хомуты, патрубки, рычаг открывания капота на предмет затираний, недотянутости, и паразитных касаний железок. Места касаний проводки жгутов - в гофру. Ты ведь не хочешь КЗ или дыма из под приборки? Все сопли лучше подобрать так чтобы они ничего не касались. Меньше будет грюков и сверчков. Осмотреть с задней стороны приборную панель. Проверить плотность посадки разьемов, и не натягиваются ли жгуты разьемов при монтаже приборки на крепежные отверстия. При сборке обратно - все, что, или где, касается непосредственно металла, или пластика соседних элементов, проклеить лентой маделина или другого противоскрипного материала. И так в любом другом месте обшивки салона куда случилось залезть. В результате через короткое время ты удивишься отсутствию скрипов в салоне и будешь знать где какой пучок проводов проложен и что у тебя находится, например, под центральным тоннелем.

[chevron]

(16.10.2012г)
Спасибо всем за полезные советы!
Сегодня опять экспериментировал с переключением скоростей. Ваши советы про нейтраль привели к выявлению ещё одного способа переключения скоростей вверх. Оказалось, что если перед включением следующей высшей передачи провести ручку КПП по всей нейтрали туда и обратно, то передача почти всегда вытыкается без хруста. Причем на это тратиться мало времени. Сказать, что за это время успевают значительно упасть обороты двигателя нельзя. Этот способ даже более успешный, чем задержка ручки КПП в положении «не до включения» передачи. Я даже сегодня от радости начал гонять на Патрике как на малолитражке. Достаточно остается оборотов для дальнейшего разгона на следующей передаче и машина сегодня меньше дергалась от пере затянутых по времени включений и малых оборотов. Правда иногда забывал про нейтраль или не по всей нейтрали ручку КПП проводил и коробка возмущенно хрустела.
Так же сегодня в полной мере осознал все преимущества конструкции подвески УАЗ Патриот. Есть тут у нас дорога в промышленном районе. Ее используют для объезда и экономии времени. Она асфальтовая, но она серьезно разбита. И так давно, что грани асфальтовых ухабов уже сгладились и местами обширно оголился щебень. Обильно образовались ухабы, а местами серьезные ямы. Все ползут километров 20. Дорога широкая. Мне надоело и я, чувствуя преимущество, пошел на обгон. Не знаю доскольки разогнался, наверное до 60-ти, но всей семье понравилось. Нет, бухает где-то внизу конечно, но чувствуется, что тебе это прощается и подвеска выдерживает. На Хонде ЦР-В сердце бы кровью обливалось на такой скорости от ударов в подвеску, а в некоторых местах пришлось бы однозначно притормаживать. Иначе что-нибудь бы оторвалось. УАЗ молодец!

Снова про совместный обдув «Лобовой+ноги»
Разобрался окончательно с этим. Получается, что в ноги дует во всех режимах теплым воздухом кроме крайнего левого положения ручки температуры. При повороте ручки температуры вправо, в ноги воздух начинает дуть теплее. Чем больше ручка температуры вправо, том воздух в ноги жарче. При этом, на лобовое дует прохладный воздух. На последних трех делениях ручки температуры-крайних правых, начинает и на лобовое дуть горячий воздух. То есть если поставить ручку температуры на середину, то на лобовое будет дуть прохладный воздух, а в ноги более чем теплый. Эти замуты с температурой и сбили меня с толку до этого.
Так же сегодня использовал, не на долго, режим интенсивного обдува лобового стекла. При изменение режима обдува или включении интенсивного обдува лобового стекла, вентилятор печки не на долго останавливается (видать пока заслонок пере настраиваются), потом снова разгоняется до установленных оборотов. При включении интенсивного обдува лобового стекла, так же останавливается вентилятор печки и потом разгоняется до максимальной скорости. При выключении интенсивного обдува лобового, вентилятор так же останавливается и потом разгоняется до установленных до этого оборотов. Так как у меня все включилось и выключилось, и потом успешно работало и дуло в ноги, прихожу к выводу, что у меня ничего не заклинило. Или пока не заклинило.

