Клуб УАЗ Патриот

Патриот 2006г. Термостат на 82 стоит, радиатор новый медь 3х рядный, муфту убрал. В пробке летом в лет нагревается до красной зоны, даже с открытым капотом.
Что посоветуете.

Данных мало. Что вместо муфты, помпа заведомо рабочая, термостат рабочий?

Стоит принудиловка, Насчет помпы и термостата не знаю. Я думаю или то или то сломалось т.к. прошлым летом такого небыло максимум поднималось до 105-110 в любую жару. А как проверить?

Вопрос перегрева я понял наболевший у патриков. У кого как. Интересно а на новых моделях 11-го года такая проблема также существует.

у меня 7-й год, такой проблемы нет, недавно начала плавать температура, пока в рабочей зоне плавала забивал, как к ста подходить начала периодически, так заменил термостат, всё нормализовалась... а так сидишь и не остановится и упадёт стрелка, или дальше попрёт

Jake писал(а):... прошлым летом такого небыло максимум поднималось до 105-110 в любую жару. А как проверить?

Ну вы с ЛучСергеем экстремалы (105-110)!!!
Помпу проверить при заведённом движке отсоедини шланг на печку (к электронасосу подходит), если антифриз под далением попрёт и давление увеличивается с ростом оборотов - значит работает. Лучше проверяй на холодном, что б не обжечся.
Термос у тебя на 82, значит при температуре 83-84 подводящий шланг к радиатору должен начинать греться. Если нет, то вытаскивай термос и вари (если хочешь убедиться в его работоспособности). Либо сразу меняй.

Понял. Буду пробовать потом отпишусь. Надеюсь обойдется без резки крыльев.

День добрый отстоял мой уаз всю зиму в теплом гараже, сейчас опять рыбалка охота и т.д. Проблемы те-же. проверял все что можно правда сам. Помпа, термостат, рабочие 100%, электровентилятор раб-т, внутренний также, Если встаешь в жесткую пробку греется до 120 легко и оборотами его не охладишь и приоткрытым вздернутым капотом. Мне друган подогнал жабры от Рэндж Ровера (сам бы не купил, по 3 косаря за штуку просят(хрень пластиковая)), а так на халяву. Буду 19-го в туле врезать, что еще делать непредставляю. Кстати прикладывал они серебристые и на черном смотряться офигенно)))

Jake писал(а):День добрый отстоял мой уаз всю зиму в теплом гараже, ...

Шоб я так жил... :D

А датчик или указатель температуры врать не могут?

Как только указатель доходит до 100гр. Пищит подло датчик давления масла 0,6-0,7. 110гр и загорается предательски красным масло на приборке. Антифриз бурлит УЖАС. Все ето так давит на психику))). ДУмаю если б датчики обманывали небыло таких следствикй, или они связаны и тупят последовательно друг за другом?

А можт убрать нахрен термостат на лето??[/u]

Jake писал(а):А можт убрать нахрен термостат на лето??[/u]

Если только заглушишь малый круг, иначе смысла нет.

Но что то не то с системой.

Jake писал(а):Стоит принудиловка, Насчет помпы и термостата не знаю. Я думаю или то или то сломалось т.к. прошлым летом такого небыло максимум поднималось до 105-110 в любую жару. А как проверить?

Если под принудиловом понимается пластиковая крыльчатка, то её, как правило, ставят через проставку, что бы крыльчатка вошла в диффузор. Иначе КПД резко падает, т.е диффузор и проставка обязательны. Это не старый козел, где был большой запас по охлаждению.
Ежели это электровентилятор, то может он просто маломощный? Или один?
У меня тоже авто 2006 года. Спарка от шнивы, два силыча и радиатор от 3160 медный. Максимум в жару под 40 в пробках 95 градусов (включение штатного ЭВ перенастроено на 96). А тут 105-110, жесть!
Вообще ощущение. что где-то есть препятствие для жижы. Не удивлюсь, что при возрасте в 6 лет есть отслоение внутри шлангов, я встречал такое. Поэтому в прошлом году все поменял. Или радиатор внутри забит, если всё остальное нормально. Чудес не бывает.

