Сальник хвостовика

Vladimir.Kovin

SlavaL писал(а): Полазил по просторам интернета.
Выжимка базы знаний:
Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 17-21 кгс•м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс•см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс•см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена.
Порядок затяжки:
Вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления измерить безменом (весами, имеющими с одной стороны крючок для груза, а с другой - кольцо для удержания весов с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения.

Фразу "в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой)" читай, как люфт. т.е. повернул влево до упора фланец, зацепил крючком безмен в отверстие для карданного болта и тянешь вправо, пока не упрется. Там несколько миллиметров, но этого достаточно.
Колесо одно вывесить, затянув гайку с усилием примерно 7-10 кгс•м, покрутить фланец, чтоб ролики подшипников на место встали, потом дотянуть.

Как я понял, вышеописанная технология-это общее для всех машин, имеющих мосты. От Жигулей до импортных внедорожников.

PS Распорная втулка (она для преднатяга подшипников) меняется, если не укладываешься в параметры момента сопротивления при затяжки гайки. Т.е. или слишком маленькое, или слишком большое.

ЭЭЭ, погоди, таки надо проверить по библии. Общей нет, даже на козле и на Патриоте тянут с разными моментами.

SlavaL · Сообщение **SlavaL** » Чт авг 11, 2011 16:45

Момент затяжки я смотрел в РЭ 2006 г. В руководсте по ремонту о затяжке этой гайки и нюансах вообще не слова. С заднего моста ссылаются на передний, а там ни гу-гу.

Vladimir.Kovin

SlavaL писал(а):Момент затяжки я смотрел в РЭ 2006 г. В руководсте по ремонту о затяжке этой гайки и нюансах вообще не слова. С заднего моста ссылаются на передний, а там ни гу-гу.

Я могу ошибаться, но что-то помню о 4-5 кг.
Просто (опять же по памяти, но лет 8 назад было) на буханке, тянули до упора. а тут втулка появилась и регулировка. Втулка сделана чтобы не перетянуть, но если ее совсем умять, то перетянешь...

SlavaL · Сообщение **SlavaL** » Чт авг 11, 2011 16:57

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне мостов 17-21

стр 123 мануала.
http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm

на Жигулях указано в пределах 12-26.

Дробильщик

drobilchik933 писал(а):На простой однокромочный сальник приклеил "Суперклеем" сальник с какой то иномарки внутренним диаметром 42, а наружным без разницы....тыщ 15 уже проехал-сухо, но этот извращенец уже 4й...

Жив извращщенец

, уже более 40 тыш пробег на нем.....

Maxsus · Сообщение **Maxsus** » Чт сен 08, 2011 14:49

Имел опыт по ремонты зднего моста на класике. Если память не изменяет, вращение должно быть в приделах 5-9 кг. по безмену, но вращение проверяется со снятыми полуосями.

leo13 · Сообщение **leo13** » Вт июн 26, 2012 07:42

SlavaL писал(а):
Полазил по просторам интернета.
Выжимка базы знаний:
Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 17-21 кгс•м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс•см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс•см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена.
Порядок затяжки:
Вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления измерить безменом (весами, имеющими с одной стороны крючок для груза, а с другой - кольцо для удержания весов с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения.

Фразу "в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой)" читай, как люфт. т.е. повернул влево до упора фланец, зацепил крючком безмен в отверстие для карданного болта и тянешь вправо, пока не упрется. Там несколько миллиметров, но этого достаточно.
Колесо одно вывесить, затянув гайку с усилием примерно 7-10 кгс•м, покрутить фланец, чтоб ролики подшипников на место встали, потом дотянуть.

вопрос к знатокам...
1. при вращении хвостовика понятно что колесо должно быть вывешено.. а вот одно или два? вроде без разницы, но может есть нюансы?
2. колесо должно находиться на месте или должно быть снято? насколько понимаю, при одетом колесе будет на замер прилично влиять масса и соответственно инерция колеса.
3. учитывая сообщение сверху ... может надо полуоси сымать?