Снова про отключение поворотников и приборной панели при включении поворотников.
В интернете нашел аналогичную историю-отзыв. В нем парень купил патриот в Питере и успел отъехать от автосалона и выехать за город и стрелки приборки упали, поворотники перестали работать. С авто салона предложили приехать на эвакуаторе (ехать назад через весь город без поворотников, хреновая идея). Он вызвал мобильную тех. помощь. И ему мастер за 5 минут устранил проблему, заменив всего лишь один предохранитель и обошлось дешевле чем услуги эвакуатора.
http://www.automobile.ru/review/uaz/pat ... -9741ebce/

Но это ведь не мой случай. Предохранитель если сгорает то какой-то электрический элемент не работает. А у меня то работает-то нет. Но для приличия решил проверить предохранители. Пальцами выдергивать предохранители оказалось не очень удобно, инструмента с собой не было. Поэтому посмотрел не все предохранители, ограничился просто шевелением всего. Ничего не повлияло на выключение приборки.
По дороге с работы накупил изоленты, думал по приезду домой поковыряюсь с проводкой. Предположил, что где-то имеется не до обжатый провод в одном из разъемов или какой-то разъем не до воткнут. Может провод перебит. Но пошел дождь. Перспектива намочить зад от дождя, пока ковыряешься под рулем, не устраивала. Пришлось отложить.
Сегодня понадобилась снова машина. Решил ехать, ведь с утра приборка нормально работала и на кочках не выключалась и не выключалась при включении поворотников.
Наверное сглазил. Приборка начала выделываться. Причем в пробке:
Я включаю поворотник, - приборка «в ауте»; бью по рулю, - «завелась»; снова поворотник, - снова приборка «в ауте». Открываю панель блока предохранителей прям на ходу. Начинаю шевелить на ощупь все подряд. Провода, предохранители, не помогает. Ищу место для остановки. Снова шевелю все. До этого я шевелил предохранители вправо/влево и почему-то решил еще попробовать пошевелить предохранители верх/вниз. И о чудо, во втором ряду, второй предохранитель при шевелении вниз/вверх влияет на питание приборки. Сдвинул предохранитель в низ на сколько можно и приборка заработала. Без проблем доезжаю до ближайшего авто магазина. Покупаю по два предохранителя на каждый номинал, а нужных аж три (15А).
До этого у меня если сгорали предохранители, то их нить оплавлялась. А тут нить как будь-то разорвана. И сама с собой контачила. Для работы панели контакта было достаточно. Для включения поворотников возникала искра и контакт пропадал. На кочках контакт восстанавливался, панель начинала работать. После шевеления контакт получался лучше и панель и поворотники некоторое время работали нормально. До тех пор пока тряска не ослабляла контакт в разрыве нити предохранителя.



На фото видно в середине предохранителя черное пятнышко и часть нити не видно. Если заглянуть внутрь предохранителя, то можно увидеть, что нить не оплавилась, просто разорвана. Судя по обозначениям назначения предохранителей, - этот предохранитель отвечает за электроподъемники. Кто бы знал что он отвечает за панель приборов. В инструкции нашел только словесное описание назначения предохранителей под капотом. После замены предохранителя, панель больше сегодня не выключалась.

Кстати, для работы с панелью предохранителей там есть специальный плафон. А вот подсветку ног походу убрали. Вообще не уверен, была ли подсветка для ног на старой торпеде. Видел просто как-то в автосалоне как при открытии двери (на Патриоте со старой торпедо) загоралась подсветка в ногах. Может просто сервис мены забыли выключить. Сейчас на новой торпедо эта подсветка при включении горит все время.

