Электронное руководство по ремонту шкворневого узла"Спа

[Ваксойл]

Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла "Спайсер" и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со "Старта"

Модераторов просим закрепить тему.

[Ingener]

Не, не прав! Цилиндры не снимаются! Сегодня проверил на машине коллеги :o

Димарик ты хочешь сказать, что всё таки не так всё просто? А может это просто симбирь?

[esenin]

Не знаю, крутить нижний болт накидным или делать спецключ...

Нижний болт откручивать удобно обыкновенным жигулёвским болонным ключом.

[dmitriyvorl]

Не, не прав! Цилиндры не снимаются! Сегодня проверил на машине коллеги :o

Димарик ты хочешь сказать, что всё таки не так всё просто? А может это просто симбирь?

Кулаки то одинаковые.

[Галл]

Перед майскими выходными поставил шкворня от Ваксойл. На каждую сторону ушло по 4,5 часа. Нижний болт суппорта действительно гемморой, (не раз отматерил конструкторов), откручивал сначала головкой, а потом накидным. После замены узла управляемость машины улучшилась. За майские праздники проехал 3000 км, разница чувствуется.

[Rolly]

Чтобы нижний болт суппорта открутить головкой - нужно головку в части которой она надевается на болт укоротить так, чтобы болт уходил в головку заподлицо и никак не дальше. Тогда нижний болт откручивается-закручивается головкой на ура.

[Галл]

Головкой только сорвал, а дальше накидным.

[Мастер печник]

Что бы открутить болты на суппорте уаз-патриота нужно просто:
1. Сорвать болт обычным накидным + рычажок. Накидной можно обточить, что б с одной стороны была плоскость (без декоративной фаски) лучше прижмётся к болту.
2. Откручивать просто головкой + трещёткой+ удлиннитель. Ничего не надо изготовлять. Головк только маленькая. Размер головки 19 отверстие квадрата 10. Если нет такого набора, то можно купить и использовать как приспособу только для снятия суппорта.

Так же и закручивать. Головкой быстро прикрутил болт и потом докрутил накидным.

[Мастер печник]

А вот у меня вопрос. Собрал поворотный кулак по инструкции ваксойла. Конусные закручивал проверял соосность. Тут всё понятно. Закрутил контрогайки и как проконтролировать центровку : : :

Мешает сошка и с другой стороны шайба. На глаз показалось, что как то сдвинулся ШОПК, а проверить сложно. Не к чему приложить штангель с глубиномером.

Или после закручивания контрогаек не надо проверять соосность : : :

[Малиныч]

sorri

[Малиныч]

скачал електронную инструкцию кроме двух коротких видео роликов ничё не открывается :( чё делать?
ещё вопрос: стояли латунные вкладыши, нижний срезало упорные лепестки, терло опору вкладыша, визуально ни чё не протерло вкладыш цел ,но новый бронзовый влетает со свистом. В ширину по параметрам проходит, а вот в глубину (самый центр в низу) 0,5 примерно зазор получается ВОПРОС?сажать на быструю сталь или придавить чтоб уселся как там ему надо????
верхний тоже был срезан, но бронзовый вкладыш ложится с натягом

[Ваксойл]

А вот у меня вопрос. Собрал поворотный кулак по инструкции ваксойла. Конусные закручивал проверял соосность. Тут всё понятно. Закрутил контрогайки и как проконтролировать центровку : : :

Мешает сошка и с другой стороны шайба. На глаз показалось, что как то сдвинулся ШОПК, а проверить сложно. Не к чему приложить штангель с глубиномером.

Или после закручивания контрогаек не надо проверять соосность : : :

Регулировку центрации следует производить при затягивании конусных втулок. Далее, после установки рычага и накладок шкворней, центрацию проверять нет необходимости.

скачал електронную инструкцию кроме двух коротких видео роликов ничё не открывается :( чё делать?
ещё вопрос: стояли латунные вкладыши, нижний срезало упорные лепестки, терло опору вкладыша, визуально ни чё не протерло вкладыш цел ,но новый бронзовый влетает со свистом. В ширину по параметрам проходит, а вот в глубину (самый центр в низу) 0,5 примерно зазор получается ВОПРОС?сажать на быструю сталь или придавить чтоб уселся как там ему надо????
верхний тоже был срезан, но бронзовый вкладыш ложится с натягом

Попробуйте вот отсюда открыть.
"Влетает со свистом" - это верный признак того, что опора шкворня имеет износ. Откроете таблицу подбора деталей из инструкции, там подробно даны все рекомендации по выбраковке деталей и подбору новых.

