Шумоизоляция УАЗ Патриот, процесс продолжается. 2.

[Pavel]

Уважаемые Патриотоводы, кто нибудь слышал о таком материале Герлен, я тут вспомнил, что оказывается у меня есть два рулона 20см/12метров, этого чудо вещества, толщиной 3мм, что скажете если поверх изолона на полу пустить? Т.е. сделать такой бутерброд:
Бимаст-Бомб, Изолонтейп 8мм, и Герлен 3мм.
(Герлен с одной стороны на клеющей основе, с другой тканевая). Кое где попробовал прилепил, вроде неплохо, клеится здорово, и гасит вибрации нормально (по эфекту гдето вибропласт М1), на морозе не дубеет, очень удобный в обращении.

Что будет сей материал пропадать?

[Шпион]

Со слов спецов по шумоизоляции: толку от такого пирога не будет. Достаточно одного слоя для гашения вибрации кузова, следующие слои будут гасить вибрации того слоя на котором они наклеены (то есть вибрации не кузова, а самой изоляции :D ). А вот дополнить шумоизоляцией - это уже другие пироги :)

[Pavel]

Да вот как раз и думаю, понимаю что вибру поверх шумоизоляции класть не имеет смысла, как виброизоляцию, а вот как дополнительную шумоизоляцию герлен, он очень пластичный, все щели между листами изолона закроет, и по ощущением как сплошная резина, дополнительно звук гасить будет, как думаете?
Да и к томуже изолон, сплен, шумка не особо хорошая, звуки пропускают, и не сильно изолируют, насколько я понел, очень хороший шумоизолятор битопласт, но на пол его класть нельзя он намокнет и работать не будет

[Шпион]

я бы не стал спорить с физикой :)
а там дело Ваше.... Опять же больше слоев, а ну как опять зверя забьете и он опять "потечёт", лови потом жидкости по всем слоям изоляций :)

[Pavel]

Согласен с Вами. Эт. точно.
Вот еще вопрос смутила мысль, а чем же всетаки Изолонтейп 3008 отличается от Сплэна, я использовал Изолонтейп 3008, а тут мне сказали, что это тоже самое только подделка.

[Мёдведъ]

по поводу много словев шумки.....
У меня на раковине снизу был приляпан мааааленький тоненький квадратик чего-то резиноподобного. Когда по незакрепленной раковине стучишь (раковина из нержи) получается такой звонкий барабанный звук. Любопытства для наклеил на него точно такой же кусочек STP МП (тот что самоклейка на фольге) Звук сразу изменился в правильную сторону. Потом заклеил все дно и вот оно счастье :D
Я это, вообще, к чему? Да просто чтобы показать, что несколько слоев будут гасить вибрации материала лучше, чем меньшее их количество.
Теперь вспоминаем другой эффект. Когда волна проходит через среды с различной плотностью, она частично отражается от границы изменения плотности, причем чем больше разница в плотности, тем большая часть волны будет отражена от границы. Вспоминаем картинку из учебника физики, как световая волна проходит сквозь стекло. Сначала часть отражается от границы воздух/стекло, потом еще часть от границы стекло/воздух. Так и тут - чем больше слоев РАЗЛИЧНОЙ плотности будет, тем большего эффекта шумоизоляции мы добьемся. Поэтому основные места проникновения шума (моторный щит, тоннель с коробками) я закрыл четырехслойным бутербродом. Не могу сказать, на сколько бОльшего эффекта я этим добился, но сейчас я спокоен, что сделал все возможное :D Для снижения веса и удешевления использовал разные материалы. На металл М1 (самый толстый, который греть надо) потом сплен, далее МП-2 (тот что потоньше из самоклеящихся) и поверх него уже Барьер (условно тот же сплен)

ЗЫ
Тут что-то говорилось про битопласт, как классный шумоизолятор. Давайте немножко разделять борьбу с шумом и борьбу с глобальным потеплением. Лучший звукоизолятор - открытоячеистая структура, лучший теплоизолятор - закрытоячеистая. Обратите внимание, что ОБА материала будут так, или иначе со своей задачей справляться, однако у каждого есть "приоритетное направление" При этом еще неплохо понимать, что открытоячеистая структура гораздо охотней вбирает в себя влагу, поэтому в качестве универсального материала на пол такою штуку лучше не класть, а вот на потолок очень даже можно.

[Pavel]

Моторный щит сделал 3-х слойный, иначе печка не встает
даже пришлось оторвать 10мм битопласт, и прилепить 5мм, иначе не вставала.
И чем герлен мне понравился, в том что он очень пластичный, а не жесткий, и аккуратно ляжет на изолон, он как жесткая жевачка (это же и есть неотверждаемый герметик, состав: бутилкаучук и высокомолекулярные полимеры) прилепленная на ткань

[Pavel]

Вот еще нашел информацию по изолону, на сайте произоводителя:
Согласно протоколу сертификационных испытаний НИИСФ, звукопоглощение на частотах у Изолонa ППЭ толщиной 10-15 мм составляет:
250 Гц - 7%
500 Гц - 15%
1000 Гц - 25%
2000 Гц - 38%
4000 Гц - 50%
6000 Гц - 60%

[Pavel]

Герленом уложил пол, поверх изолона.
Интересно получилось, ощущение капсулы в салоне. Как в танке.
Виброй все полностью уложил.
Шумкой (изолоном) остался пол багажника и арки, также все герленом поверх покрою.
Проложил провода силовые и межблочники.
Сейчас процесс немного буксует, из-за холодов, гаража всетаки нет.
Постараюсь на праздники проложить провода под акустику, торпеду поставить на место, установить сиденья.
Багажник чуть позже.
Двери и капот оставлю до весны, уже сил нет, бросать полюбас не буду, просто погода всетаки не позволяет.

