Клуб УАЗ Патриот

Вопрос по теме смазки и проверки смазки в поворотном кулаке и ШРУСе, с какой стороны запихивать смазку в п/к, нужно ли смотреть, по ШРУСу - тоже как посмотреть наличие смазки и нужно ли это делать.
В какой последовательности разбирать с наименьшим гемороем?
Какой тип(ы) смазки использовать для п/к и ШРУСа?

trax777 писал(а):Вопрос по теме смазки и проверки смазки в поворотном кулаке и ШРУСе, с какой стороны запихивать смазку в п/к, нужно ли смотреть, по ШРУСу - тоже как посмотреть наличие смазки и нужно ли это делать.
В какой последовательности разбирать с наименьшим гемороем?
Какой тип(ы) смазки использовать для п/к и ШРУСа?

1 Снять ХАБы или глухари.
2. Снять колесо.
3. Снять суппорт тормоза.
4. Снять ступицу вместе с тормозным диском, предварительно выкрутив ступичным ключом ступичные гайки и вынув стопорную шайбу.
4. Снять цапфу поворотного кулака.
5. Вынуть полуось со ШРУСом.
6. Проверить наличие смазки в ШРУСе и если нужно, промыть его бензином (соляркой, керосином), просушить и заложить новую смазку (ШРУС-4, ШРУС-4М или импортный аналог).
7. Установить полуось на место.
8. Заполнить поворотный кулак смазкой (литол, можно и ШРУС-4, ШРУС-4М).
9. Собрать все в обратном порядке, отрегулировать затяжку ступичных подшипников.

Есть 2 пути. Путь первый
Отвернуть обойму манжеты шаровой опоры, отодвинуть уплотнения в сторону фланца полуоси, открывшиеся при этом полости наглухо забить смазкой. Можно банальным литолом или же другими аналогами.

Путь второй.
Снять тормозной суппорт, снять ступицу, отвернуть цапфу, извлечь ШРУС.
ШРУС смазать смазкой, шрус, шрус-4м. Другие полости литолом, или аналогами.

Ну ты Судак загнул! trax777 делай как Ваксойл пишет по первому пути. Открутишь много болтиков "на 10", один "на14" и один "на12" законтренный гайкой "на 17". С ним внимательно - сначала замерь штангелем на сколько болт торчит - это ограничитель поворота!

так и сделал, смазки влезло 400 гр но на оба, набил до выдавливания. этот ограничитель штангелем не мерял, тупо "наглаз", штатные полесья не цепляют низачто, а поэтому нафиг этот болтик.....

Yaslon писал(а):Ну ты Судак загнул! trax777 делай как Ваксойл пишет по первому пути. Открутишь много болтиков "на 10", один "на14" и один "на12" законтренный гайкой "на 17". С ним внимательно - сначала замерь штангелем на сколько болт торчит - это ограничитель поворота!

Я лучше как-то своим способом. Надежнее. Это кажется, что долго и сложно. А на самом деле за 3-4 часа с перекурами управишься элементарно. Заодно и подшипники ступичные и сальники проверишь.

Ваксойл писал(а):Есть 2 пути. Путь первый
Отвернуть обойму манжеты шаровой опоры, отодвинуть уплотнения в сторону фланца полуоси, открывшиеся при этом полости наглухо забить смазкой. Можно банальным литолом или же другими аналогами.

Путь второй.
Снять тормозной суппорт, снять ступицу, отвернуть цапфу, извлечь ШРУС.
ШРУС смазать смазкой, шрус, шрус-4м. Другие полости литолом, или аналогами.

А чем третий путь плох: загнать через шкворни Ваксойл смазки так, чтобы Мобил аж попер через уплотнители кулаков и в полуоси? :)
Я так делаю последние 30 000 км..... :(

насколько я понял, сия процедура необходима чтобы вода и грязь не просочилась через уплотнитель в кулак, поэтому положив смазку со стороны полуоси считаю более целесообразным способом, ибо с другой стороны (подшипников) ее функциональность не особо нужна.
кстати мобил 222 зачетная смазка, липучка еще та.....современный наш литол непонятно из какого г-на делают.....

А тут ещу эти манжеты шаровой опоры порвались, а новых не нашел. Пришлось вырезать из линолеума на войлочной основе. Такое впечатление, что заводские манжеты вообще не работали. А теперь шары блестят как у кота ....

trax777 писал(а):так и сделал, смазки влезло 400 гр но на оба, набил до выдавливания. этот ограничитель штангелем не мерял, тупо "наглаз", штатные полесья не цепляют низачто, а поэтому нафиг этот болтик.....

