Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

ruslan2015

Добрый день. Решил изготовить шкив на генератор меньшего диаметра, т.к. "просаживает" напряжение только на хх при включении вентилятора, если добавить оборотов двигателя на 50...70 оборотов становиться в норме 14...14,2В. Может у кого есть снятый шкив или генератор 5122-3771, нужно помереть несколько размеров отмеченных красным. Если у кого нибудь есть пожалуйста подкорректируйте размеры.

Сообщение **Wanded** » Пт дек 18, 2015 21:15

ruslan2015

На валу есть шпонка, но думаю потом можно самому доработать шпоночный паз. Да самый оптимальный размер около 40 мм. Если размеры по ширине кто нибудь подправит, потом скину окончательный чертеж.

проходил мимо

Если я понял правильно Вы хотите уменьшить r шкива на 10% для того, чтобы мощности(оборотов) гены хватало для поддержания напряжения в бортовой сети на хх при включенных потребителях свыше 14 вольт. Если не секрет зачем? Если нет просадки менее 12,5-12,8 v батарейка все равно в плюсе. :P

ruslan2015

А летом в жару + кондер и там уже 11,5...11,7В, генератору 5122 просто физически не хватает мощности при 800...850 оборотах двигателя, надо увеличивать и уменьшение этих 10 мм в диаметре как раз хватает для компенсации.
У кого есть снятый генератор промерьте размеры по ширине и посадочный диаметр.

Сообщение **Wanded** » Вт дек 22, 2015 09:01

проходил мимо

ruslan2015 писал(а):А летом в жару + кондер и там уже 11,5...11,7В, генератору 5122 просто физически не хватает мощности при 800...850 оборотах двигателя, надо увеличивать и уменьшение этих 10 мм в диаметре как раз хватает для компенсации.
У кого есть снятый генератор промерьте размеры по ширине и посадочный диаметр.

Сори у меня кондея нема

Просадка напруги ниже 12v при частых и длительных пробках однозначно требует лечения. Хотя будет несколько ускорен износ подшипников гены и ремня. Гену возможно сниму завтра, буду гидронатяжитель менять. Померяю.

Вишер

У меня БК подключен к замку , напряжение 13,9-14,5В. Надо сначала проверить корректность подключения, то-ли напряжение меряет БК, измерялке на панели верить нельзя, кажет всякую чушь.

Максимов

Насчёт показаний....Мультик показывает ровно 15 в,Бинар-14,6,на приборной панели-14,8.Я уже и тестеру не доверяю.Правда-все неправильно или в этих точках подключения,действительно,разное напряжение....?

Сообщение **Wanded** » Сб дек 26, 2015 00:03

DenMax · Сообщение **DenMax** » Пн дек 28, 2015 14:56

[quote="luchsergey"]

вот фотки двух рн что я встречал при использовании с допдиодом:

http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/705421/

Отпилил и припаял,но чет у меня ничо не получилось(( может че не так сделал? зарядка 14.0 ровно и все. диод 203 ставил.

Андроид

ruslan2015 писал(а):А летом в жару + кондер и там уже 11,5...11,7В, генератору 5122 просто физически не хватает мощности при 800...850 оборотах двигателя, надо увеличивать....

Увеличил хх при включеном кондее до 1000 в прошивке, и раздатка не тарахтит и генератору легче и кондей лучше работает.

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Пн дек 28, 2015 18:08

Андроид писал(а):Увеличил хх при включеном кондее до 1000 в прошивке, и раздатка не тарахтит и генератору легче и кондей лучше работает.

Еду я типа летом в пробке на первой на хх, и тут у меня кондиционер включается по термодатчику после испарителя, и машин внезапно резко ускоряется. Очень не приятное явление. Ездил я уже с такой прошивкой (с увеличением оборотов до 1000 при вкл кондишна) - гуано полное. Если и поднимать обороты то только на нажатие кнопки вкл кондишена.

ruslan2015

Spir0 писал(а):Еду я типа летом в пробке на первой на хх, и тут у меня кондиционер включается по термодатчику после испарителя, и машин внезапно резко ускоряется. Очень не приятное явление. Ездил я уже с такой прошивкой (с увеличением оборотов до 1000 при вкл кондишна) - гуано полное. Если и поднимать обороты то только на нажатие кнопки вкл кондишена.