[Pavel]

За новогодние праздники успел поставить торпеду, все стыки проклеил маделином, даже панель приборов снял стеклышко проклеил маделином, и внутри торпеду битопластом 5мм укатал, проложил проводку, проводку прокинул под тонелем пола, пришлось немного подрезать его. Тонель пола в смысле пластик проклеил вибропластом М1 и битопластом 10. В подлокотнике убрал фиксаторы бардачка т.к. дребезжат, дырку у печки к задним пасажирам заглушил, воздуховоды убрал. На ручку раздатки надел кусок герлена склеенного с двух сторон, в кожух ручки передачь кружками напихал битопласта 10.
Сейчас нашел теплый гараж, так что следующий этап продолжу уже в тепле. Переиграл идею клеить двери Вибропластом М2, хотя его 8 листов осталось, купил Визомат МП пока 5 листов, на двери попробую его проложить если понравится куплю еще, а вибропласт М2 укатаю на пластик, и оставлю на капот, ну еще взял М1 так на всякий случай 3 листа. Мне в конторе где брал Визомат МП, сказали если серьезная аудио инсталяция то лучше вего его.

[Nomad]

Подскажите, пожалуйста:

1) Чем заделать щели между тяжелыми подиумами и пластиком дверей и между пластиком дверей и железом для создания единого закрытого объема с учетом установки в двери мощной акустики.
Все железо дверей будет гаситься Бимаст-Бомб-ом (Вибропласта для моей системы недостаточно), весь пластик думаю обклеить Вибропластом, так как пластик мои динамики рвут в клочья.
Насколько качественно Битопласт замурует щели между подиумами и обшивкой дверей? Или сквозь него все равно будет "гнать волну".
2) Стоит-ли гасить крушу Бимаст-Бомбом или достаточно будет "МП" (Вибропласта моей системе мало)?
3) Подойдет-ли один слой Битопласт -10 (или 15) на крышу и в заднюю дверь в качестве шумо-тепло изоляции? Регион сильно холодный.
4) Специалисты DLS высказались ПРОТИВ установки шумоизоляции в двери поверх виброизоляции, мотивировав это ухудшением звука . Кто-нибудь может подтвердить, что шумоизоляция внутри закрытого железного ящика портит звук?
И если ее все-таки стоит ставить, то как себя ведет изоляция с открытыми порами в дверях в условиях влажного климата с большими перепадами температур?

[Nomad]

Забыл добавить, что на мойке высоким давлением возможно попадание воды через зеркала - поэтому парюсь по поводу открыто-пористой шумоизоляции, пусть и пропитанной битумом.

[Мёдведъ]

Вот ссылочка на то, как я делал подиумы
http://www.uazpatriot.ru/forum/izgotovl ... t9365.html

правда там сервер падал, и часть картинок либо умерла совсем, либо попортилась ужасно :(

Если по сути. Главная идея - излучать должна ТОЛЬКО мембрана динамика. Дверь не должна отзываться на возбуждения, конструкции (подиумы) также должны быть инертны и беззвучны.
Как сделать, что бы дверь молчала.
1. Внешний слой железа (наружный металл двери) закатываем изнутри
2. Все тяги оборачиваем битопластом (поролон с битумной пропиткой)
3. Все внутренние дырки двери закрываем заглушками из фанеры 4-5мм
4. Все это сверху закатываем еще одним слоем виброгасителя
5. Обивку изнутри клеим битопластом

В результате получаем относительно герметичную дверь, единственная дырка - для динамика со стороны салона

Теперь подиум. Это жесткая конструкция, позволяющая жестко запрепить динамик на двери. Про конструкцию подиумов писать не буду, ибо тут есть вариантов А вот суть крепления везде одна - со стороны обивки двери основанием подиума служит фанера, потом некая обьемная конструкция, чтобы направить динамик в правильную сторону, затем уже сам динамик.
Так вот фанерное основание со стороны этой самой дырки саморезами притягивается к металлу двери (прямо насквозь, через обшивку), образуя с ней почти единое целое.

[Nomad]

Спасибо!

Один дополнительный вопрос:

Несмотря на качественный толстый и мягкий пластик внутренней обивки дверей, он готов взорваться от DLS R6А (питаемые от DLS CA 450) даже на одной четверти мощности системы. Правильно-ли я понимаю, что закрыв полностью все технологические отверстия на внутреннем железе двери фанерой и Бимаст-Бомбом (или МП) я избегаю необходимости наклеивания виброизоляции (Вибропласта М2) на пластик обшивки и ей будет достаточно только Битопласта?
Или все-таки стоит налепить Вибропласт на 60-70 процентов пластика?

[Nomad]

И вопрос по указанной чудо-ссылке (каким-то образом ее пропустил):

Насколько я уже понял по своему Патриоту, мидбасы 16 см никогда не заиграют у меня внизу дверей так, как у Вас в середине двери?
Это горькая правда, которую надо принять или лучше сразу обрезать подиумы и поднять мидбасы на середину двери? :o

Моя звуковая сцена сейчас находится на уровне ........ рычага КПП , как ни играй с настройками. Подиумы , к сожалению, тоже без разворота вверх, хотя и очень качественные.

