Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

ligen · Сообщение **ligen** » Сб янв 30, 2016 18:16

Серёжик писал(а):Завал генератора по напряжению проиходит при большей нагрузке и при большей просадке порядка 12,9 В. Генератор вытягивает нагрузку при меньших напряжениях. Т.е. генератор до последнего будет вытягивать нагрузку без разряда аккумулятора.

Хорошо бы отдаваемый ток узнать при заваливании. Если он близок к максимальному, то магнитопровод ротора насыщен и большего с него не взять, хоть 20 вольт давай на возбуждение. Когда грузил свой 120 амперный, макс что видел 105-110А. Чуть прогреется под капотом - 95 макс. Всё, это предел... ни диоды не помогают, ни что другое - напруга меньше 12V, начинается подсос с аккума.

Сообщение **Wanded** » Сб янв 30, 2016 19:17

Серёжик

ligen писал(а):
Серёжик писал(а):Завал генератора по напряжению проиходит при большей нагрузке и при большей просадке порядка 12,9 В. Генератор вытягивает нагрузку при меньших напряжениях. Т.е. генератор до последнего будет вытягивать нагрузку без разряда аккумулятора.
Хорошо бы отдаваемый ток узнать при заваливании. Если он близок к максимальному, то магнитопровод ротора насыщен и большего с него не взять, хоть 20 вольт давай на возбуждение. Когда грузил свой 120 амперный, макс что видел 105-110А. Чуть прогреется под капотом - 95 макс. Всё, это предел... ни диоды не помогают, ни что другое - напруга меньше 12V, начинается подсос с аккума.

Судя по токо скоростной характеристике что-то более 40 А. Клещами не замерял. На практике ближний свет, печь на полной, мотор циркуляции; как только жмешь стопы начинается провал и генератор складывает ручки. Генератор не может быть в насыщении на холостом ходу двигателя. Т.к. напряжение с которого питается возбуждение и так минимальное. И железо генератора никогда не насыщается так как существует воздушный зазор.
Поймите правильно речь идет об отдаче на холостом ходу двигателя. На оборотах все в норме.
И вопрос даже в не низком напряжении а в её колебаниях в зависимости от нагрузки на холостом ходу двигателя. Одна из целей, которую я приследую- сократить разряды АКБ при заведенном авто, как частный случай на холостом ходу. Если говорить проще я ушел от самовозбуждения генератора к независимому возбуждению (тут в меня полетят камни =). независимый источник рассматриваю не допдиоды а сеть генератор-аккумулятор ).

Сообщение **Wanded** » Сб янв 30, 2016 20:29

Серёжик

Шкив и так размером 50 меньше делать-смысла не вижу. Увеличение максимальных оборотов плюс минимальный радиус изгиба ремня. На сегодняшний день балаковские ремни трескаются именно по этой причине. Гейтсы ходят нормально Тоже думал над изменением диаметра шкива. Однажды прочитал, что один из комрадов построил схему возбуждения питаемую от преобразователя DC/DC и получил на выходе генератора стабильное напряжение при штатной нагрузке. Я верю этому. Есть научные исследования по синхронным генераторам в энергетике, т.е. как поднять устойчивость по напряжению синхронного генератора за счет возбуждения. Понял что возбуждение поиграть выгоднее чем за счет механики. Шкив или реле - выбирать каждому свое. Не претендую на патент. Делюсь опытом. Работает. На вопросы интересующихся отвечу.

Аркадий62

Wanded писал(а):а шкив поменять меньшего диаметра поставить? религия не позволяет?:)))

Да, а кстати, ты вроде искал такой шкив, или хотел сам сделать... Получилось? В смысле нашел или сделал?

Сообщение **Wanded** » Сб янв 30, 2016 21:18

Серёжик

ligen писал(а):
Серёжик писал(а): Чуть прогреется под капотом - 95 макс. Всё, это предел... ни диоды не помогают, ни что другое - напруга меньше 12V, начинается подсос с аккума.

Тут все дело в термокомпенсации установленной в генератор. Тут либо сам РН выносной корячить, либо с выносным датчиком температуры. Я с выносным датчиком температуры заморочился. Посадка напряжения исключительно в жаркую погоду, когда аккумулятору тепло очень, а не когда генератору нагреться вздумалось.