этот болтик нужен для того, что бы у тебя шрусы на предельный угол работы не выходили, поломаешь!

а если не замерил точно сколько было, откуда теперь плясать замерять?

trax777 писал(а):а если не замерил точно сколько было, откуда теперь плясать замерять?

В принципе, в выставлении ограничителя поворота колес ничего сложного нет с достаточной в практических целях точностью. На Хантере (там угол поворота колес максимальный 26-27 град.) делали так.
Немного познаний из тригонометрии http://ru.wikipedia.org/wiki/Синус_(функция) за 6 класс школьной программы. Но перед этим нужно обязательно иметь исправную ходовую часть (проведена регулировка-затяжка шкворней, выставлено схождение колес, выравнено давление в шинах).
1. Находим вертикальную стену (гараж, здание и т.п.).
2. Отмеряем расстояние от стены 2, 3, 4, 5 м (как удобнее) и где есть ровная площадка.
3. Проводим на этом расстоянии линию на земле параллельно стене.
4. Устанавливаем автомобиль так, чтобы ось (мост) был над этой линией и параллельно ей. В идеале линия должна проходить через центры ХАБов.
5. Устанавливаем колеса в положение прямо.
6. Укрепляем на ХАБ лазерную указку так, чтобы линза была в центре ХАБа (на уровне линии на земле). Можно пластилином, оконной замазкой и т.д. Можно пофантазировать.
7. Включаем лазерную указку. Отмечаем на стене местоположение светового пятна.
8. Проводим на стене горизонтальную линию через центр светового пятна параллельно земле.
9. Умножаем расстояние от лазерной указки до стены на тангенс угла 26 градусов (для Хантера), для Патриота будет 30 градусов, (тангенс 26 градусов равен округленно 0,488, это для тех, кто сдал таблицы Брадиса в макулатуру или нет с собой калькулятора). Например, для расстояния 3м (3 х 0,48 получаем цифру 1,464. Для другого расстояния цифра будет другая.
10. Отмеряем на горизонтальной линии на стене расстояние 1м 46,5см в сторону поворота колеса, которое регулируем (налево для левого, направо для правого). Проводим через эту точку вертикальную линию.
11. Поворачиваем руль в сторону вертикальной линии, пока световое пятно от лазерной указки не совпадет с вертикальной линией.
12. Регулируем (вкручиваем или выкручиваем) болт ограничения поворота колес и стопорим контргайкой.

400 грамм загнал смазки через пресмасленки, аж полезла из подшипника ступичного (который внешний). Это нормально? Шкворня Ваксоиловская.

400 грамм не много?
я по способу №3 от Nomad...
4-5 качков шприцем в шкворня Ваксойл, через 300км пробега свежая смазка снаружи на уплотнотельных кольцах и шары чище стали.

Да вот сам хз, просто взял универсальную смазку для шруза-высконагруженных подшипников и решил по полной загнать, чтобы изавсех щелей полезла. Думаю туда и больше бы влезло. Теперь вопросом задаюсь, как бы не навредил.

Если шкворня обслуживаемые то способ Номада самый удобный, а если нет, то способ Судака самое то, поменять смазку и заодно поставить обслуживаемые шкворня)))

Сегодня менял кулаки со шкворнями, как оказалось за зиму насосало туда водички не мало, ржавчина выпадала огромными кусками.... эх...

Судак писал(а):

trax777 писал(а):а если не замерил точно сколько было, откуда теперь плясать замерять?