[Pavel]

[quote="Nomad"]Подскажите, пожалуйста:

1) Чем заделать щели между тяжелыми подиумами и пластиком дверей и между пластиком дверей и железом для создания единого закрытого объема с учетом установки в двери мощной акустики.
Все железо дверей будет гаситься Бимаст-Бомб-ом (Вибропласта для моей системы недостаточно), весь пластик думаю обклеить Вибропластом, так как пластик мои динамики рвут в клочья.
Насколько качественно Битопласт замурует щели между подиумами и обшивкой дверей? Или сквозь него все равно будет "гнать волну".
quote]
Пластик проклеить неплохо, сам так буду делать, правда еще до дверей не дошел. По поводу закрытого объема его делать нужно: закрывая технологические отверстия, а пластик тут не причем. Я разговаривал со спецами которые делали УАЗ говорят бимаст бомб не стоит (слишком он уж тяжел), хотя сам желанием горю его использовать, но наверно буду использовать Визомат МП.

[Pavel]

Подскажите, пожалуйста:
2) Стоит-ли гасить крушу Бимаст-Бомбом или достаточно будет "МП" (Вибропласта моей системе мало)?

Я сделал Вибропластом М2 (честно выматался сильно), но если неторопясь можно бимаст бомбом думаю будет лучше, я побоялся что т.к. он тяжелый при нагреве крыши на солнце отвалится (всетаки машина черная).

[Pavel]

Подскажите, пожалуйста:
3) Подойдет-ли один слой Битопласт -10 (или 15) на крышу и в заднюю дверь в качестве шумо-тепло изоляции? Регион сильно холодный.
4) Специалисты DLS высказались ПРОТИВ установки шумоизоляции в двери поверх виброизоляции, мотивировав это ухудшением звука . Кто-нибудь может подтвердить, что шумоизоляция внутри закрытого железного ящика портит звук?
И если ее все-таки стоит ставить, то как себя ведет изоляция с открытыми порами в дверях в условиях влажного климата с большими перепадами температур?

3) на крышу вполне, хотя я на крышу я сделал так: Вибропласт М2, ИзолонТейп 8-мм, Битопласт 10мм, все встало в притык.
4) а зачем с открытыми, думаю не стоит, лучше сплэн 4мм самый раз. Пообщался в конторе где покупал материал, они там акустической подготовкой занимаются, и сказали, что все это индивидуально, даже две машины полностью одинаковые, полностью одинаково делают, а звучат по разному, у одной все отлично, у другой давит…(мнение не мое) пока не попробую утверждать не буду. Я тоже со спецами на форуме DLS общался, тоже сказали, но это сугубо мнение и видимо полученное на практике сугубо индивидуально на конкретной машине, а как на наших надо пробовать. Закончу процесс расскажу. Пока медленно все движется. Гаража теплого нет.

[Pavel]

Спасибо!

Один дополнительный вопрос:

Несмотря на качественный толстый и мягкий пластик внутренней обивки дверей, он готов взорваться от DLS R6А (питаемые от DLS CA 450) даже на одной четверти мощности системы. Правильно-ли я понимаю, что закрыв полностью все технологические отверстия на внутреннем железе двери фанерой и Бимаст-Бомбом (или МП) я избегаю необходимости наклеивания виброизоляции (Вибропласта М2) на пластик обшивки и ей будет достаточно только Битопласта?
Или все-таки стоит налепить Вибропласт на 60-70 процентов пластика?

Классные динамики, пока не покупал, но их тоже буду ставить. Думаю вибропласт не помешает.
Встречный вопрос DLS CA 450 мощности хватает для этих динамиков? а то думаю RA40 брать?

[Мёдведъ]

Несмотря на качественный толстый и мягкий пластик внутренней обивки дверей, он готов взорваться от DLS R6А (питаемые от DLS CA 450) даже на одной четверти мощности системы.

А у меня в таком случае встречный вопрос, как при этом голова себя чувствует? Ее не разрывает, как обшивку? :lol:

Правильно-ли я понимаю, что закрыв полностью все технологические отверстия на внутреннем железе двери фанерой и Бимаст-Бомбом (или МП) я избегаю необходимости наклеивания виброизоляции (Вибропласта М2) на пластик обшивки и ей будет достаточно только Битопласта?

Битопласт на пластик я клею для двух вещей
1. Он плотнее сядет на свое место, что также будет препятствовать появлению в нем всевозможных вибраций
2. Он станет поглуше, что также является однозначным плюсом
В Вашем случае, волна от тыльной стороне практически впрямую дубасит по обшивке двери с внутренней стороны, логично, что она БУДЕТ вибрировать. И, поверьте, никакой битопласт в два слоя ее от этого не спасет, тем более на уровнях громкости, когда разрывает голову :lol:

Насколько я уже понял по своему Патриоту, мидбасы 16 см никогда не заиграют у меня внизу дверей так, как у Вас в середине двери? Crying or Very sad

Ну я бы не был столь категоричен. Попробую пояснить ход моих мыслей. Хочу обратить внимание, что я не профи в этом вопрос, даже не рядом не лежал, просто где-то что-то слышал, что-то читал, что-то видел и т.п. Поэтому все сказанное прошу считать сугубо дилетантским ИМХО :D Итак, логика следующая. Теория гласит о том, что идеальный излучатель - точечный, но мы прекрасно понимаем, что в одну точку совместить пищалку, среднечастотник и саб в 30 сантиметров не представляется возможным :) Значит наша задача максимально сблизить между собой НЧ и ВЧ динамики фронта, если он двухполосный. Если же он трехполосный, тогда приближаем друг к другу СЧ и ВЧ, но тут уж действительно по-максимуму (посмотрите примеры инсталляций в журналах, оно там не спроста так сделано , например тут http://www.avtozvuk.com/az/2010/02/052.htm) хотя, безусловно, не панацея :) Думаю теперь понятна причина, по которой я городил эту сложную конструкцию, хотя вполне можно было усилить железно в штатном месте куском фанеры и все.

