Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража

Sergey_L61

mservis писал(а):...народ вообще разучился гайки крутить, пытаются научиться по интернету, а это не сделать если не крутить их вживую регулярно.

Полностью согласен.

Nordserge

Sergey_L61 писал(а): Неперпендикулярность (которую можно замерить), как и смещение (которое также может иметь место), сделают невозможным установку шестерён гиппоидной передачи в единственное правильное положение... для долгой и немузыкальной жизни редуктора!

У нас не гипоидная передача.

Sergey_L61

Nordserge писал(а):
Sergey_L61 писал(а): Неперпендикулярность (которую можно замерить), как и смещение (которое также может иметь место), сделают невозможным установку шестерён гиппоидной передачи в единственное правильное положение... для долгой и немузыкальной жизни редуктора!
У нас не гипоидная передача.

Ну да не "гипоидная" в классическом её понимании - с перекрещивающимися осями, на главной передаче Уазки – оси пересекаются, но мы имеем коническую косозубку, что есть попытка уменьшения шума при работе пары.
Требования к регулировке таковой чуть (совсем малость) меньше чем к гипоидке.
Вернее сказать, она позволяет некоторую фамильярность, в "благодарность" за которую сначала исполняет МУЗЫКУ…, а потом помирает…
Гипоидка помирает значительно быстрей при неправильной регулировке…
Слава Богу, что наши уазоконструкторы и производители не замахнулись на классическую гипоидку!
А в остальном – хрен редьки не слаще!!!

miha_bazar

mservis писал(а):...я бы...перечулковал волговские...

Поясните, пожалуйста.
Берется волговский мост? Из картера редутора выдергиваются чулки и втыкаются УАЗовские? И шлицы полуосей подойдут к шестерням волговского редуктора?

mservis

Чулки обрезаются и протачиваются один снаружи (уаз), другой внутри (газ), чтобы с натягом вошли и заваривается.
Для волговских шлицов есть усиленные полуоси. Вот например:http://uazstyle.umi.ru/katalog/shrusa_i_poluosi/7/

miha_bazar

Понял. Спасибо!

Sergey_L61

mservis писал(а):Чулки обрезаются и протачиваются один снаружи (уаз), другой внутри (газ), чтобы с натягом вошли и заваривается.
Для волговских шлицов есть усиленные полуоси. Вот например:http://uazstyle.umi.ru/katalog/shrusa_i_poluosi/7/

Оси хорошие...
А вот как блокировки в этот редуктор вкорячить?
Чего-то я не видел блокировок для этих редукторов???

mservis

Для газели есть очень классная электроблокировка принудительная Eaton, и куча других, валресинг, дак, нирфи.
Плюсом ко всему есть газелевские пары с хорошим понижением, кто любит очень большие колеса.

ShuLьЦ

А можно уточнить, а самом начале, когда речь шла о регулировочном кольце хвостовика. Оно где стоит, под обоймой внутреннего подшипника или на самом хвостовика перед подшипником, где и масолотражающее кольцо?
Спасибо, отличный материал!

Sergey_L61

ShuLьЦ писал(а):А можно уточнить, а самом начале, когда речь шла о регулировочном кольце хвостовика. Оно где стоит, под обоймой внутреннего подшипника или на самом хвостовика перед подшипником, где и масолотражающее кольцо?
Спасибо, отличный материал!

Регулировочное кольцо хвостовика вкладывается в картер моста перед запресовкой наружной обоймы внутреннего подшипника...
ДЛя его замены необходимо вынуть хвостовик и выпрессовать наружную обойму подша.

Alvo · Сообщение **Alvo** » Чт мар 10, 2016 13:22

Отличный материал! Автору большой респект! Это кстати первый случай на моей памяти когда зашла речь о влиянии маслоотражательной шайбы -всегда на эту тему был полный молчок, что меня несказанно удивляло.
Насчет распорной втулки. Этот вопрос возникал и обсуждался неоднократно. И как бы было два можно сказать официальных мнения на эту тему.
Перовое - был где-то официальный ответ с УАЗа. И он гласил что эта втулка по сути не нужна, а ставится только для удобства регулировки на конвейере при сборке редукторов.
Второе - бывший зам главного с АЗЛК сказал что эта втулка нужна только для избежания проворачивания внутренних колец подшипников ведущей шестерни на самой шестерне. И что на 2140 с некоторого момента эту втулку в редуктор перестали ставить, но при этом ужесточили допуска на диаметр посадочного места под подшипники на ведущей шестерне - дабы обеспечить гарантированный натяг при посадке подшипников на шестерню.

