Клуб УАЗ Патриот

Валерий76 писал(а):кто знает, если взять бензогенератор на 5-6 кВт, варить от него можно будет нормально?

Более или менее можно варить генератором от 6 кВт.На токах 100-120 А.Пятикиловаттного маловато будет.генератор нужен самый простой,без всяких инверторных примочек.Сварочник-наоборот-инверторный.Причём.далеко не всякий.К некоторым сварочникам в инструкции прямо указывается мощность генератора,с которым в паре может работать данный аппарат.

Валерий76 писал(а):у меня трансформатор самопал (переменка, электроды 3мм), генератор хочу 6600, т.е. на 6 кВт, видимо бесполезно?

Трансформатор с генератором лучше не использовать в силу большой индуктивной нагрузки от трансформатора.генератор может просто сгореть.

Так Я не специалист в этом деле :) , так иногда в домашне-бытовых условиях, что-то подварить. Ответственные вещи пусть спецы делают. Почему и заинтересовало, куда приходилось обращаться, везде как бы обычной электросваркой работали . Недавно так был у газовщиков ( не знаю чем и как они трубопроводы "варят") но на базе (гараж) обычная электросварка, и даже не новомодный инвертор, а не сказать что "бедная" контора :D , тоже самое у "золотишников" на базе. Водоконал трубы меняет, может у них и инверторы (не заметил), но варят просто электродами безо всякой подводки углекислоты или ещё чего :) Поэтому и вопрос возник, а посылать изучать профисионально этот вопрос мне уже поздно, хватит и любительского навыка, для не особо ответственных задач :D И вопрос №1 остаётся, что за рекомендация такая: Отключить АКБ на заведённом двигателе

P.S.

Уважаемый на каких производствах???? которые при царе горохе построены???

А других "производств" у нас нема

arkadiо писал(а):В эпоху космических кораблей.... да электродом варить...
Давным давно изобретена такая штука как полуавтомат... это проволока в углекислом газе, где то давно в районе начала 80х в журнале "Инженер рационализатор" описывался способ как на одной машине и с одним аккумулятором варить, заводился двигатель...далее отключался аккумулятор, и включался последовательно с генератором, генератор зашунтирован мощным диодом(чтоб на бортовую сеть обратная полярность не прилетела).
Давным давно отказался от сварки электродом, так только от безрыбье, проволокой 0.8 при разделке можно спокойно лист толщиной в 30 мм варить.
А небольшой двух литровый баллон с углекислотой да подающие устройсво.... по размеру и по уневерсальности..задавят сварку электродом как бык овцу..
Если два аккумулятора то само то.

Флюсовой проволокой пользоватся не советую, это зло.

Ой ли...
Если бы всё было так радужно,то давным-давно РЭДС (ручная электродуговая сварка) сдала бы свои позиции.Ведь,кроме ПДГ (полуавтоматической дуговой в защитном газе) есть и более экзотические,но и более производительные виды сварки,как то:автоматическая дуговая под флюсом,электронно-лучевая,электрошлаковая,сварка трением,сварка взрывом и т.д. и т.п.Но,почему-то,РЭДС так и не сдаёт позиции.Да,в формате цехового производства ПДГ стремительно набирает популярность и распространённость.Оно и понятно.Высокая производительность,малый расход металла присадки на разбрызгивание и огарки,малый выход продуктов сгорания (дыма,газов),защита сварочной ванны близка к идеальной (особенно,на газовых смесях).Но,у любого способа сварки есть свои границы применяемости и ограничения по возможности работы в разных пространственных положениях.К примеру,для ПДГ-далеко не везде можно подлезть с горелкой и подставить её под нужным углом.Длина подающего шланга тоже весьма ограниченная.На монтаже и выездных ремонтных работах,к примеру,полуавтомат на встретишь.Что-то,лично я с трудом представляю,как менять трубопроводы,особенно,при подземной прокладке,полуавтоматом.Да и в судостроении,энергетике,химпроме,ПДГ применяется весьма ограниченно.Почему?Если что,то ретроградство здесь не при чём...
В личном пользовании имею аппараты для ПДГ,РЭДС и РАДС (ручной аргонодуговой сварки).Они прекрасно дополняют друг друга,но,вот,заменить друг друга-вряд ли.

Отключение АКБ при сварочных работах-это мера,направленная на размыкание бортсети автомобиля.Сварочный ток имеет подлую особенность идти по пути наименьшего сопротивления.Представьте,что может произойти,если где-то,по пути от "массы" до электрода стыкуемые кромки заржавели и имеют сопротивление,а по соседству,параллельно сварочной цепи,идёт электропроводка...Бах,шегельме-бегельме...И что-нибудь сгорит.Хорошо,если лампочка.А если кампутер?..Вот,то-то и оно... :)

Взял инвертор, пробовал варить в магазине, варит - сказка, электроды 2мм с чем-то, пришёл домой взял МР3с вроде нормально, а мр3 - пипец, какие электроды купить?

prokudenko.leha писал(а): Ой ли...
Длина подающего шланга тоже весьма ограниченная.На монтаже и выездных ремонтных работах,к примеру,полуавтомат на встретишь.Что-то,лично я с трудом представляю,как менять трубопроводы,особенно,при подземной прокладке,полуавтоматом.Да и в судостроении,энергетике,химпроме,ПДГ применяется весьма ограниченно.Почему?Если что,то ретроградство здесь не при чём...
В личном пользовании имею аппараты для ПДГ,РЭДС и РАДС (ручной аргонодуговой сварки).Они прекрасно дополняют друг друга,но,вот,заменить друг друга-вряд ли.