Maxsus · Сообщение **Maxsus** » Вт июн 26, 2012 08:22

По мануалу, хвостовик регулируется со снятыми полуосями, но я регулировал только со снятыми колесами.

leo13 · Сообщение **leo13** » Вт июн 26, 2012 08:30

Maxsus писал(а):По мануалу, хвостовик регулируется со снятыми полуосями, но я регулировал только со снятыми колесами.

Интерсно, зачем надо по камасутре их вынимать? в чем тут смысл?
я думаю, по большому счету, их ведь вынимать-то особо и не надо, полуоси эти... достаточно выдернуть из зацепления...

Georgiy

А если при замене сальника посчитать количество оборотов, на которые закручена гайка хвостовика и потом собрать в обратной последовательности, закрутив гайку на тоже количество оборотов.

hc2hunter

Georgiy писал(а):А если при замене сальника посчитать количество оборотов, на которые закручена гайка хвостовика и потом собрать в обратной последовательности, закрутив гайку на тоже количество оборотов.

обороты считать смысла нет.
гайка зекернена в паз хвостовика - это и будет ориентир. завернуть сильнее чем она была изначально вам вряд ли удастся, да и ни к чему это! (если только нет продольного люфта в хвостовике).

завернуть до того же места и закернить снова, только чуть ниже на гайке. для уверенности поставить еще пару ударов на гайке по ходу самой резьбы.

для особо аккуратных и щепетильных:
- срубить закернивание
- замерять дин.ключом момент затяжки гайки
- отвернуть
- завернуть после процедуры свежую гайку
- затянуть до замеренного момента (ну или капельку сильнее на 2...3 Н*м), время от времени поворачивая хвостовик, чтобы ролики подшипников сели на место.
- закернить

ledobur

Из собственного опыта: менял сальник дважды, соответственно гайке хвостовика пришел "кирдык".... Поставил новую, завернув с особой точностью на то же количество оборотов, что и прежняя. Результат: легкое вращение и люфт хвостовика, ужасная вибрация на скоростях от 80 км/час....

Полез "курить" тему в интернет, обложился безменами, шпагатом для наворачивания на хвостовик с целью достижения рекомендуемых параметров по усилию проворачивания. Полуоси выводил из зацепления с редуктором, тянул за безмен... Ставил назад старую гайку.... Результат: усилие страгивания хвостовика было со старой гайкой было гораздо больше 10 кг (шкала у безмена на 10 кг+небольшой сектор до упирания стрелки), по моим ощущениям - ближе к 15 кг! С новой - около 9. Соответственно, подшипники оказывались недотянутыми, появлялся ненужный изгибающий момент при передаче усилий на шестерню ГП, отсюда и вибрации (хвостовик начинал описывать сложную траекторию на большой скорости вращения). Ввиду неинформативности и полного несоответствия показаний безмена "рекомендациям", решил от данного метода отказаться - для верного толкования его показаний необходима некоторая практика в регулировке эн-ного числа редукторов... Попробовал подтянуть подшипник "до упора" - хвостовик начинал вращаться с подклиниваниями. Потому поступил чуть проще: подтянул подшипник до упора воротком с плечом 25 см, потом чуть отпустил менее, чем на 1/2 грани гайки и накернил ее. Прикрутил кардан и "прохватил" по трассе - на скорости до 120 км/час вибраций не выявлено (с большей скоростью у меня гонять негде), температура корпуса редуктора даже в жару приемлемая - рука терпит (по рекомендациям - не выше 90 градусов). Небольшой гул моста в районе 50-60 км/час (в холодное время года) остался, летом его нет.

hc2hunter

В общем-то со всем написанным, согласен.
Если интересно, у меня был негативный опыт перетяжки гайки хвостовика: http://www.uazpatriot.ru/forum/skosyach ... 24118.html

В данный момент я прогнал на всех скоростях, вроде вибраций нет до 120.

Дробильщик

drobilchik933 писал(а):
drobilchik933 писал(а):На простой однокромочный сальник приклеил "Суперклеем" сальник с какой то иномарки внутренним диаметром 42, а наружным без разницы....тыщ 15 уже проехал-сухо, но этот извращенец уже 4й...
Сцуко, калхоз держиццо однако, за 20тыс км 4 сальника, а этот калхоз уже 25 тыс проехал, буду как потекут везде так делать...

