Изменил кастор с помощью сайлентблоков.

luchsergey

тогда мне пара ваших клюшек почем выдет?

kuzyavr

Ой да я не знаю, думаю вам проще у себя в городе найти мастеров , делающих сайленты.
Если нет - тогда я напишу вам размеры самой резины, резину выточат вам уж точно где-нить - затолкнёте резину в клюшку, а потом , выточив втулки (их размеры тоже не проблема), в тисках , затолкнёте их в резину, используя половинку шарика от подшипника как направляющую силу. Процесс похож на тот, как в реактивные тяги жигулей всовывают новые резинки.
Да , заталкивать всё надо с мылом :D
Только обязательно соблюдать межцентровое расстояние в 158 мм (иначе в кронштейн болты не вставите).
Да, я покатался и понял, что можно завалить втулки не на 6мм , а на 7мм, влезут они потом (там просто были сомнения что в заднюю дыру кронштейна болк не войдёт). При 7мм завал получится ближе к 4 градусам. Можно попробовать и 8мм завалить, тогда 4,5 градуса получится, но это надо экспериментировать.
И втулку немножно толще сделать, чтобы в тонком месте стенка в 2мм сохранялась.

luchsergey

у меня щас нет и никогда не появится больше похоже возможностей: ни станочных ни каких окромя рук ,тисков и ямы.

kuzyavr

Да, а можно положиться на свою точность и вставлять железные втулки просто сплошные , без отверстия.
А уже потом, определившись и прицелившись, в сверлилке сверлить любой завал.

kuzyavr

Ну тогда давайте я наточу резинок и сделаю втулок да маякну, вставить-то вы точно всё вставите и сами, с вашими-то руками :D

luchsergey

а втулки мона наверно и дюралевые

kuzyavr

Думаю, можно и дюралевые.
Главное следить, чтобы не раскручивались болты.
У меня родные сайленты (и болты, и проушины) нефигово погрызло из-за того, что задние болты подраскрутились.

luchsergey

я к тому что дураль то сверлить полегче потом.опять же может с заготовками проблема быть,хотя щас и стали то поди фиг найти.

kuzyavr

Ну у нас так и есть - железки ещё советские продают.

Дробильщик

Главный вопрос изменения в рулёжке произошли чи не?

kuzyavr

Ага, наконец-то руль сам возвращается сам на место.
Люблю рулить одной рукой :D
Ну и "колейность" перестала ощущаться, не кидает машину за горбиками на дороге.

(да, шкворня - ваксойл).

yu_yu · Сообщение **yu_yu** » Пт дек 30, 2011 21:25

luchsergey писал(а):сомневаюсь ,что в полевых условиях для замены родных салентов ктото возит с собой 30килограммовые тиски.

Я и не предлагал менять сайлентблоки в поле... :) Думал, что резина вваривалась в "клюшку", а не устанавливалась уже готовая...

Дед Вова

Может быть стоит наладить производство таких комплектиков?
Всетаки это проще сверловки ,да и процесс обратимый .

kuzyavr

Мы с приятелем думаем над этим делом.
Вообще-то я бы хотел услышать мнение Хасана из Бийска.
Напишу-ка я ему как-нибудь письмецо!

konst nk

Всех с прошедшими наступающими !
по поводу эксцентриковых сайлентов : думал я Новосибирский полиуретан на такие сайленты уговорить , но вовремя остановился ! как показывает печальный опыт использования подобных сайлентов на ТЛК и Патрулях , они долго не служат ! и это притом , что сайлент ТЛК-Патруль ГОРАЗДО больше , наружний диаметр там 60мм,а у нас 48 ! http://www.polyurethan.ru/index.php?sea ... 99&x=6&y=4
хотя здесь то же свои ньюансы : думаю ,что в качестве компенсации небольшого лифта передней подвески , или просто корявый штатный кастор подправить такой вариант поживёт , опять же если выше 32-х колёс не вылазить ! по мне так лучше дырки в ШОПКах пересверлить ! а уж если лифт к 100мм стремиться , то лучше кастор-платы РИФовские использовать.

А вобще первооткрывателям почёт конечно,посмотрим сколько у kuzyavr
сайленты эти проживут , а то может есть всё таки смысл ООО Полиуретан озадачить !

doktor 666

а кто нибудь пробовал проблему с рулением демфером с пружиной решить? лифт подвески 4 дюйма

:

kuzyavr

Ну вроде говорят немножко помогает, ну и колдобины на руле менее чувствуются, но не драматически, изменение кастора - более правильный способ.

