Ну вот, наконец, выдалось свободное время, чтобы приступить к отчёту о моём очередном летнем путешествии. На этот раз целью была Республика Беларусь. И не потому, что мне хотелось «отделить зёрна от плевел», читая, смотря и слушая то, что выкладывают наши СМИ, а просто потому, что за свои почти полвека жизни, я ни разу там не был. Итак, я начинаю….
Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце»«…И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", - теряли в весе…»
День первый.
Глава о том, что интересное путешествие всегда начинается в дождь. 958 километров. Здравствуй Беларусь! Первый «сюрприз» навигатора. Хатынь, курган Славы, Раубичи.
Путешествие моё началось ранним московским воскресным утром 17 июля. Почему, спросите вы, мой дорогой читатель? Да просто потому, что это традиция, которая началась ещё в 2003 году, когда мы с моим другом Владом и двумя моими, тогда ещё маленькими сыновьями, совершили наш первый « дальнобойчик », посетив Пушкинские места на Псковщине, место Ледового побоища на Чудском озере, заехав в ночной Санкт-Петербург, отмечавший в те дни своё 300-летие и посетив Господин Великий Новгород. Дело в том, решили мы тогда, что в воскресный день мы будем идти «против потока» возвращающихся в Москву дачников.
Сборы мои были недолгими: всё необходимое было закуплено заранее и осталось только компактно разместить это в багажнике моего верного Друга «Добрыни», моего УАЗ Патриота. Человек я неприхотливый, поэтому много вещей я не брал – только самое необходимое. А поскольку путешествие предполагалось на «полном автономе», в багажник были уложены 4 канистры с бензином (поскольку ходили слухи о том, что в Беларуси на заправках огромные очереди и заливают только по 20 литров топлива), 20 литровая канистра с питьевой водой (неизвестно, где застанет тебя в дороге ночь), надувной матрац и пара летних спальников, примус, купленный ещё для первой поездки в 2003 году. В КПК, который для меня был в те дни своеобразной «нитью Ариадны» (поскольку я ехал в абсолютную для меня неизвестность), были загружены разного рода и вида навигационные программы и карты, включая «километровки» Генерального штаба СССР. Не была забыта и специально купленная для этой поездки видеокамера.
Список предполагаемых мест, которые я хотел посетить, был весьма обширен, да и выбранный маршрут был основан на этом списке, но об этом немного ниже…
И вот в 4 часа утра началась наша «Одиссея». Подъехав к Серебрянноборскому тоннелю, связывающий район «высотки» на Красной Пресне и трассу «М9 Москва-Рига» была сделана небольшая остановка, для того, чтобы сделать первые видеокадры этой поездки. Полагалось в этом случае разбить тарелку о треногу камеры, как это делают в начале съёмки своих картин именитые режиссёры, но ваш покорный слуга не причисляет себя к их обществу, да и пластиковые одноразовые тарелки, взятые с собой, вряд ли бы дали нужные осколки. Снимать пришлось совсем недолго, поскольку с запада надвигалась солидная грозовая туча и на землю упали первые капли дождя. Я еле-еле успел закрепить штатив камеры за ручку-скобу на штурманском месте и запрыгнуть в машину, как «разверзлись хляби небесные» и ливанул хороший дождь, сопровождавший меня почти до самого Волоколамска. Трасса М9, по которой я начал своё путешествие, считается автомагистралью, но только до Волоколамска. Там она превращается в обыкновенную двухполоску, ну а после Ржева и до Нелидово шел ремонт дороги. В принципе никакой дороги на тот момент там не было. Было, как сказал Уинстон Черчилль, направление. Асфальт был снят так, как это, наверное, умеют только у нас – кусками. Так что ехавшие «пузотерки» старательно объезжали все выбоины и колдобины. Вот тут то и чувствуешь всю прелесть нашего российского внедорожника. 80 километров в час и не меньше. Добрыня шел, вернее не шел, а летел, по этой «дороге», ловя на себе завистливые взгляды иномарочников, которых он обгонял. После Нелидово и до самой границы с Республикой Беларусь, дорога стала дорОгой в её настоящем понимании. Да и погода порадовала – выглянуло солнышко и настроение поднялось. Подъезжая к границе, на обочинах было много «тонаров», в которых можно было купить так называемую Green Card – автостраховку (своеобразное ОСАГО, действующую на территории Украины, Молдовы и Беларуси), но и об этом я тоже позаботился заранее. В районе полудня я был уже на границе. Заправившись «под пробочку» на крайней перед границей заправке и немного размявшись, двинулись дальше. На российской границе в сторону Беларуси из пограничников никого не было, поэтому, соблюдая скоростной режим (ограничение 20 км/час ), мы с Добрыней покинули пределы России и медленно поехали по «нейтральной полосе» (порядка километра), до пограничного поста Беларуси. И там тоже не увидели в «коридоре для легковушек» ни одного пограничника: они стояли и проверяли документы у дальнобойщиков.