Моя звуковая сцена сейчас находится на уровне ........ рычага КПП Crying or Very sad , как ни играй с настройками. Подиумы , к сожалению, тоже без разворота вверх, хотя и очень качественные.

Я не знаю, что Вы имеете ввиду под настройками, но давайте опять попробуем вернуться к теории. А теория на это нам рассказывает, что человечачее ухо, а точнее мозг человекоподобных, не способен адекватно определять направление источника звука, если частота этого самого звука ниже 300Гц. А раз определить направление нереально, значит пофиг откуда звук идет. Главное, чтоб был. Понятно, что это теоретическая нижняя граница, фактически же мы ориентируемся по более высоким частотам, если таковые есть, да и слышим мы их лучше, если что Так вот "правильность" сцены в первую очередь, на сколько я понимаю ситуацию, выстраивается пищалками. Не, ну конечно, если НЧ засунуть лицом вниз под сиденье, ничего хорошего из этого не получится :D Но мы же не экстремисты, в крайности не бросаемся :)
Поэтому может быть вместо паники и переделки более дорогого и сложного подиума в двери, лучше достать пищалки со своих мест и попробовать их различное положение, используя пластелин?

[Мёдведъ]

Подскажите, пожалуйста:
2) Стоит-ли гасить крушу Бимаст-Бомбом или достаточно будет "МП" (Вибропласта моей системе мало)?

Я сделал Вибропластом М2 (честно выматался сильно), но если неторопясь можно бимаст бомбом думаю будет лучше, я побоялся что т.к. он тяжелый при нагреве крыши на солнце отвалится (всетаки машина черная).

А Вы попробуйте кусочек приклеить к железяке и засунуть в духовку. Согрейте градусов до 60 и посмотрите, что будет :D
Та фигня, которую феном греть надо - она такая зараза....... если уж прилепилась - это насовсем :D

[Nomad]

Подскажите, пожалуйста:
2) Стоит-ли гасить крушу Бимаст-Бомбом или достаточно будет "МП" (Вибропласта моей системе мало)?

Я сделал Вибропластом М2 (честно выматался сильно), но если неторопясь можно бимаст бомбом думаю будет лучше, я побоялся что т.к. он тяжелый при нагреве крыши на солнце отвалится (всетаки машина черная).

- Ммм... О том-же думаю. Насчет отвалится - фиг его знает. М2 приклеил на вытяжку над плитой, его отодрать невозможно. А штатную виброизоляцию Паджеро я за 5 лет не смог ничем отскрести с пола багажника (пролил трансмиссионку на ковер и пришлось сдирать всю изоляцию - битумную основу так ничем и не победил.
Получить Бимастом по башке на ходу мне тоже не улыбается, там килограмм 25 будет висеть.

[Nomad]

Спасибо!


Классные динамики, пока не покупал, но их тоже буду ставить. Думаю вибропласт не помешает.
Встречный вопрос DLS CA 450 мощности хватает для этих динамиков? а то думаю RA40 брать?

- Обязательно берите именно эти динамики с твитерами UR1. Данный бюджетный усилитель я никогда не использую более чем на 30 процентов. Этот комплект в разы превосходит "аккустические возможности" салона Патра. Еще DLS порекомендовал мне разобрать блины R964, вынуть из них твитеры и воткнуть их на стойку, а вместо твитера вклеить половинку шарика от пинг-понга. Честно говоря, блины я бы вообще не ставил в заадние двери Патра - от них толку 20 процентов от силы. Лучше R6A c усилителем CA 450 и саб с отдельным усилителем. У нас настоль\ко высокая посадка, что я честно не знаю что делать с диаграммой направленности устаовленных мидбасов, так как мои подиумы не смотрят вверх, а слушаю я симфонический металл высокого качества - аж плакать хочется иногда, когда блины прямой наводкой друг на друга лупят на уровне ног. Зря я отказался от полки для этих блинов, кстати, в Шеви на полке играли вдвое лучше.

[Nomad]

Ой. Прежде всего большое спасибо.
Теперь по порядку:

Несмотря на качественный толстый и мягкий пластик внутренней обивки дверей, он готов взорваться от DLS R6А (питаемые от DLS CA 450) даже на одной четверти мощности системы.

А у меня в таком случае встречный вопрос, как при этом голова себя чувствует? Ее не разрывает, как обшивку? :lol:

- Я имею ввиду что даже на небольшой мощности (усилитель на 40 процентов, громкость магнитолы на 7-8 пунктов из 37) эти динамики пускают двери в ацкий резонансный гул. Я музыку слушаю тихо, но тяжелую музыку, а железо и пластик при этом гудит как колокол. Максимально, что я выкручиваю на Alpine 9812RR - 17 пунктов при высокой скрости. На Шеви такой фигни в помине не было, там эта система играла вдвое-трое качественнее. У меня же звук сейчас как в железной бочке.

Битопласт на пластик я клею для двух вещей
В Вашем случае, волна от тыльной стороне практически впрямую дубасит по обшивке двери с внутренней стороны, логично, что она БУДЕТ вибрировать. И, поверьте, никакой битопласт в два слоя ее от этого не спасет, тем более на уровнях громкости, когда разрывает голову :lol:

- Благодарю. :) Опять поправка: я слушаю тихо, это железо гудит невообразимо мощно. Буду клеить на пластик Вибропласт.