Дед Вова

тогда я напишу вам размеры самой резины, резину выточат вам уж точно где-нить - затолкнёте резину в клюшку, а потом , выточив втулки (их размеры тоже не проблема)

Размерчики когда проявятся ???

kuzyavr

Размеры сайлент блока УАЗ-Патриот:
Длина нар обоймы 45мм
Длина внутр обоймы 55мм
Диаметр нар обоймы 48,1...48,3

Какой размер резины выточить, чтобы она влазила "внатяг" снаружи и в неё влазила внатяг втулка - надо думать, чтобы не прошибить. Вот тут нужен совет Хасана (если он захочет посоветовать). Если наружный диаметр резины сделать скажем 50, она конечно ужмётся, но тогда какое внутреннее отверстие делать? 30? Оно ведь тоже ужмётся.... Вот тут затык, надо думать....

У меня диаметр внутренних втулок - 30мм, смещение отверстия на 6мм относительно центра, само отверстие 16,1 (туда должны влазить болты на 16), в длину внутренняя втулка 55мм (как и сайлент).

Ваксойл

kuzyavr писал(а):Мы с приятелем думаем над этим делом.
Вообще-то я бы хотел услышать мнение Хасана из Бийска.
Напишу-ка я ему как-нибудь письмецо!

Письмецо получил :) Скажу что и до этого за темой следил внимательно.
Выскажу свое мнение.
Сайлентблоки продольной штанги, в простонародьи "клюшки", деталь достаточно ответственная и имеет средний ресурс эксплуатации 60 000-100 000 километров пробега. Величина ресурса во многом зависит от затяжки 4-х болтов М16*1,5*90, которыми и крепятся продольные тяги к мосту. Затяжка должна обеспечивать вращение внутренней металлической втулки именно за счет резинового наполнителя. Конструкция самого сайлентблока на наш взгляд далека от идеала, практически все сайлентблоки, которые приходится менять имеют один и тот же дефект - отрывается резина от внешней или внутренней обоймы и сайлентблок начинает работать как обыкновенная резиновая втулка. Этим, кстати, и объясняется тот факт, что попытки использовать сайлентблоки с полиуретановым наполнителем потерпели крах, говоря по простому, в этих сайлентблоках очень мало "мяса" и степень свободы, которую как раз обеспечивает наполнитель (резина или полиуретан), не достаточна для обеспечения корректной работы узла. Исходя из этого, смею предположить, что сайлентблок с отклоненным центром будет иметь те же самые болячки, что и штатный. Это что касается сайлентблока, теперь немного о самой идее изменения кастора.
Необходимость в изменении кастора возникает чаще всего в случаях лифтовки подвески, а иногда и на стоковых автомобилях. Целью изменения являются улучшение курсовой устойчивости и более активный возврат руля в нулевое положение при выходе из поворотов на прямолинейную траекторию. По расчетам завода изготовителя оптимальным углом наклона оси шкворней (кастор) является угол 3-4 градуса и на подавляющем большинстве автомобилей так оно и есть, их владельцы не испытывают проблем ни с курсовой устойчивостью, ни с возвратом руля. Проблемы, как и было сказано, начинаются при доработке автомобиля под какие то специфичные условия (грязь, бревна, большие колеса... :D ). Опыт нашей эксплуатации показал, что оптимальным углом наклона оси шкворней является угол 8 градусов. При увеличении угла наклона до 11 градусов наблюдалось возникновение эффекта Шимми.
Методика изменения кастора путем пересверловки отверстий во фланцах ШОПКов нам видится более предпочтительной, поскольку при этом сохраняются все остальные заводские настройки моста, а именно углы наклона редуктора и карданного вала переднего моста. При этом стоимость выполнения работ по изменению кастора на нашей СТО составляет 3 400 рублей вместе с переборкой шкворневого узла и по времени занимает чуть более 4-х часов.
Итак, вывод. Методика изменения наклона угла оси шкворней путем использования сайлентблоков со смещенными центрами имеет право на жизнь лишь в случае ресурса самого узла не менее 100 000 километров без снижения ресурса сопрягаемых деталей, таких как карданный вал и подшипники хвостовика редуктора. Разумеется, для того, чтобы наработать статистику нужно минимум машин 10 с подобными изменениями и пробегами не менее 100 000 километров.
PS Извиняюсь за много букв, видимо за выходные по клаве истосковался

Ep · Сообщение Ep » Пн янв 09, 2012 09:45

Ваксойл писал(а): Сайлентблоки продольной штанги, в простонародьи "клюшки", деталь достаточно ответственная и имеет средний ресурс эксплуатации 60 000-100 000 километров пробега. Величина ресурса во многом зависит от затяжки 4-х болтов М16*1,5*90, которыми и крепятся продольные тяги к мосту.