Ну и на данном форуме были люди которые выкидывали эту втулку не на одном редукторе и при правильной регулировке ездили долго и счастливо.

Алексей.

Xrun MorzoFF

На днях неожиданно завыл передний редуктор при включении 4вд. Доездил на задке. Сегодня загнал на яму и сразу нашел причину - открутилась гайка хвостовика. Официалы, при замене главных пар, по всей видимости плохо законтрили гайку. Я затянул гайку с усилием 25кгс. Люфт пропал. Гайку посадил на синий резьбовой фиксатор и законтрил гайку. Редуктор снова стал работать тихо.

Топикстартер пишет:
"Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете."

Вот тут я в непонятках, так как субъективно - усилие в 25кг очень даже не большое, и легко закручивается без усердия. Я что то не так понял? И что мне ожидать, если я что-то сделал не так?

miha_bazar

Xrun MorzoFF писал(а):...усилие в 25кг очень даже не большое...

:) Ну если у Вас банки ,как у Шварцнегерра, то, конечно, не большое. :)
Может Вы перепутали 25 кг и 25 Н?
Люфт пропал - хорошо.
После приличного перегона потрогайте картер редуктора в районе подшипников хвостовика - если не перегревается - значит повезло и Вы затянули подшипники примерно так как надо.
Есть опасность, что при езде с осевым люфтом подшипники хвостовика получили неправильный износ.
Надо послушать - не появятся ли посторонние шумы. В виде посвистывания.

Xrun MorzoFF

miha_bazar писал(а):
Xrun MorzoFF писал(а):...усилие в 25кг очень даже не большое...
:) Ну если у Вас банки ,как у Шварцнегерра, то, конечно, не большое. :)
Может Вы перепутали 25 кг и 25 Н?
Люфт пропал - хорошо.
После приличного перегона потрогайте картер редуктора в районе подшипников хвостовика - если не перегревается - значит повезло и Вы затянули подшипники примерно так как надо.
Есть опасность, что при езде с осевым люфтом подшипники хвостовика получили неправильный износ.
Надо послушать - не появятся ли посторонние шумы. В виде посвистывания.

Спасибо за оперативный ответ!
По всей видимости, я действительно затянул гайку с моментом, в десять раз меньшим требуемого... То-есть недотянул. Редуктор будет при этом греться? По логике, он должен греться при перетяжке.
Осевой люфт пропал. По крайней мере, дёргая кардан в районе хвостовика в поперечном направлении-я ничего не чувствую. Свиста тоже нет. Вой? Вроде есть немного! Но сказать стало ли больше не могу, так как практически не ездил с передком после замены пары.
Наверно завтра полезу снова в яму...

miha_bazar

На подшипниках, которые имею пробег, в принципе, достаточно устранить только осевой люфт. Этого будет достаточно для нормальной дальнейшей работы редуктора.
Естественно, если Вы сильно НЕ затянули подшипники ,греться редуктор не будет.
В принципе, пока что можно помониторить ситуацию. Думаю, что если осевого люфта нет и раздражающих звуков тоже, то срочных действий никаких пока не требуется.

YUrAZoman

Xrun MorzoFF писал(а):...Сегодня загнал на яму и сразу нашел причину - открутилась гайка хвостовика. Официалы, при замене главных пар, по всей видимости плохо законтрили гайку. Я затянул гайку с усилием 25кгс. Люфт пропал. Гайку посадил на синий резьбовой фиксатор и законтрил гайку. Редуктор снова стал работать тихо...

Из своего опыта:
1. Пока использовал распорную втулку (а это порядка 4 смен сальников хвостовика спереди и сзади) - гайки хвостовиков прослабялись регулярно (начиная с заводской установки!), и на переднем и на заднем редукторе. Причем при разборке гайка четко стояла на месте и ее контровка никогда не была нарушена. Если что - постзаводскую затяжку всегда делал по мануалу с полным набором хороших динамометрических ключей и контролем усилия проворота хвостовика.
2. Попытка затянуть хвостовик с усилием 25 (!!!) кгс со старой втулкой без контроля усилия проворота хвостовика - прямой путь к убиению подшипников хвостовика, причем обоих. Готовьтесь, это будет быстро :(
3. Синий резьбовой герметик для контровки не нужен, кернения гайки больше чем достаточно.