Здравствуй Беларусь! Здравствуй страна, доселе мною не виденная! Что ты покажешь мне? К каким тайнам дашь прикоснуться? Здравствуй!
Проехав с десяток километров по дороге, я поймал себя на том, что мне абсолютно не хочется «притапливать», нажимая на педаль газа. Во первых не позволяли знаки, потому что было достаточное количество населённых пунктов (а в некоторых ограничение скорости было вообще 40 км/час), а во вторых я осознавал, что отпуск только начался и впереди уйма времени. Выбрав в навигаторе первую точку посещения – Хатынь, я с превеликим удивлением заметил, что я туда прибуду через каких то 3 часа. Прикинув в уме задачку про путь и скорость (арифметику с математикой я ещё не забыл) у меня выходило ну никак не меньше четырёх часов «с хвостиком». И тут до меня дошло – что за фортель выкинул навигатор. Оказывается он взял и пересчитал время прибытия, исходя из местного часового пояса, а в Беларуси время отстаёт от Московского ровно на один час. Я успокоился. Хвала Создателю.
Практически в рассчитанное время мы с Добрыней подъехали к повороту, ведущему к Мемориальному комплексу Хатынь и медленно поехали по этой «дороге скорби». Комплекс расположен на расстоянии 5 километров от трассы и через каждый километр на обочине стоит бетонный куб с цифрами на гранях от нуля до пяти.
Хатынь. Это название известно во всём мире, как Герника , Сталинград или Брестская крепость… Деревня, в которой проживали лишь женщины, дети и немощные старики, была дотла сожжена гитлеровцами, вместе с её жителями, которых они согнали в один сарай.
Выйдя из машины я сразу почувствовал некую гнетущую тишину, и в этой тишине - перезвон колоколов, который повторяется каждые 30 секунд круглосуточно, 365 дней в году, начиная с 5 июля 1969 года - даты открытия этого Мемориального комплекса. Этот звон колоколов я запомню до последних дней, как и музыку, играющую на Пискаревском мемориальном кладбище, которое я впервые в жизни увидел морозной зимой 1977 года.
Описывать Хатынь – бессмысленно, да и не буду я этого делать. Это надо видеть своими глазами, чувствовать каждым нервом собственного тела. Весьма сложно было и снимать на камеру. Если б не штатив, то и не было и кадров об этом памятнике. Необычно было видеть, как изменилась группа молодых людей, парней и девушек, приехавшая туда. Смеявшиеся и шутившие на стоянке перед Мемориалом, и плачущих и кусающих губы, проходя мимо стилизованных фундаментов домов и читая на табличках имена и возраст живших там людей: 12 лет, 8 лет, 3 годика… 7 дней…….
С тяжелым чувством я покидал это место. Жизнь – продолжается…
Следующим пунктом моего маршрута был ещё один памятник, напоминающий о Великой Отечественной войне, рукотворный курган Славы неподалёку от столицы Беларуси – Минска. Холм, высотой около 35 метров, опоясывают две лестницы, поднимающиеся от подножия кургана к его вершине и насчитывающие 241 ступень каждая. Венчает курган смотровая площадка в виде мозаично-барельефного кольца и четырёх символических штыков, смотрящих в небо (Беларусь освобождали 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты ). Существует примета, если жених на свадьбе донесёт невесту от подножия до вершины кургана, то эта семья никогда не распадётся. Подняться от подножия кургана к его вершине достаточно тяжело. Это проверено на личном опыте. А какой вид открывается на окрестности – дух захватывает.
Но день неуклонно приближался к вечеру, а у меня был запланирован ещё один пункт: Международный спортивный центр Раубичи. Тем более, что до него было не так уж и далеко.