а можешь про клюшки еще прокомментировать ?
вот в соседней теме есть фотки моей клюшки после пробега 130 тыкм. почему, на твой взгляд она могла так интересно сломаться?

kuzyavr

Спасибо, Хасан, вам, за обстоятельный ответ :D

Мои родные сайленты за 30 с небольшим тысяч уже и так "на подходе", насчёт конструкции согласен. Поэтому мы и сделали резину толще, избавившись от наружной обоймы, "мяса" стало больше в диаметре на 8 мм примерно (хоть его немного и уменьшилось за счёт внутренней втулки).
Проблемы с рулением у меня на штатном касторе всё равно были, штатный у меня был 3 градуса. С притиркой ваших шкворней сначала был "ужас-ужас", а потом просто "ужас" :D , хотя ШОПКИ крутились "от руки" и рулевое вполне . Скажем так, занимались мы этим орбитальным экспериментом не просто ради любопытства (хоть этот момент тоже естественно был).

Насчёт снижения ресурса сопутствующих деталей - я писал на соседнем форуме в теме "заклинило передний мост", как было у меня (на стоке). Маленький подшипник работал практически "всухую", а "приподняв передний мост (несильно, на 35 мм), он вообще заклинил. Какое уж тут "снижение, тут просто "бок". Как раз пересверловка ШОПК-ов не возвращает мосту его "родных" углов при лифте. Подчёркиваю, при лифте. "Неснижение" ресурса при лифте невозможно, к сожалению, это так или иначе отход от заводских расчётов, углов, скоростей.

Насчёт затяжки больтов совершенно согласен, у меня они раскручивались три раза (раз в 10 тысяч примерно). Кстати, наща втулка диаметром 30мм, а не 22, как родная (на которую напрессованы два конусика по бокам, дающие диаметр где-то 30.8). Посмотрим, как эти втулки будут раскручиваться, может на них стоит нанести по бокам некий хон).

Своими исследованиями мы собственно предследуем только одну цель - показать, что есть и вот такой путь тоже, а какой кому выбирать - это дело так сказать индивидуальное.

ЗЫ. У нас эта работа стоит в среднем где-то в полтора-два раза дороже. :D

Ваксойл

Ep писал(а): а можешь про клюшки еще прокомментировать ?
вот в соседней теме есть фотки моей клюшки после пробега 130 тыкм. почему, на твой взгляд она могла так интересно сломаться?

Посмотрел фотку. В практике с подобным пока еще, слава Аллаху, не встречался, но ничего удивительного в этом нет. Всю свою сознательную жизнь я связан с железом в том или ином виде и знаю достоверно одно - железо имеет свойство ломаться. В моей практике, например, был случай, когда лопалась пополам нижняя накладка рессоры на бронеавтомобиле и автомобиль попал в серьезное ДТП в котором, благодаря только счастливой случайности, никто не погиб.
В случае с клюшкой, скорее всего имелся какой то дефект металла, поскольку судя по фото там была глубокая трещина и видно цвет ржавчины на сломе разнородный, это говорит о том, что разрушение произошло не одномоментно, а длилось какое то время.

Способ замены сайлентблока - кувалдой или прессом - здесь принципиального значения не имеет, так как данная массивная кованая деталь рассчитана на такие нагрузки, которые той же кувалдой просто невозможно создать. Единственное, что при ударах кувалдой без надежной оправки можно расклепать само отверстие, но сломать клюшку невозможно, погнуть - это другое дело, но уж очень надо постараться.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Вт янв 10, 2012 10:13

Про гайки на клюшках: удалил гроверы, затянул гайки с адским усилием (весом тела), посадил основные гайки на фиксатор, добавил вторые самоконтрящиеся гайки ТОЖЕ НА ФИКСАТОР :D и последние 25 000 км вспоминаю лопающиеся гроверы как страшный сон, все сидит намертво.

