Монголия. Хэрмэн-Цав. Август 2017

[Координатор]

Отчет и фото здесь

[Zubr]

Новосибирский филиал Клуба "УАЗ-Патриот" с 29 июля по 18 августа 2017 прошел спортивный маршрут по Западной, Центральной и Южной Монголии (Гобийский Алтай, Южная Гоби, Заалтайская Гоби)
Нитка пути: Новосибирск - Ташанта - оз. Урэг - УЛАНГОМ - оз. Тэлмэн - Тариат - ЦЭЦЭРЛЭГ - Хархорин - АРВАЙХЭЭР - Хонгорин Элс - Хэрмэн-Цав - Шинэжинст - Бигэр - АЛТАЙ - Тайшир - УЛИАСТАЙ - Воронка в Нарийн Голын Элс - Эрдэнэхайрхан - Ургамал - оз. Хяргас - оз. Ачит - пер. Хуйтэн-Хутэл - Цагааннуур - Ташанта - Новосибирск.
Общий пробег около 6200 км.
Участники экспедиции : 3 экипажа из Новосибирска (Zubr, IriS, toledo, Airin, Chrommi, Лена) и экипаж Krohinzon из Москвы.

[Zubr]

Краткий отчет Airin о поездке :

Монголия действительно у нас рядом. Что такое тыща километров? Соседняя деревня. Это в Европах три страны, а у нас – рукой дотянуться.
Поэтому и ездим мы в Монголию чаще, чем на моря и океаны. Ну и не только поэтому конечно, а потому что такие вот мы. Нам простор подавай и чтобы людей поменьше. И цивилизации чтоб совсем минимум был. А в Монголии все это есть по полной программе.
Поездка 2017 года обещала быть очень интересной. Сложный маршрут, куча запланированных достопримечательностей и отличная компания. Неожиданные попутчики-москвичи, присоединившиеся в последний момент, оказались милейшими ребятами.
Суббота, выезд в 6 утра. Сбор в условленном месте.


Народ старательно пытается изображать, что они бодры и веселы, улыбки, знакомство с новыми людьми. Выезжаем.
Весь день в пути. Впечатлений мало, слишком все привычное. Пирожки в Сростках испортились окончательно, одно тесто! Сплошное разочарование.

Ночевка как обычно, около Чике-Тамана. На берегу речушки отдыхающие туристы, мимо которых мы гарцуем на наших конях вброд и уединяемся в нашем любимом месте стоянки.






Утром снова в путь



Заезжаем на знаменитые Марсы






и к вечеру мы на границе. Ночуем в степи, холодно, ночью +5 с ветром.
Утром приезжаем на границу, встаем в огромную очередь. Граница в Ташанте – то еще местечко. Вокруг грязь, мусор, отсутствие элементарных удобств - нельзя же считать туалетом то кошмарное загаженное заведение из куска трубы и полом в виде автомобильной шины…



Представляю, каково тут находиться иностранцам, если даже нам противно. Но администрацию Ташанты это устраивает… В процессе ожидания накрываем стол, обедаем, общаемся с соседями по очереди и даже с пограничниками.

Таможню проходим в 5 часов вечера, ура, заезжаем поесть тут же в приграничном поселке, заказываем буузы. Буузы – это манты из мелкорубленой баранины, козлятины или их смеси. 10 руб/штука на наши деньги. Шоб я так в России ел…
Отъезжаем с километр от границы и тут: «Ребята, я тормозну, что-то с рулем». Выясняется, что дело не в руле, треснула сошка (на самом деле рычаг поворотного кулака - toledo ).



О-о-оочень неприятное событие, наша машина дальше ехать не может. Печаль…



Звонок другу, – и добрый волшебник по имени Хасан организует нам доставку детали из Горно-Алтайска в Монголию. На ожидание ушло полтора дня. Чтобы не терять время, решили скататься в г.Ульгий, ближайший к границе городишко, столица аймака (областной центр).