[Мастер печник]

Ещё вопросики к Ваксойлу
У меня получилось, что кулак (установленный на мост) поворачивается туго. Контргайки закручены с усилием прибл. 17 кг (ибо если меньше тянуть. то кулак ещё тяжелее ходит) Ловил 0,2 :D . Конусные гайки при этом тянуты менее 25 кг. Руль на месте крутится так, как и раньше ибо гидроуслитель.

Не провернёт вкладыши : : :

Нужно ли проверять сходимость : : :

При таком раскладе думаю что и не придётся тянуть через 2000 км : : :

Убьём Шимми бронзой :!:

Теперь осталось выехать на дорогу и проверить в движени :!: :!: :!:

[Ваксойл]

Ещё вопросики к Ваксойлу
У меня получилось, что кулак (установленный на мост) поворачивается туго. Контргайки закручены с усилием прибл. 17 кг (ибо если меньше тянуть. то кулак ещё тяжелее ходит) Ловил 0,2 :D . Конусные гайки при этом тянуты менее 25 кг. Руль на месте крутится так, как и раньше ибо гидроуслитель.

Не провернёт вкладыши : : :

Нужно ли проверять сходимость : : :

При таком раскладе думаю что и не придётся тянуть через 2000 км : : :

Убьём Шимми бронзой :!:

Теперь осталось выехать на дорогу и проверить в движени :!: :!: :!:

Если поворотный кулак вращается от руки примерно как на видео, то не провернет.

Если рулевые наконечники не трогали, то схождение останется прежним. Хорошим показателем изменения схождения является спица рулевого колеса. Если спица рулевого колеса стояла горизонтально до ремонта и после, это свидетельство того, что геометрия колес не изменилась.

Тянуть может и не придется, но наличие люфта все равно надо проверить.

Еще одним хорошим показателем верности произведенной замены шкворней является возврат руля в нулевое положение. Возврат руля должен быть разве что чуть менее активным, чем был до замены.
Удачной поездки :)

[Мастер печник]

ОК! Отпишусь.

[Мастер печник]

Отписываюсь:
1. По грунту и ямам и в поворотах. Руль тежеловат, но не привыкать :D (4 года пикап без рулевой машинки) Возврат руля есть но только до скоростей 30 км/ч.
2. По трассе. Шимми нет и в помине. Но это и понятно. Кулаки то ходят с трением и немалым. А вот нет и возврата руля на скоростях более 40 км в час. Ехать страшновато ибо надо постоянно крутить руль. Максимальная скорость 70 км/ч. Больше-страшно. Машина едет влево-вправо. нужно аккуратно подруливать. Люфтов нет! Чувствуется что это подруливание просто преодоление трения в шкворнях.

Вопрос:
Надо ли ослаблять конусные гайки : : : (проблема, слишком геморно разбирать) Или просто обкатать и ничего страшного нет. Короче можно ли так ездить и притрётся ли через время : : :

[Мастер печник]

Вопрос уважаемому Ваксойлу. После установки вашего комплекта шкворней машина стала рыскать по дороге и приходится её всё время рулём подлавливать. До этого вла себя прилично даже с расбитыми верхними вкладышами. Ставили на сервисе и не уверен, что инструкция была соблюдена. Установщик сказал, что так оно и должно быть. Так ли это ?Впереди зима и так ездить просто опасно.

Не исключено, что перетянули втулки шкворней. Динамометрическим ключем то, хоть, пользовались? Втулки шкворней должны быть затянуты с усилием 25 кг/см, а гайки шкворней, которые вытягивают шкворень в обратном направлении 10 кг/см, но не более 15 кг/см.

У меня такая же хрень. Но я пользовался ключём. Довести до 25 кгс/м я не смог, так как уже кулак вообще без рычага не сдвинуть с места было в тисках. А контрил с 17 кгс/м ибо что бы ослабить трение вшкворнях. Может что то не так делал? Ключу надо верить, другого нет

То есть в общем то по инструкции, но чуть не те затяжки.

[dmitriyvorl]

Тоже терпел тяжёлый руль, пока кирпичей не наклал на трассе при скорости 80-90 Машина пошла в раскачку(из-за переруливания), сбил тормозом в пол. Вынул нижние шкворня - следы бронзы шириной 1-1,5 мм в самом широком месте шкворня. Работали они по очень малой площади. Зажал в дрель. Обработал наждачкой как писал Хасан 100-й, потом довёл до блеска 1000-й. Поставил обратно (тянул 25 и 15 лёгкость не проверял уже) - ездить можно! Теперь полезу делать верхние. Дело в том, что при проверке лёгкости вращения кулака, на шкворень не давит пол тонны железа :) Ставишь на колёса и получаешь тугой руль. Шкворень очень туго поворачивается от большого давления и малой площади контакта вкладыша и шкворня.