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 31, 2016 08:51

Серёжик писал(а):( Если говорить проще я ушел от самовозбуждения генератора к независимому возбуждению (тут в меня полетят камни =). независимый источник рассматриваю не допдиоды а сеть генератор-аккумулятор ).

Не, камнями не надо... предлагаю подушками :D
Самовозбуждение это способность генератора стартануть за счёт остаточной намагниченности ротора, то есть без дополнительного источника напряжения. Размагничивание генератора явление редкое, и достаточно поднести к ротору пост. магнит и всё ОК на многие годы. На всех трёх схемах самовозбуждение осталось, ток на 2-х нижних оно через диод. Диод этот будет здорово подсерать при запуске с толкача при нулевом аккуме. т.к. на нем упадет 0,7-0,8 v. Единственно непонятно, почему переключение возбуждения на сеть, где на 0,2-0,3v меньше, привело к увеличению нагрузочной способности при ХХ.

Серёжик писал(а):Генератор не может быть в насыщении на холостом ходу двигателя. Т.к. напряжение с которого питается возбуждение и так минимальное. И железо генератора никогда не насыщается так как существует воздушный зазор.

Генератор не знаю, а ротор может. Засел в жижу, пошёл разматывать лебдку, тяну... напруга упала до 10-11. Регулятор чует, что дело фигово и увеличивает возбуд до полняка насыщая ротор. Он ведь "не знает" что его крутят медленно. но все равно пыжиться. Газанул - это самый насыщенный ротор, своим магнитным потоком, стал чаще пересекать витки статора и гена стал активнее помогать акуму. Напруга поднялась, регулятор это подсёк, и стал убавлять ток возбуждения ротора... или не стал, если лебёдка втугую. Вроде так.
Даже совсем разомкнутый магнитопровод очень даже насыщается... Намотаем одинаковые катушки на иголку и на болт М10. В первом случае только опилки стальные притянет, во втором и гайку приличную прилепит, хотя ток одинаковый.

Серёжик писал(а):
ligen писал(а):

Тут все дело в термокомпенсации установленной в генератор. Тут либо сам РН выносной корячить, либо с выносным датчиком температуры. Я с выносным датчиком температуры заморочился. Посадка напряжения исключительно в жаркую погоду, когда аккумулятору тепло очень, а не когда генератору нагреться вздумалось.

Блин, и тут не согласен. Чот какой то несговорчивый я с утра :)
А как аккумулятор докладывает гене, что ему жарко?
Позавчера утром завел, на улице минус 20. Напряжение на ХХ - 14,8v. Через час в пробке по капотом 55-58 (намордник), на приборке - 13,2v, нагрузка не менялась. Если я по шустрому махну в гараже аккум на холодный, опять будет 14,8? Мож всё-таки гена так защищается от перегрева, и вынос РН приведёт к перегреву моста?
Помним про температурный коэффициент сопротивления. У меди он = 0,004, соотв. вся проводка под капотом при прогреве от -20 до +55, увеличивает своё сопротивление на 30%. В том числе обмотка статора генератора. Аккум по моему тут ни причем. ИМХО

KoT_BacbKa

Серёжик писал(а):
ligen писал(а):

Тут все дело в термокомпенсации установленной в генератор. Тут либо сам РН выносной корячить, либо с выносным датчиком температуры. Я с выносным датчиком температуры заморочился. Посадка напряжения исключительно в жаркую погоду, когда аккумулятору тепло очень, а не когда генератору нагреться вздумалось.