Да крыльчатку так и ставил. Электровентилятор действительно один. Радиатор медный. Есть видимо смысл поставить второй. Сейчас загорелся установкой жабр рэнджовских, если эффекта не будет (не представляю себе что небудет), поставлю второй пропеллер. Ну а дальше будет видно тогда. Вообще неперестаю удивляться конструкторам, как можно было непредусмотреть отвод тепла п...ц просто. У меня на второй машине hyundai sonataV когда летом рядом стоишь, жар хлещет из под подкрылка стоять рядом невозможно а тут все внутри кобаситься. Конечно радиатор будет вбирать тепло и расколяться.

Jake, я бы посоветовал верный способ избавиться от перегрева, да ZamPoteh меня сейчас тухлыми помидорами забросает. :D Ладно, шепотом скажу. Одному тебе. Верни виску на место, не лезь ты движку в душу! И все станет на свои места.

Jake писал(а):Да крыльчатку так и ставил. Электровентилятор действительно один. Радиатор медный. Есть видимо смысл поставить второй. Сейчас загорелся установкой жабр рэнджовских, если эффекта не будет (не представляю себе что небудет), поставлю второй пропеллер. Ну а дальше будет видно тогда. Вообще неперестаю удивляться конструкторам, как можно было непредусмотреть отвод тепла п...ц просто. У меня на второй машине hyundai sonataV когда летом рядом стоишь, жар хлещет из под подкрылка стоять рядом невозможно а тут все внутри кобаситься. Конечно радиатор будет вбирать тепло и расколяться.

Жабры понизят температуру подкапотного пространства (что хорошо для АКБ. датчиков и т.д), но существенно не изменят температуру двигателя. Ездил жарким летом 2010 года в Абхазию (это когда все горело) без жабр - все нормально. Сейчас установил в левое крыло от немецкого уазика, температура движка та же, только ЭВ чуть быстрее выключается. Это я к тому, что если установите жабры, то не ждите после 110 градусов 90 :) , будет от силы 105.
Всё же есть где то проблема: термос, радиатор, помпа, шланги, вентилятор. К сожалению термос и помпа проверяется только методом снятия и замены, как и все остальное. Отальные методы лишь косвенно подтверждают работоспособность не давая сделать выводы об эффективности девайся.

Да согласен проблема есть, я сам не сторонник таких методов как лечение следствий (жабры), а не устранения самой проблемы. Буду дальше мутить. Как надоесть поеду к Winner'у в гараж, где должен быть ответ.

А что насчет виски назад вернуть, блин у меня ета мысль уже наверное месяца 2 невыходит из головы, все вспоминаю и немогу вспомнить таких проблем до.

пианист писал(а):Jake, я бы посоветовал верный способ избавиться от перегрева, да ZamPoteh меня сейчас тухлыми помидорами забросает. :D Ладно, шепотом скажу. Одному тебе. Верни виску на место, не лезь ты движку в душу! И все станет на свои места.

Слав, веришь? Не буду. Дело фигово у товарища в том, что при открытом капоте ОЖ греется. А это нонсенс! :wise: При исправной системе охлаждения 409-й ЗМЗ фиг нагреешь выше 90 градусов при открытом капоте хоть с виской, хоть с электровентилятором, хоть со спаркой Шеви.

Кстати. Пришла мысль. Если машина с кондеем, то давно мыли радиаторы? Просто между ними набивается много всего, особенно при эксплуатации по грязи. Ну и пробовать убрать термостат как факт для теста.

Jake писал(а):А что насчет виски назад вернуть, блин у меня ета мысль уже наверное месяца 2 невыходит из головы, все вспоминаю и немогу вспомнить таких проблем до.

Чета не понимаю. Вы верите, что сняв жестко прикрученную крыльчатку и установив вместо неё виску вы решите проблему? Ну-ну. Или вместо виски вообще ни чего нет? Тогда согласен.

Причина перегрева может быть в этом






Щель между перегородкой и сотами около 3мм .
по углам ещё больше. Производительность такого байпаса- ведро воды за 10 сек.
Залил всё это дело герметиком ,сейчас сохнет.

Кстати, да. Причина перегревов, в том числе и на дизеле может быть в этом... Т.е. косяк с радиатором. Если через перегородку проходит антифриз - можно сказать, что радиатора нет... Надо у себя тоже проверить или сразу поменять радиатор. Кстати, как планируешь этот квадратик закрыть? Герметиком или заварить?

mirlas писал(а):.. Кстати, как планируешь этот квадратик закрыть? Герметиком или заварить?