Да видать с "Ранцевым ПДГ" вы не знакомы, а всё что ПДГ у вас моноблочная конструкция. Именно с ранцевым ПДГ я уже не говорю об отдельных механизмов подачи проволоки хотя бы серия ПДГО-510, рабочая зона ограниченна лиш длинной сварочных кабелей, та шланга.

Валерий76 писал(а):Взял инвертор, пробовал варить в магазине, варит - сказка, электроды 2мм с чем-то, пришёл домой взял МР3с вроде нормально, а мр3 - пипец, какие электроды купить?

Электроды рутиловые ОК-46.00 под маркой "ESAB",Omnia 46 "Lincoln Electric",SE-46,название предприятия уже не помню,но делают в Тюмени.Также,уже упомянутые МР-3С Лосиноостровского электродного завода.

arkadiо писал(а): Да видать с "Ранцевым ПДГ" вы не знакомы, а всё что ПДГ у вас моноблочная конструкция. Именно с ранцевым ПДГ я уже не говорю об отдельных механизмов подачи проволоки хотя бы серия ПДГО-510, рабочая зона ограниченна лиш длинной сварочных кабелей, та шланга.

Знаком.Со связкой ВДУ-506\ПДГО-510 работал.Но,тем не менее...Прочему-то не наблюдается повсеместного выкидывания источников тока для РЭДС и поголовного переучивания сварщиков на ПДГ...Да,и в век космических кораблей полно ретроградов! :D Странно,не правда ли?

У меня в гараже ВДУ-504 стоял, месяц назад продал, но подающее двухвальное оставил, алюминиевую проволоку без проблем протягивает, 315AS/DS наметил брать, полуавтомат ТЕЛЬВИН до тех пор пока не приобрету современный, с возможностью накладки на основной ток импульсов... скоро пенсия, пора думать как к ней добавку делать, а современные авто.. имеют тенденцию ржаветь, ещё заготовка лежит для контактной сварки на 10 киловатт.

arkadiо писал(а):315AS/DS наметил брать

Кто таков будет,чьих кровей?Не 315 AC/DC ли?Аргонник с возможностью режима РЭДС?

сварог tig 315 ac/dc у приятеля попользовался, благодаря возможностям настройки можно 0.5 к 10 приварить чернуху, и при этом не вскипятив. Про алюминиевые, и про магниевые сплавы... на импульсных режимах я помолчу, иначе слюной изойдусь. Тест есть такой, старый магниевый картер запорожца...шов ложится просто песня.
По этому и самоделка в виде трансформатора, осциллятора, балластстника...и компенсатора постоянной составляющей на тиристоре, отправились следом за вду504
Свободное место в гараже... тоже имеет значение.

Меня импульсные режимы на китайских аргонниках типа указанного что-то не впечатлили...Регулировки скважности и частоты импульсов какие-то невнятные.Поэтому имитирую импульсные режимы при помощи педали.Полноценные импульсные режимы есть на более дорогой технике.Но,на EWM Tetrix как-то отложить пока не получается.
Для толстого металла подобные аппараты как раз очень даже ничего.Только для этого очень желательно приобрести горелку с водяным охлаждением и блок охлаждения.Для продолжительной сварки на токах свыше 200 А горелки с газовым охлаждением не выдерживают.Для себя вижу следующий комплект.Для выездных работ,в том числе и с генератором-двухсотамперник от ЕВМ или Лорх,с импульсными режимами,ПДУ и горелкой газового охлаждения.Для стационарного поста вполне пойдёт инвертор на 315 А с горелкой жидкостного охлаждения.

Вы кончно "спецы", а что спец. форумов т чтоли нет? Тут по проще как-нибудь, люди кто "варит" чисто "наобум", хотелось бы что от СПЕЦОВ услышать, но пошла тема-"супер-пупер", врятли кому так это интересно . По проще, объясните, как , чем и т.п. "сваркой" заниматься. Ну для примера , как площадку под лебёдку "сварит", из чего и как, и чем? Я то себе "по старинке, старым апаратом" сматрячил. Ну кому-то легче будет по новым технологиям забацать :D

Роман!Да,профильные форумы имеются и я там бываю чаще,чем здесь.Однако,тема называется "от альфы до омеги".То бишь,от азов до вершин.Но,никак не "о сварке попроще".Есть куча учебников по сварке,в которых всё разжёвано именно с азов.Как в печатной форме,так и в электронной.Посему,не вижу особого смысла перепечатывать прописные истины,тратить на это своё время и страницы форума.Я тему специально создавал для широкого круга форумчан,так или иначе связанных со сваркой.Чтобы обсуждать разного рода вопросы,а не только методы колхозного экспресс-ремонта.Если кто и заинтересуется темой сварки,выходящей за рамки "прилепить,шоб не отвалилося",то я буду только рад!Возможно,кому-то будет интересно и полезно узнать побольше про аргонодуговую или полуавтоматическую сварку.Что,с порога его отсылать на сварочный форум?Есть конкретные вопросы-задавайте,подскажу либо вариант решения,либо где найти ответ.
Что касается "интересно-не интересно",то не интересное можете просто не читать.Никто не неволит.Я,вот,к примеру,совершенно не интересуюсь темами про дизели и климатическое оборудование.Ибо,на моей машине бензиновый мотор и нет кондиционера.Но,я же не требую снести эти темы...

Так Я и имел в виду, что по "проще" надо. А то вы "удалились" куда в профисионал :D . Если кто-то захочет на таком уровне выяснить вопросы, тогда как вы сами и сказали "Есть учебники" :D . А тут ( ну Я так думаю) чисто любители, ворота на гараже подварить, ещё чего, не сильно ответственные узлы А вы начинаете такими терминами "кидаться", такие методы и такие апараты приводить в пример, что :o

Есть конкретные вопросы-задавайте,подскажу либо вариант решения,либо где найти ответ.