Никакого датчика не надо. Уже несколько раз рассказывал, как делал на паре машин. Имея ранее 31105 было замечено, что летом, после непродолжительной поездки напряжение падало при включенном вентиляторе обдува радиатора до 12.4 В. Генератор стоял, кстати, с завода на 75 А, что согласитесь, не мало. Исследование привело к реле-регулятору, который стоит в щеточном узле. Был куплен подобный узел, цена ему что-то около 100 р. При исследовании видим, что у "таблетки" всего 3 ноги и что она прикреплена к корпусу отрывными заклепками. Что нам потребуется для переделки: надфиль, провод 220 в от компутера/монитора, уголок металлический на 40, два винтика на 3 с шайбами и гаечками, пластиковые стяжки, термоусадочные трубочки. Итак, берем обычный провод 220 В от компутерной техники (в нем как раз 3 жилы), аккуратно спиливаем надфилем заклепки РР, при этом не теряем крышечку с маркировкой, фиксируем, какие контакты к чему припаяны и аккуратно отпаиваем РР. Припаиваем три зачищенных провода к щеточному узлу, защищаем трубочками и фиксируем провод за ухо стяжкой, чтобы не оторвало, аккуратно на уголок, просверлив отверстия, ставим РР и фиксируем винтиками, аналогично припаиваем провода (в соответствии с ранее зафиксированной схемой). Все, уголок крепим на крыло (на любую шпильку гайкой), щеточный узел на генератор, провод крепим так, чтобы не оторвало при колебаниях двигателя. Наслаждаемся напряжением 14.4 В в бортовой сети. При максимальных потребителях (обогрев заднего стекла, зеркал, печка, музыка, фары ближнего и дальнего, туманки и стопари) - не падало ниже 13.4 В.
По цене - получается около 250 р. на все про все.
Могу сказать, что подобную переделку реализовал на 2108 у соседа по гаражу, за 7 лет был поменян только щеточный узел из-за износа щеток, сама конструкция работает.
Энергомаш реализовал в своем изделии точно такой же подход, а реализация переключателя - компенсирующие шунты скорее всего.

KoT_BacbKa

ligen писал(а):
А как аккумулятор докладывает гене, что ему жарко?
Позавчера утром завел, на улице минус 20. Напряжение на ХХ - 14,8v. Через час в пробке по капотом 55-58 (намордник), на приборке - 13,2v, нагрузка не менялась. Если я по шустрому махну в гараже аккум на холодный, опять будет 14,8? Мож всё-таки гена так защищается от перегрева, и вынос РН приведёт к перегреву моста?
Помним про температурный коэффициент сопротивления. У меди он = 0,004, соотв. вся проводка под капотом при прогреве от -20 до +55, увеличивает своё сопротивление на 30%. В том числе обмотка статора генератора. Аккум по моему тут ни причем. ИМХО

Тут термокомпенсирующий датчик в РР вопит, что ему жарко, и чтобы не выкипел аккум - снижает напряжение. В посте выше написал, как сделал, чтобы РР мерял температуру непосредственно в подкапотном.

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 31, 2016 16:01

KoT_BacbKa писал(а):В посте выше написал, как сделал, чтобы РР мерял температуру непосредственно в подкапотном.

Спасибо за информацию, но выносить термокомпенсацию в прохладное место пока не готов. Это единственное средство защиты генератора при работе мощных потребителей... лебёдки, инвертора и т.п. Летом, гофру шноркеля направляю на генератор, и набегающим потоком маленько остужаю - не сильно но помогает.

KoT_BacbKa

Стоп, а какая термозащита генератора, простите? У генератора защита именно по току должна быть, а не по темепературе. В данном случае термоконпенсация сделана именно для работы аккумулятора, точнее, при нагреве подкапотного пространства растет и температура аккумуляторной батареи, она начинает закипать ранее, чем это требуется и, как следствие, может выйти из строя. Т.е. в данном случае как раз меряется температура подкапотного пространства, а не генератора, которому абсолютно все равно: -10 или +50, он будет выдавать напряжение и ток в соответствии с ТТХ. А направлением гофры на вентилятор как раз остужаете РР - и как следствие немного растет напряжение. Даже при 12.2 В на генераторе превысте нагрузку по А - сгорит, несмотря на температуру.

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 31, 2016 18:40

KoT_BacbKa писал(а):В данном случае термоконпенсация сделана именно для работы аккумулятора

Сомневаюсь. Акумы не всегда под капотом стоят.

KoT_BacbKa писал(а):А направлением гофры на вентилятор как раз остужаете РР - и как следствие немного растет напряжение.

Эту цель и преследую. Гофра обдувает весь генератор... обмотки, диоды, в том числе РР, и напруга чуть растет.

KoT_BacbKa

ligen писал(а):
KoT_BacbKa писал(а):В данном случае термоконпенсация сделана именно для работы аккумулятора

Сомневаюсь. Акумы не всегда под капотом стоят.

В нашем случае отечественного легкового автомобилестроения - как раз под капотом. :)
В импортных РР, судя по отзывам и исследованиям, сделан сдвиг по температурному режиму. Т.е. если РР 50 гр., то в подкапотном никак не больше 35 и т.д. Вынос отечественного РР за пределы генератора - как раз и следует данному графику. Почитайте форумы ГАЗ/УАЗ семи-десятилетней давности, там как раз обсуждалась идея выноса РР не только на крыло, а вообще на клемму аккумулятора, чтобы мерять температуру непосредственно аккумулятора.