Темка проскочила, напомнила,....про задний мост с калхозом забыл, а в переднем какой то поставил за 70 рублей, уже 30000 км стоит, потеет немного...

ledobur

Дак ежели с нужной стороны к проблеме с нормальными руками подойти, то гораздо лучше магазинского получается. :)

leo13 · Сообщение **leo13** » Вт авг 07, 2012 09:35

ну вот... решился вчера и слазил.... мост вывешивать не стал -вывесил только одно колесо.. количество оборотов гайки -ровно 9.
резыльтат вскрытия: сальник установлен с завода криво, кромки разъедены.
На хвостовике выроботка есть.
решил поставить новый хвостовик (заботливо купленный с год назад). Хвостовик оказался кривой. и качество изготовления . поеду разбираться к продавцу. пока поставил старый.
затянул до старой метки (дополнительно еще поставил на синий фиксатор резьбы).
Одно смущает...
перед началом отворачиваний замерил момент вращения, намотав на хвостовик шнур и использовав безмен.. завернув до старой меттки замерил снова момент... он стал раза в 3 больше!
Моя не понимай... Оставил пока так. проехав километров 5 потрогал рукой картер -горячо но терпит...

ledobur

leo13 писал(а):....Одно смущает...
перед началом отворачиваний замерил момент вращения, намотав на хвостовик шнур и использовав безмен.. завернув до старой меттки замерил снова момент... он стал раза в 3 больше!
Моя не понимай... Оставил пока так. проехав километров 5 потрогал рукой картер -горячо но терпит...

А гайка новая или старая установлена? Если новая - то все объяснимо, если старая - тогда совсем не понимай! :unknown:

leo13 · Сообщение **leo13** » Ср авг 08, 2012 07:17

в том -то и пень что старая.. пока вот поездил что -не течет, да и гула почти нет что был 5 лет при сбросе газа..

ledobur

Так выходит, что теперь правильно подшипник отрегулирован, коль не гудит? :D Как в книге написано: рабочая температура узла до 90 градусов (рука должна терпеть температуру). А 90 градусов рука уж точно не выдержит. Можно еще по цвету масла поглядеть - не пенится ли оно? Пересмотрел еще раз схему заднего редуктора - ну нечему там смещаться, причем со старой гайкой! А ведь сместилась ведущая шестерня, это факт - гул-то пропал....

николай

Вот и я на старости лет решил поработать.Сальник купил рубену.Спросил по лучше,сказали есть по хуже.Отвернул кардан

.Снял фланец,сальник стоит раком.Поменял.Время работы..ёщё работаю и не знаю когда закончиться

Масло залил Кастрол .Да. крышка моста-болты ослаблены.Всё больше писать в гараже не могу.Привезли шашлык.Через час .Чёрный ворон полетит(Хорошо,что я завтра не работаю)

dmitriyvorl

А масло по шлицам фланца шло?

dmitriyvorl

"в том -то и пень что старая.. пока вот поездил что -не течет, да и гула почти нет что был 5 лет при сбросе газа.."
На новой классике мне по гарантии меняли сальник. Поставили новую распорную втулку и сделали по камасутре... Загудел при накате пока ехал домой. Всю ночь изучал механизьму. Утром приехал в сервис - там паника, типа дифференциалу пи...ц. Говорю мастеру - возьми трубу и дотяни на 1/4 оборота(терять-то уже типа нечего). Сделали, сели и поехали - гул стал тише. Дотянули трубой ещё на 1/4 и гул пропал! :D Машину продал на 60 т.к. добегала до 110 и пропала из поля зрения, вот так как-то... Отсюда вывод: гудит накатом - тяни, гудит под нагрузкой - перебирай.

Деревенский

Менял намедни манжету хвостовика. Лёжа на земле. Заняло полчаса. Отвинчиваются четыре болта кардана ключами 14 и на 17. Гайка хвостовика головой на 27. Открывается доступ к сальнику. Его у меня получилось сковырнуть только гвоздодёром. Потребовался рычаг. Иначе не шёл. Вытер всю грязь и обезжирил. Новый сальник слегонца пальцем освежил чистым маслом и вытер тряпочкой. Сальник 40 рублей. Купил в УАЗ магазине. В газелевском отделе сказали, что газелевские манжеты для УАЗа только хуже.