Хочу попробовать собрать комбинированный ШОПК ,верхний шкворень Ваксоил нижний на подшипнике. Какими электродами,какой ток,какой шов(в трёх точках или обварить по кругу).Есть инвертор на 160А ,маска, руки. :)

AVG 512 писал(а):

Есть конкретные вопросы-задавайте,подскажу либо вариант решения,либо где найти ответ.

Хочу попробовать собрать комбинированный ШОПК ,верхний шкворень Ваксоил нижний на подшипнике. Какими электродами,какой ток,какой шов(в трёх точках или обварить по кругу).Есть инвертор на 160А ,маска, руки. :)

Позвольте поинтересоваться, что преследуете таким вот "бутербродом"?! ИМХО как говорится "ни в ... ни в красную армию", или я ошибаюсь?!

Хочу" лёгкий руль". На многих подвесках используют опорный подшипник для облегчения рулёжки(от 8ки до Гранты, Газельки) Да и у некоторых форумчан есть такие схемы установки шкворней
У каждого своё ИМХО :)ИМХО

Я к тому, что не приобретете ли "-"сы и гемор от применения такого "бутерброда"
ИМХО остановились бы на одном из вариантов... Не разводя демагогию, благо есть ветка форума специализированная по данной теме, я "ЗА" Ваксойл, и на руль не пеняю!!! А так, на кой Вам тогда шкворень классический верхний??? УжО меняйте на подшипник тАды... Просто не пойму на кой огород городить??? Инженерию не пойму этой конструкции, благо грамоте обученные, ан не пойму...

Тема о сварке.Я всего лишь задал вопрос

Какими электродами,какой ток,какой шов(в трёх точках или обварить по кругу

А уж что получится...отпишусь

Не разводя демагогию, благо есть ветка форума специализированная по данной теме

3 точки - меньше отпустите, по кругу - прочней (что тоже с другой стороны не есть быть гуД)
Пусть и роликовый подшипник, но имеет ограниченную длину хода роликов по обоймам подшипника, поскольку у нас поворот всего лишь то ли 15, то ли 30° - читай выработка обойм. Кроме того, вопрос: КАК Вы собираетесь регулировать момент затяжки шкворней??? Не, я просто не пойму... Для классики - жми со всей дури, потом правда "отпускай" до известной велличины... - для подшипника - сильно не жми, ибо расколешь, заклинишь и т.д., сами знаете...
Я к тому, взвесьте 10 раз, прежде чем что либо делать...

По сварке ШОПКов и шкворневых опор.
Сваривать лучше в 2\3 окружности,оставляя несваренным участок,обращённый в сторону крепления ШОПКа к мосту.И важно не уделать брызгами металла поверхность ШОПКа,по которой будет работать сальник поворотного кулака.Для этого ШОПК можно обернуть асботканью,или плотной промоченной водой тряпкой.Электроды лучше взять с повышенной пластичностью наплавленного металла,например,ESAB ОК-53.70,либо Kobe LB-52U,УОНИ-13\55Только имейте в виду,что,в отличие от более распространённых рутиловых электродов (типа ESAB OK-46.00 и им подобных МР-3),они неважно зажигаются и некоторые инверторы плохо с ними держат дугу.Так что,лучше сначала потренироваться "на кошках".Диаметр электрода лучше взять поменьше,2-2,5 мм,чтоб не наплавлять много металла.Почему я порекомендовал взять именно такие электроды?Потому,что ШОПК изготовлен из углеродистых сталей типа 40Х,45,имеющих ограниченную свариваемость по причине высокого содержания углерода.При термическом воздействии в околошовной зоне образуются закалочные структуры,и,если наварить много металла электродами с не очень пластичным наплавленным металлом,то есть определённый риск получить околошовные трещины...
Хотя,я открою Вам одну истину.Сварка при соединении ШОПКа со шкворневой опорой-не самое главное.Очень важно соблюсти натяг в соединении.Если натяга не будет,то не будет и сварка держать...Оторвёт её нафиг...Ибо,она там-в качестве контровки,не более.Опоры под подшипники точат все,кому не лень.С непонятно какой точностью...Размеры отверстия в ШОПКах под шкворневые опоры тоже стабильностью размера не блещут...Оттого иногда соединение получается прослабленным.Не зря Ваксойл выпускает ремонтные шкворневые опоры с припуском в 1 мм.Выпрессовал старую опору,замерил отверстие,обточил опору с "плюсом" на натяг и запрессовал спокойно.
P.S.Я тоже настоятельно не советовал бы Вам заниматься подобными экспериментами со шкворнями.Тогда уж либо меняйте всё на подшипники,либо на "бронзу".Полумера-это-даже не половина ресурса.Убьёте и подшипник и вкладыш.Как говорил классик,"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань!"У подшипника и бронзового вкладыша-абсолютно разные регулировки.Про это уже говорилось.То,что Вы предлагаете-называется "технический авантюризм,основанный на технической безграмотности"...Лёгкий руль у меня и на ваксойлошкворнях.Просто,соберите узел нормально.Не надо пытаться объегорить мать-природу.

prokudenko.leha писал(а):Электроды лучше взять с повышенной пластичностью наплавленного металла,например,ESAB ОК-53.70,либо Kobe LB-52U,УОНИ-13\55Только имейте в виду,что,в отличие от более распространённых рутиловых электродов (типа ESAB OK-46.00 и им подобных МР-3),они неважно зажигаются и некоторые инверторы плохо с ними держат дугу.Так что,лучше сначала потренироваться "на кошках".Диаметр электрода лучше взять поменьше,2-2,5 мм,чтоб не наплавлять много металла.