И еще один глюк с магнитолой, который обнаружил сегодня.
Магнитола имеет функцию блютус и может соединяться с телефонами. При включении блютус на телефоне, примерно через минуту, магнитола находит телефон и соединяется с ним. Магнитола выдает какое-то сообщение (ASTD - по-моему) и загорается заначек блютус на магнитоле. (Подключает, запомненный ранее телефон) До этого уже писал, что магнитола при работе с УСБ может самопроизвольно перейти на радио, причем прям в середине любой песни. При возвращении на УСБ, магнитола начинала играть песни с первой.
Ну, так вот ситуация, следующая: магнитола соединена с телефоном (телефон nokia n8 ), играет флешь через УСБ. Я на телефоне включаю камеру, фокусируюсь на блоке предохранителей и… магнитола замолкает, нокия без предупреждения выключается прям во время съемки. (такого вообще не было никогда) Магнитола начинает играть флешь дальше. Я включаю телефон. Магнитола сразу обнаруживает блютус телефона и замолкает для соединения, выдает сообщение ASTD, как обычно, но и телефон зависает, не догрузившись до конца. Магнитола молчит. Вырубаю жестко телефон. (у ноки н8 батарея не съемная, поэтому приходится вырубать как ноутбук – 8 сек. держим кнопку питания). После вырубания ноки, магнитола начинает играть, но уже не с флешь, а с радио. Со второй попытки телефон все таки загружается но очень-очень долго. И магнитола его находит только через (примерно) минут после полной загрузки. Кто в этой ситуации сглючнул не понятно. Но ноки я доверяю больше. Она все таки намного меньше глючит, чем магнитола.
Магнитола скорее всего самая дешевая. Не похоже что она намертво встроена в новую панель. И по-моему со временем ее можно легко заменить.

[chevron]

(18.10.2012)
пробег около 370км. Машина стала шустрее чем в начале. Вроде привык к габаритам, но до идеала еще далеко. Все чаще прлучается включать передачи без торохтения. Поломок пока нет. Из оставшихся недочетов: что-то посвистывает под капотом с утра на холодную. всеравно немного слышно завехритель в фильтре (капельница лежит в бордачке, третий день дождь мешает ковырятся в машине), немного жужит раздатка и под нагрузкой рычах раздатки слегка зудить. В салоне пока тихо, немного поскрипывают спинки обоих передних седений при опирании на них. (видат крепления пружин в нутри). Заедает иногда ручка водительской двери - смазываю, и открывается по легче.

[powerfull]

Ниче все притрется и ок будет!ты когда с утра мащину заводишь ждет пока бензанасос накачает или сразу крутишь и еще пищит ли или мигает индикатор непристегнутого ремня ?И иммобилайзер как то отображается на панели?

[chevron]

втыкаю ключ и через секунду кручу. Сразу завадится. Про предварительную работу не знал. На панель не всегда смотрю, да и то что бы убедиться что лампы погасли а потом на стрелку тепературы. Не помню, но помоему не пищит от не пристегнутого ремня. Пищит когда едешь с поднятым ручником, когда стрелка бензобака заходит в красную зону (пару раз. Едешь в горку когда бензина осталось четверь бенз перекатывается. Уровень бенза падает. Панель пищит. Так всю дорогу. Аж долить бензатхочется. Но можно выключит стрелку баков). И когда открываешь дверь водителя глушишь мотор и оставляешь головной свет. Как индикацируется на панели имобилайзер не обращал внимание. Завтра посмотрю. Вообще стрелки не всегда работуют плавно, иногда можно заметить подергивание или быстрое не значительное изменение уровня (к примеру, смотрищь на стрелку температуры а она раз, и на пол миллиметра упала). Ну это, я считаю, фигня.

[chevron]

Иммобилайзер (машина и замочек -я так понял это он) на панели гаснет через секунду после поворота ключа во второе положение. Блочки имобилайзера во всех трех ключах. Еще дубликаты ключей я не делал. Как себя поведет иммобилайзер если попытаться завести левым дубликатом не знаю. Но до этого катался на тестовом уазике в Ростове-на-Дону, нам у тестовой машины загорался время от времени значек замочка с машиной и пищал один раз, машина продолжала спокойно ехать. На нем еще стояла отдельно сигналка.
После поворота ключа панель пищит два раза в течении секунды. Успевает пропищать быстрее чем я перевожу ключ в зажигании из 1-го положения в 3-е. Заводится прекрасно. Без дерганий и с первого раза. Посмотрим как будет зимой. Единственное - не нравиться работа на холостом ходу. Немного не четкие обороты. Иногда ощущаются пропуски и подергивания стрелки тахометра. Тем более Патриот когда работает на холостом ходу, на нейтрали , салон протряхивает как дизельный сурф с автоматом в положении „D” на тормозе. Стоит ли лезть в свечи, - регулировать зазор или может стандартные вообще лучше заменить? Не мал ли свечной зазор 0,7 мм (нашёл такое значение в инструкции)

[Павел59]

втыкаю ключ и через секунду кручу. Сразу завадится. Про предварительную работу не знал. Вообще стрелки не всегда работуют плавно, иногда можно заметить подергивание или быстрое не значительное изменение уровня (к примеру, смотрищь на стрелку температуры а она раз, и на пол миллиметра упала). Ну это, я считаю, фигня.