[Мастер печник]

Тоже терпел тяжёлый руль, пока кирпичей не наклал на трассе при скорости 80-90 Машина пошла в раскачку(из-за переруливания), сбил тормозом в пол. Вынул нижние шкворня - следы бронзы шириной 1-1,5 мм в самом широком месте шкворня. Работали они по очень малой площади. Зажал в дрель. Обработал наждачкой как писал Хасан 100-й, потом довёл до блеска 1000-й. Поставил обратно (тянул 25 и 15 лёгкость не проверял уже) - ездить можно! Теперь полезу делать верхние. Дело в том, что при проверке лёгкости вращения кулака, на шкворень не давит пол тонны железа :) Ставишь на колёса и получаешь тугой руль. Шкворень очень туго поворачивается от большого давления и малой площади контакта вкладыша и шкворня.

Ужос. Так можно и в штаны накласть!

То есть выход только в переборке и я перетянул их? Они не приточаться? Это ж опять кулаки снимать полностью?

[dmitriyvorl]

Не перетянул! И разбирать особо ничего не надо. Я же написал - просто достал шкворни без разборки кулаков. Сейчас самовозврата нет, но рулевое как на новой машине (не обкатаной). Думаю теперь до самовозврата руля притрётся быстро.

[Ваксойл]

Основной недостаток бронзовых вкладышей - это необходимость некоторого пробега на приработку. Конечно же, опытный мастер-сборщик еще при установке посмотрим пятно контакта на нижних шкворнях и примет необходимые меры, чтобы подогнать шкворень к вкладышу, тем более что на это нужно совсем немного времени.

Конечно же мы можем изменить размерную цепочку, чтобы момента притирки не было и узел сразу после сборки начинал работать так, как ему и положено, но тут имеют место следующие факторы:
1. Наше изделие является ремонтным и может устанавливаться в ШОПКи с изношенными опорами шкворней и в этом случае некоторый запас по толщине стенки вкладыша не помешает.
2. Геометрия постелей вкладыша на заводских ШОПКах так же имеют отклонения. На некоторых опорах вкладыши могут устанавливаться с натягом, а в некоторые ложатся даже с небольшим зазором. Угадать точный размер не представляется возможным.
Поэтому здесь следует надеяться или на мастерство установщика или при самостоятельной установке пережить этот момент притирки или же притереть шкворень принудительно еще на стадии установки.

[Мастер печник]

Теперь в моём случае хорошо бы, что бы притирка не проходила до 10 000 км :( :( :( . Я уж думал тупо отпустить конусные прямо на машине ничего не снимая.

[Мастер печник]

Дайте ссылочку на видео по ремонту. Не могу найти!!!

В старом посту где то чиал что нужно проверять сходимость, где то уже читал, что нет не нужно. Резину бы не спортить.

[dmitriyvorl]

Теперь в моём случае хорошо бы, что бы притирка не проходила до 10 000 км :( :( :( . Я уж думал тупо отпустить конусные прямо на машине ничего не снимая.

Самое интересное - это не поможет! Вынимай шкворни и сам всё поймёшь.

[Ваксойл]

Самое интересное - это не поможет! Вынимай шкворни и сам всё поймёшь.

Согласны с тем, что снижение предварительного натяга шкворней путем выворачивания зажимных втулок - мера малоэффективная. А вот небольшая доработка нижних шкворней может существенно сократить время притирки. Для этого совсем не обязательно разбирать весь узел, достаточно открутить гайки нижних шкворней, убрать накладки шкворней и вывернуть конусные втулки. Вынутый шкворень зажать в патрон дрели и слегка доработать мелкой шкуркой зону указанную на фото.


Чрезмерное усердие здесь ни к чему, речь идет буквально о сотых долях миллиметра. На шкворне четко будет просматриваться зона контакта - полоска шириной 1,5-2 мм. Цель доработки шкворня - увеличить ширину полосы контакта до 5-6 мм.

[Мастер печник]

Ну что б на это решиться нужно бросить работу и заниматься машиной. И спать с ней в одной постели. Вот добрался до дома где то 220 км. Какая там притирка. Будем дальше ездить 60 км/ч, пока не доберусь до дачи. Натовец вон уже 2 500 км ездит и накачался. У меня пока руки трясуться от притирки.

Короче пока только эмоции. Думал что будет плохо, но не думал что так плохо...