Дак увеличение оборотов в прошивке и происходит при включении-запросе кондера (кнопке), а не по датчикам давления или температуры при работе кондиционера. У меня на 100 оборотов поднято, но надо было доводить не менее 950 оборотов.

Spir0 · Сообщение **Spir0** » Пн дек 28, 2015 20:43

ruslan2015 писал(а):
Spir0 писал(а):Еду я типа летом в пробке на первой на хх, и тут у меня кондиционер включается по термодатчику после испарителя, и машин внезапно резко ускоряется. Очень не приятное явление. Ездил я уже с такой прошивкой (с увеличением оборотов до 1000 при вкл кондишна) - гуано полное. Если и поднимать обороты то только на нажатие кнопки вкл кондишена.
Дак увеличение оборотов в прошивке и происходит при включении-запросе кондера (кнопке), а не по датчикам давления или температуры при работе кондиционера. У меня на 100 оборотов поднято, но надо было доводить не менее 950 оборотов.

А вот у меня так было как я написал. Как газанет внезапно до 1000.

Сообщение **Wanded** » Пн дек 28, 2015 23:02

Андроид

Spir0 писал(а):А вот у меня так было как я написал. Как газанет внезапно до 1000.

Все верно, хх поднимается именно при включении муфты компрессора, по крайней мере так устроена заводская программа и не думаю, что кто-то её менял.

Но я такой проблемы не замечал, обороты хх у меня
840, а в движении еще выше, 890 вроде, не помню точно, плюс движение - это работа двигателя под нагрузкой, такие незначительные колебания не ощущаются.

autoparts

Обороты увеличиваются при включении муфты. То есть не постоянно.

Я в прошивках ставлю холостые 840, а для кондея по желанию 840 или 950. Разница в 110 оборотов не так существенна и при включении муфты в пробках почти не заметна. Разбег в 200 оборотов конечно уже будет многоват.

Заводская установка хх в прошивке 750 об., по факту около 800.

Сообщение **Wanded** » Ср дек 30, 2015 12:27

Вишер

А как решить проблему перезаряда? Я ничего не модернизировал, РР штатное, силычей и пр нет, виска на месте. Я протащил массу одним кабелем 6кв мм от минуса АКБ, до геныча к впускному коллектору и дальше к мозгам. На клемме АКБ всегда 14,2-14,5В. Ах ты е мое, забыл, АКБ поменял на Са-Са 90Ач. Старая АКБ выкипела за 3 года .

БЕЛЫЙ

Вишер, не гоже превращаться в троля, тем более учитывая срок пребывания на форуме. Такие люди должны быть оплотом на форуме и не вносить смуту в умы неокрепших вновь прибывших форумчан!
Старая АКБ выкипела, так как скорее всего не была Са-Са, под капотом летом душегубка ещё та (можно иногда и долить водички в электролит - чисто твоя вина), да и вообще где гарантия что АКБ была не говно?
Теперь специально для тебя про Са-Са. Если будешь также использовать, то через пару лет и эту от недозаряда выкинешь! Так как:
"Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов."
Это с сайта производителя:
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Так что хотя бы раз в 3 месяца снимай и заряжай полностью, раз выше 14,5В у тебя не поднимается. А то опять через пару лет будешь говорить что АКБ говно... :lol:
С Новым Годом всех!

:happy-wavemulticolor: :happy-jumpeveryone:

Вишер

Я не тролю никого, просто хочу , чтобы люди, перед внесением "улучшений" для начала научились эксплуатировать то, что есть. Что касается Са-Са батарей, на старом патрике у меня стояла Варта такая, 6 лет прожила, новая сколько проживет-увидим.
На самом деле что происходит, люди смотрят на БК и вольтметр на панели, никто особо не морочится наблюдениями, увидали пару раз отклонения и давай наворачивать. Я подключал БК к замку, ставил временно вольтметр на акб и выводил его на панель. Пока не протащил провод массы от АКБ, как описал, был полный бардак. Через некоторое время (пару недель) я убедился , что напряжение зарядки по временному вольтметру соответствует показаниям БК. Далее, раз в месяц провожу полную зарядку АКБ и мониторю величину отданной емкости по зарядной станции и ток утечки в бортовой сети. Сравнивал со старым патриком, все одинаково. У меня на старом проблем не было и на новом нет. Что касается стоковой батареи Исток, ну да сам виноват, Варта отучила меня за 6 лет смотреть за батареей.
Поэтому чтобы не вносить смуту предлагаю:
1. Прокинуть массу по описанному мной способу
2. Временно мониторить напряжение по классному прибору(не БК и индикатор панели) с регулярными записями наблюдений хотя бы месяц.
3. Привести ток утечки и состояние контактов к заводским требованиям.
4. Завести табличку зарядки батареи, где при при всегда одинаковом напряжении и токе зарядки отслеживать время полного заряда. Лучше в течение года, чтобы понять сезонную зависимость.
Только в этом случае можно реально определить необходимость модернизации. Бороться же модернизацией с неисправностями-неправильно.

Сообщение **Wanded** » Сб янв 02, 2016 14:09

DiadiaVova

А зависит ли от мощности генератора ёмкость покупаемого аккамулятора?

luchsergey

"конечно" и "обязательно" : на ЗИЛ-130 с 40 амперным геной акум 200ач.

GHOST DRIVER

DiadiaVova писал(а):А зависит ли от мощности генератора ёмкость покупаемого аккумулятора?

Напрямую нет, не зависит. (Сергей Вас "подколол")
Зависит время нужное для заряда, чем больше ёмкость, тем больше времени нужно (или выше ток)

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 03, 2016 09:57

Вишер писал(а):Я протащил массу одним кабелем 6кв мм от минуса АКБ, до геныча к впускному коллектору и дальше к мозгам. На клемме АКБ всегда 14,2-14,5В.

Чот не вериться, что бы полтора метра 6 мм/кв. решили эту проблему. :) У мну на самом генераторе при полной нагрузке 12,3-12,6V, стОит второму карлсону пуститься, как ровно 12... ну и на аккуме соотв. 11,6-11,8. Хоть 25 квадратов кину, всё равно не поможет... не тянет гена. :(

Aleksandr_89

luchsergey писал(а):"конечно" и "обязательно" : на ЗИЛ-130 с 40 амперным геной акум 200ач.

То есть, с моей 80-амперной Искрой я запросто могу два по 200 поставить???

DiadiaVova

GHOST DRIVER писал(а):
DiadiaVova писал(а):А зависит ли от мощности генератора ёмкость покупаемого аккумулятора?
Напрямую нет, не зависит. (Сергей Вас "подколол")
Зависит время нужное для заряда, чем больше ёмкость, тем больше времени нужно (или выше ток)

1. Озночает ли это, что про Гене 120, акум на 75 зарядится быстрее чем на 90.[Городские короткие пробеги.Я конечно понимаю, что для зарядки кальциевой батареи благоприятны пробеги по длиньше и побольше: больше ёмкость-больше пробег.] 2.Означает ли ,что при Гене на 80 желательно купить акум на 66, а не на 90. Речь о са/са батареи. Пробеги небольшие.
А, Серёга, он такой-ТИП НЕ ОРДИНАРНЫЙ. :D

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 03, 2016 10:30

Мужики, давайте говорить сначала про напряжение, а уже потом про ток!
Если Куйбышевская ГЭС имеет на выходе напругу 14 вольт, то от нё аккум зарядиться однозначно быстрее, чем от в тыщу раз более мощной Саяно-Шушенской, у которой 13 вольт (к примеру) :)

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 03, 2016 10:41

Aleksandr_89 писал(а):
luchsergey писал(а):"конечно" и "обязательно" : на ЗИЛ-130 с 40 амперным геной акум 200ач.
То есть, с моей 80-амперной Искрой я запросто могу два по 200 поставить???