Ep · Сообщение Ep » Ср янв 11, 2012 15:36

Ваксойл писал(а): В случае с клюшкой, скорее всего имелся какой то дефект металла, поскольку судя по фото там была глубокая трещина и видно цвет ржавчины на сломе разнородный, это говорит о том, что разрушение произошло не одномоментно, а длилось какое то время.

что думаешь по поводу идеи сделать дополнительный кронштейн на клюшку, чтобы в случае чего он мост "поймать" мог? например, прикрутить его в 2 штатных отверстия под аммы 3160? ведь маловероятно, что клюшка по этим отверстиям лопнет - там где сайлент-блок толщина металла гораздо меньше. а в нормальных условиях чтоб между этим кронштейном и мостом зазор был бы.

Ваксойл

Ep писал(а): что думаешь по поводу идеи сделать дополнительный кронштейн на клюшку, чтобы в случае чего он мост "поймать" мог? например, прикрутить его в 2 штатных отверстия под аммы 3160? ведь маловероятно, что клюшка по этим отверстиям лопнет - там где сайлент-блок толщина металла гораздо меньше. а в нормальных условиях чтоб между этим кронштейном и мостом зазор был бы.

К сожалению, в автомобиле слишком много слабых мест, которые было бы желательно подстраховать, например, карданные валы, тоже имеют свойства отваливаться от моста или РК, ну, и многое другое... Поэтому от всего не убережешься. А как будет работать система страховки - это тоже надо испытывать. На клюшках имеются незадействованные отверстия, но надо иметь ввиду, что сама клюшка является весьма подвижной частью подвески.

Ep · Сообщение Ep » Чт янв 12, 2012 09:18

дык если ломается клюшка машина становится неуправляемой. что очень опасно, особенно на трассе на большой скорости. а если кардан отвалится он просто по кузову долбанет снизу и все. незадействованные отверстия есть не на всех клюшках. в частности на моих родных их нет. а на новой, что я поставил вместо сломанной - есть.

ну да ладно. если у тебя нет принципиальных возражений, значит буду мутить кронштейн- мостоуловитель :)

Ваксойл

kuzyavr писал(а):Размеры сайлент блока УАЗ-Патриот:
Длина нар обоймы 45мм
Длина внутр обоймы 55мм
Диаметр нар обоймы 48,1...48,3

Какой размер резины выточить, чтобы она влазила "внатяг" снаружи и в неё влазила внатяг втулка - надо думать, чтобы не прошибить. Вот тут нужен совет Хасана (если он захочет посоветовать). Если наружный диаметр резины сделать скажем 50, она конечно ужмётся, но тогда какое внутреннее отверстие делать? 30? Оно ведь тоже ужмётся.... Вот тут затык, надо думать....

У меня диаметр внутренних втулок - 30мм, смещение отверстия на 6мм относительно центра, само отверстие 16,1 (туда должны влазить болты на 16), в длину внутренняя втулка 55мм (как и сайлент).

К сожалению (а может и к радости) :) , с технологией изготовления сайлентблоков я мало знаком, но тот факт, что в настоящее время широко рекламируется как различное оборудование для их изготовления, так и совершенно новые материалы, используемые в качестве наполнителей, обойти никак нельзя. Некоторые попытки использовать изделия на основе ноу-хау в этой области у нас были, но отмечу такой факт - на первом этапе эксплуатации конечно все было очень здорово, но ресурс всех этих изделий оказался достаточно низким, причина в том, что производителям не удается обеспечить достаточно качественное сцепление между между металлом и материалом-наполнителем. Пока это сцепление существует - сайлентблок работает прекрасно, но стоит одной из втулок провернуться, сайлентблок превращается в обычную втулку.
Поэтому считаю, что на сегодняшний день сайлентблоки изготовленные по традиционной схеме и с резиновым наполнителем являются наиболее оптимальным вариантом в сочетании цена+ресурс.

Ваксойл

Ep писал(а):дык если ломается клюшка машина становится неуправляемой. что очень опасно, особенно на трассе на большой скорости. а если кардан отвалится он просто по кузову долбанет снизу и все. незадействованные отверстия есть не на всех клюшках. в частности на моих родных их нет. а на новой, что я поставил вместо сломанной - есть.