[knv_230]

У меня пробег после установки около 1200.
Вначале было конечно туговато с непривычки (или привычки к старым разболтанным за 80 ткм)
Теперь руление заметно легче стало, возврат в ноль возвращается к старому.
Думаю на сл.неделе надо будет заехать опять к Арсену для проверки подтяжки (сотни три-четыре за выходные наверняка намотаю).

[Мастер печник]

knv_230, так я столько не наездю. Убиться ведь можно. Управление машиной возможно и не более. Ездить опасно.

[knv_230]

knv_230, так я столько не наездю. Убиться ведь можно. Управление машиной возможно и не более. Ездить опасно.

Попробуй поездить на площадке с небольшой коростью, но интенсивным рулением.

Я неудобства испытал в основном по дороге домой, а потом уже на первой сотне км относительно свободно ехал по трассе стандартные 100-110.

Возможно у тебя и правда не совсем хорошо все встало.

[Мастер печник]

Рулю рулю. По лесу уже поездил с рулением. Думаю что перетянул ибо легко от руки не крутились. Двумя руками за кулак без колеса. Тудым сюдым крутились. Но 25 кило не было. Смазано Литолом. Может ШРУСом прокачать. Мож чуть полегче будет крутиться? Старался близко к инструкции делать. Но если бы стал тянуть 25 то намертво бы кулак встал.

[dmitriyvorl]

Сегодня опять решил прошлифовать шкворни. Ехал и понял что в узкую дырку не попадаю из-за переруливания. Есть у меня бронзовые вкладыши старого образца. Достал шкворня и обработал в дрели шкуркой 100 до момента полной посадки шкворня во вкладыш (не установленный в чашку), потом 300 и 2000(зеркало). Момент полной посадки очень хорошо чувствуется. С учётом того что машина у меня прошла на родных 10т. решил что лишнее притрётся или выдавится (имеется в виду форма полусферы). Обработал все четыре. Поставил с натягом 10кг(25 и 15). Руль стал пушинкой, с непривычки испугался (легче чем на родном пластике). Вывод - на новую машину надо притирать обязательно! Ставили на старую, обрезали шкворня и давили вкладыши тисками(на "быструю сталь"), результат - самовозврат руля после пробега 150 км!!! На старых чашках была коррозия, которую заполнила "быстрая сталь" плюс шкворня сделали себе идеальную постель. Работа у меня заняла менее 3 часов с перекурами. Теперь наслаждаюсь вождением. :D Обрабатывается полоска шириной 3-5 мм
точнее смотрим по следам вкладыша. Бронза имеет один недостаток в виде "наволакивания". Поэтому чем дольше терпим тугой руль, тем хуже будет в ближайшее время. Потом должно всё нормализоваться, но именно этот эффект сподвигнул меня к такому процессу.

[dmitriyvorl]

Забыл сказать, 3 часа вместе со сменой масла в мостах :)

[Мастер печник]

Это "наволакивание" куда денется потом? Мне завтра на работу. Я не могу постоянно притирать и играться со шкворнями. Поеду пока так.

А как Вы выставляете ту же соосность на кулаке не снимая его. На правом сошка и шайба. К чему приставлять штангель? Резинку с войлоком снимать постоянно надо.

[Ваксойл]

knv_230, так я столько не наездю. Убиться ведь можно. Управление машиной возможно и не более. Ездить опасно.

Регулировка момента вращения колёс - это самое важное условие безопасного вождения. Вывешеные колёса должны вращаться свободно от руки.
Следует иметь ввиду, что на курсовую устойчивость влияют не только шкворня, но и другие элементы рулевого управления, такие как рулевые наконечники и ГУР.

В любом случае, автомобиль обязан абсолютно адекватно управляться на скоростях до 90 км/час. Без этого выезжать на дорогу нельзя!

Для дополнительной притирки шкворней нужна дрель и максимум один час времени. Не надо откручивать ничего лишнего. Надо отвернуть и вынуть нижние шкворни, шлифануть и установить на место. Если не трогать верхние шкворни, все регулировки сохраняются.

[Мастер печник]

Понял. Будем делать. Без разборки уже легче. Если б заранее знал, бы ло бы намного проще.

[Omen20]

Здравия всем!
У меня вопрос к Ваксойлу.
При разборке правого узла в корпусе ШОПК обнаружил пластиковую шайбу, к тому же растрескавшуюся. В самом поворотном кулаке шайбы не было. Узел собрал по Вашей инструкции и с Вашим же комплектом шкворней и вкладышей, установив 2 упорные шайбы http://www.bazashop.ru/product_734332.html. Также поменял и ШРУС, ибо старый после промывки стал заклинивать в любом положении. Собственно вопрос - не зажмет ли ШРУС между поворотным кулаком и шаровой опорой так, что он не сможет вращаться? Узел пока ещё на авто не установлен.