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Вс янв 31, 2016 19:58

У меня вот такой термооптимизированный установлен, работает без замечаний и зимой и летом.
Датчик температуры на + клемме аккумулятора.
http://www.12vi.ru/772/930/939/5971.html

Blondi13

Ссылочку кто бы поправил....

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Вс янв 31, 2016 23:26

Blondi13 писал(а):Ссылочку кто бы поправил....

Хорошая ссылочка, работает.

Blondi13

Вот что видно по вашей ссылке:

Надеюсь к утру заработает..
Или выкладываем изображение (если есть)

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Вс янв 31, 2016 23:47

Технические характеристики:
Напряжение настройки, В 13,6-14,7
Напряжение заглушки, В 14,35
Генератор генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь
Номинальный ток, А 5
Масса комплекта, г 90

Серёжик

У меня практически такой же. Только таблетка сама в генераторе. Тоже понравилась его работа.

Серёжик

Для Ligen. Речь идет о хх двигателя (так, для справки=))
1. "Самовозбуждение это способность генератора стартануть за счёт остаточной намагниченности ротора, то есть без дополнительного источника напряжения"
Не совсем так. Вопрос стоит откуда берется энергия для возбуждения. Имею в виду: само и независимое возбуждение.(простите боюсь ошибиться в терминологии) Описанный вами случай-частный случай самовозбуждения. Самовозбуждением как раз и обладает автомобильный генератор. То есть энергию он забирает с самого себя. Есть нюанс мы ему помогаем лампочкой от приборки, задаем стартовый ток. Независимое возбуждение-это когда мы берем ток от любого дяди Васи независящего от работы генератора. Работа первого вида возбуждения очень сильно ограничена на малых оборотах. Второй тип позволяет возбуждение сделать токовую характеристику генератора жесткой, независящей от напряжения генератора (такой гена работает с самых низких оборотов). Я как раз ухожу от самовозбуждения, от нестабильной работы генератора на холостом ходу ДВС, и делаю возможным увеличить отдачу по току в минимальном режиме. Надеюсь понятно.

2. Начнем с того что ротор уже рассчитан под максимальный магнитный поток. И мы никак не можем повысить его сверх максимального, не сократив количества витков или увеличения напряжения питания ОВ в целом. Я этого и не предлагал.
Дело в том что при напряжениях ниже 13,2-13,4 магнитный поток намного ниже максимального из-за голодовки по питанию РН и ОВ в совокупности. И до насыщения ротора как раком до Пекина. Об этом я уже писал в первых сообщениях. Далее вспоминаем школьный курс физики и институтский электромеханики. Магнитный поток порожденный от магнитного потока всегда убивает своего родителя. Теперь по-русски: Есть 2 потока: Ротора и статора. Причем магнитный поток ротора порождает магнитный поток статора, при условии что цепь обмотки статора замкнута. Если электрической нагрузки на статор не будет - не будет и поля статора. И поток при этом максимальный. как только появляется нагрузка-появляется поток статора -душащий поток ротора. Поэтому суммарный поток падает и напряжение просаживается. Суммарный поток через ротор уменьшается. (Можно перечитать несколько раз пока не придет конечное понимание процесса, не сразу воспринимается). :P
В штатной схеме уменьшение суммарного потока через ротор и статор просаживает напряжение, а это уменьшает ток ротора (ОВ питается от ЭДС генератора, не от сети, грубо но для понимания достаточно) это еще сильнее уменьшает напряжение (ЭДС пропорционально потоку). об этом я уже писал.

3. В том то и дело, что аккумулятор в штатной схеме никак не докладывает о своей температуре генератору. температуру он знает только свою. Нагрелся и снижает уровень стабилизируемого напряжения. А аккумулятор в холоде незаряженный сидит. Да и по напряжению опять провал. поэтому и выносные датчики температуры все делают, либо выносной РН. Об этом тоже писал.
Так же добавлю что автомобильный генератор работает в режиме КЗ. Т.е. максимальный ток КЗ генератора и есть Номинал на шильдике. В большинстве случаев он больше и не выдаст.