Почему у меня с распорной втулкой постепенно пропадал натяг - я не смог однозначно выявить, впрочем, есть предположение, что даже такого усилия, какое необходимо для смятия распорной втулки, недостаточно (в моем случае), чтобы сразу посадить подшипники хвостовика на место, но в движении они постепенно все же встают на место, плюс сама распорная втулка "плывет", и натяг пропадает.

Однако - теперь распорную втулку я не использую уже примерно 100 000 км, и от этого имею только плюсы:
Плюс первый - не нужна сама втулка как запчасть, впрочем запас из 4 штук до сих пор в гараже лежит
Плюс второй - не нужно иметь банки шварцнегера и метровый вороток, чтобы замять новую втулку на место, особенно, если делать не на яме и не подъемнике
Плюс третий - перестала прослабляться гайка хвостовика, совсем

Как НЕ использовать распорную втулку? Очень просто - собираем механизм без нее, гайку затягиваем с контролем усилия проворота хвостовика по мануалу. Я использую обычный бытовой безмен, крючок которого вставляю в отверстие фланца вместо карданного болта. Если не изменяет память, тяну до усилия проворота хвостовика примерно 4 кг по безмену (последний раз делал уже очень давно, мог подзабыть). Если что - сами посчитаете какое усилие должно быть на таком небольшом плече, как дырка фланца...

Вот такой мой опыт

miha_bazar

Хороший опыт. Спасибо!
Интересно, а кто нибудь аргументированно выскажется в защиту распорной втулки?
Ведь её ставят не только на УАЗе. Если от неё отказаться - это тонны сэкономленного металла и денег.
Почему же её до сих пор ставят? По инерции? Лень что то менять?
Но, например, пастель распредвала на Евро-4 сделали трехопорной вместо пяти, как было раньше.
Почему же не выбрасывают распорную втулку?

YUrAZoman

Ранее встречал сообщения, что распорная втулка значительно ускоряет процесс настройки редуктора на конвейере, позволяя вести контроль правильности сборки, только лишь по усилию заворачивания гайки. Ну и по видимому, если распорная втулка до определенной своей деформации сохраняет пружинящие свойства - то она должна помогать сохранять натяг в подшипниках в процессе эксплуатации. Наша же втулка, сколько их через меня прошло - больше похожа на изделие из самой обычной стали, не имеющей никакой возможности исполнять роль упругого элемента. Так что - проще "в топку"....

Agent/Slaveg

У меня в переднем без втулки. Я в ней смысла вообще не вижу. Какой натяг? Где? Ступицы без нее обходятся как- то.

Agent/Slaveg

Только для удобства сборки.

miha_bazar

YUrAZoman писал(а):Ранее встречал сообщения, что распорная втулка значительно ускоряет процесс настройки редуктора на конвейере, позволяя вести контроль правильности сборки, только лишь по усилию заворачивания гайки...

Agent/Slaveg писал(а):Только для удобства сборки.

Каким образом втулка может ускорить процесс настройки или облегчить сборку?
Наоборот без неё собирать проще. Основным показателем правильности затяжки является усилие проворачивания хвостовика.
Ступичные подшипники - да, обходятся без неё. Может дело в удалении подшипников друг от друга?

YUrAZoman писал(а):1. Пока использовал распорную втулку (а это порядка 4 смен сальников хвостовика спереди и сзади) - гайки хвостовиков прослабялись регулярно (начиная с заводской установки!), и на переднем и на заднем редукторе. Причем при разборке гайка четко стояла на месте и ее контровка никогда не была нарушена. Если что - постзаводскую затяжку всегда делал по мануалу с полным набором хороших динамометрических ключей и контролем усилия проворота хвостовика.

А подшипники хвостовика оставались старые?

Agent/Slaveg

Я про заводские настройки. Подшипники были новые. Мне натяг проще без втулки поймать.

mservis

Сборка не причем, втулка держит внутренние обоймы подшипников от проворота.