В принципе, в выставлении ограничителя поворота колес ничего сложного нет с достаточной в практических целях точностью. На Хантере (там угол поворота колес максимальный 26-27 град.) делали так.
Немного познаний из тригонометрии http://ru.wikipedia.org/wiki/Синус_(функция) за 6 класс школьной программы. Но перед этим нужно обязательно иметь исправную ходовую часть (проведена регулировка-затяжка шкворней, выставлено схождение колес, выравнено давление в шинах).
1. Находим вертикальную стену (гараж, здание и т.п.).
2. Отмеряем расстояние от стены 2, 3, 4, 5 м (как удобнее) и где есть ровная площадка.
3. Проводим на этом расстоянии линию на земле параллельно стене.
4. Устанавливаем автомобиль так, чтобы ось (мост) был над этой линией и параллельно ей. В идеале линия должна проходить через центры ХАБов.
5. Устанавливаем колеса в положение прямо.
6. Укрепляем на ХАБ лазерную указку так, чтобы линза была в центре ХАБа (на уровне линии на земле). Можно пластилином, оконной замазкой и т.д. Можно пофантазировать.
7. Включаем лазерную указку. Отмечаем на стене местоположение светового пятна.
8. Проводим на стене горизонтальную линию через центр светового пятна параллельно земле.
9. Умножаем расстояние от лазерной указки до стены на тангенс угла 26 градусов (для Хантера), для Патриота будет 30 градусов, (тангенс 26 градусов равен округленно 0,488, это для тех, кто сдал таблицы Брадиса в макулатуру или нет с собой калькулятора). Например, для расстояния 3м (3 х 0,48 получаем цифру 1,464. Для другого расстояния цифра будет другая.
10. Отмеряем на горизонтальной линии на стене расстояние 1м 46,5см в сторону поворота колеса, которое регулируем (налево для левого, направо для правого). Проводим через эту точку вертикальную линию.
11. Поворачиваем руль в сторону вертикальной линии, пока световое пятно от лазерной указки не совпадет с вертикальной линией.
12. Регулируем (вкручиваем или выкручиваем) болт ограничения поворота колес и стопорим контргайкой.

Не, все проще:
Залазим в снег без ограничителей поворота, выворачиваем руль, врубаем первую пониженную и даем газу до красной зоны, шрусы трещат как пулемет. :D Крутим руль обратно, и когда треск пропадает, откручиваем ограничители до положения колеса "без треска". То-же самое делаем со вторым бортом. :D

Nomad писал(а): Не, все проще:
Залазим в снег без ограничителей поворота, выворачиваем руль, врубаем первую пониженную и даем газу до красной зоны, шрусы трещат как пулемет. :D Крутим руль обратно, и когда треск пропадает, откручиваем ограничители до положения колеса "без треска". То-же самое делаем со вторым бортом. :D

:respect:

Ага. Именно так и обнаружил как шрусы трещат без ограничителей поворота, даже видео есть, треск ацкий. :D

Надо почитать руководство по ремонту шкворневого узла "Спайсер" от Ваксойла, вроде тавотницы в шкворнях это их конструкция, им по смазке видней. Лишняя смазка в подшипнике и ШРУСе опасна перегревом и дальнейшим выдавливанием, наверно в мост. А разная смазка применяется, как я понял, из-за разной задачи. Смазка ШРУС для тяжело нагруженных шариковых приводов, а литол обладает стойкостью к воде и им заполняется полость между поворотным шаром и корпусом.

Да, в мост давило, вот только не могу понять че ему от этого будет, если передние ступичные мажутся синим Мобилом, а задние крутятся в трансмиссионке. И те и другие прекрасно себя чувствуют. А кардан и подшипники - это высоко нагруженные детали? Самому интересно можно-ли смазку "шрус" заменить на литиевую "Мобил" в теории и что плохого в смешивании трансмиссионки и этого Мобила. :(

При смешивании смазок скорее всего ничего плохого не будет, основа у них вроде одна, только присадки разные. Попадание густой смазки в мост и смешивание её с маслом сделает масло более густым, его текучесть и способность смазывать разбрызгиванием изменится, в мороз наверно с паяльной лампой мост греть придется. У меня передние и задние ступичные с одинаковой пластичной смазкой, масла в них нету. ШРУС, кардан - это малоподвижные подшипники, а ступичные много оборотов делают, греют и раскидывают смазку. Литиевую Мобил (синюю вроде) кто-то уже смешивал с трансмиссионкой в мост для самоблока, возможно ДАКа. Не помню на каком форуме видел. Результат автора устроил вполне.