Если честно ждал серьезных помидоров- А почему в схеме напрямую соединены доп диоды с основными через реле-они ж начинают питать бортовую нагрузку? Что будет если силовой диод выбьет? Насколько живуча эта схема при разных повреждениях? Здесь вопросов много неотвеченных. Для этого и выкиул схемы №2, №3 на суд комрадов. Возможно всплывет какое-нить полезное зерно.

ligen · Сообщение **ligen** » Пн фев 01, 2016 05:34

Ну блин навалились... хоть спать не ложись :D

KoT_BacbKa писал(а):
ligen писал(а):

Сомневаюсь. Акумы не всегда под капотом стоят.

В нашем случае отечественного легкового автомобилестроения - как раз под капотом. :)
В импортных РР, судя по отзывам и исследованиям, сделан сдвиг по температурному режиму. Т.е. если РР 50 гр., то в подкапотном никак не больше 35 и т.д. Вынос отечественного РР за пределы генератора - как раз и следует данному графику. Почитайте форумы ГАЗ/УАЗ семи-десятилетней давности, там как раз обсуждалась идея выноса РР не только на крыло, а вообще на клемму аккумулятора, чтобы мерять температуру непосредственно аккумулятора.

Почитал... согласен, назначение термокомпенсации заключается в создании лучших условий для зарядки АКБ. На каждый градус изменения температуры, РР откликается изменением напряжения на три сотки вольта в ту или иную сторону. Только место установки выбрано не совсем удачно... Для корректной работы действительно лучше вынести на крыло, или на клемму как у Spir0.

Теперь о силовых потребителях... Они заводом не предусмотрены, монтируются самими владельцами на свой страх и риск. Пишу о своих.

1. Лебёдка - ток мерил сам... в тугую 280-320А. На шунте, в разрыве гена-стартер, при этом - 95А. Остальной ток даёт АКБ. Генератор кипяток, на приборке 10-11В. Нужно выносить датчик РР в прохладное место, или оставить внутри, что бы хот как то защитить генератор? Предохранителей в этих цепях нет.

2. Инвертор 1,2 квт = 100А. Болгарка и дрель это мелочи, работают без двигателя. Пылесос - только на запущенном. То-же самое... гена с вынесенным датчиком захочет удержать свои 14 на выходе, и 12-и вольтовый аккум ему не помощник.

3. Особо опасный трюк будет прикуривание соседа при заведённом двигателе. Морозным утром, когда под капотом ещё дубняк, гена с вынесенным датчиком первым "вступит в бой"... и возможно запалит собственные диоды в мосту. Предохранителей тут то же нет.

Все эти режимы использую постоянно, и генератор пока живой. Посему считаю термокомпенсацию своего генератора хоть какой то защитой, и выносить РР не планирую. Ни кому не навязываю своё решение, просто мысли вслух.

Для "Сержик"

1. Поставить Патра на пригорке, скинуть клемму и снять с ручника... Заведётся - значит генератор с самовозбуждением, нет - значит нет. На старых генераторах ставили огромную кнопку "Возбуждение", которая подавала непосредственно с АКБ напряжение на ОВ. Потом отмерла ввиду отсутствия необходимости... возбуждали и "Кроной" генераторы в 100 квт. чуть коснувшись колец. Дальше всё само "пошло/поехало". Диод на второй схеме с надписью "диод на 10А" возможно будет мешать на "спуске с горки". Можно ту же кнопку поставить и нажать разок, разницы ведь никакой... что с Ларионовского моста брать, что с 3-х доп диодов. Обмотка статора одна. Оснований не доверять работоспособности схемы у меня нет, просто с проблемой завала на ХХ не сталкивался.
... только перед снятием ручника поврубать всё, чтоб напругу не закинуло без АКБ и ждать пока поднимется давление в рампе.

2. По вопросу насыщения магнитопровода: Предлагаю собрать информацию и потом продолжить дискуссию. Интересует напряжение непосредственно на щётках при разных нагрузках, и сопротивление самой ОВ. Узнаем ток, получим поток и насыщение. Просто неохота никого вводить в заблуждение голословными утверждениями.