[/img]

ledobur

Деревенский писал(а):Менял намедни манжету хвостовика. ....Его у меня получилось сковырнуть только гвоздодёром. Потребовался рычаг. Иначе не шёл....

Сальники только так и извлекают в повседневности... Ну, ежели только вы его не собираетесь сохранить для потомков.... :D А в спецмастерских имеются всякие-разные съемники, позволяющие извлечь сальник с гарантией его последующей работы. Кстати, вчера в магазине видел "усовершенствованный" сальник для хвостовика - с одной пружинкой....

Просто наружная кромка, без намеков даже на место установки пружинки. Я уже писал, что сальники "от Рубены" теряют пластичность в мороз - лучше ставить другого производителя. http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B0&x=0&y=0

Деревенский

ledobur писал(а): Кстати, вчера в магазине видел "усовершенствованный" сальник для хвостовика - с одной пружинкой.... Просто наружная кромка, без намеков даже на место установки пружинки. Я уже писал, что сальники "от Рубены" теряют пластичность в мороз - лучше ставить другого производителя.

У меня с двумя пружинками. :)

Dimchik

Для долгой и успешной жизни сальников надо закладывать литол между кромками и на пружинки. Проверено много раз на нивах, шнивах, классике. 8)

hc2hunter

Народ, а может кто-то написать, есть ли подводные камни при снятии ведущей шестерни хвостовика? И как с нее проще всего стянуть обойму нижнего подшипника для замены оного?

Если я правильно понимаю:
- отвинчиваем гайку хвостовика
- снимаем дифференциал
- и выколачиваем ведущую шестерню просто в обратном направлении молотком? по идее верхняя обойма при этой процедуре сама слезет... А вот нижнюю как проще снять потом?

ну и втулку распорную лучше заменить?

ledobur

Если подшипник на выброс, то обойму можно и расколоть. Можно болгаркой надрезать и расколоть... А так - только спецсъемником. Новый подшипник устанавливается легко: необходимо его подогреть либо в масляной ванне, либо над пламенем горелки (сам только в масле грел) до температуры примерно 90-100 градусов, после чего он "влетает со свистом" на свое посадочное место. Выбивать ведущую шестерню вовсе не надо, ну если только слегка подтолкнуть - легко должна извлекаться. Полуоси вытащить не забудьте. По распорной втулке лагерь разделился - одни пишут, что можно обойтись без нее вовсе (типа, это последствия технологии сборки), другие (везунчики) ставят старую, третьи устанавливают новую.

Dimchik

Все правильно. Только выбивать лучше не молотком, а резиновой киянкой. Снимать сьемником :) . Я один раз болгаркой надрезал с двух сторон. Но так лучше не делать. Втулку менять.

hc2hunter

ledobur писал(а):Если подшипник на выброс, то обойму можно и расколоть. Можно болгаркой надрезать и расколоть... А так - только спецсъемником. Новый подшипник устанавливается легко: необходимо его подогреть либо в масляной ванне, либо над пламенем горелки (сам только в масле грел) до температуры примерно 90-100 градусов, после чего он "влетает со свистом" на свое посадочное место. Выбивать ведущую шестерню вовсе не надо, ну если только слегка подтолкнуть - легко должна извлекаться. Полуоси вытащить не забудьте. По распорной втулке лагерь разделился - одни пишут, что можно обойтись без нее вовсе (типа, это последствия технологии сборки), другие (везунчики) ставят старую, третьи устанавливают новую.