Подскажите по электродам, для сварки швеллера десятки и уголка 50*5 из стали ст3 какие лучше электроды? 3мм МР-3С?

а для укрепления ржавых лонжеронов? они же или лучше двойку?

для сварки тонколистового однозначно двойку?

Валерий76 писал(а): Подскажите по электродам, для сварки швеллера десятки и уголка 50*5 из стали ст3 какие лучше электроды? 3мм МР-3С?

а для укрепления ржавых лонжеронов? они же или лучше двойку?

для сварки тонколистового однозначно двойку?

Да,на сварку уголков и швеллеров указанных размеров пройдут рутиловые электроды класса Э-46.Это-уже упомянутые МР-3С из Лосиноостровска,а также SE-46 из Тюмени,ОК-46.00 из Питера.Электроды перечислены в порядке возрастания цены и качества.Для указанных работ пойдёт диаметр электрода 3 мм.
Вообще,рекомендую присмотреться к электродам марки ОК.Их выпускают на заводах фирмы ESAB и они имеют самую широкую линейку диаметров (из доступных и распространённых электродов),1,6 мм,2 мм,2,5 мм,3 мм,4 мм,5 мм.Такие электроды перекрывают с лихвой потребности в сварке на хозяйственно-бытовом уровне и отличаются стабильно хорошим качеством.Не шибко требовательны (в отличие от МР-3С) к влагосодержанию в покрытии.Диаметр электрода,вообще,приходится часто подбирать экспериментальным путём.Тяжело удержать сварочную ванну,есть прожоги и много наплавляется-возьмите диаметр поменьше,чтоб попроще было управлять процессом сварки.Умение сваривать толстыми электродами и на большом токе приходит со временем.Но,в то же время,не стоит увлекаться и большими токами и большими диаметрами.В абсолютном большинстве случаев-хватает диаметра до 3 мм включительно.

Алексей! Полуавтоматом Telwin 4.195 Turbo, как Вы считаете, с разделкой швов под 45°, например пусть и с обеих сторон, "возможно" (читать как допустимо) сварить металлы Ст3 и ему подобные толщиной 5-6 мм?! (читать как уголки, швеллеры и т.п.)
Не судите строго, понятное дело - "для чего" спросите, отвечаю - для рамки ворот гаража, самих ворот, ремонтно-строительные работы по устройству перекрытия овощной, смотровой ямы под гаражом...

а как варить ровным швом?

prokudenko.leha писал(а):По сварке ШОПКов и шкворневых опор.
Сваривать лучше в 2\3 окружности,оставляя несваренным участок,обращённый в сторону крепления ШОПКа к мосту.И важно не уделать брызгами металла поверхность ШОПКа,по которой будет работать сальник поворотного кулака.Для этого ШОПК можно обернуть асботканью,или плотной промоченной водой тряпкой.Электроды лучше взять с повышенной пластичностью наплавленного металла,например,ESAB ОК-53.70,либо Kobe LB-52U,УОНИ-13\55Только имейте в виду,что,в отличие от более распространённых рутиловых электродов (типа ESAB OK-46.00 и им подобных МР-3),они неважно зажигаются и некоторые инверторы плохо с ними держат дугу.Так что,лучше сначала потренироваться "на кошках".Диаметр электрода лучше взять поменьше,2-2,5 мм,чтоб не наплавлять много металла.Почему я порекомендовал взять именно такие электроды?Потому,что ШОПК изготовлен из углеродистых сталей типа 40Х,45,имеющих ограниченную свариваемость по причине высокого содержания углерода.При термическом воздействии в околошовной зоне образуются закалочные структуры,и,если наварить много металла электродами с не очень пластичным наплавленным металлом,то есть определённый риск получить околошовные трещины...
Хотя,я открою Вам одну истину.Сварка при соединении ШОПКа со шкворневой опорой-не самое главное.Очень важно соблюсти натяг в соединении.Если натяга не будет,то не будет и сварка держать...Оторвёт её нафиг...Ибо,она там-в качестве контровки,не более.Опоры под подшипники точат все,кому не лень.С непонятно какой точностью...Размеры отверстия в ШОПКах под шкворневые опоры тоже стабильностью размера не блещут...Оттого иногда соединение получается прослабленным.Не зря Ваксойл выпускает ремонтные шкворневые опоры с припуском в 1 мм.Выпрессовал старую опору,замерил отверстие,обточил опору с "плюсом" на натяг и запрессовал спокойно.
P.S.Я тоже настоятельно не советовал бы Вам заниматься подобными экспериментами со шкворнями.Тогда уж либо меняйте всё на подшипники,либо на "бронзу".Полумера-это-даже не половина ресурса.Убьёте и подшипник и вкладыш.Как говорил классик,"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань!"У подшипника и бронзового вкладыша-абсолютно разные регулировки.Про это уже говорилось.То,что Вы предлагаете-называется "технический авантюризм,основанный на технической безграмотности"...Лёгкий руль у меня и на ваксойлошкворнях.Просто,соберите узел нормально.Не надо пытаться объегорить мать-природу.

prokudenko.leha Спасибо за подробный чёткий и профессиональный ответ,а за РыS PыS скажу так, не у всех форумчан высшее ит образование,но это не мешает им воплощать в жизнь свои технические решения.О комбинированных шкворнях думал, а прчитал здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/u-kogo-k ... 94-45.html Сейчас у меня стоят ШОПК +5 от Хасана проехал около 5тык Управление и легкость руля постепенно улучшается,но все равно после сотки есть небольшое рысканье .Так шо если будет свободное время,буду экспериментировать со снятыми опорами.
P.S А может к тому времени все само притрётся? :disco:

gipru писал(а):а как варить ровным швом?