3. Тут уже ответил в адрес "KoT_BacbKa"

Сообщение **Wanded** » Пн фев 01, 2016 09:10

Серёжик

ligen писал(а): Для "Сержик"

1. Поставить Патра на пригорке, скинуть клемму и снять с ручника... Заведётся - значит генератор с самовозбуждением, нет - значит нет. На старых генераторах ставили огромную кнопку "Возбуждение", которая подавала непосредственно с АКБ напряжение на ОВ. Потом отмерла ввиду отсутствия необходимости... возбуждали и "Кроной" генераторы в 100 квт. чуть коснувшись колец. Дальше всё само "пошло/поехало". Диод на второй схеме с надписью "диод на 10А" возможно будет мешать на "спуске с горки". Можно ту же кнопку поставить и нажать разок, разницы ведь никакой... что с Ларионовского моста брать, что с 3-х доп диодов. Обмотка статора одна. Оснований не доверять работоспособности схемы у меня нет, просто с проблемой завала на ХХ не сталкивался.
... только перед снятием ручника поврубать всё, чтоб напругу не закинуло без АКБ и ждать пока поднимется давление в рампе.

2. По вопросу насыщения магнитопровода: Предлагаю собрать информацию и потом продолжить дискуссию. Интересует напряжение непосредственно на щётках при разных нагрузках, и сопротивление самой ОВ. Узнаем ток, получим поток и насыщение. Просто неохота никого вводить в заблуждение голословными утверждениями.

3. Тут уже ответил в адрес "KoT_BacbKa"

1.По первому вопросу смешно толкать патриот с горки ради выяснения наличия самовозбуждения, улыбнуло, ну да ладно. Завал на хх на маленьких генератора более явно выражен, потому и заморачиваемся. Откуда брать энргию на возбуждение есть разница. На допдиодах в случае провала-демпфирование идет очень слабое через лампу приборки. А основной мост, как вы назвали "ларионовский" демпфируется напрямую аккумулятором. И в этом случае ОВ может взять электроэнергии сколько нужно.
Мысль брать энергию с основного моста не в том чтобы тупо запустить генератор. Генератор и мегаваттный рано или поздно самовозбудится. Мысль в том чтобы генератор работал устойчиво при набросе нагрузки при оборотах хх.
Почему на старых УАЗах мощности генератора в 40 А хватало, а теперь и 75 не хватает. Потому что на старых уазах возбуждение бралось от замка и ламп работы генератора не было. Все работало замечательно. Нагрузка тоже была поменьше, но все же.
2. Вы правы все это мои догадки и опровержения этим догадкам пока не нашел. Замеры потока??? Стенда у меня конечно нет для опыта и схема возбуждения уже переделана, поблагодарю если такие показания снимете.
Можно замерить напряжение на допдиодах в штатной схеме при завале напряжения в сети. Условия:включены все потребители. Режим ДВС ХХ. Напряжение сети ниже 12,9.
сопротивление обмотки ротора можно вычислить примерно как 14 вольт/ 5А=2,8 Ома. температурным изменениями пока можно пренебречь.
С измерением потока сложнее. очень много неизвестных в магнитной цепи. да и на сколько оно нам надо, пока не понимаю. Суть уже изложена в аксиомах электромеханики.
3.Согласен.

ligen · Сообщение **ligen** » Вт фев 02, 2016 05:24

Добавить вроде нечего. Главное, что проблема решена.

Hunt · Сообщение **Hunt** » Ср фев 03, 2016 09:11

Серёжик писал(а):У меня практически такой же. Только таблетка сама в генераторе. Тоже понравилась его работа.

Тоже такой стоит, только вместо термо резистора поставил переменник на панель. Как поставил, аккумуляторы заряжать в гараже теперь не приходится. Я, конечно, пробовал, но они оказывались практически полностью заряженными, через несколько минут ток падает до 0,1 А при напряжении 14,4 В.
И в морозы все было на должном уровне. Каждый день в новогодние каникулы при температуре 22-28 мороза стартер достойно крутил и запускал (иногда и сцепу забывал выжимать :D ).

GHOST DRIVER

Серёжик писал(а):Здравствуйте. Генератор 80 А Прамо электрик 5122-3771. Электричества на борту не хватало всегда при включении дальнего света....
Путем проб и ошибок пришел к такой схеме:

Обозначение ка условное,

Я хотел третью схему, но ...
Просто я поставил РН от 08 и он на 14,5 (14,7) Вольт и проблемы частично ушли сами... Если я б сделал по варианту 3, то АКБ выкипал бы ...
Вывел наружу для дополнительных "хотелок" вывод D наружу от РН и у меня есть возможность отделить его от доп диодов не снимая гену...