[Мастер печник]

Только что приехал от камрада. Вынули ваксойловские шкворня. Контакт только по радиусу пальца. Видна тонкая полоска. Подработали наждачкой, отполировали. Заняло 2 часа. Недостаток ключа от ваксойла-губит резьбу на пальце. И после на гайке. Пришлось бежать в магаз за гайками похожего размера. Работали аккуратно. Резьбу не портили. Отверстие внутри ключа надо увеличить. Возможно из-за этого его тяжело снимать с пальца. Так же нет на пальце сужения в начале резьбы. Бить надо аккуратно по пальцу или испортишь резьбу. Я бы мог сразу притереть палец с вкладышем до установки, если б была об этом инфа. Может я просто её и не нашёл.

Результат такой. Руль возвращается в ноль намного лучше. Уже могу ехать 80-90 км\ч по кольцевой.

Шимми не повился. Но это пока не показатель. Когда притрётся всей поверхностью увидим.
Но всплыло следующее. До установки шкворней люфта и отклонения от траектории движения по прямой не было. Не было и люфтов. Машинка держала дорогу отменно. Но у меня (и не только) сложилось впечатление, что люфт возник после тяжёлого руля. Это либо поубилась рулевая машинка, либо другие элементы как-то: шлицевое, карданчики, крестовинки. Надо обязательно выявить. Люфт небольшой, но заметный. Возможно тяжёлый руль что то убил или добил. Вообе считаю, что узел надо дорабатывать ДО УСТАНОВКИ и не как иначе. Не у всех есть опыт вождения такой машины. Могут реально пострадать люди. Пары не притруться быстро. Это нереально. От затягивания конусной гайки палец не вдавливается в чашку полностью и чашка не повторяет его форму. Отсюда и огромное трение в узле при затяге много меньшем 25 кг.

В общем не ездите так. Притирайте заранее.
Ну в общем по-быстрому отписался. Завтра в путь!!!

[dmitriyvorl]

Про притирку справедливо для новых чашек. Если ставить вкладыши в чашку старую(с коррозией) и на быструю сталь, то лучше давить в тисках новыми обрезанными шкворнями (купить парочку и обрезать у токаря). Шкворень сделает себе идеальную постель и притрётся километров за 50-100.

[Ваксойл]

Здравия всем!
У меня вопрос к Ваксойлу.
При разборке правого узла в корпусе ШОПК обнаружил пластиковую шайбу, к тому же растрескавшуюся. В самом поворотном кулаке шайбы не было. Узел собрал по Вашей инструкции и с Вашим же комплектом шкворней и вкладышей, установив 2 упорные шайбы http://www.bazashop.ru/product_734332.html. Также поменял и ШРУС, ибо старый после промывки стал заклинивать в любом положении. Собственно вопрос - не зажмет ли ШРУС между поворотным кулаком и шаровой опорой так, что он не сможет вращаться? Узел пока ещё на авто не установлен.

Вообще то в заводском РЭ указаны установочные размеры между опорными шайбами и так же указан способ замера этого расстояния. Но подозреваю, что по этой инструкции никто узел не собирает, уж больно мудреная методика замера. По крайней мере я почти за 20 лет работы в области ремонта УАЗов делал это всего 1 раз. Есть более простой и действенный способ определения верности установленного зазора. Надо подсобрать узел, открутить крышку ступицы. Из трубчатой части цапфы будет выглядывать небольшой отрезок шлицевой части ШРУСа, взявшись за этот отрезок пассатижами или другим подручным хватательным инструментом нужно потянуть ШРУС вдоль оси взад-вперед. Должен ощущаться небольшой, в пределах 0,5 мм, люфтец. Если люфт больше, то следует добавить под одну из регулировочных шайб прокладку. Если люфта совсем нет, то шлифануть шайбу или заменить ее на более тонкую.
В идеале, конечно, надо мерить, поскольку поворотный кулак представляет собой агрегат, в котором пересекаются три оси вращения. Теоретически они должны пересекаться в одной точке.

Только что приехал от камрада. Вынули ваксойловские шкворня. Контакт только по радиусу пальца. Видна тонкая полоска. Подработали наждачкой, отполировали. Заняло 2 часа. Недостаток ключа от ваксойла-губит резьбу на пальце. И после на гайке. Пришлось бежать в магаз за гайками похожего размера. Работали аккуратно. Резьбу не портили. Отверстие внутри ключа надо увеличить. Возможно из-за этого его тяжело снимать с пальца. Так же нет на пальце сужения в начале резьбы. Бить надо аккуратно по пальцу или испортишь резьбу. Я бы мог сразу притереть палец с вкладышем до установки, если б была об этом инфа. Может я просто её и не нашёл.