Также,как и все сварщики-тренироваться и ещё много раз тренироваться.Подбирать режимы сварки,материалы и оптимальную траекторию движения электрода (скорость перемещения,продольные и поперечные колебания,угол наклона),учиться видеть и чувствовать,как образуется сварочная ванна и образуется шов.Не боги горшки обжигают!

masterilyama писал(а):Алексей! Полуавтоматом Telwin 4.195 Turbo, как Вы считаете, с разделкой швов под 45°, например пусть и с обеих сторон, "возможно" (читать как допустимо) сварить металлы Ст3 и ему подобные толщиной 5-6 мм?! (читать как уголки, швеллеры и т.п.)
Не судите строго, понятное дело - "для чего" спросите, отвечаю - для рамки ворот гаража, самих ворот, ремонтно-строительные работы по устройству перекрытия овощной, смотровой ямы под гаражом...

Честно скажу,с таким полуавтоматом не знаком и его реальные возможности мне не известны... Тут только работать на практике могу посоветовать.
Что до подготовки кромок,то могу посоветовать следующее.Разделка с двух сторон по 45 град.-излишне широкий шов получится.Много заполнять придётся.Не за один проход.Это ж в сумме 90 град. будет.Обычно одну кромку скашивают пол 30 град.На две кромки-60 град.Притупление кромок-1,5-2 мм.Зазор оставляйте 1-1,5 мм на полный провар.Не старайтесь пройти 5 мм за один проход.Первый проход (корень шва) выполняйте с полным проваром,так,чтобы металл слегка выпирал с обратной стороны (обратный валик).Корень варится на небольшом токе и с минимальными поперечными колебаниями.Потом добавьте тока (скорость подачи проволоки) и напряжения (для большей ширины шва) и проходите заполнение разделки.

masterilyama писал(а):Алексей! Полуавтоматом Telwin 4.195 Turbo, как Вы считаете, с разделкой швов под 45°, например пусть и с обеих сторон, "возможно" (читать как допустимо) сварить металлы Ст3 и ему подобные толщиной 5-6 мм?! (читать как уголки, швеллеры и т.п.)
Не судите строго, понятное дело - "для чего" спросите, отвечаю - для рамки ворот гаража, самих ворот, ремонтно-строительные работы по устройству перекрытия овощной, смотровой ямы под гаражом...

Извините что вмешиваюсь, но зачем использовать полуавтомат для такой грубой работы?
Это же примерно как микроскопом гвозди забивать!
У Вас и проволоки и газа (весьма недешевых между прочим) уйдет немерянно - а ведь все то-же самое можно сделать самыми обычными покрытыми электродами и затратить при этом на порядок меньше денег.

1кг. проволоки 0.8 стоит порядка 500руб и выше, а еще надо будет учесть стоимость баллона и газа (24кг углекислоты в 40л баллоне - ~3600 руб), а так-же его расход (в 1кг ~509л газа):

Для сравнения - пачка электродов SE-46 (3мм, 5кг) стоит ~600 руб.

Проволокой ИМХО имеет смысл варить только тонкостенные конструкции (1-2мм) - т.е там где есть вероятность прожечь металл, а вот если свариваемый металл толще, то гораздо оптимальнее использовать обычные покрытые электроды.

viksh72 писал(а):Извините что вмешиваюсь, но зачем использовать полуавтомат для такой грубой работы?
Это же примерно как микроскопом гвозди забивать!
У Вас и проволоки и газа (весьма недешевых между прочим) уйдет немерянно - а ведь все то-же самое можно сделать самыми обычными покрытыми электродами и затратить при этом на порядок меньше денег.

1кг. проволоки 0.8 стоит порядка 500руб и выше, а еще надо будет учесть стоимость баллона и газа (24кг углекислоты в 40л баллоне - ~3600 руб), а так-же его расход (в 1кг ~509л газа):

Для сравнения - пачка электродов SE-46 (3мм, 5кг) стоит ~600 руб.

Проволокой ИМХО имеет смысл варить только тонкостенные конструкции (1-2мм) - т.е там где есть вероятность прожечь металл, а вот если свариваемый металл толще, то гораздо оптимальнее использовать обычные покрытые электроды.

Полуавтоматы используются и для более грубой работы.Я,вот,к примеру,проволокой 1 мм спокойно варю детали толщиной до 10 мм.Ясно дело,не за 1 проход.Полуавтомат (хороший) тем и замечателен,что позволяет в широких пределах варьировать толщины свариваемых деталей.Многопроходные швы очень производительно варятся.Не надо удалять шлак.Достаточно немного пройтись кордщёткой.Сварочную ванну контролировать проще.При П\А сварке выделяется гораздо меньше вредных веществ.Единственное неудобство полуавтоматов блочной конструкции (а их-большинство)-короткий рукав к горелке.Ещё сюда добавлю то,что сварка полуавтоматом очень требовательна к чистоте свариваемых кромок.
Конечно,я не беру в расчёт слабые полуавтоматы хобби-класса,которыми-только жесть и варить.
Что-то,Виктор,у Вас-какие-то несусветные цены на расходники.Да,полуавтомат,баллон газа и редуктор с ротаметром стоят денег,больших,чем обычный "дуговик" с кабелями.Но,также,покупаются один раз.Катушка проволоки 0,8 мм Св-08А мне обходится в 450 руб.,замена баллона углекислоты-750 руб.Цены-отнюдь не запредельные.При нерегулярном использовании хватает очень надолго.

Да я не спорю что п/автоматом шов и красивее и даже прочнее будет - я просто хочу озвучить то что для сварки рамок ворот это будет избыточно.
Сколько будет стоить нормальный профессиональный п/автомат (кстати - озвучьте пожалуйста названия аппаратов которые Вы считаете достойными)?
Что-то мне подсказывает что такое оборудование будет стоить очень негуманно - а на работе не у всех есть возможность воспользоваться проф П/А.