ну да ладно. если у тебя нет принципиальных возражений, значит буду мутить кронштейн- мостоуловитель :)

Про кардан это я просто последний случай вспомнил :) Если кардан отваливается от раздатки, то он втыкается в землю и последствия самые не предсказуемые. Могу привести другой пример - стремянки заднего моста или нижняя накладка тех же стремянок. Стоит лопнуть накладке и машина так же окажется неуправляема. Тогда уже и задний мост лови :)
Но все же если мостоуловитель будет реализован в жизнь, фотки посмотрим с интересом.

Max 533

кардан штатный от раздатки пыром в землю не падает, проверено лично, подвесной не дает :)

Ep · Сообщение Ep » Чт янв 12, 2012 11:27

хм... придется мне еще для прямого кардана карданоуловитель колхозить :)
у меня траверса вырезана, думаю можно трос под карданом протянуть какой-нить.... :)

Серёга34

Ep писал(а):хм... придется мне еще для прямого кардана карданоуловитель колхозить :)
у меня траверса вырезана, думаю можно трос под карданом протянуть какой-нить.... :)

Я с момента установки прямого кардана об этом думаю, но руки так и не дошли.
Тоже думаю про тросик. Либо колхозить какую-то поперечину под карданом проходящую, по аналогии как на классике.

luchsergey

так и мосты опасающимся можно подстраховать тросовыми растяжками со слабиной.

kuzyavr

Я поперечину не резал после установки прямого кардана (как приподнял зад проставками под рессоры, чиркать по поперечине перестало), сделал скобу из полосы железа по типу жиговской, прикрутил её на те же два болта крепления подвесного подшипника.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт янв 12, 2012 12:22

Ep писал(а):дык если ломается клюшка машина становится неуправляемой. что очень опасно, особенно на трассе на большой скорости. а если кардан отвалится он просто по кузову долбанет снизу и все. незадействованные отверстия есть не на всех клюшках. в частности на моих родных их нет. а на новой, что я поставил вместо сломанной - есть.

ну да ладно. если у тебя нет принципиальных возражений, значит буду мутить кронштейн- мостоуловитель :)

Жень, я заказывал "вертикальный" мостоуловитель, чтобы пружины не велетали с аммами от TLC-105:

Контейнерная строп - лента и два плоских "уха" с отверстием под болт амортизатора. Одно ухо на нижний болт амортизатора, второе к раме. Сшивают по ГОСТу в такелажной конторе, стоит копейки. Как вариант мне предлагали изготовить ухо - тросик - устройство регулировки натяжения тросов - ухо, как на веткоотбойниках, но эта хрень бренчит.

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BF%D0 ... x=44&ty=49

Ep · Сообщение Ep » Чт янв 12, 2012 12:53

у джепаева, по-моему , мостоуловитель иначе сделан - типа петля вокруг моста. но в случае с поломкой клюшки толку от него? это чиста чтобы прыгать.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт янв 12, 2012 13:02

Так уловители по ссылке можно припиндюрить на раму впереди моста, хоть от самых проушин, там даже дырки под болты готовые есть.

Ep · Сообщение Ep » Чт янв 12, 2012 13:07

ну тада надо и спереди, и сзади, и сверху и снизу желательно:)

доп кронштейн на клюшку вокруг моста видится более простым в реализации :)

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт янв 12, 2012 13:14

Ep писал(а):ну тада надо и спереди, и сзади, и сверху и снизу желательно:)

доп кронштейн на клюшку вокруг моста видится более простым в реализации :)

Если спереди и сзади, то уже получаем то, что у Джепаева, только мост не развернет при поломке клюшки или рессоры. Мне крупно повезло, что лопнул только коренной лист и ПОЗАДИ моста, а не спереди.
После этого случая серьезно задумался об установке страховки из строп от передних сайлентов рессор до моста.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт янв 12, 2012 13:24

Не, наверное ты прав насчет кронштейна. У нас ход подвески немаленький, стропы будут расслаблены при поломке.

yu_yu · Сообщение **yu_yu** » Пт янв 13, 2012 15:49

Ep писал(а):дык если ломается клюшка машина становится неуправляемой.