Оценивать Монголию по Ульгию вообще-то не совсем правильно, так как там живут казахи, а не монголы, это видно даже по мечети – казахи мусульмане, в отличие от монголов-буддистов. Но зато в Ульгии есть банк, где можно поменять деньги, и и сувениры, которые в глубине Монголии можно не найти. Закупаемся, обедаем, заезжаем полюбоваться на озеро Толбо-нуур и двигаемся обратно.
Утром, подпрыгивая от нетерпения, дожидаемся спасителя с деталькой, чинимся – и вперед. Монголия ждет!
Так как полтора дня выпало из запланированного маршрута, надо наверстывать. Озеро Уурэг остается только на обратный путь. Ну и ладно, оно хоть и красивое, но рыбалки там нет, поэтому не жалко. Есть вариант короткой дороги, через ущелье, где никто из наших никогда не бывал. Рискнули поехать через него. И не пожалели. Вполне проезжабельная дорога, крутые скалы по бокам и крышесносящие пейзажи при выезде.



Полюбовались висящим над долиной облаком-радугой



и вперед, наверстывать упущенное время.
По дороге останавливаемся на несколько минут отдать должное красотам озера Ачит-Нуур и мчим дальше.
Какое-то время наслаждаемся идеально ровной и пустой асфальтовой частью дороги вдоль озера Хяргас-нуур. Такой она всегда была, до недавнего времени. Но за пару дней до нас тут был сход селей и в нескольких местах на дорогах остатки бедствия. По обочинам видны последствия – полузасыпанные туалеты и постройки. Погода непривычная – пасмурно и даже иногда капает дождь.
Сворачиваем с асфальта и опять едем по выматывающей монгольской гребенке, от которой расшатываются узлы машин и наши нервы. Непривычные москвичи через некоторое время начинают деликатно интересоваться, когда же будут нормальные дороги. А вот фиг, асфальт тут выдается редко, чтобы не забывали о его существовании, и только вблизи городов.



Ностальгия довела Сашу до фразы «Я буду целовать асфальт, когда его увижу!». Потом ему это припомнили. Пришлось целовать.



Наш путь лежит по высокогорным долинам. Дикая красота, просторы и экзотика.






По пути проезжаем мимо маленького дацана, который Евгений непочтительно обозвал трансформаторной будкой. Типа маленький и неприглядный.





В дацане лежат приношения – деньги, всякие побрякушки и статуэтки. Никто не ворует. Наоборот, добавляют. У нас бы только стены оставили. И то не факт.
Ночевать останавливаемся на озере Шаазгай. Берег загажен бакланами, холодная, очень соленая вода и отсутствие рыбы. Красиво, но не в моему вкусе. У меня свой взгляд на мир))




И у нас по плану впереди знаменитый Хархорин. Город Хархорин находится на месте бывшей древней столицы Монголии – Каракорума. Вот что пишут про них: «Каракорум в течение короткого времени при Угэдей-хане был столицей Монгольской империи. Город располагался на северной ветви Великого Шёлкового Пути и был одним из важнейших её постов. Однако уже во второй половине 13 века хан Хубилай перенёс столицу Монголии в Ханбалык (ныне Пекин), после чего начался упадок Каракорума».
Потом на месте Каракорума в 16 веке построили монастырь Эрдэнэ-Зуу («Сотня сокровищ»), первого буддистского монастыря Монгольской империи и одного из крупнейших средневековых буддистских монастырей в мире. Сейчас монастырь возрождают, хотя из 17 храмов работает пока только один, остальные пока представлены в виде музеев.










Чуть отъехав от Хархорина, встречаем по пути очень старинную каменную черепаху. Легенда гласит, что это одна из черепах, охранявших Каракорум и болезней, стихийных бедствий и врагов.



Останавливаемся на ночевку на речушке, вспухшей и грязной после прошедших дождей. Леша Chrommi оптимистично пытается постирать в ней амуницию, используя новаторские технологии стирки.







Командор наблюдает за процессом и ждет результат



Белье скорее запачкалось, чем отстиралось, но Леше сам процесс понравится.



Далее едем через город-красавец Арванхээр, впечатливший нас статуей Будды и драмтеатром





Впереди у нас Гоби.
Вообще, строго говоря, Гоби, в переводе с монгольского – это просто безводная местность. Существует несколько Гоби, в разных частях Монголии. Наша следующая цель – пески Хонгорын Элс («Поющие пески»), которые находятся в Монгольской Гоби. Величественные барханы высотой до 300 м. из чистейшего золотистого песка производят незабываемое впечатление. Мы прибываем туда, встаем лагерем у подножия песков и семеро смелых идут штурмовать барханы.