Все то-же самое (сварить рамку гаражных ворот, перекрытие овощехранилища и т.п.) можно сделать обычным "дуговиком", а если он к тому-же будет инверторным то даже у начинающего это особых проблем не вызовет.

Цены? Это самые обычные цены розничных магазинов/супермаркетов.

Естественно,вряд ли кто-то будет покупать полуавтомат только для того,чтобы уголки сварить на ворота.Скорей,часто бывает наоборот.Есть полуавтомат и его пытаются приспособить под разнообразные задачи по сварке.Иногда эти задачи невыполнимы имеющимся полуавтоматом.
Конечно,сварка покрытым электродом бюджет-класса априори будет дешевле.Тут и говорить не о чем.
Профи-техника никогда не стоила дёшево.Это факт.Её мы не будем рассматривать.Но,вполне приличный китайский П\А,типа MIG/MMA-200 от "Бримы","Сварога" или "Джасика" можно приобрести за 20 круб.Будет 2 в 1-м.В смысле и электродом поварить и проволокой (порошковой и сплошной).

Прочитав тему, встреча много вопросов относительно того, каким ж электродом что варить.
И на каких электрода учиться. Камрад Алексей абсолютно верно приводит марки электродов относительно свариваемых консутрукций и задач. Предлагаю один или несколько его постов по электродам сунуть в шапку темы, дабы не задавались эти вопросы повторно.)
Сам только учусь варить, но знакомый сварщик сказал - учись на УОНИ(И)-13/55(45). Ими сложно варить новичку, но если научишься, остальными будет легко или сопоставимо. После 0.5 кг УОНИ варить мр-3с вообще сказка)
Так же при выоре аппарата смотрите на диапазон входного напряжения. Если для гаража и дачи, то расчитывайте на просадки напряжения и сильные)

SoD писал(а):Прочитав тему, встреча много вопросов относительно того, каким ж электродом что варить.

В абсолютном большинстве случаев зозяйственно-гаражной сварки,рутиловых электродов типа МР-3 и их аналогов-хватит за глаза по прочностным характеристикам наплавленного металла.Рутиловые электроды не очень требовательны к хранению (прощают некоторое влагосодержание в обмазке),хорошо зажигаются и варят по сырому,загрязнённому металлу благодаря наличию в покрытии большого количества инициирующих и раскисляющих присадок.Такими электрордами можно варить от сварочника с напряжением холостого хода около 60 В.С электродами,имеющими основное (фтористо-кальциевое) покрытие (УОНИИ и им подобные),всё несколько сложнее.Они не прощают сырое покрытие и грязный металл.Всё это приводит к порам и несплавлениям в шве,неравномерному горению дуги.Хорошо зажигаются при напряжении холостого хода свыше 85 В.Могут работать корректно только на постоянном токе.Поэтому,как правило,сварка бытовыми сварочниками электродами УОНИИ и вызывает столько трудностей и отрицательных эмоций.В то же время,шов,положенный ими,обладает более высокими прочностью и пластичностью.Поэтому,они рекомендованы для сварки ответственных конструкций.Сам процесс сварки основными электродами (при наличии соответствующего сварочника) даже легче,чем рутиловыми электродами.Шлак у основных электродлов более вязкий в расплавленном состоянии и не заливает сварочную ванну,как рутиловый.Это позволяет визуально контролировать процесс наложения шва,вести сварку на подъём и спуск,удерживая необходимые размер и вязкость сварочной ванны.Основные электроды позволяют легче заплавлять зазоры между свариваемыми кромками без прожога и провисания металла.Но,напоследок-ложка дёгтя...Основные электроды имеют более высокую токсичность при сварке и поэтому,варить ими надо в хорошо проветриваемом помещении,либо на открытой площадке.

Купил я себе игрушку - Сварог 160 еази, электроды, маску-хамелеона, краги, скачал и прочитал рекомендованные в теме книги. В соседнем магазине присмотрел костюм сварщика из брезентухи :D
Вчера в саду упражнялся в сварке - сначала сваривал два куска стальной полосы ~ 6 мм толщиной. После того, как очередной приваренный кусок выдержал с десяток ударов килограммовым молотком, нанесенных со всей дури, и не отвалился по месту сварки, приступил к ремонту верхнего кронштейна переднего амортизатора - на руках было два его отломанных куска, и оставшаяся часть на раме (часть приваренная к чашке пружины, просто отпала). Все части зачистил болгаркой, сварил вместе два куска, затем приварил получившуюся часть к чашке пружины, затем сварил две части вместе, усилил кронштейн по периметру 10 мм прутком. Первые 25 км дороги до дому кронштейн выдержал, посмотрим на сколько его хватит :D
Но появились вопросы у меня - дурацкие наверно, но хотелось бы послушать умных людей :)
Для начала - как не крутил регулятор маски, все равно не вижу при сварке ничего, кроме самой дуги. Т.е. место разлома S-образной формы пришлось варить практически вслепую. Это нормально, что при сварке не видно свариваемую поверхность?
Второй вопрос - игрался с разным током сварки, заметил, что при низком токе электрод залипает. Это действительно так, или у меня просто опыта не хватает его зажечь? Если ток увеличиваю, то дуга зажигается нормально, но прожигает металл. Потом вроде бы приноровился, стал быстрее вести электрод по шву, но чуть рука дрогнула, сразу дырка :(