И снова дорога, бесконечной лентой уходящая вдаль. Кстати о дорогах и культуре вождения в Беларуси. Дороги – в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Как это удаётся белорусским дорожникам для меня так и осталось неразгаданной загадкой. Даже самая незначительная дорога местного значения, имеющая индекс, например, Н2356, по качеству не уступает Рублёво-Успенскому шоссе в Москве, особенно его части от МКАД и до мест обитания российской «элиты общества». Езда по белорусским дорогам мне, после российских, просто доставляла колоссальное удовольствие. Все едут не спеша, несмотря на то, что это вечер воскресного дня и жители из пригородов добираются домой, нет традиционных российских многокилометровых «пробок», которые «умные» водители объезжают по встречке или по обочине. Нет и привычной грунтовой обочины, к которой мы все привыкли: за сплошной линией, отделяющей крайнюю правую полосу, существует ещё полоса около полутора-двух метров, такого же асфальта. Это мне очень напомнило трассу «Скандинавия» от Санкт-Петербурга в сторону границы с Финляндией. Никто друг друга не подрезает, не вклинивается, не «играет в шашки» и т.п. вещи, которые мы ежедневно привыкли наблюдать у себя дома. Очень много видел женщин-водителей. Расскажу то, что видел сам. По дороге в Раубичи идут три машины: BMW X5, за ней ваш покорный слуга, за мною Audi. В зеркала заднего вида вижу, что нас догоняют обыкновенные Жигули «семёрка» . Мы идём около 80 км/час, жигули - под соточку. Ну, думаю, сейчас начнётся: бибиканье, мигание фарами, обгон по встречке или по обочине с последующим "подрезанием" и резким томожением. Ничего подобного. Audi, , не снижая скорости, смещается вправо, на обочину, за ней я, за мной BMW. «Семёрка», без выезда на встречную полосу, пролетает по освободившемуся «коридору», мигает нам всем «аварийкой» в знак благодарности и уносится дальше. ( Кстати это у беларусов негласное правило: сказать «спасибо» уступившему дорогу.) Мы возвращаемся в свою полосу. Водитель BMW тоже, решив, что я спешу, ещё раз сдвинулся на обочину, моргнув «поворотником», что, мол, «обгоняй», но увидев мою отмашку рукой, понял, что я не спешу и вновь вернулся в свою полосу.
Слово за слово, а мы уже и приехали в Раубичи, известный спортивный центр. Известен он не только своими лыжными и биатлонными трассами, но, также, и трамплинами, и специальными искусственными склонами, на которых проводятся соревнования по фристайлу, могулу, сноуборду. А в летнее время это спортивно-оздоровительный лагерь, где отдыхают беларусские дети. Мне несколько непривычно было видеть, что в это время (солнце уже садилось) дети спокойно и без пристального внимания взрослых играли в хоккей на траве, футбол, волейбол, а не сидели с пивком и сигареткой в леске. Я попросился пропустить меня проехать до биатлонного стрельбища, потому что от въезда в комплекс до стрельбища было достаточно далеко. Пропустили. Но предупредили: Скорость по территории НЕ БОЛЬШЕ 10 км/час – очень много детей. Проехал, немного поснимал, насколько позволяло освещение, и поехал к выезду. Там разговорился с охранником, который мне и объяснил почему нет такого пристального внимания со стороны взрослых к детям. Их приучают не только к самостоятельности, но и к порядку. Нарушающих режим – немедленно выгоняют из лагеря.
Солнце зашло за горизонт, наступили сумерки, а путь мой лежал в городок Гервяты, который называют ещё «Беларусским Версалем». Но это будет уже завтра, а сейчас надо подыскивать место для ночлега. И я его очень быстро нашёл. Недалеко от дороги, в небольшой рощице. Остановился и стал готовиться к первой ночёвке на беларусской земле. Поставил кипятиться воду на примус для готовки ужина, накачал матрац. Добрыня тоже отдыхал, после долгого пробега в 958 километров. Незаметно опустилась темнота. Всё. Спать……
День второй.
298 километров. «Беларусский Версаль» в Гервятах. «Чёрный замок Ольшанский». Меловые карьеры у Волковыска. Отдых в интересной компании.
Меня разбудило солнце, пробившее свои лучи сквозь листву рощи, в которой я заночевал. Я посмотрел на часы – было 7 часов утра. Значит в Москве уже 8, подумал я. Пора вставать, завтракать и продолжать путь. Завтрак и сборы заняли непродолжительное время и снова Добрыня отсчитывает новые километры по земле Беларуси. Решение посетить Гервяты было принято мною не случайно. Увидев фотографии костёла, который там стоит и парка вокруг него, я принял решение – это место надо обязательно посетить.