Весь день мы наслаждаемся незабываемой красотой Поющих песков,



а следующее утро, как обычно, начинается с подъема в 6 утра и опять в путь…



Нас ждет Заалтайская Гоби и ее сокровище – каньон Хэрмэн-Цав («Ущелье Отшельников). В дороге, в одном из ущелий, одновременно у трех (!) машин возникают мелкие проблемы – у нас с крыши на капот съехал мешок с дровами, у Иры с Женей просыпался пакет с углем, а у Леши с Леной как-то сама по себе открутилась крышка у 20-литровой канистры и вода радостно вылилась в багажник. Вот и не верь после этого в духов… По пути останавливаемся на ночевку в совершенно потрясающих скалах – такое впечатление, что пальцы великанов лепили их из каменного пластилина. Такого мы еще не видели.


https://goo.gl/photos/EvTVsHe2d5hrd6ru6


Я, как обычно, разворачиваю полевую кухню,



а команда отправляется на экскурсию и фотосессию.






На огонек заглядывают монголы – сначала парень на мотоцикле, потом молодая женщина с маленькой девочкой. Как всегда – сама деликатность, без приглашения даже не подойдут. Жестами показали, что хотят только посмотреть, им же наверняка интересно, места вообще не туристические, иностранцы тут редко проезжают. Да проходите, смотрите, нам не жалко)
Утром выдвигаемся в сторону Хэрмэн-Цав.



На многие километры вокруг - серый камень вперемешку с песком, полное отсутствие воды и жизни – это сердце Заалтайской Гоби.







Под палящим солнцем и в окружении клубов пыли весь день едем к одной из главных достопримечательностей Монголии, и вот нас уже встречает Лежащий верблюд.





Спускаемся в оазис и разбиваем лагерь. Жара феерическая, от скал тоже пышет жаром, вода в канистрах горячая, шоколадка с бульканьем перетекает внутри упаковки. Народ уезжает исследовать местные красоты и фотографировать. Мы тут уже были, поэтому остаемся лениться в лагере. И готовить ужин.
Вечером уставший от жары народ расползается спать. Утром все встают рано, потому что солнце успело накалить машины и спать стало невозможно.
После завтрака Леша лезет под женину машину долить масла в мост… Что произошло после этого, мы запомним надолго. Тот момент, когда Леша сказал, что у Жениной машины сломан передний мост. Он не треснул. Он сломался. Пополам. В центре Монголии, где нет ни городов, ни дорог, ни СТО. И где не поможет даже всемогущий Хасан…
Полдня наши мужчины проявляли чудеса инженерной изобретательности. В ход пошла рейка от хайджека, ломик, говно и палки, стремянки от рессор, хомуты, стяжки, деревянные клинья. Полдня они лежали под машиной и не покладая рук спасали наше путешествие. И они победили.





После обеда мы выдвинулись в обратный путь в сторону дома…. Хермэн-Цав был самой дальней точкой нашей поездки.
Теперь движемся в сторону города Улиастай.




Дорога к нему идет через красивый и непростой перевал – узкая, зачастую в одну машину, дорога петлями спускается с высокой горы. Напоминает наш алтайский Кату-Ярык.




Спускаемся с него, выезжаем на ровную дорогу на окраине города… И у Жениной машины ломается сошка. Как мост. На две части, чтобы наверняка.




От мысли, что это могло произойти на перевале, нам стало страшно – потеря управления на узкой горной дороге могла закончиться трагедией. Это было самое настоящее чудо. Снимаем колесо, откручиваем сошку. Безнадежно. Выход один – достаем нашу треснутую сошку и отправляем гонца на ближайшую СТО с надеждой, что местные умельцы смогут ее заварить. Москвичей отправляем на экскурсию по городу, чтобы им не скучать, пока идет «засвар» (ремонт по-монгольски). За то время, пока мы ждали, к нам то и дело подъезжали местные и спрашивали, чем они могут помочь. Развозчик хлеба на фургончике очень расстроился, что ничем помочь не может, и подарил нам еще теплую булку хлеба. Хоть чем-то поддержать)
Сошку привезли, заваренную до жизнеспособного состояния. Поставили ее на место и поехали на ту же СТО подшаманить мост. Ремонтники занырнули под машину и громко заохали от удивления. Потом притащили вполне достойный сварочный аппарат и приступили к работе. К слову, «засваренные» ими мост и сошка выдержали потом всю дорогу до дома… Обошлось это в сумму 1000 руб.
Впереди планируемая дневка на озере Хаар-нуур («Черное озеро»). Кристально чистая пресная вода в окружении гор и с одной стороны - песчаный бархан, спускающийся прямо в озеро.