После включения зажигания надо дождаться когда насос подкачает топливо и отключится,затем крутить стартер.
Стрелка температуры падает слегка -это работа термостата(ИМХО).
Движок на холостых не должен дёргаться и тарахтеть как дизель(разве когда кондей включен).А вообще надо ставить бортовой комп.(у меня "Престиж) и смотреть диагностику.Может пропуски зажигания или ещё чего...

[Dragon]

Единственное - не нравиться работа на холостом ходу. Немного не четкие обороты. Иногда ощушаются пропуски и подергивания стрелки тахометра. Тем более Патриот когда работает на холостом ходу, на нейтрали , салон протряхивает как дизельный сурф с автоматом в положении „D” на тормозе.

Вот и у меня такая фигня, когда на ручник ставишь- просто жесть...
особенно когда поставил свечи НЖК №6, вернул старые заезженные Бриски- лучше, но все равно весьма неприятный зудеж-трясеж... Стараюсь по минимум на ручнике стоять при работающем моторе

[Павел59]

Вот и у меня такая фигня, когда на ручник ставишь- просто жесть...
особенно когда поставил свечи НЖК №6, вернул старые заезженные Бриски- лучше, но все равно весьма неприятный зудеж-трясеж... Стараюсь по минимум на ручнике стоять при работающем моторе

Я тоже менял свечи- поставил тоже бриски,но сильверы
под газ.Разницы не заметил,просто заменил,так как на старых проехал 20 000км.(У меня ГБО с завода.)
Трясти не должно-на диагностику.Но лучше свой бортовой.

[Dragon]

Бортовой-то есть... только вроде ничего подозрительного не кажет...
Единственное что смушает- расход воздуха в 19 кг... И время впрыска больше 4 мс
Но движок колбасило и самого начала (предыдущий владелец- мой друг и катались на нем изначально и много)

[Павел59]

Бортовой-то есть... только вроде ничего подозрительного не кажет...
Единственное что смушает- расход воздуха в 19 кг... И время впрыска больше 4 мс
Но движок колбасило и самого начала (предыдущий владелец- мой друг и катались на нем изначально и много)

Может подсос воздуха ?

[chevron]

бортовой комп только вчера заказал. Вначале хотел заказать тот что на центральную часть торпеды крепиться, но его только в ноябре обещают начать реализовывать. Поэтому, решил, ну его и заказал престиж в55кан плюс. Только когда он доберется до камчатки.
Честно говоря не понятно чем он мне поможет в этом деле,-покажет что есть пропуски или скажет „вам надо поменять то-то...”. Объясните чем?
Когда смотрел на авто снизу заметил что выхлопная труба к кузову крепиться довольно жесткими креплениями которые пачти не тянутся (на японках резиновые овалы крепят трубу с отбойником внутри они тянутся пачти в два раза и не рвутся) от сюда и вибрации на холостых в салоне. Возможно что жесткие крепежи выхлопной трубы для того что бы ее не оторвало на бездорожье в грязной колее. К тому же вибрации вибрациям рознь. У меня они есть. А у вас,Павел59, что вообще на холостых в салоне никаких вибраций?
Может мы неправильно друг-друга поняли. У меня не двигатель дергается как дизель а вибрации в салоне как на дизельном авто на „д”-шке. Дизель привел в пример потому что на дизельных авто вибрации в салоне чаще бывают,в отличаи от бензиновых при фиксации машины тормозом. Так, к примеру, у меня форестер был и цр-в щас есть на драйве не вибрируют на светофоре вообще, а тойота раум и тойота старлет были на „д”-шке обе немного вибрировали. Отведте мне, Павел59, еще раз утвердительно, после всего что я щас написал, у вас нет вибрации в салоне от двигателя на тормозе на нейтрали или всетаки есть?
Другое дело когда машина не просто равномерно вибрирует, а время от времени темп вибрации как бы сбивается, хаотично.
Я всегда думал что это небольшие пропуски в зажигании. Я не прав? Рассудите!
И такие не большие пропуски обусловлены, помоему, либо хреновыми свечами, либо дырявми бронепроводами, либо не правильным зазором на свечах. Искра сабака не постоянная штука и можер бить не всегда там где должна. Как это все выявит бортовой комп, объясните?
Dragon, какой зазор на севечах ставили энжикей, тот что был оставили или всетаки 0,7мм выставили как в книге?
У нас энжикей не дешовые рублей по 200, хотелось бы убедиться что польза есть или нет прежде чем их брать или не брать соответственно. Да и лишний раз трогать катушки зажигания только ради того что бы зазор померять тоже не хочется. На сколько качественные чтатные свечи? Какой зазор ставит завод на свечах, вернее одинаков ли он на всех свечах? В книге нашел зазор 0,7мм, но учитываякачество сборки уаз, осмелюсь предположить что завод оставил зазор на свечах который стоял на нах штатно 1мм.