Какой варить? Только пайка, и ни каких герметиков.

Ну варить/пайка я это имел ввиду. Наверно сверху еще надо что-то напаять. Сыкотный элемент получается иначе...

Заклеил герметиком







Вырежу из старого газелевского радика латку и запаяю.Поезжу,посмотрю как будет вести себя герметик.Если отклеится ,тогда придётся рспаивать весь бачок и подкладывать под перегородку хорошую резиновую прокладку.

Насчет неисправного радиатора, тож может быть. Я убирал виску и менял алюминевый заводской на медный в один день, затем все постепенно и началось. Вчера на холодную завел машину и трогал радиатор, После открытия термоса, нагревается тока верхняя часть радиатора низ остается холодным, точнее середина блин бред какой-то, туда как буд-то недоходит охлаждайка вообще. Помню когда брал машину до 8-го года проблем небыло, стояла виска да алюминька (а можт вернуть все на места свои). Видел новый радиатор на патрики с 11-го или 12-го года идет незнаю, он огромный, его реально вкосячить мне?.

На фото радиатор 2010года,с вертикальными бачками.В радиаторах с горизонтальным расположением бачков которые ставились на автомобили более ранних годов выпуска таких перегородок нет.

вчера менял прокладку приемной трубы глушителя. ПОД выпускным коллектором идет трубка от 4-го цилиндра к помпе, она в металл. трубке, но очень рядом к коллектору.
т.е. выхлоп еще греет и тосол...
странно..

kuznetsovmv писал(а):вчера менял прокладку приемной трубы глушителя. ПОД выпускным коллектором идет трубка от 4-го цилиндра к помпе, она в металл. трубке, но очень рядом к коллектору.
т.е. выхлоп еще греет и тосол...
странно..

Это магистраль обратного потока жидкости из печки. На общее состояние теплового баланса двигателя эта жидкость не влияет, тем более в тёплое время года (кран то закрыт). Так что ничего страшного в прокладке конструкторами данной магистрали не наблюдаем.

Интересно, а почему Оренбуржский радик называют медным,а не по честному латунным?
Типа прогиб?
А потрошка:трубки и прочее тоже из черной краски чтоли сделаны или хотяб из латуни(по фоткам не пойму)?

Бачки из желтого металла а соты и гофра между сот из розового ,похоже что медь.

День добрый.
Вчера снял и промыл радиатор еще разок, также снял боковые панельки перед радиатором, для большей вентиляции и нижнюю часть левого подкрылка - оттуда хорошо жар попер. Стало значительно лучше, несерьезные пробки не страшны, но если встать минут на 30-40 опять таже хрень - красная зона и усе. А как выглядит установленный второй электровентиль?, и как его самому установить и запитать? И какой пропеллер брать? Не обессудьте если на форуме уже есть такая тема - дайте ссылку.

Jake машиной пользуешься с нуля или брал б/у?

Unforgiver писал(а):Jake машиной пользуешься с нуля или брал б/у?

Брал б/у машина 2006г., взял в 2008г. стояла виска, люминевый радиатор и 8ми лопастная крыльчатка. т.е. как был с завода тока вакуумник он поменял, да туманки крузеровские воткнул.

Jake писал(а):

Unforgiver писал(а):Jake машиной пользуешься с нуля или брал б/у?

Брал б/у машина 2006г., взял в 2008г. стояла виска, люминевый радиатор и 8ми лопастная крыльчатка. т.е. как был с завода тока вакуумник он поменял, да туманки крузеровские воткнул.

Верни на место виску и забудь о перегреве. 8)

[/quote]Верни на место виску и забудь о перегреве. 8)[/quote]
Про работу виску много хлама пишут. Зачем ее вообще убирают тогда? или ставят, или это в каждом конкретном случае? Объясните не пойму, для преодоления брода что-ли и все.