В навигационной программе я забыл снять «галочку» в пункте «Избегать грунтовые дороги при прокладке маршрута», поэтому перед Гервятами мне пришлось «поднять пыль» порядка 7 километров по грунтовке. Навигатор исправно вывел меня в назначенную точку. Надо сказать, что шпиль Собора Святой Троицы виден издалека, а увидев это здание уже наяву, а не на фотографии, я вообще обомлел. Прекрасная готическая архитектура. С костёла как будто бы вчера только-только сняли строительные леса. Красота неописуемая. Мне очень хотелось поснимать интерьер этого костёла, но…. Внутри шёл ремонт. Выйдя на улицу я поговорил с одним из помощников ксёндза Леонида, который работал по благоустройству территории вокруг самого костёла и прилегающего к нему парка. Сам костёл огорожен невысоким , символическим, кирпичным заборчиком не более метра в высоту. Внутри настоящий сад Эдема: множество туй, кипарисов, елей. Есть несколько католических деревянных крестов. Необычна композиция Божьей Матери с младенцем, вырезанная из единого ствола дерева. Необычно меня поразили «плакучие» берёзки. Деревца, не больше метра высотой, имеют очень длинные тоненькие веточки, свисающие до самой земли. Необычайно красиво! Говорят, что ксёндз Леонид посещал курсы по ландшафтному дизайну. И самое небывалое чудо то, что здесь по весне расцветают магнолии и прижились южные кипарисы. С благоустройством костёла и прилегающей территории ксёндзу Леониду помогали местные жители. И, честно скажу, всё сделано там с такой любовью, что захватывает дыхание и приятный комок подступает к горлу. В небольшом парке необычайно ухоженные газоны, стоят статуи Библейских двенадцати апостолов. Удобные скамеечки, по краям выложенных белоснежной плиткой дорожек, располагают к тому, чтобы присесть и насладиться красотой. И если отвлечься, то можно подумать, что ты находишься не в Беларуси, а в каком нибудь тихом, провинциальном городке в Европе.
Однако время летит незаметно, снимаю заключительную панораму этого Беларусского Чуда и отправляюсь к очередной точке путешествия – развалинам замка в Гольшанах.
Не знаю читали ли вы, мой читатель, роман Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский», смотрели ли одноимённый фильм, но всё описанное и показанное там, происходило в очень далёкие времена. Теперь же на месте этого некогда одного из красивейших замков, стоят не менее живописные развалины. Замок постепенно врастает в землю. От былого величия осталось только две стены, угловая шестигранная башня и местные легенды о привидениях, которых можно тут встретить. Поверье гласит, что когда наступает полнолуние и свет от Луны освещает стены замка, они кажутся чёрными, словно покрытые сажей, несмотря на то, что при дневном свете они серо-коричневого цвета. Туристов и экскурсантов здесь практически не видно. Во первых потому, что развалины замка стоят в отдалении от самого городка Гольшаны, а во вторых потому, наверное, что в Гольшанах стоит действующий и отреставрированный монастырь францискацев со своими легендами о замурованных в стены людях. Кстати эти легенды нашли своё подтверждение, когда при реставрации здания монастыря, в наше время, был обнаружен замурованный в стене человеческий скелет. Но моей целью был именно этот замок. Включив камеру я начал неспешный обход того, что осталось от некогда величественного сооружения. Стены замка сделаны не только из кирпича, но и из плоских камней, а в некоторых местах (особенно ближе к основанию здания) были обнаружены и довольно крупные камни-валуны. Пространство между стенами заросло крапивой, бузиной и бурьяном, поэтому приходилось продираться сквозь них, как через заросли джунглей. Каким то образом я попал туда, что, может быть, было в те времена главным залом замка. Судя по сохранившимся на стенах остаткам кладки, включив воображение, можно было «дорисовать» то, что разрушило время. Зал со сводчатыми арочными потолками, высотой метров 5-6, широкая лестница, идущая как вверх, так и вниз. Остатки камина… Казалось, закрой глаза и ты очутишься на 300 лет в прошлом. Увидишь зал, со стенами, увешанными, картинами, головами убитых на охоте животных. Оружием, развешанном на стенах. Увидишь огромный стол, за которым сидят хозяева замка и их гости. Пылающий камин… Но всё это остаётся только в твоём воображении. На деле же слышно только стрекотание кузнечиков и щебетание птиц вокруг.
Кстати я открыл для себя интересную вещь. Я понял как обогревались такие большие помещения. Снимая на камеру одну из стен, я увидел в ней интересную выемку , напоминавшую латинскую букву «Y». Подойдя ближе обнаружилось, что это обыкновенный дымоход, проходящий в стене. Вот значит каким способом грелись жители замка. Но всё равно это не спасало от холода зимой. Поэтому и стояли в залах дополнительные печи и камины. Ещё одной из особенностей этих замков являются обширные подвалы-подземелья, также со сводчатыми потолками. Я обнаружил один из входов в такой подвал, но ход туда был засыпан землёй, а в оставшееся пространство я бы не пролез. Да и, честно говоря, побоялся это делать. Обследовав угловую башню, я также нашёл там остатки дымохода. Широкие проёмы никак не были похожи на узкие щели бойниц. Удалось побывать только на первом и втором этажах башни. Чтобы попасть на третий этаж, надо было обладать неплохой подготовкой и гибкостью, которой я, увы, уже не обладаю. Эти руины, если дождутся реставраторов и будут восстановлены, то могут превратиться в ещё одну достопримечательность Беларуси. Посему, мысленно пожелав этого и окинув взглядом замок, я двинулся в дальнейший путь.