При прогреве напряжение падает до 14 (13,9) Вольт на АКБ, что на мой взгляд очень даже для свинца, а вот приборка врёт безбожно

Ivovchik

Собирался покупать жигулевский РН, перепаивать, выкусывать диоды, что меня не радовало. Как наткнулся на пару положительных отзывов про РН CARGO 231045. Что особо радовало, что в нем ничего менять не надо, встает вместо родного без доработок. Купил себе, теперь радуюсь. Отзывы на D2.

Ivovchik писал(а):Собирался покупать жигулевский РН, перепаивать, выкусывать диоды, что меня не радовало. Как наткнулся на пару положительных отзывов про РН CARGO 231045. Что особо радовало, что в нем ничего менять не надо, встает вместо родного без доработок. Купил себе, теперь радуюсь. Отзывы на D2.

Это конечно хорошо, вот ещё бы уаказать в какой генератор он встал без переработки и было бы вообще замечательно.

Ivovchik

ПРАМО 120

Ivovchik писал(а):ПРАМО 120

Во, другое дело!

Я так понимаю - Искра ПРАМО 5122.3771-30 ?!

Пойду заказывать. :D

luchsergey

Да ну на- тыр отдавать за рр,цена которому полтинник.

Ivovchik

я купил за 814р у себя в городе в Автодоке, люди из Московского региона брали (не знаю где) за 600 с чем-то. Жигулевский под доработку у нас стоит больше 500р. Ни кого не агитирую покупать. Поделился информацией.

Ivovchik

luchsergey писал(а):Да ну на- тыр отдавать за рр,цена которому полтинник.

Хорошо у Вас, при коммунизме живете.

luchsergey

У Вас зато десять тыр не деньги: часовая оплата.

Ivovchik

luchsergey писал(а):У Вас зато десять тыр не деньги: часовая оплата.

Да, цены у нас заоблачные. Про часовую оплату не слышал.

Серёжик

Не подскажете какой ток утечки считать нормальным, ткните носом куда смотреть. у меня 60-70 мА.

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Ср фев 03, 2016 23:21

Серёжик писал(а):Не подскажете какой ток утечки считать нормальным, ткните носом куда смотреть. у меня 60-70 мА.

У меня 30мА, это сигнализация и ничего больше не потребляет.

Серёжик писал(а):Не подскажете какой ток утечки считать нормальным, ткните носом куда смотреть. у меня 60-70 мА.

Держи, тут всё наглядно: http://www.kolesa.ru/article/kak-oprede ... 2015-10-26

ligen · Сообщение **ligen** » Сб фев 06, 2016 05:55

Патриот 2011г. Е-3 с кондиц. Генератор с РН штатные 120а. Вчера мерил температуру под капотом, датчики разместил так:
1. Генератор - нижняя лапа крепления под гайку М8
2. В салоне
3. В воздухе районе ГЦС
4. Прижат хомутом крепления бачка ГУР
Утром на пуске все датчики +1 град. Напряжение -14,5

Через полчаса в обычном городском режиме... ближний + печка на1
1. ОЖ - 79-81 град.
2. Напр. в сети на хх 13-13,2 в.
3. ГУР 65-70 град.
4. Генератор - 60-70 град.
5. Районе ГЦС - 45-50...

Ещё 20 мин с дальним + печка на 3 + обогрев зеркал и заднего стекла.
1. ОЖ - 79-81 град.
2. Напр. в сети на хх - 11,4 в. при 1400 об/мин - 12,4 в, и это максимум.
3. ГУР до 80 град.
4. Генератор - разогрелся до 92 град.
5. Районе ГЦС - 55-60...
Карлсоны не пускались, намордник снят, из внештатного только подсос на зарядку второго аккума 7-8 ампер. Сам РН и диоды похоже под 100 град были. Снял видос, вечером выложу.

-

luchsergey

Выводы?

ligen · Сообщение **ligen** » Сб фев 06, 2016 06:22

luchsergey писал(а):Выводы?