Евгений_Екб писал(а):Купил я себе игрушку - Сварог 160 еази, электроды, маску-хамелеона, краги, скачал и прочитал рекомендованные в теме книги. В соседнем магазине присмотрел костюм сварщика из брезентухи :D
....
Для начала - как не крутил регулятор маски, все равно не вижу при сварке ничего, кроме самой дуги. Т.е. место разлома S-образной формы пришлось варить практически вслепую. Это нормально, что при сварке не видно свариваемую поверхность?
Второй вопрос - игрался с разным током сварки, заметил, что при низком токе электрод залипает. Это действительно так, или у меня просто опыта не хватает его зажечь? Если ток увеличиваю, то дуга зажигается нормально, но прожигает металл. Потом вроде бы приноровился, стал быстрее вести электрод по шву, но чуть рука дрогнула, сразу дырка :(

Если у Вас куплена действительно маска-хамелеон (с автоматическим затемнением) то ничего особо крутить в ней не надо (с маской должна идти таблица зависимости положения крутилки от толщины электрода и силы тока - но обычно крутилку выставляют примерно посередине и не трогают) и в ней должно быть видно все - пусть и немного плоховато (в зеленоватом таком свете).
Если взять лампу и подсветить место сварки то тогда видно станет очень даже хорошо. При зажигании дуги маска автоматически затемняется, но за счет более интенсивного свечения дуги "сварочную ванну" видно бывает очень хорошо.
Внутри маски бывают еще регуляторы - чувствительности и скорости просветления. В разных масках они реализованы по разному - в виде крутилок (плавное регулирование) и в виде переключателей (нозко-высоко и быстро-медленно).
При высокой чувствительности маска может затемняться даже от искры. Проверить рабочая маска-хамелеон или нет достаточно легко - потребуется только лампа с плавной регулировкой яркости - при плавном добавлении яркости лампы в какой-то момент маска должна сработать и затемнится, а при уменьшении яркости отключить затемнение.
При низком токе электрод действительно прилипает, при слишком большом - слишком быстро плавится (это особенно заметно на тонких электродах).
Т.к. практически все сварочники делаются в Китае, то особо верить маркировкам шкал не стоит - "китайские амперы" бывают очень разными + напряжение в сети тоже вносит свою лепту. Наилучшее значение регулятора силы тока для каждого диаметра/типа электрода в таких сварочниках определяется опытным путем - что-бы не залипали и не слишком быстро плавились.

стоит ли рассматривать в качестве "походной" сварки сварочные карандаши (термитные)? задача - сделать пару грубых толстых прихваток, чтобы доехать до ближайшей деревни...

Коллеги! У меня давно уже сопливится радиатор. А тут случайно обнаружил в просторах интернета сайт некой фирмы, которая расположена недалеко от меня и предлагает услуги по аргонодуговой сварке, в т.ч. диагностику и ремонт автомобильных радиаторов (как алюминиевых, так и латунных). Мол самое современное оборудование и т.д. и т.п... Цена ремонта - от 1200р.
Как думаете - реально ли аргонодуговой сваркой качественно отремонтировать штатный алюм.радиатор или же плюнуть и менять его на новый?

Как думаете - реально ли аргонодуговой сваркой качественно отремонтировать штатный алюм.радиатор

Я отдавл на сварку, у них не получилось. Говорят слишком тонкий, заклеили чем-то - держит. Вообще у нас достаточно много фирм, занимающихся алюминивыми радиками, но все клеют, а эти "варят", думал надёжней будет, но не получилось :)

В.В. писал(а):Как думаете - реально ли аргонодуговой сваркой качественно отремонтировать штатный алюм.радиатор или же плюнуть и менять его на новый?

Не видя конкретного повреждения.конкретно сказать "да",либо "нет" очень трудно.
У РАДС,как и любой другой сварки,есть свои границы применимости и закавыки.
Закавыка первая.Чистота.РАДС требует идеальной чистоты свариваемых кромок.Потому,как при РАДС,если не вдаваться в подробности химпроцессов,нет возможности раскислять металл и выводить из шва загрязнения.Всё это будет плавать в сварочной ванне...А поверхность радиатора снаружи покрыта краской(грязь и антифриз-по умолчанию).Внутренняя поверхность несколько почище,но хорошо пропитана вездесущим и прилипчивым антифризом...Всю эту "прелесть" надо тщательнейшим образом вычищать.
Закавыка вторая.Доступность места повреждения.Если к повреждению можно подобраться аргонной горелкой,то,почему бы и нет?Но,при ремонте именно радиаторов такая радость бывает очень редко...Повреждения креплений,возле подводящих патрубков,порывы самих бачков и стыков с досками (пластинами,через которые пропущены теплообменные трубки),наружные порывы теплообменных трубок можно залечить в агроне.Если потёк стык доски и трубки,то приходится идти на ухищрения.Вырезать в бачке отверстие (достаточно большое) для манипуляцией горелкой,заваривать изнутри и,наложив снаружи заплату)заваривать само технологическое отверстие.Поэтому,сквозные повреждения в "хитрых" местах,порой,приходится заклеивать композитными клеями,либо запаивать припоем.При нынешнем уровне развития науки химии наличествуют соответствующие материалы,позволяющие достаточно надёжно ремонтировать алюминиевые радиаторы.
Закавыка третья.Оборудование.Большинство мастерских,имеющих аргонодуговые аппараты,"заточено" под сварку достаточно массивных деталей,как то головки блоков,сами блоки цилиндров,корпусные детали,легкосплавные диски и т.д.И,соответственно,оборудование достаточно кондовое.Для ремонта радиаторов,равно,как и для иных ювелирных видов РАДС,нужен источник тока,способный на минимуме тока в 5-10 А хорошо зажигать и держать дугу.Необходим ножной пульт дистанционного управления (педаль) для изменения тока в процессе сварки.Также очень желателен аппарат с импульсным режимом и изменяемой частотой сварочного тока.Иначе тонкие кромки будут сгорать,а не свариваться...Такое оборудование очень недёшево и требует четвёртой закавыки.
Закавыка четвёртая.Квалификация.Сварщики-аргонщики,тем более,те,что сваривают тонкие детали-высшая каста сварочного мира.Потому и весьма редки...Премудростям РАДС учатся годами.На тонких деталях руку набивать долго,дорого и не всегда прибыльно.
Из всего вышеперечисленного резюмирую.Дёшево аргонной сваркой радиатор не починишь.Оттого и спрос на эти услуги невелик.По этой,а также другим,перечисленным выше,чаще проще заклеить (т.к.пайка-тоже процесс не шибко простой и дешёвый).
Вот и у меня есть несколько знакомых,занимающихся починкой радиаторов,конденсоров и теплообменников кондиционеров и т.д..Все,без исключения клеят.Некоторые ещё и паяют.В исключительных случаях,когда без сварки-никак (оборваны патрубки,крепления,пробиты бачки)-обращаются ко мне...