Постирали белье, накупались, поплавали на лодке, полазили по бархану, приготовили знаменитый плов «от командора», пожарили шашлыки и сварили шурпу. Чудесно провели время. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается и мы мчим дальше, к одному из интереснейших мест в Монголии – монгольской «воронке». Путь к ней лежит через очень крутой перевал. Дорога идет «в лоб», без серпантина, просто в виде затяжного подъема с хорошим таким углом.



Переживаем за Женину раненую машину – как он заедет на заднем приводе, когда остальные ползли на понижайке? Но дизельный двигатель и мастерство водителя сделали свое дело – Женя уверенным ходом поднялся без чьей-либо помощи. Высота на вершине 2780 м и венчает ее красивейшая арка Сенжит-Хад.





Небольшая остановка, фотосессия и едем дальше. Такой же крутой спуск с перевала



и мы попадаем в пески.




Машины вязнут и застревают. Вытаскиваем застрявших и начинаем приближаться к Воронке. Там тоже пески и мы решаем оставить машины и полкилометра пройти пешком. Недолгий путь по песчаным холмам – и перед нам открывается совершенно фантастический вид. Действительно воронка! С одной стороны обычный спуск по песчаной горке,



с другой – стена песка высотой 200м.



А внизу исток реки – зеленый оазис и мокрый песок.




Красота невероятная!

Самые активные и спортивные спускаются вниз, остальные ждут их наверху и любуются видами.



Потом едем дальше, ночуем в по пути в небольшом ущелье,



потом по пути временно латаем рессору на машине Chrommi





и на следующий день прибываем на дневку на прекраснейшее озеро Хяргас-Нуур,



самое мое любимое из-за того, что там можно ловить рыбу! К сожалению, в день прибытия был ветер и шторм, но зато природа наградила нас замечательным закатом.





А ночью мы любовались бескрайним ночным небом с миллионами звезд.
Утром снова в путь – в город Улаангом. Там наконец-то выбрались в местное кафе (по монгольски «зоогийн газар»), где наелись до отвала вкуснейшими местными блюдами





Стоимость обеда вместе с напитками составила 200-300 руб., на человека, а порции были такие, что не все смогли осилить. Те, у кого был излишек тугриков, избавляются от них в местном банке и движемся дальше по маршруту на ночевку на озеро Уурэг-нуур. Чистое как слеза озеро в окружении высоких гор. В этот раз местные духи совсем не были рады нашему появлению, и сразу после нашего приезда солнце скрылось за тучами, резко похолодало, начался сильный шторм и пошел дождь.





Вечером было холодно, мокро и неуютно, поэтому все рано разошлись спать. Зато утром уезжали под ослепительными лучами солнца, сияющего в чистом синем небе и в полном безветрии.



Дорогу от Уурэга до границы решили сократить. При этом поехали по прямой через реку с кучей притоков



и умудрились даже застрять в болоте. Наверное, единственное болото в Монголии и мы его нашли и там застряли! Это талант…
Остальное было как обычно, граница, таможня (на удивление быстро) и дорога домой. Обратно, в качестве дополнительного бонуса, проехали по старому перевалу Чике-Таман, ныне заброшенному и интересному только для туристов.



Узкий, на одну машину, заросший и очень красивый – для меня он намного прекраснее, чем более удобный, но такой банальный новый…



Заезжаем на обратном пути в Бийск к Хасану.



Хозяин отсутствует, но мы передаем наши благодарности его коллегам



и без задержек едем домой. А по пути обсуждаем маршрут следующей поездки….

[Foxmoulder]

Да, здОрово конечно. А скалы - вообще сюр какой-то.
И хотя вряд ли когда получится там побывать, есть один вопрос...
Он наверное тупой до невозможности, но правда интересно - а кто все эти люди, которые образуют это стойбище очередь на границе с монголами, которую надо отстаивать аж ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ до 5 вечера???
Куда они ломят и главное - зачем?
Не, ну правда?
Я вообще-то думал, в тех местах 1-2 машины дай Бог в час ходят...
Вид сортира да, удручает. И еще весь день напролет только проходить границу... Тоже сюр какой-то...