Agent/Slaveg

mservis писал(а):Сборка не причем, втулка держит внутренние обоймы подшипников от проворота.

Ну это точно не так. Они сидят с не меньшим натягом, чем внешние. Особенно большой подш.

VladislaV

Agent/Slaveg писал(а):Ну это точно не так. Они сидят с не меньшим натягом, чем внешние. Особенно большой подш.

А внутреннее кольцо малого подшипника я легко вынул пальцами при замене сальника.

mservis

Так и есть оно там без натяга.

Agent/Slaveg

А у меня тугая посадка. Как всегда, у всех по разному.

miha_bazar

mservis писал(а):Сборка не причем, втулка держит внутренние обоймы подшипников от проворота.

Ну так то - да. Внутренняя обойма подшипника хвостовика (маленький) вставляется, практически, без натяга. И это необходимо для того, чтобы редуктор вообще физически можно было собирать.
Если бы этот подшипник запресовывался, как и подшипник ведущей шестерни, то нужна была бы какая то гигантская приспособа, чтобы держать хвостовик внутри редуктора во время процесса сборки. Кроме того, в таком случае очень трудно будет отрегулировать тепловой натяг подшипников. То есть в процессе регулировки один из подшипников должен сохранять подвижность.
Но слабый натяг предполагает склонность к образованию люфта во время работы. Значит подшипник надо чем то зафиксировать. Вот распорная втулка его и фиксирует.
Наверное, как то так?

mservis

Где то читал, один из производителей усовершенствовал редуктор более точной подгонкой натяга и эту втулку исключили. По сути там никакой сложности нет, стукнул пару раз по обойме, дальше гайкой затягивай пока не получишь нужный момент вращения вала.

miha_bazar писал(а):
Подшипник, который побольше и расположен рядом с ведущей шестерней, будем называть – подшипник ведущей шестерни. http://www.podshypnik.info/index.php?be ... aring_info

не знаю насколько это влияет на работу моста, но если верить "каталогу сборочных единиц", то сдесь должен стоять не 608 подшипник, а 608А - " Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности"(http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ng=7608%C0)

И спасибо за подробнейший мануал, тоже предстоит работа, только ямы и гаража нет, придётся делать лёжа под машиной.

mservis писал(а):Где то читал, один из производителей усовершенствовал редуктор более точной подгонкой натяга и эту втулку исключили. По сути там никакой сложности нет, стукнул пару раз по обойме, дальше гайкой затягивай пока не получишь нужный момент вращения вала.

менял сальник, прошлый хозяин втулку не поставил, ну и я решил что не нужна, затянул 13 кг(сильнее не стал - подш туго крутился) - через 40 км подш заклинил - третий день не могу выбить)), следующий раз втулку поставлю)

mservis

Первично всегда усилие вращение, потом затяжка!
Это еще раз подтверждает, что при регулировке натяга нужно мозги включать а не тупо крутить ломом, хоть со втулкой, хоть без.
Без втулки, чтобы подшипник не зажало, натяг будет максимум 2-3 кг, т.е. практически от руки и конечно без хорошей фиксации гайки она может открутиться.

mservis писал(а):Первично всегда усилие вращение, потом затяжка!
Это еще раз подтверждает, что при регулировке натяга нужно мозги включать а не тупо крутить ломом, хоть со втулкой, хоть без.
Без втулки, чтобы подшипник не зажало, натяг будет максимум 2-3 кг, т.е. практически от руки и конечно без хорошей фиксации гайки она может открутиться.

вполне возможно, только вот везде цифры 15 - 21 кг, без оговорок. Приходится учиться на своих ошибках), это вообще у меня первый авто, где надо лазить в мост, до сих пор во всех моих мостовых машинах только масло приходилось менять.

mservis

Эти цифры для затяжки со втулкой, там же написано и про усилие вращения.
Тянуть с таким усилием без втулки мягко сказать неразумно, ежу понятно, что эта сила приложена только на подшипники и даже после ослабления они уже будут повреждены.

miha_bazar

Kind_Mozart писал(а):...только ямы и гаража нет, придётся делать лёжа под машиной.