Nomad, вот ответ на твой вопрос:http://www.expert-oil.com/articles/Liti ... snaja.html http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BE%D0%BB Это касаемо "синего Мобила" и отечественного Литола. :D
А вот про ШРУС-4:http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51054.html Здесь про №158:http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51056.html А по смешиванию смазок, думаю, здесь сказано все:http://www.mssoil.ru/allabout/grease/8/

Есть еще свойство пластичной смазки - что то типа эффекта памяти. Есть у меня тюбик смазки BOSH для подшипников электроинструмента, чем то на литол похожа. Вот эта смазка в роликовом подшипнике при прокатывании по ней ролика сначала расталкивается по сторонам, а потом сама возвращается на место. Короче она одновременно и густая и жидкая, какая то аморфная, текучая, но не течет дальше того места, куда её заложил. Литол и синяя смазка так себя не ведет. Вот я и думаю, что у каждой смазки есть своё применение, смешивать и менять местами их нежелательно.

ledobur писал(а):Nomad, вот ответ на твой вопрос:http://www.expert-oil.com/articles/Liti ... snaja.html http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BE%D0%BB Это касаемо "синего Мобила" и отечественного Литола. :D
А вот про ШРУС-4:http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51054.html Здесь про №158:http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51056.html А по смешиванию смазок, думаю, здесь сказано все:http://www.mssoil.ru/allabout/grease/8/

Зашибись. :D
Нихрена не понял. Шрус можно менять на 158-ю литиевую, а 158-я по ИХ МНЕНИЮ, легко меняется на Литол-24, притом всю эту хрень можно использовать как в подшипниках, так и в шестернях. Притом, нельзя смешивать только с некоторыми загустителями, коих в трансмиссионке нет. Т.е., можно мешать все подряд и нифига ни мосту, ни шрусам не поплохеет.

Так? :D

По замене ШРУСа на 158-ю я сам в шоке. :D опять же, 158-я более "мягкая" по сравнению с Литолом и в ее составе присадка на основе меди (аналог - работа компрессоров холодильных установок, в которых ионы меди из поверхностей трубок магистрали охлаждения переносились хладагентом и "высаживались" на стенках цилиндро-поршневой группы - в зонах повышенного трения - что значительно увеличивало ресурс узла, делая его практически вечным), что позволяет продлевать срок службы того же подшипника за счет медного "наката" на его беговых дорожках. Тут и дополнительное уменьшение трения, и небольшая компенсация процесса износа. Помню, в советское время, частенько попадались подшипники, набитые синей смазкой, особенно имеющие двойное уплотнение. Это сейчас уже с мазок всяких наплодилось и про 158-ю подзабыли. Раньше эта смазка ценилась. А ШРУС менять на что-либо литолового ряда я не стал бы, ибо ШРУС - смазка волокнистая, она реально обволакивает шары своими волокнами! Ни Литол, ни 158-я не способна так удерживаться на поверхности детали. Попробуйте зажать по небольшой капле каждой смазки между подушечками большого и указательного пальцев и потом пальцы развести. ШРУС порвется множеством длинных тонких нитей. Так же и со ШРУСом (узлом) - удалить оттуда остатки старой смазки гораздо сложнее, нежели Литол. Да и не ходит шарнир угловых скоростей с Литолом столь долго, сколь со ШРУСом. А по-поводу смешения смазок в задних подшипниках - тут, я думаю, как раз тот случай, когда имеет смысл оправданная экономия на комплектующих (отсутствие сальника полуоси). В отличие от переднего узла, в заднем дополнительно герметизировать что-либо смысла большого нет - все-равно нам предписывается с определенной периодичностью данный узел обслуживать. Вопрос в другом - насколько мы эти рекомендации блюдём? Ведь обрыв задней полуоси по зоне беговой дорожки подшипника - на наших машинах случаи не редкие. :twisted: Видать, заднее колесо сбегает с машины совсем не от сладкой жизни! :D

Nomad а зачем смазки менять одну на другую?
чем оригинал не устраивает?
ШРУС в ШРУС, литол в ступичный и в поворотный кулак...
масло точно нельзя менять на пластичную смазку, а то шестерни голые останутся. А вот в масле бы все хорошо работало, только конструктив моста не позволяет его маслом залить герметично, и потери энергии были бы дикие.