Насколько я уже понял по своему Патриоту, мидбасы 16 см никогда не заиграют у меня внизу дверей так, как у Вас в середине двери? Crying or Very sad

Ну я бы не был столь категоричен. Попробую пояснить ход моих мыслей. Хочу обратить внимание, что я не профи в этом вопрос, даже не рядом не лежал, просто где-то что-то слышал, что-то читал, что-то видел и т.п. Поэтому все сказанное прошу считать сугубо дилетантским ИМХО :D Итак, логика следующая. Теория гласит о том, что идеальный излучатель - точечный, но мы прекрасно понимаем, что в одну точку совместить пищалку, среднечастотник и саб в 30 сантиметров не представляется возможным :) Значит наша задача максимально сблизить между собой НЧ и ВЧ динамики фронта, если он двухполосный. Если же он трехполосный, тогда приближаем друг к другу СЧ и ВЧ, но тут уж действительно по-максимуму (посмотрите примеры инсталляций в журналах, оно там не спроста так сделано , например тут http://www.avtozvuk.com/az/2010/02/052.htm) хотя, безусловно, не панацея :) Думаю теперь понятна причина, по которой я городил эту сложную конструкцию, хотя вполне можно было усилить железно в штатном месте куском фанеры и все.

- Мне эта схема также известна. Я был крайне озадачен, когда после инсталяции акустики оказалось, что я сижу "над" звуком, который идет поперек моих ног "из железной бочки". Жалкое подобие настоящего звука этой системы появляется если расположить голову :D на уровне набалдашника КПП. Т.е., эти мидбасы (R6A) без виброизоляции намного лучше играют прямой наводкой. Как мне их "подвернуть вверх" - понятия не имею. Посмотрю что получится после тотальной виброизоляции дверей и крыши. Думаю, результат будет поразительным и без доворота мидбасов вверх.


Так вот "правильность" сцены в первую очередь, на сколько я понимаю ситуацию, выстраивается пищалками. Не, ну конечно, если НЧ засунуть лицом вниз под сиденье, ничего хорошего из этого не получится :D Но мы же не экстремисты, в крайности не бросаемся :)
Поэтому может быть вместо паники и переделки более дорогого и сложного подиума в двери, лучше достать пищалки со своих мест и попробовать их различное положение, используя пластелин?

Мда, это мне тоже было известно. К сожалнию, купив машину, которая оказалась очень тихой после Шеви, я решился на "скрытую установку" акустики, засунув твитеры в двери. Огромная ошибка. Твитеры теперь поедут на стойки или панель.

[Nomad]

Проверил подиумы....
Офигеть: они присобачены к ПЛАСТИКОВОЙ ОБШИВКЕ, а не металлу сквозь обшивку.
Т.е, у меня вибраторы по 8-9 килограмм на каждой двери.... Щас открою сейф и застрелюсь.
Сам ведь говорил установщикам, что буду тотальную виброизоляцию делать - они и сделали временную инсталяцию... :o

[Nomad]

Классные динамики, пока не покупал, но их тоже буду ставить. Думаю вибропласт не помешает.
Встречный вопрос DLS CA 450 мощности хватает для этих динамиков? а то думаю RA40 брать?[/quote]

- Не могу считалься специалистом по усилителям, но критиком некачественных изделий могу. СА450-очень качественное и мощное изделие, дающее обалденное качество вокала и мощь металла (за свою цену, видимо, ламповые усилители я уже не застал по возрасту). Не могу представить ситуации, когда этого усилителя будет недостаточно для R6A ни в плане качества звука, ни в плане мощности даже без поканалки. R6A обалденно играют от Аlpine 9812RR+ DLS CA 450. А вот блины DLS R964 -уже ничего особенного, просто очень тяжелые и мощные коаксиалы с глубоким подпором а-ля сабвуфер и качеством DLS. R6A сделаны из целлюлозы, а блины R964 - из полипропилена. Самые качественные и дорогие лыжи с максимальной вибродемпфирующей способностью до сих пор целиком делают из дерева. Это догадка, но разница между фронтом и тылом у меня ощутима здорово.

Я бы их заменил на R6A наглядя в плане тыловой поддержки, разместив твитеры на третьих стойках, а сами миды в полке. R6A + UR1 -это нечто, достойное восхищения. Однако, я не знаю как поведет себя в Патре усилитель DLS еще более высокого класса, так как моя система без вибры и так превышает возможности салона в разы. Как эта система играет классику, вокал или Апокалиптику - это надо слышать. А классику с металлом и вокалом - можно просто к.......ь на месте. :D

[Pavel]

Nomad, я тоже в основном только такую музыку и слушаю, классику с металом и вокалом.
Моя идея такая:
R6A LE (как раз UR1) + среднечастотник UR2.5
Саб RW12 в ЗЯ
усилители RA40 и для саба RA10
Магнитола Pioneer PS2
поканалка: миды одтельно, СЧ и ВЧ через 3-х полосный фильтр (есть у ДЛС фильтр в котором можно миды отключить как раз для такого подключения)
Уже прокинул все провода и межблочники, и акустические, АС провода каждый провод на каждую колонку. Межблочники переборщил взял Ultimate 5. АС провода взял премьер 2.5мм сечения, силовой 23мм2 Мистери.

Кстати раз уж о музыке заговорили посоветуйте исполнителей которых слушаете. (можно в личку) Буду очень благодарен.