Финальной точкой дня было посещение меловых карьеров в районе посёлка Красносельский. Добрыня неспешно накручивал на колёса очередные километры, а я наслаждался окружающими видами. В этих карьерах добывается меловая структура для местного цементного завода. Разработки ведутся с давних пор. Подъезжая к Красносельскому, уже с расстояния в несколько километров были видны этакие терриконы из отвальных пород. Подъехав ближе я своими глазами увидел процесс добычи. Представьте себе овраг. Только не обычный овраг, который мы привыкли видеть на поле или в лесу. Это так себе – овражки. А это – настоящий «овражище» глубиной метров 150 – 200 и длиной около трёхсот метров. Дно его заполнено водой, как грунтовой, так и от проходивших дождей. На берегу стоят две насосные станции, откачивающие эту воду. На «небольшом возвышении» ,метров, эдак, 30 над водой, стоит шагающий экскаватор, вычерпывающий меловую массу и высыпающий её рядом горкой (для того, чтобы стекла влага), для дальнейшей погрузки другим экскаватором на самосвалы, которые отвозят всё это на близлежащий завод для дальнейшей переработки. А теперь немного о размерах «действующих лиц». Если учесть, что грузовики это карьерные самосвалы БелАЗ, и принять их размер за спичечный коробок, то размер экскаватора №2, который их загружает, будет, приблизительно равен размеру четырёх ПАЧЕК СИГАРЕТ, а размер шагающего экскаватора №1 приближается к ШЕСТИ ПАЧКАМ СИГАРЕТ. Не мудрено, что карьерный самосвал загружается всего ЗА ТРИ (!!!) КОВША.
Поразительное зрелище! Если смотреть на это действо с верхнего края карьера, как это делал я, то, вроде бы, и не впечатляет, но когда мимо тебя проезжает эта громада карьерного самосвала, диаметр колёс которого составляет полторы высоты «Патриота», то, как говорится, комментарии излишни.
Полюбовавшись на это зрелище и засняв процесс на камеру мы двинулись дальше, тем более, что до точки назначения оставалось немногим более трёх километров. Надо сказать, что оставшиеся километры пришлось ехать с плотно закрытыми окнами, иначе весь салон машины, да и я сам покрылись бы в некое подобие мучной мельницы: такая была вокруг «меловая завеса» из пыли. И вот они долгожданные карьеры. В Москве я сделал несколько распечаток этих мест из программы Google Планета Земля. Поэтому примерно знал, как выглядят эти места. Я стал искать место для остановки на запланированную днёвку. Единственное, чего я не учёл – это рельеф местности. Подъехать к воде было просто нереально. Берега заросли лесом. И чтобы добраться до воды пришлось бы бросать машину и спускаться вниз по крутому склону метров 30 – 50. Этот вариант меня не устраивал. Пришлось вернуться назад. Возвращаясь я увидел небольшое ответвление, заросшее травой, но с отчётливо видимыми следами, что тут проезжали машины. Недолго думая я включил полный привод и медленно поехал по этой заросшей дорожке. Оказалось, что заросшей она была на протяжении всего десяти метров. А дальше… Дальше я увидел прекрасное место для отдыха, которое, чувствуется, и до меня активно использовалось. И не единожды. Поразила чистота этого места. Да было костровище, аккуратно обложенное камнями, но ни пустых бутылок, банок, разорванных полиэтиленовых пакетов и прочих «прелестей», которые мы можем встретить у себя, приехав на какое-нибудь место для отдыха, не было. Рядом с костровищем были уложены дрова, заботливо укутанные в полиэтиленовую плёнку, а сверху – рулон мешков для мусора, прилепленные к плёнке скотчем. Остановившись и осмотревшись я решил искупаться. Цвет воды меня насторожил. Она была светло-изумрудного цвета. Но, подойдя ближе, я увидел совершенно прозрачную воду. Оттенок воде придавали меловые донные отложения. С превеликим удовольствием я окунулся в эту воду. Это было истинно райское блаженство. Примерно через час-полтора. Подъезжает Фольксваген-транспортер с ребятами (4-5 человек) моего возраста.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Мы Вам не помешаем отдыхать?