Кстати, про различные загустители в маслах - за исключением экзотических случаев, трансмиссионные масла базируются на идентичных основах и используют более-менее общие группы присадок с пластичными смазками. Потому и допускают смешивание. Как написано, "главное, чтобы в результате смешивания узел допускал эксплуатацию с наихудшей из смешиваемых смазок с учетом сокращения периодичности её замены". А вот подобное действие в отношении моторного масла или для коробки-автомата - верная смерть. По причине иных режимов работы, нагрузок, образующихся шлаков и окислов. Давайте еще вспомним про "лучшего друга" воющего заднего моста на Волгах - смесь Нигрола и солидола. :D

Я не меняю. :D
Просто накачивая шкворни, накачиваю и кулаки, выдавливая оттуда болотную жижу. Точнее, теперь кулаки набиты всегда до отказа и жижи там уже не бывает. Но вот то, что полуоси в этой синей смазке и что наши сальники полуосей смешные до предела - это точно. Т.е., при шприцевании шкворней часть смазки попадает в полуоси и картер моста, смешиваясь с трансмиссионкой (это видно по консистенции и цвету). А вот попадает-ли она в шрусы при шприцевании, что Мобил делает со смазкой Шрус и самими шрусами я и хочу узнать. :)

Забыл уточнить что по факту масла в мостах меняю не реже раза в год, теперь лью ZIC везде.

ledobur писал(а):Кстати, про различные загустители в маслах - за исключением экзотических случаев, трансмиссионные масла базируются на идентичных основах и используют более-менее общие группы присадок с пластичными смазками. Потому и допускают смешивание. Как написано, "главное, чтобы в результате смешивания узел допускал эксплуатацию с наихудшей из смешиваемых смазок с учетом сокращения периодичности её замены". А вот подобное действие в отношении моторного масла или для коробки-автомата - верная смерть. По причине иных режимов работы, нагрузок, образующихся шлаков и окислов. Давайте еще вспомним про "лучшего друга" воющего заднего моста на Волгах - смесь Нигрола и солидола. :D

Спасибо, с мостом все понятно. Осталось выяснить как чувствует себя шрус, случайно покрытый синим Мобилом. Че-то есть подозрения что шрус даже не в курсе.... :D

Nomad писал(а):Спасибо, с мостом все понятно. Осталось выяснить как чувствует себя шрус, случайно покрытый синим Мобилом. Че-то есть подозрения что шрус даже не в курсе.... :D

Ага, "а мужики-то не знают"! (С) :D Ему, судя по всему, не сильно и интересно. Ему важно, чтобы было сухо (как в известной рекламе) и чтобы круглый год была масленица. Главное, чтобы из зоны контакта шара с ответной частью шарнира (в ШРУСе) не выдавливало и не вымывало смазку. Единственное, как уже писал, литолообразные смазки очень легко снимаются с поверхностей деталей. И можно предположить, чисто теоретически, что с такой смазкой шарнир прослужит меньше. Насколько меньше - это вопрос, несомненно.

Небольшое дополнение:
- 158 бывает также и черного цвета; В подшипниках, работающих до 100 град. - литол со 158 и рядом не стоял;
- заменитель ШРУС - это литол-24+трансмиссионное масло GL-5 (официально);
- если уж хотите "побаловать" ШРУСЫ берите смазки не синего цвета, а с дисульфит. молибдена - они черные.

alexxB02 писал(а):Небольшое дополнение:
- 158 бывает также и черного цвета; В подшипниках, работающих до 100 град. - литол со 158 и рядом не стоял;
- заменитель ШРУС - это литол-24+трансмиссионное масло GL-5 (официально);
- если уж хотите "побаловать" ШРУСЫ берите смазки не синего цвета, а с дисульфит. молибдена - они черные.

Еще интереснее. Т.е., трансмиссионка, которая немного перетекает в кулаки и смешивается с Мобилом - идеальная среда и для шрусов. :lol:
Какой интересный машын..... :D

alexxB02 писал(а):....заменитель ШРУС - это литол-24+трансмиссионное масло GL-5 (официально)...

Как-то не совсем стыкуется:http://www.consmr.ru/grease-consist/410-shrus-consist для ШРУС-4 и http://www.consmr.ru/grease-consist/52-litol-consist для Литола. Получается аццкая смесь: минералка+синтетика+туева хуча присадок и загустителей. А мы тут полемизируем на предмет - будет ли худо ШРУСу? Да он как сыр в масле катается! Так что, уважаемые коллеги, наши гениальные автостроители опять утерли нос забугорным анжинерам! :D

Трансмиссионка дает Литолу противозадирные присадки-то, что ШРУСУ необходимо.