Думается да, но "зальёшь" ты в них при суточном пробеге одинаково... что в штатный 75 а/ч, что в двухсот-амперный. Если пробег большой, и в 75 а/ч уже не "влазит", то он начнёт булькать а потом кипеть. Двухсот амперный примет ещё два раза по столько, и поможет своими запасами если надо.
Саш, это как раньше за пивом ходили... соберёшь все канистры и трёхлитровки и пошёл. Бывает что на тебе кончилось, и возвращаешься с полупустой тарой :D

DiadiaVova

ligen писал(а):Мужики, давайте говорить сначала про напряжение, а уже потом про ток!
Если Куйбышевская ГЭС имеет на выходе напругу 14 вольт, то от нё аккум зарядиться однозначно быстрее, чем от в тыщу раз более мощной Саяно-Шушенской, у которой 13 вольт (к примеру) :)

Хорошо. При 90акуме на одной и той же машине ставим Гену на 80, потом на неё же ставим Гену на 120. Условия эксплуатации (пробеги по времени суток и по продолжительности) одинаковые. Так вот ёмкость акума этого быстрее зарядится при 120, чем при 80?

DiadiaVova

ligen писал(а):Если пробег большой, и в 75 а/ч уже не "влазит", то он начнёт булькать а потом кипеть.:D

А как же реле-отсечка.
А кипеть он будет при токе свыше 14,8-15 кальцевый, а сурьминовый начнёт кипеть при более меньшем. По вашему получается, что если ехать из Владивостока в Питер, то закипит 400 акум.

Вишер

ligen писал(а):
Вишер писал(а):Я протащил массу одним кабелем 6кв мм от минуса АКБ, до геныча к впускному коллектору и дальше к мозгам. На клемме АКБ всегда 14,2-14,5В.
Чот не вериться, что бы полтора метра 6 мм/кв. решили эту проблему. :) У мну на самом генераторе при полной нагрузке 12,3-12,6V, стОит второму карлсону пуститься, как ровно 12... ну и на аккуме соотв. 11,6-11,8. Хоть 25 квадратов кину, всё равно не поможет... не тянет гена. :(

Это неисправность , ее надо искать, модернизация здесь не поможет. Возможно, что ток на ОВ маленький, бросьте времянку напрямую от АКБ на клемму ОВ, если напряжение на клеммах АКБ поднимется, значит плохой контакт в цепи Клема АКБ-ОВ. Если нет, проблема в цепи РР-генератор.
Лето, пробка, с кондеем молотят 2 карлсона без всяких силычей, + ближний - напруга 14,3 В. Тот же день трасса, 90 км\ч 14,3-14,5В, останавливаюсь на светофоре всегда 14,5-14,7В с ближним и кондеем. Это правильная работа, так должно быть. Я узнал об этом, когда вывел с клемм вольтметр и мониторил.
Если есть прошаренные электрики и схема Е-3 от 12г.в, у меня схемы нет, гадать я не буду, возможно ОВ управляется мозгом. Если это так, то провод между массами гены, движком, мозгом и минусом АКБ выровняет потенциалы , след-но мозг будет видеть реальное напряжение относительно минуса АКБ, а не относительно массы кузова. Разность в 0,1-0,3 В на мозге сделает работу САУ ОВ не устойчивой.

ligen · Сообщение **ligen** » Вс янв 03, 2016 11:43

DiadiaVova писал(а):
ligen писал(а):Мужики, давайте говорить сначала про напряжение, а уже потом про ток!
Если Куйбышевская ГЭС имеет на выходе напругу 14 вольт, то от нё аккум зарядиться однозначно быстрее, чем от в тыщу раз более мощной Саяно-Шушенской, у которой 13 вольт (к примеру) :)
Хорошо. При 90акуме на одной и той же машине ставим Гену на 80, потом на неё же ставим Гену на 120. Условия эксплуатации (пробеги по времени суток и по продолжительности) одинаковые. Так вот ёмкость акума этого быстрее зарядится при 120, чем при 80?