Все понял, спасибо за советы :)
Ну распорную втулку я купил новую... но вот думаю оставить старую или эту всунуть... Не совсем понятно, как сильно она будет мешать затяжке хвостовика, а перетянуть или недотянуть совсем не хочется... :(

Ну и еще заодно вопрос...
Чем лучше затормозить ведущую шестерню для затяжки флянца?
Или просто собрать ее "чуть-чуть", чтобы не разваливалась, а затянуть уже когда диф будет на месте стоять с полуосями? :)

ledobur

По моменту затяжки тоже нет однозначности: пробовал подтягивать с безменом, начитавшись всяких "мануалов" по регулировке редукторов.... Получил ужасную вибрацию в районе от 80 км/час... Затянул без фанатизма простой трещеткой с плечем рычага 25 см - проверил (со снятыми полуосями, как положено) безменом усилие страгивания и прифигел: безмен со шкалой в 10 кг зашкалил, по ощущениям где-то на уровне 12-14 кг получилось! В то время как нормированное значение должно быть 1,2-4 кг. Плюнул, оставил как есть и езжу так до сих пор - мост греется, но рука даже летом его температуру терпит (по нормам не более 90 градусов). Потом натыкался на дружественном форуме на аналогичные показатели и подходы: затягиваем гайку с проворачиванием хвостовика (для самоцентрования подшипника) до упора, потом еще на 1/4 оборота и керним. Можно кернить слегка, потом прогнать машину до скорости 120 км и послушать (поощущать 5-ой точкой) на предмет возможных вибраций. Если не выявили - смело керним гайку и наслаждаемся, если выявили - подтягиваем еще на некоторый угол. Я так с 3-го раза попал, когда затянул до упора и еще на 1/4. Да, тянул гайку на машине, стоящей на своих колесах (без полуосей), вставив длинную отвертку в отверстие хвостовика и заклинив ее о прилив моста. Втулку ставят и радуются, другие (вроде как не менее опытные камрады) ее не ставят и чувствуют себя ничуть не хуже.

hc2hunter

Долго-долго фтыкал схему и не понял, зачем эта распорная втулка вообще нужна...
Те же ступичные подшипники затягиваются прекрасно без всяких распорных втулок.
Можно было предположить, что она полезна при автоматической сборке узла, но у нас они собираются вручную... опять не понятно.

Dimchik

Для работы узла вааще не нужна. Нужна для упрощения процесса затяжки гайки хвостовика. Если уверен, что сможешь отрегулировать без нее - можно не ставить. Отрицательных последствий при правильной регулировке не будет.

hc2hunter

А в чем заключается "упрощение" процесса затяжки благодаря этой втулке?

В моем понимании данная втулка должна четко фиксировать расстояние между подшипниками в процессе регулировки пятна контакта.
Но я также подозреваю, что поскольку Спайсер настраивается один раз на заводе, то данная процедура лишняя. Все-равно в 95% случаев назад ставится та же самая регулировочная шайба - и вперед...
Да и почти никто не страдает на сервисах регулировкой мостов... Это же Спайсер. Это не Тимкен, который реально нужно выставлять после переборки. Тем Спайсер и хорош.
Они могут вам сказать, что выставляли... мучались..., подбирали дистанционные шайбы... и у них в конце-концов все получилось! :) (хотя 90% времени они курили и пили кофе недалеко от уже собранного моста...)

Tigor · Сообщение **Tigor** » Вс ноя 11, 2012 18:13

hc2hunter писал(а):Долго-долго фтыкал схему и не понял, зачем эта распорная втулка вообще нужна...
Те же ступичные подшипники затягиваются прекрасно без всяких распорных втулок.
Можно было предположить, что она полезна при автоматической сборке узла, но у нас они собираются вручную... опять не понятно.

Стоит заметить, что эта гайка держит еще и флянец.
И от того как она будет затянута, зависит надежность посадки на шлицах.
Со втулкой затянуть можно, без нее перетянешь подшипники.

hc2hunter

Последний раз перебирал мост, покрутил эту втулку в руках и выкинул. Ничего не перетянул.
Всего-то надо проехать после сборки километров 100 и проверить люфты хвостовика и степень зажатости. Если прослабилось (а скорее всего прослабится), подтянуть еще слегка до устранения и забыть...

А вот со втулкой как раз и начинаются непонятки... Как тянуть... до какой степени... как потом проверять натяг.
Чтобы ее там сплющило усилие и так должно быть нечеловеческое (порядка 200Н*м).

В общем, пока не вижу смысла в этом рудименте...