[Pavel]

Кстати полезные теоретические выкладки:

http://www.zvukoizolyator.ru/eshprovib.html
http://www.zvukoizolyator.ru/tervib.html

Я пол сделал в 3 слоя, 1-й бимаст бомб,2-й ИзолонТейп (почти тотже Слэн, только клеевой слой похуже, знал бы Сплэн положил) 3-й слой герлен 3мм.
Про герлен скажу так: как 3-й слой глушит звуки очень сильно, прям как капсула получается, и кладется легко, и липнет сильно, вобщем неплохой материал, но вонючий гад, воняет (причем резкий кислотный специфичный запах) дико, укатал в декабре, только щас начал выветриваться.
Пластик весь изнутри проклеиваю вибропластом М1 или М2, + Битопласт 5 или 10 где как удобней. Что в итоге пока не знаю, еще не закончил.
Торпеду разобрал, снял все воздуховоды, проклеил их герметиком силиконовым, стыки проклеил битопластом, и заматал маделином. Воздуховоды идущие к задним пасажирам ликвидировал, все кнопки, выключатели посадил через маделин, где маделин не лез, приклеил. Все стыки также проклеил маделином. В эти выходные заменил дверные уплотнители на 4-х дверях на уплотнители от ВАЗ 2108, двери стали плотнее закрываться.

[Шпион]

ну вы с фанатизмом подошли к этому - двигатель хоть слышите? :D

[Pavel]

ну вы с фанатизмом подошли к этому - двигатель хоть слышите? :D

Да это точто с фанатизмом, иногда приходится самого себя одергивать))
Двигатель уже не слышу, даже волговский отстрел не слышится вообще (только шелест какойто и то еле заметный).
Моторный щит проклеен бимаст бомбом 4мм +изолон тейп 8мм+ битопласт 10мм, печка еле влезала.
Пока багажник не доделал, так что основной незкочастотный шум сейчас просачивается от глушителя.

[Nomad]

Действительно интересная ссылка, благо салон Крузера почти копия Патровского (наоборот, конечно ):
http://www.avtozvuk.com/az/2010/02/052.htm

Что из нее вынес полезного:

1) Можно разобрать блины и переместить твитеры на верхнюю часть задних дверей, немного подняв сцену вверх, зато бесплатно и без новой проводки.
2) Можно снять к черту подиумы с блинами из задних дверей и припиндюрить их на верхнюю часть задней двери , хотя эффект от такой операции мне оценить сложно - больно уж здоровый у нас салон. К тому-же, это приведет к необходимости мощной изоляции боковин багажника, которые у меня не очень-то и вибрируют, вроде (на фоне дверей и крыши :( ).
К тому-же, с задней двери автоматически исчезает лопата и уменьшается длина спального места, зато появляется три слоя виброизоляции вместо одного и нехилая возможность получить каким-нибудь Хай-Джеком или лыжами по блинам.

[Nomad]

Предлагаю дешевое и тотальное решение виброизоляции и музыки: 4 пары наушников KOSS в салоне с переговорным устройством и подключением к магнитоле.... :lol:

Нас в лыжных шлемах один раз ГАИ остановила на посту ночью:
- Ребята, вы что, гонщики ?
- Да нет, дуба дали......греемся...... :D

А тут, епрст, будем летчиками! :lol:
Уже стало напрягать, что Патр не проверяют на постах... То-ли Патры все новые и с документами все в порядке, то-ли контингент спокойный и ответственный их покупает, то-ли родственная МВД марка, то-ли из сочувствия к якобы и так нелегкой судьбе УАЗовода...... :lol: До сих пор сие не понял: были дорогие, бюджетные, небольшие, большие - всегда ночью проверяли документы. А на Патре с покупки ни разу не показывал. Чо за хрень......"стелс-текнолоджи" в краске и форме кузова, что-ли? :lol:

[Nomad]

Кстати полезные теоретические выкладки:

http://www.zvukoizolyator.ru/eshprovib.html
http://www.zvukoizolyator.ru/tervib.html

Я пол сделал в 3 слоя, 1-й бимаст бомб,2-й ИзолонТейп (почти тотже Слэн, только клеевой слой похуже, знал бы Сплэн положил) 3-й слой герлен 3мм.
Про герлен скажу так: как 3-й слой глушит звуки очень сильно, прям как капсула получается, и кладется легко, и липнет сильно, вобщем неплохой материал, но вонючий гад, воняет (причем резкий кислотный специфичный запах) дико, укатал в декабре, только щас начал выветриваться.
Пластик весь изнутри проклеиваю вибропластом М1 или М2, + Битопласт 5 или 10 где как удобней. Что в итоге пока не знаю, еще не закончил.
Торпеду разобрал, снял все воздуховоды, проклеил их герметиком силиконовым, стыки проклеил битопластом, и заматал маделином. Воздуховоды идущие к задним пасажирам ликвидировал, все кнопки, выключатели посадил через маделин, где маделин не лез, приклеил. Все стыки также проклеил маделином. В эти выходные заменил дверные уплотнители на 4-х дверях на уплотнители от ВАЗ 2108, двери стали плотнее закрываться.

Благодарю. Очень полезная информация.
:)

Прошу всех оказавших содействие в поисках истины (и пока еще не оказавших) прокомментировать следующий проект вибродемпфирования дверей и крыши, имеющий целью максимально чистый звук системы и некоторую теплоизоляцию салона:

Железо боковых дверей внешнее : Бимаст-Бомб;
Железо боковых дверей внутреннее: фанера 5 мм + МП (или хватит и Вибропласта М2?)
Пластик боковых дверей: Вибропласт М2 + Битопласт 5 (10)
Крыша: Бимаст -Бомб или МП+ Битопласт-10 (15)
Задняя дверь: Вибропласт М2 на железо + Битопласт 15 как утеплитель поверх М2

Вопросы:
1) Что даст дополнительно к "Бомбу" Битопласт -10 на железе дверей? Он там вообще нужен? Как он повлияет на звук?
2) Нужен-ли Битопласт -5 (или 10) на пластике дверей поверх Вибропласта? Почему?
3) Как насчет вибродемпфирования Бомба (или МП) в минус 20-25? Нужен ли в мороз дополнительный слой с каучуковым или еще каким морозоустойчивым виброгасителем? Если пирог желателен, то из чего?
4) Что вообще дает в Патре пропитанный битумом поролон, если его накладывать поверх сильных вибродемпферов?
5) Будет - ли физически ощутима разница между Бомбом и МП с довольно мощной системой, или МП и так погасит все вибрации кузовных панелей?
6) Насколько необходим Бомб (или МП) на крыше, можно-ли полностью заглушить крышу Вибропластом М2 при мощной системе мидбасов без саба?
7) Что будет если все железо Патра заклеить МП и Битопластом-10? У меня будет демпфировать железо от музыки или нет?
:)
Спасибо.