Опять про напряжение ни слова, зачем старика Ома то злить :)
Два совершенно одинаковых Патриота, с одинаково посаженными аккумами... пусть на 50%. На одном гена 80, на втором - 120. Фары горят одинаково, дворники машут и поворотники мигают строго одновременно. Едем! в разрыв провода генератор - стартёр у обоих стоит по амперметру. Нагрузка на бротсеть одинаковая, соотв кажут они одну цифру - пусть 50 ампер. Часть этого тока идёт на фары, часть забирает мозг, часть бензонасос и т.д. И часть идёт на зарядку аккума... т.к. степень разрежённости у них одинаковая то и ток который они хотят при одинаковом напряжении бортсети - одинаковый... пусть 5 ампер. Часов через (75 а/ч минус 50% = 40 а/ч, делим на зарядный ток в 5 ампер) = семь-восемь, в банках начнут появляться совершенно одинаковые пузырьки. Конечно мы пренебрегаем нелинейностью тока зарядки от степени заряженности, конечно умолчали о КПД преобразования эл. энергии в химическую и много чего ещё... и регуляторы на генах не будут стабилизировать до сотки вольта выходное напряжение. Но в теории, на обоих Патрах аккумы зарядятся одновременно. Потому что они одинаковые (внутр сопротивление) , были одинаково разряженны, и регуляторы на одоих генераторах всё это время держали одинаковое напряжение в бротсети.
Да! Владелец 120а гены может ещё слушать музыку, толкнуть Вебасту если холодно, включить люстру ампер на 50... Без особого ущерба для зарядки подсевшего аккума. Чего не может позволить себе владелец 80 а гены... а стоит ему всё это поврубать, то восстановление его 50 прц. разряженного аккума растянется на многие часы. До сегодняшнего дня думал так :)

DiadiaVova

Прочитал всё внимательно. спасибо за разъяснение. ну и конечно же не могло не порадоаать это высказывание:
"Да! Владелец 120а гены может ещё слушать музыку, толкнуть Вебасту если холодно, включить люстру ампер на 50... Без особого ущерба для зарядки подсевшего аккума. Чего не может позволить себе владелец 80 а гены.[/quote]"

Андроид

Вишер писал(а): Возможно, что ток на ОВ маленький, бросьте времянку напрямую от АКБ на клемму ОВ,

Что такое ОВ?

Вишер писал(а): если напряжение на клеммах АКБ поднимется, значит плохой контакт в цепи Клема АКБ-ОВ. Если нет, проблема в цепи РР-генератор.

Как все просто оказывается

Вишер писал(а): у меня схемы нет, гадать я не буду, возможно ОВ управляется мозгом. Если это так, то провод между массами гены, движком, мозгом и минусом АКБ выровняет потенциалы , след-но мозг будет видеть реальное напряжение относительно минуса АКБ, а не относительно массы кузова. Разность в 0,1-0,3 В на мозге сделает работу САУ ОВ не устойчивой.

Провода между всеми массами и так есть с завода, но это не главное. Не знаю, что такое ОВ, но в уазах напруга точно компьютером не управляется, это делает РР, который к слову встроен в генератор и вероятность проблемы в этой цепи очень низкая, скорее щетки, диод или выход самого РР из строя.

А причин низкой напруги десятки, начиная с щеток, дохлого аккума и заканчивая окислением контакта массы на стартере. Каждый решает по своему, кто-то падение напруги исключает - чистит контакты и утяжеляет провода массы, плюса, кто-то напругу на гене увеличивает заменяя РР.

Факт, что увеличение напруги дает более быстрый и более полный заряд аккумулятора и более долгий срок службы, но все равно не заменит сезонное обслуживание по эффективности продления его жизни.

Андроид писал(а):... но в уазах напруга точно компьютером не управляется, это делает РР, который к слову встроен в генератор и вероятность проблемы в этой цепи очень низкая, скорее щетки, диод или выход самого РР из строя.
...

Расскажи народу, какой замечательный стоит РР со встроенной ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ, и как он не хило просаживает зарядку АКБ при разогретом двигателе.
А то народ то не в курсе, хотя об этом с первых страниц темы прописано.

Андроид

ZamPoteh писал(а):
Расскажи народу, какой замечательный стоит РР со встроенной ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ, и как он не хило просаживает зарядку АКБ при разогретом двигателе.
А то народ то не в курсе, хотя об этом с первых страниц темы прописано.

Не хочу холивар устраивать

некоторые считают что все дело в цепях.