Результат такой. Руль возвращается в ноль намного лучше. Уже могу ехать 80-90 км\ч по кольцевой.

Шимми не повился. Но это пока не показатель. Когда притрётся всей поверхностью увидим.
Но всплыло следующее. До установки шкворней люфта и отклонения от траектории движения по прямой не было. Не было и люфтов. Машинка держала дорогу отменно. Но у меня (и не только) сложилось впечатление, что люфт возник после тяжёлого руля. Это либо поубилась рулевая машинка, либо другие элементы как-то: шлицевое, карданчики, крестовинки. Надо обязательно выявить. Люфт небольшой, но заметный. Возможно тяжёлый руль что то убил или добил. Вообе считаю, что узел надо дорабатывать ДО УСТАНОВКИ и не как иначе. Не у всех есть опыт вождения такой машины. Могут реально пострадать люди. Пары не притруться быстро. Это нереально. От затягивания конусной гайки палец не вдавливается в чашку полностью и чашка не повторяет его форму. Отсюда и огромное трение в узле при затяге много меньшем 25 кг.

В общем не ездите так. Притирайте заранее.
Ну в общем по-быстрому отписался. Завтра в путь!!!

По ключу. За короткий промежуток слышу уже второе нарекание, хотя, в принципе, мы каждый ключ проверяем. Увеличить внутренний диаметр - это значит снизить сечение шипа, что, конечно же, отрицательно скажется на его прочности. В любом случае просмотрим еще раз.

Что касается притирать или не притирать сразу. В условиях нашей СТО, мы ежедневно перебираем два-четыре поворотных кулака, при этом никаких притирок не производится. Все машины после переборки проверяются на предмет курсовой устойчивости на полигоне на скоростях до 120 км/час. Подобная статистика позволяет нам быть уверенными, что при верной регулировке управляющего усилия еще на стадии сборки проблем с курсовой устойчивостью возникать не должно. Но Ваш случай и некоторые другие наталкивают нас на мысль, что определенные корректировки в инструкцию по сборке необходимо внести. Проблема в том, что наш народ инструкцию читает в лучшем случае после сборки, когда ничего не получилось. :( Еще одним немаловажным фактором является тот момент, что инструкцию можно прочесть неоднозначно, например

При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар вдоль оси шкворней с обеих сторон.

Указанная фраза является чуть ли не самой важной во всей инструкции и чтобы исключить разночтения мы приложили к инструкции видеофрагмент. Данную операцию проводить надо несколько раз до того момента, пока шкворень не перестанет осаживаться. Поясню для чего это надо. Чем точнее мы изготавливаем полусферы шкворня и вкладыша (у нас установлен технологический допуск 0,02 мм), тем полоска по которой контактирует шкворень с вкладышем становится уже. Вот такой парадокс, который объясняется законами геометрии. Таким образом, наращивая момент затяжки и простукивая шкворень мы увеличиваем площадь контакта за счет наклепа бронзы. Вот и весь секрет того, почему все узлы собранные в нашей мастерской работают без всяких проблем сразу после установки, а на некоторых машинах, где установка произведена самостоятельно или на СТО возникают проблемы с управляющим усилием.

[Omen20]

Вообще то в заводском РЭ указаны установочные размеры между опорными шайбами и так же указан способ замера этого расстояния. Но подозреваю, что по этой инструкции никто узел не собирает, уж больно мудреная методика замера. По крайней мере я почти за 20 лет работы в области ремонта УАЗов делал это всего 1 раз. Есть более простой и действенный способ определения верности установленного зазора. Надо подсобрать узел, открутить крышку ступицы. Из трубчатой части цапфы будет выглядывать небольшой отрезок шлицевой части ШРУСа, взявшись за этот отрезок пассатижами или другим подручным хватательным инструментом нужно потянуть ШРУС вдоль оси взад-вперед. Должен ощущаться небольшой, в пределах 0,5 мм, люфтец. Если люфт больше, то следует добавить под одну из регулировочных шайб прокладку. Если люфта совсем нет, то шлифануть шайбу или заменить ее на более тонкую.
В идеале, конечно, надо мерить, поскольку поворотный кулак представляет собой агрегат, в котором пересекаются три оси вращения. Теоретически они должны пересекаться в одной точке.

Вас понял, благодарю.

[Rusal]

А как понять что шкворень осадился и бить больше не нужно? Звук другой будет?

[Ваксойл]

А как понять что шкворень осадился и бить больше не нужно? Звук другой будет?