[Pavel]

1) А почему бы Сплэн 4-ку не поклеить
2) Для плотного прилегания, однозначно.
3) Бомб лчше на пол и моторный щит, в остальных случаях Визмоат МП, да и думаю что хуже бомба не будет. Я вообще пирог хочу сделать Визомат МП+ Вибропласт Silver, а это уж точно лучше бомба будет.
Правда если морозы Визомат может оказатся не очень эфективным сам по себе, т.к. подобные материалы на морозе дубеют и у них сильнее проявляется резонанс совпадения, что не есть хорошо.
4) Конечно даст, но лучше уж как у меня на крыше, вибродемпфер + Сплэн 8мм+ битумный поролон 10мм встанет все однозначно, только помучатся придется, у меня есть фотки, я весь процесс фотографировал (пока времени нет выложить)
5) Думаю что разницу практически не будет заметно, лучше уделите внимания деталям, пластик проклейте, стыки это даст гораздо больший эффект. Когда начнете делать поймете как это не легко, я тоже думал когда начинал, "сейчас все поклею все сделаю быстро", а на самом деле, там работы непочатый край, причем разобрать и собрать это не самое сложное.
6) Для крыши думаю вибропласта М2 будет достаточно, но Визомат МП будет лучше, но если у Вас в основном минусовая температура (холодный регион), Вибропласт М2 предпочтительней ИМХО
7)Битопласт хоть и пропитанный битумом поролон, все же имеет свойство впитывать влагу.
На пол вы его все равно не положите. Почему вы так боитесь сплэна, или излона. Хорошие материалы. Я так предполагаю, что на форуме DLS вы общались со специалистами, и они сказали, что Сплэн имеет свойство подавлять динамику в звуке, я это читал. Прошу обратить внимание, что подобная рекомендация была для дверей с внутренней стороны. Там можно попробовать поэкспериментировать. Хотя сплэн потом не легко оторвать. Можно битопласт приклеить, но там все таки много влаги, и это Вам решать, я бы 4мм сплэна приклеил хуже точно не будет.

[Nomad]

Чрезвычайно интересная инструкция по самостоятельной вибро-шумоизоляции с картинками и обоснованиями:

http://aam-vl.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=305

Скоро мозг взорвется...

В ней еще один перл, о котором даже не думал: Битопласт-10/15 на внутреннюю железную переборку дверей со стороны улицы...
Зачем? Почему изнутри, а не с наружи после МП или Бомба? Чтобы глушить волну динамика? Или "увеличивать" объем "типа закрытого" ящика таким образом? Или помогать МП глушить колебания внутренней переборки? Она что, разве сильно вибрирует при такой хитрой конфигурации ? Неужели Битопласт способен погасить мощь такого динамика как R6A до прихода волны на внутреннюю переборку?
Или весь металл в "типа закрытом" ящике лучше заглушить и Битопластом для более качественного звука?

Как вообще теоретически изменится характер звука , если если в ЗЯ запихнуть Битопласт-10(15) или любой иной материал с открытыми порами? Звук станет мягче?
И что такое потеря динамики звука, на которую ссылается DLS? :(

[Nomad]

Благодарю за содействие.

Виртуально изучив основы теории аудиоподготовки (нахватавшись вершков :D ) и добрых советов участников форума, пришел к следующему проекту для качественного улучшения звука системы:

Внешнее железо двери:
1) "Мощный" вибропоглотитель Бимаст-Бомб на 40-60 % железа;
2) Шумоизолятор Сплэн 8-10 мм на 100 % железа без щелей (интересно насколько забавна будет работа по перекрытию 100% внешнего железа изнутри двери )

Внутреннее железо двери:
1) Шумопоглатитель с внешней стороны Битопласт - 10 (так и не понял зачем он нужен) на 100 % железа (снова интересно как подлазить и вырезать трафареты)
2) "Мощный" вибропоглотитель Бимаст - Бомб на все технологические отверстия, либо фанера 5 мм на все технологические отверстия и Визомат - МП на 100 % внутренней панели исключительно для максимального увеличения жесткости металлической панели, несущей тяжелый подиум, обшивку и динамик (снова начитался советов и не знаю насколько данное действие эффективно).

Пластик двери;
1) "Относительно слабый" вибропоглотитель Вибропласт М2 на все плоские участки.
2) Прокладочный материал Битопласт- 5 единым листом на 100% поверхности.

Крыша:
1) "Средний" вибропоглотитель Визомат МП на 80-90 % железа. Ушел от идеи "Бомба" на крыше к более тонкому вибропоглотителю для увелечения эффективной площади теплоизоляции крыши. Процент обработки в данном случае превысит рекомендованные заводом СТП значения, а Вибропласт М2 на крыше не полностью гасит ее резонанс - это уже проверил .
2) Шумопоглатитель - типатеплоизолятор Битопласт 10 мм.