хотя сам трехуровневый поставил новый 14.2 14.9 15.2

Вишер

ОВ-обмотка возбуждения, это та клемма на РР генератора, к которой подходит единственный тонкий провод к генератору. Берешь тупо кусок провода, обжимаешь на него маму, отцепляешь тонкий провод, ставишь свой, приворачиваешь второй конец к аккумулятору и заводишь. Затем меряешь напряжение , подключаешь нагрузку по очереди и меряешь на клемах АКБ тестером. В процессе поочередного подключения понимаешь, какая подключенная нагрузка сколько берет, должна ли она столько брать, если берет больше паспортной, вот она неисправность, возможно, что первая.
Если напряжение падает как и раньше, значит неисправен либо а) Реле регулятор, можно заменить его на заведомо исправный, не помогло- значит либо диодный мост, или межвитковое на ОВ. В этих случаях геныч потребует снятия и разборки с дефектацией.
Тестером, в режиме замера сопротивления предварительно промеряй переходное сопротивление между массой геныча, движком, кузовом и минусом АКБ, должно быть минимально и одинаково. Проовода с завода у меня тоже есть, но я пробросил доплнительные и у меня все работает. Клемы на проводе доп массы надо пропаять и прикрутить смазав мовилем, чтобы изолировать от окисления и попадания воды. Мы боремся за десятые доли вольт, здесь все важно. Если этого понимания нет, борьбу затевать бессмысленно, т.к эффективной она не будет.
Я не понимаю как можно бороться с недозарядом АКБ без диагностики неисправности? Если есть низкое напряжение в сети, есть для этого причина и ее надо искать в первую очередь, пусть причин десятки, для того , чтобы найти реальную причину есть понятные приемы диагностирования. После устранения неисправности можно делать модернизацию, но сама работа сети должна изначально быть исправной. Если без диагностики воткнуть трехуровневый РР, его работа маскирует неисправность, но не устраняет ее, отсюда все траблы.

Сообщение **Wanded** » Вс янв 03, 2016 15:01

GHOST DRIVER

По сути плевать какой ёмкости АКБ и какой по току генератор, главное правило: "Сколько энергии с АКБ взял, столько назад и отдай! обратно в АКБ". Вот собственно и всё

DiadiaVova

GHOST DRIVER писал(а):По сути плевать какой ёмкости АКБ и какой по току генератор, главное правило: "Сколько энергии с АКБ взял, столько назад и отдай! обратно в АКБ". Вот собственно и всё

Круто!!!

Поставь от мотоцикла.

ligen · Сообщение **ligen** » Вт янв 05, 2016 11:19

На временном форуме обсуждали зарядку в авто второго аккумулятора через преобразователь DC/DC - http://2015.uazpatriot.ru/forum/viewtop ... f=52&t=327

Доложусь: воткнул в корпус, сегодня первое включение на Патриоте.
1. Входное напряжение 11,5v (стоячий движок), 14 v (на ХХ)
2. На выходе регулируемое от 15 до 50 вольт не сильно зависит от входного, ток больше 7-8 а не давал
3. К концу заряда незначительное газовыделение. Плотность по банкам 1,29-1,30, ток - 3,5А. Напряжение на выходе зарядника -20v, непосредственно на клеммах акума - 18,5v. Аккумулятор Varta 110 а/ч. Судя по плотности и напруге - зарядился полностью.
Самое смешное, что нашёлся вариант гораздо проще и дешевле. - http://www.robiton.ru/product/08024 Только без приборов, без которых можно и обойтись :D. Ну и ладно... главное приблуда работает, теперь можно заряжать акум полноценно не таская его домой под 220v.

Пока без клемм и предохранителей.

Шунт на амперметре - 10 ампер, поэтому показания шкалы делим на 10.

В конце зарядки. Цифровой дублирует стрелочный.

Blondi13

А входной ток какой был в процессе заряда?

ligen · Сообщение **ligen** » Вт янв 05, 2016 12:31

Уже как разобрал подумал, что надо было померить... На плате DC/DC стоит по входу штатный 15а, выжил... получается не больше. Предохранители и клеммы поставлю - замерю.

ligen · Сообщение **ligen** » Вт янв 12, 2016 15:07

Blondi13 писал(а):А входной ток какой был в процессе заряда?

Стрелочный тестер - входное напряжение
Цифровой - входной ток
Приборы на ящике - напряжение и ток на выходе
Цифры получились такие.

1. Ток холостого хода - 0,18А

2. На входе - 12,6v и 6,76а, На выходе 20v и 3,9а. КПД = 91%

3. На входе - 11,5v и 10,23а. На выходе - 20v и 5,2а. КПД = 88%

Corb · Сообщение **Corb** » Пн янв 25, 2016 10:47

ligen писал(а): Стрелочный тестер - входное напряжение
Цифровой - входной ток
Приборы на ящике - напряжение и ток на выходе
Цифры получились такие.