Если убирать виску, нужно потом грамотно поставить и настроить электровентиляторы.
Почему спросил б/у или нет: у меня когда-то потек алюминиевый радиатор на Евро-3. На покупку другого и монтаж нужно было время, а машина нужна постоянно. Купил герметик для радиаторов. После этой дряни пришлось промывать радиатор печки, т.к. забился.
Может первый хозяин машины тоже так сделал, а потом ее продал? Проверить можно так:
1. с утра до заводки слить немного тосола и посмотреть его состояние, чистый ли.
2. на затяжных спусках движок работает на холостых, горячий воздух из печки постепенно остывает. (на холостых помпа не проталкивает тосол через забитую печку).
Если исправны помпа и термостат, а радиатор не забит- рекомендую промыть двигатель и заменить охлаждающую жидкость.

Jake писал(а):Зачем ее вообще убирают тогда?

Чтоб создать себе проблем с системой охлаждения.

Завтра поеду в гараж4х4 к Александру. Александр спрашивал меня про белый дым из выхлопной, да есть такое дело, у меня если машина неделю постоит, так он оттуда при заводе минуту валит густой такой, а в обчном режиме не сильно, но видно. Есть вероятность прокладки кышки головки, завтра будем выяснять. Виска говорит вряд-ли.

Проверь только, что они потом все нормально затянули......

В результате оказалась прокладка. Будут менять и проверять на ровность плиты. Из признаков:
1. Белый дым из-выхлопной не сильный,но есть
если машина постоит неделю - 2, валит как как из
паровоза.
2. Масло пузырится на щупе видно, все в мелких
пузыриках.
3. Ну и собственно перегрев. Причем если завести и
стоять на месте, от 80 до 105 будет греться минут 20-25, если остановиться на трассе после километров 50ти пробега, то с тех-же 80 до 105 подниметься минуты за 3.
Александр сказал конструктивыные особенности вентиляции и самого 409-го, 4-й цилинд сильно прижат к стенке двигателя. Я спросил про жабры, сказал если есть возможность лучше ставить, поможет однозначно на будущее. Заберу в субботу и замарочусь лэндровером своим)))).

я так и знал- что перегрев и замена прокладки. Это у всех двигателей ( по волге помню) чуток и сразу в ремонт...((((
Я просто не хотел заранее говорить, чтоб не спугнуть. У самого такое и дымок и перегрев......

Да уж, буду жабры ставить однозначно и присмотрюсь к воздухозаборникам на капот. а еще масло в антифризе и наоборот. А каким образом решена эта проблема на современных уазах огромным радиатором что-ли и усе.

Машину забрал, итог в пробках доходит до 95гр. довольно медленно главное хоть по немногу двигаться. Опять же если стоять, в жару, в пятницу, на сьезде с МКАДА и выше подниметься. Белого дымка больше ненаблюдаю, тока непонятно при 90гр. мигает красная лампа давления масла???

Jake писал(а):...тока непонятно при 90гр. мигает красная лампа давления масла???

А вот с этим лучше не шутить, и как можно быстрее разобраться с этой лампочкой.

Мигает по идиотски как будто напряжения нехватает или электрика сбоит. Она как-бы еле видно помигивает и с датчиком давления старая песня 0,8 и писк. Эх опять на дмитровку тащиться.

подскажите а у кого скока показывает датчик давления на холостых?. Сколько должно быть? У меня 0,8 и писк. При 2 - 2200 оборотах 2,4-2,9. Это норма или нет.?

А кастрол 5w-30 синтетика может быть причиной? У меня оно оригинальное 100%, плюс халявное 130р за литр, плюс до хрена - с прямых поставок, вот я его залил на последней замене, можт вернуться к 10w-40.

Jake писал(а):Машину забрал, итог в пробках доходит до 95гр. довольно медленно главное хоть по немногу двигаться. Опять же если стоять, в жару, в пятницу, на сьезде с МКАДА и выше подниметься. Белого дымка больше ненаблюдаю, тока непонятно при 90гр. мигает красная лампа давления масла???

датчики во всех магазинах продаются поменять пара минут... или глянь вдруг у тебя обороты малые или масло менять уже нужно

Jake писал(а):А кастрол 5w-30 синтетика может быть причиной? У меня оно оригинальное 100%, плюс халявное 130р за литр, плюс до хрена - с прямых поставок, вот я его залил на последней замене, можт вернуться к 10w-40.

вторая цифра после W это вязкость на горячую ессно 30 жиже чем 40.яб его и зимой даже не лил даже не то что по 130 за литр ,а даже еслиб мне приплатили.