Задняя дверь:
1) "Относительно слабый" вибропоглотитель Вибропласт М2 на внешнее железо+ шумо-типатеплоизолятор Сплэн 8-10 мм на 100 % внешнего железа.
2) Прокладочный материал Битопласт - 5 на периметр пластика


Осталось три "простых" вопроса:

1) Зачем на внутреннее железо двери со стороны улицы клеится шумопоглатитель? Он делает звук мягче? Забирает энергию "звона металлического ЗЯ"?
2) Нужно-ли лепить мощный вибропоглотитель на 100 процентов поверхности внутреннего железа двери для максимального увеличения жесткости конструкции, несущей динамик и подиум, или достаточно залепить им технологические отверстия?
3) Может-ли тотальная обработка внутренней панели мощным виброгасителем привести к ее собственному низкочастотному резонансу с учетом установки мощных мидбасов, спокойно уходящих в диапазон саба при необходимости?

[Nomad]

Вот мнение одного установщика, совпадающее со циалистом DLS:

Страшные сэндвичи - для максимального вибродемпфирования дверей, чтобы металл двери стал как можно более жестким и глухим, чтобы предотвратить его раздувание. Думаете, один слой вибропласта даст ожидаемый результат??? Сплен в дверях, по моему скромному мнению, нафиг не нужен, а что касается присутствия там поролона (битопласта)... Во-первых, ни сплен, ни битопласт не являются вибродемпферами. Во-вторых, вы после инсталляции не заглядывали в двери, не смотрели, сколько воды впитал в себя битопласт? В третьих, и это мое личное мнение, проверенное личным опытом, - сплен, наклеенный на внешний металл двери, вредит звуку, делает бас более рыхлым; битопласт, наклеенный за динамиком, может субъективно "выровнять бас" при проблемах с качеством инсталла. Однако при нормальном инсталле он только гадит.
А что касается применения сэндвичей, то для достижения максимального эффекта это рекомендуется самим производителем. Разные по структуре вибродемпферы работают по-разному, и максимальная отдача каждого находится в своем диапазоне температур, зимой хорошо работать будут одни, летом - другие. Кроме того, СТП сами начали производить уже готовые сэндвичи - Бимаст.


- Это все здорово, но теперь я в полном ступоре как обеспечить ШУМОТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ внешнего железа
дверей, наклеив ТОЛЬКО Бомб ВСЕГО на 50 процентов поверхности, как рекомендует СТП.

[Мёдведъ]

Я бы действовал по принципу - машу каслом не испортишь
50% - это полюбому необходимый минимум, чтобы потребитель заметил хоть какой-то эффект. Вы же понимаете физику процесса?
Не зря на заводе клеят в центр мембраны небольшой кусочек виброизолятора - это наиболее эффективно. А если с этим кусочком рядом поклеить еще один такой же? А если всю поверхность? А если увеличить тот тонюсенький кусочек в толщину в два раза? А если в четыре, до толщины нормального материала?
Так что клейте везде, до куда руки дотянутся, а где не дотягиваются, надо тянуться длинной отверткой и другими подручными средствами. А вот ТОГДАААА и только тогда и будет Вам счастье :)

ЗЫ
В крайнем случае простой эксперимент все расставит по местам. Закатайте две двери. Одну, как рекомендует производитель - 50% поверхности, другую целиком и посмотрите разницу

[Nomad]

:D
Учился в спецшколе (физика).
Так и сделаю: поставлю "Бомбовый" опыт на дверях.
Потом добавлю линзу Битопласта за одним динамиком, потом - Сплэн на внешнее железо другой двери и т.д.....
Будет возможность сэкономить как минимум на двух оставшихся дверях. У меня тоже есть устойчивое подозрение, что тотальное утолщение кузовных панелей не может пойти во вред звуку и комфорту.

Пока же вынужден констатировать, что Патр - очень непростой для акустики прямоугольный аппарат с большим количеством огромных голых плоских мембран.

[Nomad]

Отправил техническое задание в одну неплохую контору.
Задача - аудиоподготовка пяти дверей и крыши.
Получил следующий ответ:

В отличии от установки виброшумоизоляции на автомобиль работы по достижению определённого уровня звучания , т.е. автозвук. не совсем наш профиль, но у нас есть возможность консультироваться со специалистом, неоднократным участником и призёром ежегодных выставок " Автозвук" в Москве ( ближайшая в мае). Мы представили ему Ваше тех задание и он дал определенные указания , как Вам выжать максимум из подобранной Вами Системы ( усилитель у Вас добротный, а вот заявленные DLS R6А (16,5), DLS UR1 и DLS R 964 (6Х9) по его мнению не совсем отвечают своим заявленным характеристикам)
в соответствии с рекомендациями нашего эксперта для заявленных задач Вам потребуется следующие материалы:
5л Бомба*360 руб\лист=1800 руб
5л визомата МП*270 руб\лист=1350
10 листов М1 *210 руб \лист=2100
битопласта 10 4м2*395 руб\м2=1580
битопласт 5 6м2* 310 руб\м2=1860
Сплен 4 2м2*220 руб\м2= 440 Итого на 9130 руб. как и куда клеить , т.е. всю схему с доработкой крыши, можем указать только после оплаты счёта, т.к. информация достаточно эксклюзивна.
Что касается доставки, то отправим любой ТК . которая возит к Вам( доставку оплачиваете Вы на месте ) предполагаемый вес не более 15 кг
если согласны, то будем искать ТК( если у Вас есть на примете, пишите её координаты).

Стоимость доставки из Москвы в Мурманск озвучена: 7 руб. 89 коп. за кг.