Не понял где синтетика - или Вы имели ввиду масло синтетическое для траснмиссии? В данном случае с Литолом используется обычное минеральное трансмиссионное масло ТМ-5 ( когда-то давно называлось ТАД-17и)

alexxB02 писал(а):Небольшое дополнение:
- 158 бывает также и черного цвета; В подшипниках, работающих до 100 град. - литол со 158 и рядом не стоял;
- заменитель ШРУС - это литол-24+трансмиссионное масло GL-5 (официально);
- если уж хотите "побаловать" ШРУСЫ берите смазки не синего цвета, а с дисульфит. молибдена - они черные.

Ага, таки такую туда и закачал. Только ликвимоли.

Есть еще синтетические консистентные смазки для подшипников и ШРУСОВ - вот они точно тянутся намного- в разы сильнее чем ШРБ-4(идет на шаровые и рулевые ВАЗа).

Nomad писал(а): Не, все проще:
Залазим в снег без ограничителей поворота, выворачиваем руль, врубаем первую пониженную и даем газу до красной зоны, шрусы трещат как пулемет. :D Крутим руль обратно, и когда треск пропадает, откручиваем ограничители до положения колеса "без треска". То-же самое делаем со вторым бортом. :D

Короче. если на дворе лето, то для выставления ограничителя угла поворота колес надо ждать зимы? :D

А кому не терпится дождаться зимы, можно заехать в грязь и потом лечь в нее пузом в костюме и белой рубашке с галстуком и закручивать болт ограничителя поворота колес. :D :D

Судак писал(а):

Nomad писал(а): Не, все проще:
Залазим в снег без ограничителей поворота, выворачиваем руль, врубаем первую пониженную и даем газу до красной зоны, шрусы трещат как пулемет. :D Крутим руль обратно, и когда треск пропадает, откручиваем ограничители до положения колеса "без треска". То-же самое делаем со вторым бортом. :D

Короче. если на дворе лето, то для выставления ограничителя угла поворота колес надо ждать зимы? :D

А кому не терпится дождаться зимы, можно заехать в грязь и потом лечь в нее пузом в костюме и белой рубашке с галстуком и закручивать болт ограничителя поворота колес. :D :D

:D Проще на грунте окружность перед мордой ниткой нарисовать от каждого колеса, поделить на равные секторы по 30 градусов на глаз и выставить огриничители примерно так, как нужно, чем узнать то, что в снегу за 45 км от населенного пункта шрусы трещат. Но как здорово в городе без ограничителей было (на заднем приводе)...... :D

А по оборотам руля нельзя угол поворота колес выставить?
Просто сравнить с другой такой же машиной?

Конструктивный люфт рулевого колеса 11 градусов в жизнерадостном случае, а то и 15. :D

Ясна.
Значит у меня пока еще жизнерадостный случай...

Всем привет! У меня такая проблема - при выезде с парковки или при повороте руля (в любую сторону и не до упора) раздается скрежет. Передок не включен. Машине 6 мес (октябрь 2011) , пробег почти 11 тыщ. Это что ШРУСы, шкворня? На скоростях до 40 при поворотах аналогичная ситуевина.

Вероятнее всего нарушена центровка ШОПКа в шкворневом узле, вот полуось и задевает за упорную втулку в мосту. Попробуйте подтянуть нижнюю зажимную втулку шкворня, предварительно его осадив.

Yaslon писал(а):А тут ещу эти манжеты шаровой опоры порвались, а новых не нашел. Пришлось вырезать из линолеума на войлочной основе. Такое впечатление, что заводские манжеты вообще не работали. А теперь шары блестят как у кота ....

Собственно вот как это выглядит после пробега 800км от замены шкворней и соответственно манжет

А ведь во время ремонта пришлось эти шары дрелью с чистящей насадкой вышкребать. У многих ли они так выглядят со штатными многослойными манжетами?

у меня всегда блестели, иначе манжета не работает

Yaslon писал(а):....А ведь во время ремонта пришлось эти шары дрелью с чистящей насадкой вышкребать. У многих ли они так выглядят со штатными многослойными манжетами?

Даже еще "котовее", уж поверьте на слово! :D Сухие практически, хотя в каждый кулак при установке бронзовых вкладышей шкворня было заложено грамм по 400 литола. Иногда излишки смазки поддавливает из-под крышки ступицы, а вот из-под манжет - никогда.

Volodya писал(а):у меня всегда блестели, иначе манжета не работает

Дак сразу видно - кот! Сибирский притом. :lol:

ledobur писал(а):

Volodya писал(а):у меня всегда блестели, иначе манжета не работает

Дак сразу видно - кот! Сибирский притом. :lol:

Розовый :D