В.В. писал(а):Коллеги! У меня давно уже сопливится радиатор. А тут случайно обнаружил в просторах интернета сайт некой фирмы, которая расположена недалеко от меня и предлагает услуги по аргонодуговой сварке, в т.ч. диагностику и ремонт автомобильных радиаторов (как алюминиевых, так и латунных). Мол самое современное оборудование и т.д. и т.п... Цена ремонта - от 1200р.
Как думаете - реально ли аргонодуговой сваркой качественно отремонтировать штатный алюм.радиатор или же плюнуть и менять его на новый?

по собственному раздолбайству уронил червячный хомут во внутрь диффузора вентилятора и не заметил ,в результате, только завел и ручьём течет антифриз. Пробило в 5 местах. Отвез в центр по ремонту радиаторов. Сделали за час тут же опрессовали цена 1000р. Радиатор соответственно люминь. В общем заварили все четко, главное не напороться на мастера жопорукого.

Спасибо всем за ответы. Особая благодарность prokudenko.leha за подробные пояснения профессиональных тонкостей такого непростого сварного дела. :good:

Доброго всем в этом чате. Есть у меня желание бак из нержавейки для топлива сделать. Есть у меня инвертор сварочный jasic. Где купить электроды соответствующие знаю. Насколько это возможно? На просторах инета речь в основном идет про сварку в среде аргона и углекислоты. Для меня доступны только электроды. Вот и хочу поинтересоваться за возможность этого начинания.

Zoorg писал(а):Доброго всем в этом чате. Есть у меня желание бак из нержавейки для топлива сделать.

Позвольте узнать,а бак куда?На штатное место,в задний свес,либо ещё какой?Марка нержи,её толщина?Конструктив бака?
В любом случае,для ручной электродуговой сварки покрытыми электродами с применением бытового инвертора могу порекомендовать электроды производства ESAB,марки ОК-61.30.С рутил-целлюлозным покртием и высокими физико-механическими показателями.Они очень хорошо зажигаются от практически любого сварочника,в том числе,повторно.Шлак легко отделяется.С остальными марками электродов по нерже,если нету опыта,придётся помучиться.
Есть ряд "но".Ёмкости под топливо надо варить с высокой ответственностью и с полным проваром кромок стыков.То есть,с формированием обратного валика шва.Потому варят нержавеющие ёмкости аргонодуговой сваркой с заполнением ёмкости инертным газом (чаще всего аргоном) для защиты обратного валика от окисления.Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа,либо газовых смесей (арго+углекислота) более производительна,но обеспечивает несколько худшие внешний вид и прочностные характеристики.После сварки полуавтоматом надо тщательно протравливать химией и зачищать шов.
С покрытыми электродами есть определённая засада.Шлак с поверхности обратного валика неизбежно осыпется внутрь.Для топливного бака это-не есть хорошо и является одной из основных причин,почему нержу для ёмкостей высокой чистоты внутренней поверхностей неохотно варят покрытыми электродами.Толстый металл для таковых варят так:корень шва-в аргоне неплавящимся электродом,заполнение и облицовка-покрытыми электродами.Но это-не ваш случай.
так что.если сможете хорошо проварить кромки и очистить внутренности бака-почему бы и нет?

мню так оснавательно!
ток сварным не говорим,
про вантовую... не.ее.е

Спасибо за полноценный ответ. Ответили на несколько будущих вопросов. В общем решено, буду заниматься.
За марку и толщину нержи еще не думал, скорее всего 2мм. Бак задумал сделать третий. Идею в бортовом журнале на форуме подглядел. Не помню, правда, у кого. Да и чертежей там не было, только описание сделанной работы. Если хорошо получится то почему бы и основной не переделать :) осталось несколько технических вопросов, но это новую тему открою или бортовой заведу.

А я периодически облизываюсь на кобелковские LB-52U - уж очень их хвалят - и провар хороший и шов чистый.

P.S. Есабом по нержавейке варил - показались самыми обычными.

Во, надо же написать какй же я чудак :D

Евгений_Екб писал(а): Для начала - как не крутил регулятор маски, все равно не вижу при сварке ничего, кроме самой дуги. (

В общем, осенью понадобилась сварка, достал я маску, смотрю - на стекле пузыри появились поковырял пальцем - а это оказывается защитная пленка. Так, зараза, наклеена хорошо была, что я не догадывался об её существовании :) Тут в голову пришла мысль, перевернуть маску и посмотреть на стекло с другой стороны - и точно, и там пленка наклеена, и её отодрал!
Вот оно счастье то :D все отлично видно, где варить, сам шов. Так что, купив маску, не забывайте снять защитные пленки со стекла :)