Не знаю как Патриот, но Хантер со сломанной клюшкой прекрасно управляется. По крайней мере не спеша до места ремонта доехать можно.
Первый раз столкнулся с поломкой клюшки (по отверстиям для амортизатора, между креплением стабилизатора и мостом) ещё на пружинном 31514. На нём с переломленной клюшкой ребята проехали ок. 60 км без проблем, и скорость была не 40 км/ч, а больше намного, т.к. водитель спешил домой (наверное за головой, которую от часто забывает). Но надо помнить, что на Хантере стабилизатор по-другому крепиться: он прикреплен к клюшкам, к кузову крепления не имеет.
Второй раз у меня на Хантере лопнула клюшка между креплением стабилизатора и задней опорой. Без проблем до базы добрался по городу 20 км со светофорами и довольно интенсивным движением. Поломка произошла на ходу (щелчок и "плавание" а/м при разгоне), остановился для осмотра примерно через километр (как предоставилась возможность). Так что ничего страшного нет, мост держится на второй клюшке и тяге Панара сносно - потихоньку ехать можно долго.

Ep · Сообщение Ep » Пт янв 13, 2012 16:53

дык у меня нет стабилизатора. и я не понимаю как панара удержит мост, если сломалась левая клюшка (как в моем случае).

yu_yu · Сообщение **yu_yu** » Пт янв 13, 2012 17:09

У меня правая ломалась...

На первом описанном УАЗе левая, но там стабилизатор более-менее удерживал.
Тяга Панара не даст мосту перемещаться поперёк а/м, мост при поломке левой клюшки будет удерживаться от продольного перемещения правой клюшкой. Сайлентблоки на ней и кронштейн на масту нагрузятся сильно, но мост не развернёт, если аккуратно передвигаться. Плюс ещё пружины и амортизаторы внесут свою лепту для положительного исхода. Сильного перемещения левого колеса там не получится.

Ep · Сообщение Ep » Пт янв 13, 2012 17:16

дык я больше всего очкую за сам момент поломки, если она случится на большой скорости, например, или в повороте.

luchsergey

а колесо с арки разве убежит и мост от колеса соответственно?
Раньше на зубилах поломка краба растяжки была обыденным делом-ну шоркало колесо в арку,поменьше газуешь и ехать можно очень-преочень долго.

Ep · Сообщение Ep » Пт янв 13, 2012 17:34

luchsergey писал(а):а колесо с арки разве убежит и мост от колеса соответственно?

ды может и не убежит, но на рулежке положительно не скажется.

вы меня чо, типа успокаиваете штоль? :) спасибо, не требуется.
я на этой сломанной клюшке 700 км проехал, местами за сотню скорость была:) и я, к стыду своему, так и не понял что у меня и в ней тоже есть проблема - все думал, что из-за рессоры так машина едет. поэтому, при всем почтении, разрешите мне самому сообразить, нада мне допкронштейн на клюшку колхозить или нет :)

я вот думаю нижний кронштейн пневмоподвески таким образом переделать, чтобы он аккурат и эту функцию на себя взял. и крепиться он будет тогда к клюшке в 3-х точках, а не в одной, как щас.

luchsergey

ни в коем разе не указую и не успокаиваю такого достопочтимого,усложняющему себежизнь коллегу -просто лично вообще не вижу вообще никакой проблемы для себя в случае излома клюшки.

yu_yu · Сообщение **yu_yu** » Сб янв 14, 2012 19:33

luchsergey писал(а):ни в коем разе не указую и не успокаиваю такого достопочтимого,усложняющему себежизнь коллегу -просто лично вообще не вижу вообще никакой проблемы для себя в случае излома клюшки.

Вот-вот. Не такая это частая поломка, чтобы ради неё так заморачиваться. На крайний случай сварочный аппарат в багажнике... :D :D :D

Ep · Сообщение Ep » Сб янв 14, 2012 21:42

чтоб варить чугуний, надо его сначала до 900 градусов нагреть. у меня горелка газовая тоже есть в машине всегда(после общения с Номадом :) ), но чота мне подсказывает, что в случае поломки клюшки шанс развлечься - потестить все это оборудование в полевых условиях будет выше, если заблаговременно дооснастить клюшку мостоуловителем.

а насчет частой поломки - пробка из коленвала тоже редко выскакивает. пока что мне известно только о 3 случаях. но вот, например, если спросить Партизанского - легче ему от этого или нет, я думаю, он ответит нет.

Adik · Сообщение **Adik** » Сб янв 14, 2012 22:53

Ep писал(а): если спросить Партизанского - легче ему от этого или нет, я думаю, он ответит нет.

стопудоф он ща во сне икнул)))

Клуб УАЗ Патриот

Изменил кастор с помощью сайлентблоков.

Отказ от ответственности