- Да нет. Пожалуйста. Я думал, что это ваши заготовки (Показываю на дрова, укутанные полиэтиленом).
- Да нет. Просто негоже оставлять после себя свинарник, не правдали?
- Совершенно согласен.
Это оказались друзья-одноклассники, которых судьба после школы разбросала по всей Беларуси. Слово-за-слово. Они пригласили меня к столу (пригодилась и бутылочка коньячка «на всякий случай» захваченная мною из Москвы). Началось пиршество. Меня угощали и домашним квасом, и малосольными огурчиками, и салом и всем, чем богаты беларусские семьи. Угостили, также, и местной водкой, которая называлось «Хлебное вино» или что то вроде этого, с рисунком пшеничного колоса на этикетке. Я поразился мягкому вкусу и приятному послевкусию. И мне было сказано, что в отличие от остальных, эта водка готовится на фруктозе, а не на сахаре. Часть ребят, накачав лодку, которую они привезли с собой, отправились рыбачить. Заодно поставили и несколько раколовок. Итог. Через час, когда они вернулись, в добытых «трофеях» значились три щучки грамм по 300, пара карпов с ладонь величиной, и штук 30 раков. А ведь наличие раков – это показатель чистоты воды. Часть раков была отправлена в котел, поставленный на привезённый ребятами мангал, часть нанизана на шампуры и сделан «шашлык», а часть была закатана в шарики из глины, и тоже положены в угли мангала. Никогда такой вкуснотищи не пробовал. За разговорами незаметно пролетело время. Ребятам надо было уезжать. Оставив мне ещё кучу еды ( «…ну не везти ж собой обратно, а тебе пригодится – всё ж домашнее, а не концентраты…» говорили они) Я сбросил им на флешку ( всё таки не зря я взял с собой ноутбук) файлы, на которых они были засняты. И мы распрощались. Они уехали, а я стал готовиться к очередному ночлегу. Хорошо отдохнули. Спасибо этим ребятам за кумпанство. Ведь недаром говорится, что на свете много людей, а хороших – ещё больше.
День третий.
411 километров.Ночная гроза. Ружанский замок. Не следует всегда доверять навигатору. Беловежская пуща. В гостях у Деда Мороза. Брестская крепость.
Ночью я проснулся от вспышки молнии и удара грома. Ночная гроза. Что может быть страшнее, но и интереснее? Но в дождь я всегда хорошо сплю, поэтому повернувшись на другой бок я продолжил это увлекательное занятие. Утро встретило меня пасмурным небом и прохладной погодой. Всего +17 супротив вчерашних +25. Но это даже взбодрило. Бултыхнувшись в воду я ощутил, что вода была такой же тёплой, как и вчера. Не успела остыть за ночь. Сборы были недолгими. Лёгкий завтрак и – в путь. Ночной дождь смыл с Добрыни «меловой загар» и он снова приобрёл свой естественный вид. После небольшого перерыва, который мне предоставила природа для завтрака и сборов, снова пошёл дождь, который шёл всё время, пока я ехал к Ружанскому замку. Я уже начал сомневаться в том, что мне удастся снять этот памятник и пожалел, что не взял с собой зонтик, чтобы укрыть камеру от дождя. Но видимо природа была благосклонна ко мне. Посидев минут 15 в машине, на стоянке перед реставрирующимися воротами, я увидел, что дождь закончился, а ещё через 10 минут выглянуло солнце.
Ружанский замок Сапег. Кто же это были такие Сапеги? И почему большинство замков Беларуси носят в своём названии это слово?
Вот что говорят исторические источники. Цитата из Википедии:
Иными словами род Сапег в те времена был хозяином обширной территории нынешней Беларуси, Литвы и части Польши.Сапеги (белор. Сапегі, лит. Sapiegos, польск. Sapiehowie, в актах и хрониках — Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) — шляхетский род герба Лис в Великом Княжестве Литовском, который, унаследовав в середине XVI века владения Ольшанских, стал пользоваться огромным влиянием. С XVIII века — князья.
Родоначальником Сапег большинство польских геральдистов старого времени называли Пунигайла, каштелянаТрокского, сына Наримунта Гедиминовича; сын его, Сунигайло, крестился с именем Семёна. Недостоверность этой генеалогии, основанной на панегирическом сочинении Миштольта (Misztolt, лит. Antanas Aloyzas Miš-tautas) «Historia Illustris domus Sapiehianae» (Vilnae 1724) , доказана Казимиром Стадницким, который выяснил, что Сунигайло умер бездетным. В новейшей генеалогической литературе считается установленным, что род Сапеги происходит из Смоленской земли, где Сапеги уже в XV веке владели значительными поместьями. Родоначальником Сапег считается Семён Сопига, писарь Казимира Ягеллончика; имя его встречается в актах и хрониках 40-х годов XV века. От его сыновей — Богдана и Ивана (Ивашка) — пошли две ветви рода Сапег: черейская (или северская) и коденская. Путем браков и пожалований род Сапег приобрёл громадное богатство, давшее ему возможность занять первенствующее, после Радзивиллов, положение в Литве.