[Dragon]

Dragon, какой зазор на севечах ставили энжикей, тот что был оставили или всетаки 0,7мм выставили как в книге?
У нас энжикей не дешовые рублей по 200, хотелось бы убедиться что польза есть или нет прежде чем их брать или не брать соответственно. В книге нашел зазор 0,7мм, но учитываякачество сборки уаз, осмелюсь предположить что завод оставил зазор на свечах который стоял на нах штатно 1мм.

НЖК были 0,8, Бриски 0,7. Но у меня Евро2. На Е3 вроде как должен быть 1-1,1...
На прошлых машиинах всегда ставил НЖК, проблем не было, а тут вот первый раз столкнулся... Что на старых заезженных мотор лучше работает. Может конечно левак просто попался А может и просто зазор стоило подшаманить

[chevron]

у меня двигатель 409.04 евро три. Книга по эксплуатации 2012г. И зазор на свечах указан в книге 0,7

[Dragon]

Ну там много чего написано, как и на заборе, в том числе и что "трогаться со второй" :D
Покури темку про свечи. Хотя там тоже разброд и шатание я там доооолго пытался добиться насчет зазора :D
Блин как все просто с жиговскими моторами было- карб- 0,7 инж- 1,1
А тут сколько людей, столько и мнений)))

[chevron]

Задал в поиске "Зазор на свечах" и получил 303 варианта тем, которые по тематике даже не связаны со свечами. С нашим скоростным интернетом я их до утра буду просто листать страницы с вариантами поиска, искать где в этих темах хоть пару слов про свечи встречаются.
Я наверное из тех сомневающихся...
Был форик. ничего не беспокоило. Ну типа, как обычно, мы считаем что на б/ш-ном авто свечи 300 лет никто не менял, решил поменять ради приличия. Мож расход меньше станет (хотя и не так большой был для камчатки). на старых свечах зазор 1 мм был. В мануале указан зазор 0,8 мм. такой и поставил. но стало на холостых подколбашивать двигатель. Едва заметно. Ну так же как и на уазе. (только уазик вибрирует по сильнее). вот и подумал что надо сделать не так как в мануале.
Ладно щас буду листать поиск.

[Dragon]

http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 15033.html
на, обчитайся :D

[chevron]

писец вариантов нашел кучу. Вот несколько из них:
Bosch - WR-8-DP (каталожный номер - 0242229555 ).
NGK - BKR5ES или BKR-5-EIX (иридиевые).
NGK- BPR5ES (V-Line 6) рекомендованные одним форумчанином как самые лучшее из перебраных им
NGK- ВСРR5Е - рекомендованный аналог родных DR17YC на одном из сайтов
NGK - PFR6B-11 платиновые
про зазор, тоже непонятно.
А на одной ветке вообще NGK за дробили все форумчане по причине подделки и что что штатные лучше всех.
Придется все таки раскрутить и проверить зазор на своих свечах. Хотя бы для успокоения души.

[powerfull]

Как печка то хорошо жарит когда прогеется?