1. Фигово гене, и больше с него не взять.
2. У кого есть внештатные потребители, вынос РН из самого генератора считаю губительным. С штатными то справляется еле-еле...
3. Кто бегает на дальняк - запасаться электроэнергией при помощи второго большого аккума.
4. Наверное еще много чего если подумать... но побежал на работу :)

luchsergey

Согласен : штатная термокомпенсация в штатном РН имеет право на жизнь и нужна , как и бесплатный доп диод в штатный 14 вольтовый РН,чтоб он стал 14,5 вольтовым.

Больше ничего не нужно.

Второй акум даже просто в багажнике не подключенный на дальняк ессно желателен, как и ЭБу,ДПКВ,Ролики,ремень.

ligen · Сообщение **ligen** » Сб фев 06, 2016 18:55

Пояснение к видео: Рост температуры генератора продолжался... На 92,8 град. нагрузку снял, движок оставил на ХХ. Минут через 10-15 гена остыл и поднял напр до 13-13,5 на ХХ.
Само видео - https://youtu.be/DaS0D7f6ZKo

luchsergey писал(а):Согласен : штатная термокомпенсация в штатном РН имеет право на жизнь и нужна , как и бесплатный доп диод в штатный 14 вольтовый РН,чтоб он стал 14,5 вольтовым.

Больше ничего не нужно.

Второй акум даже просто в багажнике не подключенный на дальняк ессно желателен, как и ЭБу,ДПКВ,Ролики,ремень.

Сергей, люди, после внедрения диода, говорят о мерцании ламп ближнего света (как и о внедрении трёхуровняка от Энергомаш, считаю - это не хорошо. Нити ламп живут меньше, как минимум по минусу данных конструкций. Посему я не сторонник ни доп.диодов, ни трёхрежимки.
Термокомпинсация? Она изначально подразумевает t° АКБ, но ни как не t° гены. А производитель подумал по иному. От того и имеем просадку по току при возростании t°на гене.

Серёжик

ZamPoteh писал(а):
Серёжик писал(а):Не подскажете какой ток утечки считать нормальным, ткните носом куда смотреть. у меня 60-70 мА.
Держи, тут всё наглядно: http://www.kolesa.ru/article/kak-oprede ... 2015-10-26

Благодарю. Многовато утекает. Из нештатного балалайка, сигналка, и активная антенна. Буду искать.

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Сб фев 06, 2016 22:52

ligen писал(а):Пояснение к видео: Рост температуры генератора продолжался... На 92,8 град. нагрузку снял, движок оставил на ХХ. Минут через 10-15 гена остыл и поднял напр до 13-13,5 на ХХ.
Само видео - https://youtu.be/DaS0D7f6ZKo

А класс изоляции у гены какой? Подозреваю что не ниже Е, ибо хб прпитаного там не наблюдал внутри. А отсюда следует что его рабочая температура до 120 градусов цельсия. Как я говорю электромонтерам - плюнь на него, если не зашипело то и нечего волноваться, если зашипело тогда бери пирометр и мерь температуру.

Александр 70rus

ZamPoteh писал(а):Сергей, люди, после внедрения диода, говорят о мерцании ламп ближнего света (как и о внедрении трёхуровняка от Энергомаш, считаю - это не хорошо. Нити ламп живут меньше, как минимум по минусу данных конструкций. Посему я не сторонник ни доп.диодов, ни трёхрежимки.
Термокомпинсация? Она изначально подразумевает t° АКБ, но ни как не t° гены. А производитель подумал по иному. От того и имеем просадку по току при возростании t°на гене.

За диод не скажу, а с трехуровневым энергомашем нет никакого мерцания, постоянно держит напругу 15в, при прогреве подкапотного падает до 14,9в.
А термокомпенсация изначально, со времен СССР, подразумевает t° корпуса РР (электронных), раньше РР стояло в подкапотном и соответственно завязка была на t° корпуса РР но никак не аккумулятора, потом РР перекочевало в гену, но термокомпенсация как была так и осталась завязана на t° платы РР. Может где на иномарах и был выносной датчик на акум, я не знаю, на русских авто не видел ни разу...

luchsergey

Тк наш гена , чрезмерно загруженный потребителями греется что плюнешь-зашипит ,то имеющаяся кривая термокомпенсация в штатном РН весьма на руку, ато что на гене неписали 120 а. , так это сродни надписям на заборе.

Другой вопрос по явному вредительсту : почему и поныне ставят и на боши и на наши вместо давно требуемых 14,5 14,0 вольтовые РН?-видимо лобби производителнй аккуумов.

Отказ от ответственности