В XVII веке Сапеги представляли собой грозную силу, пред которой иногда должен был смиряться даже король. Сапеги самовластно хозяйничали в Литве, распоряжаясь по своему произволу на сеймиках и трибуналах, преследуя и устраняя неугодных им лиц. Выведенная из терпения высокомерием и притеснениями Сапег, шляхта составила конфедерацию под предводительством каштеляна витебского Коцеллы, который объявил даже посполитое рушенье против Сапеги. Вмешательство короля в это дело не предотвратило столкновения; началась (в феврале 1700 года) Домашняя война, закончившаяся поражением Сапег под Олькениками (18 ноября1700 года), после чего все Сапеги присуждены были к лишению должностей и имений и осуждены на вечное изгнание из государства. Сапеги обратились к посредничеству Августа II, который примирил их со шляхтой. Богатство Сапег сильно пошатнулось во время этой войны, требовавшей больших расходов. Тем не менее до последних дней существования Речи Посполитой Сапеги играли выдающуюся роль. 16 лиц из рода Сапеги занимали так называемые «дигнитарские» должности, трое были главными начальниками литовской артиллерии, 25 занимали должность воевод, четверо — каштелянов, трое были гетманами великими литовскими, один — гетманом польским, двое — епископами. Первоначально Сапеги исповедовали православие; первым перешёл в католицизмИван Семёнович Сапега (ок. 1430 — 1517), посланный в 1514 году в Рим и принявший там католичество; сыновья его остались православными, но в течение XVI и начала XVII века католичество окончательно утвердилось в семье Сапег.
В 1572 годуНиколай Сапега, воевода минский и витебский, ещё возведён был императором Рудольфом II в графское Римской империи достоинство, и от него пошла графская ветвь рода Сапега. В 1633 годуЯн Станислав Сапега, великий маршалок литовский, возведён был императором Фердинандом III в княжеское Римской империи достоинство, но отказался принять этот титул и умер бездетным. В 1700 годуМихал Францишек, конюший литовский, генерал артиллерии литовской, был возведён Леопольдом I в княжеское Римской империи достоинство, но погиб в том же году, будучи неженат. Не имея никаких формальных прав на княжеский титул, Сапеги уже в то время употребляли его, претендуя на происхождение от владетелей Литвы. В 1768 году Польский сейм, признав эту легендарную родословную, официально утвердил за фамилией Сапег герба Лис княжеский титул. Северская линия состояла в русском, а Коденская — в русском и австрийском подданстве. В России княжеское достоинство утверждено за Сапегами Высочайшим указом 26 июля1874 года. Имения Сапеги в России были конфискованы за участие их в восстании 1830—31 годов.
Сам замок находится на стадии активной реставрации. Для себя я подметил, что среди рабочих не было ни «равшанов», ни «джумшутов». Слышна только беларусская и польская речь. ( Подобную картину я наблюдал на абсолютно любой строительной площадке и наблюдая за дорожными рабочими в местах, которые я проезжал.)