Tigor · Сообщение **Tigor** » Вт ноя 13, 2012 13:51

Какими бы не были шлицы, в них есть зазор, или просто люфт.
Он будет ослаблять и без того слабую затяжку гайки, которую удерживает от откручивания только кернение.
200 Н*м, это всего лишь 20 кг*м. Но флянец хвостовика будет притянут. На старом, колхозном, мосту эту роль выполняли шайбы, которые ой как не просто подобрать.

Georgiy

флАнец

Tigor · Сообщение **Tigor** » Вт ноя 13, 2012 17:42

Georgiy писал(а):флАнец

Фланец, общелитературное, а флянец - диалектизм. :wise:

Georgiy

Tigor писал(а):
Georgiy писал(а):флАнец
Фланец, общелитературное, а флянец - диалектизм. :wise:

О как, это в Сибири так говорят?

Астроном писал(а):... Варианты смазки злополучного сальника без его эксгумации есть?

Э-хе-хе: http://www.uazpatriot.ru/forum/svist-po ... 12447.html

Астроном писал(а):... Простите, подвохи, при снятии и установке муфты есть?

Подвохи? Это подводные охотники что ли? Не, не встречал. :D

А если по серьёзе:
1. Гайку новую надо.
2. Гайку обязательно законтрить. Зубильцем.
3. Ну, и не перетянуть-не дотянуть.

Астроном писал(а):ЗЫ Кернить обязательно. Или это так, дедовский способ, по привычке? Гровер и гайка с противо-откручивающаяся не в почете?

На валу спец.проточка под это дело имеется (как на ступице классики), посему старая гайка на пойдёт (если только не с другого вала). Гровер - не Айс, как и фиксатор резьбы в этом деле. Из за копеечной гайки попасть на ремонт дифа - дануна.
Тянуть до одурения не надо. Есть два путя:
1. С динамометрическим ключом, до определённого момента.
2. Му(ж)зыкальные ручки, которые почуят когда хватит.

Глаза боятся - руки делают! :wise:

cruznsk

Всем привет. Качество отечественных РТИ желает лучшего, задался целью подобрать сальники из импортных аналогов
Кто нибудь пробывал заниматься данным вопросом, если да то артикулы в студию.
На размер 42х75х10 нарыл сальник дифференциала от форд транзит, размером 42х75х11.5 который имеет профиль

Производитель Corteco (Италия)
Артикул 01026326
Цена на экзисте 360, но есть и др производители, в два раза дешевле. Что скажите?

Случаем не в экзисте подрабатываешь? Вроде уже спрашивал тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/salnik-p ... tml#953623

Даже тёзку мало из зимней спячки вытянул.

cruznsk

Случайно нет, в экзисте по размерам не подбирают, да и потом то полуось, а это хвостовик :)

Aleksandr_89

ZamPoteh писал(а):Случаем не в экзисте подрабатываешь? Вроде уже спрашивал тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/salnik-p ... tml#953623

Даже тёзку мало из зимней спячки вытянул.

Я раньше проснулся!!! :P

ledobur

cruznsk писал(а):...На размер 42х75х10 нарыл сальник дифференциала от форд транзит, размером 42х75х11.5 который имеет профиль

Производитель Corteco (Италия)
Артикул 01026326
Цена на экзисте 360, но есть и др производители, в два раза дешевле. Что скажите?

А что тут скажешь? Надо пробовать ставить и наблюдать, как он себя поведет. Я бы сначала в морозильную камеру его затолкал для проверки температурных параметров - оригинальный от Рубены при -30 становится как камень.

cruznsk

А профиль у нашего сальника хвостовика такой же?, пыльник в нужную сторону направлен? Я просто их еще не менял, хотя передний уже разок плюнул, но вроде только разок, из за того что перелил уровень.Не думаю что у форда транзит проблемы с сальниками в мороз. А в морозилке от -18 до -24 В декабре я бы его испытал как надо, под -40 давило, аж антифриз в желе превратился, пришлось увеличивать концентрацию. Везде сплошной обман :D

Aleksandr_89

По каталогу запчастей у нас там вроде с двумя кромками и двумя пружинками сальник, но есть и однокромочные... :)

Клуб УАЗ Патриот

Сальник хвостовика

Отказ от ответственности