[Dragon]

NGK- BPR5ES (V-Line 6) рекомендованные одним форумчанином как самые лучшее из перебраных им

Вот на них как раз у меня полный Пэ :P :D
Ругаются похоже не зря... От многих знакомых слушаю ооочень нелестные отзывы и по разным конфам и машинам в последнее время. Видать или подделок много или халтуру гонят :evil:

[chevron]

Как печка то хорошо жарит когда прогеется?

Стартую с температуры двигателя 60гр. ручка температуры вправо не доходя до конца два деления или на последнем вправо. температура утром +1-+4С. в ноги дует слегка теплый воздух. Можно применить в помощь, для ускорения вторую печку. Через километров 5 в салоне становиться комфортно, через 10 и более становиться жарко: в ноги дует очень теплый воздух, вентилятор ставлю на середину или меньше а температуру чуть больше середины. Если поставить все на максимум и включить вторую печку то можно употеть. при температуре +4С за бортом. Посмотрим что зимой будет при -25С

[powerfull]

Шеврон я так понел что последние два деления температуры вкл насос доп печки как я понел после прочтения одной ветки!и еще вопросик двигатель не потеет ?подтеков нет нигде маслянных?

[chevron]

Дополнительная печка имеет 4-ре воздуховода. Два нижних работают синхронно с воздуховодами для ног водителя и пассажира и не регулируются по направлению. (скорее всего из них дует тогда когда стоит режим "ноги" или "ноги+лобовое" только ими пользуюсь). Дуют в ноги задним пассажирам. Если нажать кнопу на доп. печке то заработает вентилятор в печке со звуком фена (две скорости) и с верхних двух регулируемых воздуховодов подует горячий воздух. Как влияет ручка температуры на верхние или нижние воздуховоды не выяснял.
На счет потения, - на двигателе нигде масло не видно. под машиной.., не могу сказать потому что идет дождь с переменным успехом уже две недели то по чуть-чуть то по три дня без перерыва. под машиной всегда мокро от дождей. но вроде бы ничего криминального пока нет. все шланги сухие.

[chevron]

Фух! дочитал тему про свечи,-там каламбур!.
Собрал по всей ветке еще кучу вариантов свечей.
Про пользу бортового компьютера и пропуски зажигания сам выяснил из этой же ветки.
Начнем пока с проверки зазора на штатных свечах и определения ризница в динамике и стабильности работы, если не поможет то произведем замену свечей. Как я понял разколбаса на холостых и подергиваний в работе двигателя не должно быть этого и буду добиваться пока. (А я-то думал, что это норм., типа - "это ж уазик"). Странно что у меня потряхивает на холостом на пробеге всего лишь 400 км и было так с самого начала.

[chevron]

(21.10.20120)
Выкрутил свечи- зазор 0,7мм ровно на всех. Свечи бризк. Последняя свеча выкручивается немного не удобно. ()Двигатель, тоже уперается в звукоизоляцию с тыльной стороны в стенку между моторным отсеком и салоном. Свечные колпачки на катушках из эластичной резины, при снятии тянутся (кажется, а вдруг порвутся), при установки амортизируют (кажется, а вдруг не до конца на свечу оделась).
Сделал зазор 1 мм. В крутил. машина завелась как обычно. Выдержка ключа зажигания, перед стартом, для набивки бензонасосом, ничего не меняет. машина заводится так же. Может пока новая машина.
Машина шустрее не стала. На холостых тряска стала по тише, но все равно есть. Обороты холостые все равно плавают,- в пределах 10-20 оборотов на тахометре. (стрелка тахометра плавает) И по вибрации, чувствуется, что обороты немного меняются.
Но мотор стал явно работать тише, первые 20 минут заново пришлось учиться переключаться на коробке, потому что уже привык и ориентировался по звуку. А тут малехо двигатель тише стал работать. к примеру на третьей уже с 1500 оборотов стал тянуть на примой. Раньше на 1500 машину трясло, тряска кончалась только на 2000. А щас от 1500 почти не трясет. Проще стало переключаться. Меньше приходиться раскручивать двигатель, (с низов лучше тянет) можно переключаться с меньшей суетой. А следовательно торохтит коробка в меньшем количестве случаев. Надо попробовать теперь свечи-аналоги. И победить ручку раздатки. Завихритель воздушного фильтра, капельницой обложил, вроде больше не беспокоит. Стал руль при поворотах на месте звуки какие-то левые издавать, похожие на скрип трущихся резиновых изделий.