1. Ток холостого хода - 0,18А
2. На входе - 12,6v и 6,76а, На выходе 20v и 3,9а. КПД = 91%
3. На входе - 11,5v и 10,23а. На выходе - 20v и 5,2а. КПД = 88%

Судя по расчетам, то все работает, одно "но", заряжая один акб - разряжается другой, хотелось бы увидеть на заведеном авто показание, и происходит ли стабилизация по напряжению во втором случае.

ligen · Сообщение **ligen** » Пн янв 25, 2016 14:03

Corb писал(а):
ligen писал(а): Стрелочный тестер - входное напряжение
Цифровой - входной ток
Приборы на ящике - напряжение и ток на выходе
Цифры получились такие.

1. Ток холостого хода - 0,18А
2. На входе - 12,6v и 6,76а, На выходе 20v и 3,9а. КПД = 91%
3. На входе - 11,5v и 10,23а. На выходе - 20v и 5,2а. КПД = 88%
Судя по расчетам, то все работает, одно "но", заряжая один акб - разряжается другой, хотелось бы увидеть на заведеном авто показание, и происходит ли стабилизация по напряжению во втором случае.

А это и есть на заведённом движке непосредственно на красно/черных клеммах... 12,6v и 11,5v на входных, и 20v выходных. На самом аккумуляторе при этом порядка 18,5-18,7 вольта. Бортсеть при этом на вольт-полтора выше. При остановленном движке ток чуть падает, напруга на входе 9-10v.
Езжу с ним вторую неделю, пока нормально. Правой ручкой регулировки - "Стабилизация тока" установил 5 ампер, и при любых вариантах на входе, ток через второй аккум будет 5А.
А то, что на стоянке разряжает один и разряжает другой, то же неплохо... можно из 2-3 подсевших аккумов слить остатки в один с неплохим КПД. "Кроны", и прочая мелочь то же сгодятся. :)

Серёжик

Здравствуйте. Генератор 80 А Прамо электрик 5122-3771. Электричества на борту не хватало всегда при включении дальнего света. На холодную напряжение 14.1-14.2. включаю помпу 14.1.Включаю печь - 13,7. Включаю ближний свет 13.4 на горячем двигателе на холостом ходу идет завал по напряжению (генератор не работает)и нагрузка висит на аккумуляторе.
Проблема - родного генератора не хватает для езды по городу.
Выявил проблемы:
1. напряжение на доп. диодах отличается от напряжения на аккумуляторе. Оно на 0,2-0,3 В выше чем в сети. Поэтому РН работает не корректно.
2. На хх. генератор не устойчиво работает под нагрузкой- при посадках напряжения ниже 13.4 генератор тупо умывает руки и не собирается пытаться вытягивать нагрузку. Причина развозбуждение генератора ведет к недостаточному напряжению на доп диодах. ОВ не может как полагается возбудить генератор и напряжение на доп диодах падет еще сильнее. Замкнутый круг. Поисходит лавинообразное падение ЭДС генератора.
Решение:
1. РН должно брать напряжение не от доп. диодов а от сети.
2. Для выхода из лавинного снижения ЭДС Генератора нужно питание ОВ от внешнего источника (можно от сети а не от доп. диодов).
Дополнительные трудности:
1. Схема контроля работы генератора должна остаться штатной (Работа лампы аккумулятора на приборке)
2. При выключенном зажигании РН е должен "высасовать аккумулятор"
3. Схема должна работать и работать надежно.
Путем проб и ошибок пришел к такой схеме:

Обозначение ка условное, но полностью отражает суть процессов.
Итог. 1.На хх при включении нагрузки напряжение падает менее резко, то есть увеличилась нагрузочная способность генератора на хх двигателя.
2. Завал генератора по напряжению проиходит при большей нагрузке и при большей просадке порядка 12,9 В. Генератор вытягивает нагрузку при меньших напряжениях. Т.е. генератор до последнего будет вытягивать нагрузку без разряда аккумулятора.

На сегодняшний день состряпал эту схему с РН РЕНАТО (с термокомпенсацией). Стало жить лучше. но аккумулятор уже умирает.3 года ужо. =)

Отказ от ответственности