Осаживание шкворня сопровождается снижением момента вращения конусной втулки. Алгоритм действий при обеспечении предварительного натяга выглядит следующим образом:
1. Закручивайте конусные гайки до упора шкворней во вкладыши от руки.
2. Выставляете примерно центрацию ШОПКа относительно корпуса (те самые 0,2 мм).
3. Затягивайте конусные гайки с усилием 2 кгс*м.
4. Простукиваете шкворни от души с обеих сторон.
5. Дотягиваете конусные втулки до усилия 4-5 кгс*м.
6. Простукиваете шкворни от души с обеих сторон, проверяете ценрацию.
7. Дотягиваете конусную втулку до усилия 6-8 кгс*м стой стороны, в которую надо подвинуть ШОПК.
8. Простукиваете шкворни... и повторяете всю процедуру с п.1.
Таким образом дотягиваете конусную втулку до усилия 20-25 кгс*м.
При этом усилии сдвинуть шаровую опору с места от руки будет практически невозможно. Теперь устанавливаем прокладки с накладками, не забыв заполнить полости над конусными втулками смазкой, и наворачиваем гайки шкворней с усилием 5 кгс*м. Шаровая опора при этом должна начать вращаться. Наращивая поочередно момент затяжки гаек шкворней, добиваемся, чтобы опора стала вращаться свободно от руки. На этом регулировку можно считать завершенной.

Звук при осаживании не меняется.

[Мастер печник]

Я делел именно так как по писанному. Собрал ШОПК в тисках. Ловил 0,2. Где то вышло 0,3 на одном и может чуть побольше на другом. Дело ещё и в практике. Второй раз если буду делать, будет намного проще. На безусловную правильность сборки я и не претендую. С простукиванием и т.д.

[Малиныч]

А как понять что шкворень осадился и бить больше не нужно? Звук другой будет?

Осаживание шкворня сопровождается снижением момента вращения конусной втулки. Алгоритм действий при обеспечении предварительного натяга выглядит следующим образом:
1. Закручивайте конусные гайки до упора шкворней во вкладыши от руки.
2. Выставляете примерно центрацию ШОПКа относительно корпуса (те самые 0,2 мм).
3. Затягивайте конусные гайки с усилием 2 кгс*м.
4. Простукиваете шкворни от души с обеих сторон.
5. Дотягиваете конусные втулки до усилия 4-5 кгс*м.
6. Простукиваете шкворни от души с обеих сторон, проверяете ценрацию.
7. Дотягиваете конусную втулку до усилия 6-8 кгс*м стой стороны, в которую надо подвинуть ШОПК.
8. Простукиваете шкворни... и повторяете всю процедуру с п.1.
Таким образом дотягиваете конусную втулку до усилия 20-25 кгс*м.
При этом усилии сдвинуть шаровую опору с места от руки будет практически невозможно. Теперь устанавливаем прокладки с накладками, не забыв заполнить полости над конусными втулками смазкой, и наворачиваем гайки шкворней с усилием 5 кгс*м. Шаровая опора при этом должна начать вращаться. Наращивая поочередно момент затяжки гаек шкворней, добиваемся, чтобы опора стала вращаться свободно от руки. На этом регулировку можно считать завершенной.

Все так и сделал как описано выше, но кулак крутится туго. ели крутить кулак динамометрическим ключем за гайку шкворня то усилие получается 8кг на сворот. гайки тянул по 15кг. :(
может как ослабить можно? или все заново только усилие сделать 20 кг максимум?

[Мастер печник]

У меня так и было, пока не притёр пальцы.

[Малиныч]

Собрал вторую сторону, кулак крутится нормуль!!! как на видео :D.

[Ваксойл]

Все так и сделал как описано выше, но кулак крутится туго. ели крутить кулак динамометрическим ключем за гайку шкворня то усилие получается 8кг на сворот. гайки тянул по 15кг. :(
может как ослабить можно? или все заново только усилие сделать 20 кг максимум?

Выше я уже говорил о том, что наш ремонтный комплект в большей степени предназначен для установки в опоры шкворней, имеющие небольшой износ постели вкладыша. Но, как показывает практика, многие устанавливают эти ремкомплекты не дожидаюсь появления люфтов или в совершенно новые опоры при возврате к штатной конструкции с подшипников. Чтобы исключить возможные затруднения при установке, решили в инструкцию добавить еще один пункт, который будет выглядеть следующим образом.