[powerfull]

Может провода сменить!?Поди стоят какие нибудь советские еще с завода!не должна стрелка тахометра плдавать

[chevron]

Какие провода!?! Бронепроводов нет. на свечах стоят катушки. к катушкам приходят обычные провода обмотанные изолентой, одетые в гофру. провода являются частью проводки двигателя. к тому же я еще родные свечи на аналоги не пытался менять. комп бортовой придет, мож ошибку выявит.

[powerfull]

Ясно!думаю все таки в свечах дело

[chevron]

(21.10.2012г)
Установил дефлекторы на окна (1260р).
Установил свечи денсо Q16TT (160р*4)-посмотрим завтра как машина поведет себя (зазор 1 мм)
Не понятно все таки зачем завод установил так близко двигатель к стенке салона в моторном отсеке. Двигатель прям упереться в паралон. Возможно вибрации убрать до нуля не удасца из-за этого. Придется все таки, потом бодилифт делать, хотя бы сантиметра на три.

[баклажан]

нету смысла с 3 заморачиваться. сразу 5-6. всё равно скоро резину побольше захочешь.

[chevron]

нету смысла с 3 заморачиваться. сразу 5-6. всё равно скоро резину побольше захочешь.

А на 265/70/16 расход не сильно увеличится по камчатке? Все никак не могу решиться какую брать 245 или 265.

[powerfull]

пары менять придется с 265 скорее всего

[chevron]

пары менять придется с 265 скорее всего

что за "пары"?

[Leon202]

Главные пары в мостах, не надо их менять. На 265 будет и на этих нормально ходить. Расход в любом случае увеличится на 1-2 литра. Вот если 33 тапки захочешь поставить, то надо. Если будешь бодик делать, 5 см в самый раз, меньше смысла нету делать.

[powerfull]

пары менять придется с 265 скорее всего

что за "пары"?

зачем все таки размер то больше

[chevron]

свечи денсо вообще ничего не поменяли. Работают так же как и бриск. На холостных машину немного тресет, но чувствуется вибрации не стабильны и стрелка тахометра плавает в прелелах 20 об/мин. Еще показалось что в горку едет чуть хуже. Надо ехать к дилеру.
Объесните мне что за пары там в мосту. Устройство японского автомобильного моста знаю. Но что в мосту парами называют не соображу. Шестерни дифференциала. Или в спайсерах есть что-то чего нет в японских мостах!?!

[баклажан]

у тебя сейчас передаточное число моста 4.11. насколько я выкурил форум, на патрах с дизельным мотором стоят пары 4.6. чем больше пара, тем больше максимальная скорость, но тем хуже тяга под нагрузкой и наеборот. к примеру у меня ниссан сафари на механике и резине 35х12.5х16. с парами 4.11 самое оптимальное. в планах установка резины 38.5 и на парах 4.11 в рыхлом снегу например придётся постоянно пользовать первую и вторую понижайку. по другому мотору не хватит мощей провернуть такие тапки, по этому придётся ставить 4.6 либо 4.8 в мосты, чтобы ехать на повышенной. плюс расход горючки с правильно подобраными парами не сильно отклоняется от нормы.

по поводу размера колёс. ты сам знаешь наши зимы. патр этот не сирвиха, где на ней после пурги ты накатом выезжал, там на патре с узкой резиной будешь на мостах сидеть. вес машины придётся компенсировать шириной резины , поэтому стремись к 285х70-75х16. тем более у нас в этой размерности обширный выбор. ИМХО.

[chevron]

сеирфиха как раз только ходом и может. У нее передок должен немного буксовать по отнешению к задку, что бы задок подключался. Если пытаться накатом то она переднеприводная, потеряет скорость и зароется.
Баклажан, спосибо за развернутые ответ! Как я понял, если без переделок, то стремиться лучше к 265/70 (она должна нормально встать? Без кретичных задеваний.)