Войдя под своды ворот, или как их ещё называют, брамы, главного входа, я в очередной раз восхитился увиденным. От входных ворот и до главного здания было примерно метров 100-150. В центре замкового ансамбля находится главное здание. Справа и слева от него находились ещё два корпуса, одно из них не сохранилось до наших дней. Расстояние между корпусами порядка 100 метров. Для сравнения размеры современного футбольного поля составляют 110 х 70 метров. Т.е. практически площадь двух футбольных полей имеет размер пространства перед замком. Эти два корпуса соединяются с главным зданием замка двумя дугообразными красивейшими колоннадами. Как я уже сказал ранее замковый ансамбль находится в стадии реставрации. Но пока отреставрированы только центральные ворота, на фронтоне которых красуется герб рода Сапег и небольшой корпус, пристроенный справа от ворот. И снова, включив камеру , я отправился в путешествие по развалинам этого замка, отличающегося от замка Ольшанских не только размерами, но и большей сохранностью. Архитектура замка очень похожа на замок в Гольшанах: те же массивные колонны, поддерживавшие высокие сводчатые потолки, огромные оконные проёмы в человеческий рост, оставшиеся в стенах камни, по которым можно было определить, что здесь было – лестница, потолочное перекрытие или стена, ну и знакомые уже, по путешествию по предыдущему замку, знаменитые замковские дымоходы в толстых стенах . Вот что мне удалось в этом замке, так это проникнуть в его подземелья, вернее только в их малую часть. И вот почему. Само здание поднимается над землёй на три этажа. Каждый этаж примерно по 4-5 метров высотой (ну почти как современные «дачи» представителей нашей «элиты общества»). И под землю этот замок уходит своими подвалами также на три таких же 4-5 метровых яруса. На первый подвальный этаж можно легко попасть, немного сложнее на второй ярус. Третий же ярус завален землёй и также, как в Гольшанах – доступен исключительно худеньким любителям экстрима или диггерам. Сложно передать то ощущение, попадая в эти казематы. Начинает пробирать какая то дрожь: не то от сырости, не то от страха. На видео удалось снять только «минус первый этаж» и совсем невозможно «минус второй», поскольку у модели данной камеры любая подсветка отсутствовала, а взять с собой фонарик я не удосужился, хотя о наличии доступных подземелий в Ружанском замке мне говорили ребята, с которыми я отдыхал на меловых карьерах. Но всё равно – удовольствий и впечатлений «воз и маленькая тележка».
Выбравшись из подвала я долго привыкал к дневному свету и солнцу, полностью разогнавшему тучи и сиявшему в чистом синем небе. Подумалось – я пробыл в подземелье минут 15-20 и так щурюсь от света. А каково было тем, кто длительное время находился там (не знаю были там помещения для провинившихся или нет, но в то время могло быть всякое).
Знакомство с Ружанским замком Сапег закончено, в навигатор заложена очередная точка – Беловежская пуща. Поехали... И снова Добрыня бежит, наматывая на свои колёса, новые километры прекрасных беларусских дорог, проложенных через городки и посёлки, через леса и поля. Всюду видно, что у этой земли есть хозяин: практически каждый клочок земли засеян рожью, пшеницей, овсом или ячменём. Даже небольшие полоски земли между дорогой и защитной лесополосой засеяны этими культурами. Проезжая через сёла видишь ухоженные домики и участки, также засаженные разного рода и вида домашними культурами. В открытое окно врываются запахи то недавно скошенного сена, то запах речных растений, то просто чистого не загазованного воздуха.
Второй раз за эту поездку навигатор, которому я полностью доверял, выкинул очередной «финт ушами». Да, он вывел меня ко въезду в Беловежскую пущу, но СОВЕРШЕННО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. Естественно, проехав к сторожке, за которой стоял закрытый шлагбаум и узнав, что здесь мне не проехать, пришлось разворачиваться и ехать в обратном направлении около 30 километров. Зато я увидел строящуюся объездную дорогу вокруг заповедника. Наверное для таких же «туристов», которые, доверившись навигатору, приехали совсем не туда, куда хотели.
И вот она ,одна из главных достопримечательностей и символов Беларуси – Беловежская пуща. Национальный заповедник, раскинувшийся на огромной территории на только Беларуси, но и соседней Польши. Запарковавшись на бесплатной стоянке, я двинулся на разведку, дабы узнать во сколько мне обойдётся удовольствие посещения этого заповедника. Оказалось, что совершенно в смешную по российским меркам сумму – 270 рублей. Я взял три билета: на осмотр вольеров с животными, на посещение музея природы и на 2-х часовую автобусную экскурсию в Резиденцию беларусского Деда Мороза. Видео и фотосъёмка – БЕСПЛАТНО. У меня было полтора часа до автобусной экскурсии и я отправился снимать животных. В заповедник приезжают много семей с детьми со всей Беларуси и не только. Интересно наблюдать за реакцией детишек, когда им удаётся покормить того же оленёнка или косулю, брошенным за ограждение кусочком хлеба. Это просто буря восторга. Ну а если его кусочек подобрал и съел сам »хозяин пущи» зубр, то такой радостный визг стоит, хоть уши закрывай. Видел я там и местных «джиперов» - кабанов. Для них специально создали грязевые «окопы», в которых они с удовольствием барахтаются. Вольер представляет собой прямоугольную площадку размерами примерно 150 х 200 метров. Для каждого вида животных свой вариант. Для зубров – это открытое пространство с одинокими деревьями, для оленей и косуль – вольер с высокой травой, для кабанов – болотистая местность Т.е. созданы практически те природные условия, в которых они живут в мире
Я вообще то тут отчёт о поездке выложил, а не создал тему OziExplorer vs. Navitel Navigator... :P
Я только ЗА разумную критику, а то какая то "лубочная картинка" получается. 