После переборки шкворневого узла и регулировки элементов рулевого управления, соблюдая все меры предосторожности, совершите пробную поездку. Управляемость автомобиля должна быть приемлемой для безопасного вождения. Если с курсовой устойчивостью появились проблемы, то следует извлечь нижние шкворни. Для их извлечения достаточно открутить гайку шкворня, снять накладку и выкрутить конусные втулки, регулировки при этом остаются неизменными. Посмотрите на полусферу шкворня, по ее краю увидите тонкую полированную полоску – это зона контакта шкворня и вкладыша. Прошлифуйте полусферу таким образом, чтобы ширина зоны контакта увеличилась.

Надеемся, что данный пункт установщики не упустят из внимания и это поможет им избежать проблем сразу после установки.

[Малиныч]

Все так и сделал...

Выше я уже говорил...

Спасибо! Да,я уже отлистал назад перечитал ещё раз, у вас написано что: шкворни тянуть с усилием 20-25кг, то есть, можно и 20кг протянуть если в 25 очень туго. Узкая полоска у меня получалась как раз в верхнем шкворне. Можно ли перетянутый шкворневой узел разобрать и собрать (затянуть заново) с чуть меньшим усилием, те же 20кг например?

[Omen20]

Доброго всем!
Наконец то добрался до компьютера и отчитываюсь.

Огромная благодарность Ваксойлу за инструкцию и замечательный комплект шкворней и бронзовых вкладышей. Благодаря ей не побоялся самостоятельно и, практически одной рукой, вскрыть такой сложный узел. на деле оказалось всё гораздо проще и понятнее. Замена шкворней и вкладышей, ШРУСа и подтяжка рулевых наконечников прошла успешно. Конусные втулки тянул воротком от души, т.к. не удалось разжиться динамометрическим ключом. Несимметричность составила всего 0,1 мм. Поворотный кулак повернуть от руки было не возможно. После затягивания шкворневых гаек кулак вращается с небольшим усилием. Поскольку узел собирался на авто, пришлось применить небольшое "ноу хау" - смазку в полость над зажимной втулкой наносил при помощи медицинского шприца с 10-см трубкой от капельницы. Таким же образом заполнил и каналы в самих шкворнях. 10-ти кубиков смазки ШРУС хватило и на верхний, и на нижний шкворни.
Пробная поездка показала, что незначительно возросло управляющее усилие на руле, колёса в "0" возвращаются не так охотно, как ранее, но всё-таки возвращаются. Подруливать ни до замены, ни после не приходится. В колее на асфальте машину не переставляет, особенно при торможении, как случалось до ремонта. После 100 км пробега снова можно поворачивать руль одной рукой.

[Ваксойл]

Спасибо! Да,я уже отлистал назад перечитал ещё раз, у вас написано что: шкворни тянуть с усилием 20-25кг, то есть, можно и 20кг протянуть если в 25 очень туго. Узкая полоска у меня получалась как раз в верхнем шкворне. Можно ли перетянутый шкворневой узел разобрать и собрать (затянуть заново) с чуть меньшим усилием, те же 20кг например?

Очень многие считают, что указанное усилие 20-25 кгс*м необходимо для того, чтобы обеспечить натяг шкворней. На самом деле при подобном усилии затяжки возникает такой натяг, при котором нельзя будет провернуть ШОПК ни на бронзовых, ни на пластиковых вкладышах, ну, а подшипнику вообще придет кирдык. Данное усилие в основном предназначается для надежной посадки конуса шкворня в конус зажимной втулки. Изготовить эти конуса с микронной точностью достаточно сложно, поэтому при их изготовлении заложены приличные допуски. А чтобы переформировать эти поверхности с целью увеличения их взаимного контакта и нужно данное усилие. По идее, можно особо и не заморачиваться с замером момента затяжки, автомобиль сам своим весом загонит конуса туда, куда это нужно. Но в этом случае придется произвести дополнительную регулировку центрации ШОПКа относительно корпуса, поскольку при подобном подходе к сборке заданное положение деталей неизбежно нарушится.

Если затяжкой гаек шкворней до момента 15 кгс*м не удалось снизить момент вращения шаровой опоры, то следует ослабить натяг конусной втулки. В любом случае, при сборке узла необходимо обеспечить требуемую величину момента вращения шаровой опоры. Иначе это отрицательно скажется на управляемости автомобиля сразу же после ремонта. Со временем, конечно же, все притрется-приработается, но зачем подвергать себя излишнему риску, когда регулировка не представляет из себя ничего сложного.

[e_v_e]

Добрый вечер Ваксойл. Посоветуйте. Такая проблема. Прикипел рычаг поворотный к поворотному кулаку. Никак его снять не могу. А без его демонтажа не добраться до шкворня. Ниже ссылка на подробности проблемы
http://www.uazpatriot.ru/forum/prikipel ... 29711.html