Первый раз задний и передний редуктор я делал на стоянке, лежа. Так что вопрос решаемый. :)

вопрос по маслоотражательному кольцу в заднем редукторе. Что и от чего оно отражает? Оно диаметром совпадает с диаметром внутренней обоймы подшипника, так почему его функции не может выполнять сама обойма? По факту просто дополнительная проставка между хвостовиком и обоймой подшипника.

mservis

Для унификации регулировочных колец переднего и заднего моста, без этой прослойки пришлось бы делать свои регулировочные кольца для заднего моста.

miha_bazar

Да, в заднем редукторе оно ничего не отражает, так как ведомая шестерня гребет масло от сальника. Туда можно ставить и широкое кольцо из переднего моста и родное узкое.
Или обрезать широкое, чтобы получилось узкое. :)

Выше был разговор об измерении размера подшипника ведущей шестерни в тисках - сегодня мерил в тисках между двух линеек - сепаратор НЕ упирается(около 1 мм расстояние от сепаратора до линейки, может чуть меньше). Подш с маркировкой 32308(усиленный с увеличенными роликами).

Кто-нить знает с кем у нас кольца регулировочные одинаковы? П...ц какой-то - у офф дилера только 3.30 и 3.50, в других магазинах либо вообще нет, либо до 3.50. Надо 3.86 - хрен найдёшь. В нете заказывать вроде как бред получается.

mservis

если микрометр есть, на болгарке можно обточить.

микрометр есть, болгарка есть - точить нечего. 3.85 это предпоследний размер. Стояли 3.53 оба - люфт в ГП был дикий, всё равно б нужно было лезть, даже без клина хвостовика. У офф дилера сказали ставь какие есть, мы так делаем))), походу так и было сделано у прошлого хозяина.
Ща был в магазине, перемеряли с продавцом вообще все кольца какие есть, коленвальные, ещё какие-то, с усиками, с выступами, от всяких разных машин - ничего подходящего не нашли.
Вот интересно - УАЗ самая колхозная, долговыпускающаяся и народная машина, запчасти должны валяться на каждом углу, а вот хрен))) детальку за 120 р надо в интернете заказывать, платить в три раза дороже за доставку и ждать неделю.

Поставьте шайбу под подшипник дифа, со стороны ГП и регулируйте тем что есть.

Nordserge

mservis писал(а):если микрометр есть, на болгарке можно обточить.

Это как?

Можно вопрос, после замены и регулировки глав.пар, через сколько надо менять масло?

mservis

Nordserge писал(а):
mservis писал(а):если микрометр есть, на болгарке можно обточить.
Это как?

Руками :D , плашмя прижимаешь к диску и шлифуешь, периодически охлаждая, мину за 10-15 можно обточить пару десяток, микрометром контроллировать толщину и равномерность стачивания.

Nordserge

mservis писал(а):
Nordserge писал(а): Это как?
Руками :D , плашмя прижимаешь к диску и шлифуешь, периодически охлаждая, мину за 10-15 можно обточить пару десяток, микрометром контроллировать толщину и равномерность стачивания.

Это теория или практика?кто то сможет повторитьи остаться с руками.

Заказал у токаря из толстостенной трубы(болванку на 90 не нашли). Токарь отзвонился, сказал что сделал три штуки 3.80, 3.85, 3.9, только они поуже где-то на миллиметр/полтора, думаю не критично. Вечером поеду забирать, промеряю размеры точнее, если что можно будет на болгарке подогнать попробовать. Заказанные в автодоке приедут только 11/12 мая. Блин, столько геммора из-за простейшей детальки...

upd вчера был в одном из магазинов, у них эти кольца идут всего двух размеров 3.0 - 3.20 и 3.15 - 3.90, по факту первое было 3.15, второе намеряли 3.27

вот и регулируй как хочешь :lol:

mservis

Nordserge писал(а):Это теория или практика?кто то сможет повторитьи остаться с руками.

Болгарка - не циркулярка, пальцы сразу не отпилишь :lol:
п.с. канэчно практика

miha_bazar

Ильнур02 писал(а):Можно вопрос, после замены и регулировки глав.пар, через сколько надо менять масло?

Согласно сервисной книжки, масло в мостах после обкатки машины не меняется. Первая замена - 40 000 км.
Все остальное - на Ваше усмотрение.

Отказ от ответственности