Клуб УАЗ Патриот

Всем доброе время суток.Ребят,тем много на форумах что уже голова пухнет. Очень прошу всё же дать совет,по возможности подкрепленные фото.
Хочу сделать небольшой лифт,встал вопрос: "Какой?" (Патрик 2015 года)

1. Поднять при помощи проставки под задние серьги рессор и впереди проставки под пружины или усиленные пружины? Может серьги от Газели или Валдая??

2. "Оторвать" кузов от рамы?

3. Какие в том и том случае лучше поставить амортизаторы,или родных хватит?

4.Какой из этих способов меньше влияет на управляемость авто,или без разницы?

Поднимать думаю на 50-60мм. Передний мост пока сдвигать не хоца,а там видно будет.Под 32-33 резину.
Хочется услышать подробный ответ и что и где лучше купить.
Заранее Спасибо :obscene-drinkingcheers:

Для начала читаем это
Потом 'это.
И поиск никто не отменял...

Патриот 2014 г с рк dymos.При лифте подвески ограничился 30мм для 265/75 r16, дальше нужны более серьёзные доработки.
По передку: фобос +30 и штатные амортизаторы, зад - проставка рама-рессора 60 мм. В результате и спереди и сзади лифт относительно новых заводских пружин и рессор получился 30 мм. Относительно моих просевших пружин машин поднялся на 55мм , впереди стоит ещё лебедка. По длине пружины фобос +30 длиннее штатных примерно на 1 см. Длинноходные амортизаторы ставить не стал : есть опасность ударить карданом по траверсе кпп. При штатных амортизаторах зазор между карданом и траверсой 10-15мм при вывешенных колесах. При передних аммо по длине отличных от штатных , надо дорабатывать балку: вырезать место под карданом и вваривать кусок трубы. Сзади тоже оставил штатные аммо, у меня абс, и один из шлангов внатяг, надо менять на более длинный.

И здесь есть что почитать.
viewtopic.php?f=23&t=3514

Ребят.Да я всё перелопатил уже,вот и пишу,что голова пухнет :angry-steamingears:.С Уазом стоко всего можно.......
Вот был Ведровер диско 2,брал готовым. Паджеро 2 брал готовым. Паджеро 3,там голову ломать не надо,рама интегрированная и лифтование за счёт пружин. А тут...... Но скорей всего начну с бодика,а будет мало поднимем подвеской "Ловить" лифтованные машине по трассе опыт есть :D
Что скажите на такое решение?

Андрей Патриот писал(а):Но скорей всего начну с бодика,а будет мало поднимем подвеской Что скажите на такое решение?

Правильной дорогой идете, товарищ. Я также делал.

Аркадий62 писал(а):

Андрей Патриот писал(а):Но скорей всего начну с бодика,а будет мало поднимем подвеской Что скажите на такое решение?

Правильной дорогой идете, товарищ. Я также делал.

Так. Товарищ. Что,мало оказалось бодика?

Не, просто со временем пружины родные просели, а в планах была ещё лебедка. поэтому решил поставить Фобос +30 и 4 листа от Барса назад. Как таковой лифт вроде и не делал, но это тоже поднимает машину.

А понятно))). Ну я думаю меня это тоже ожидает.Лебёдка есть,покупалась на Паджерик 3 но так и не поставилась,гиморойно на третий ставить в родной бампер.

Проставки, что под кузов что в подвеску, по возможности надо избегать. Я лифтовался под колеса 235/85/16 с возможностью установки цепей (хотя некоторые товарищи ставят эти колеса без лифта, задевают локеры, но не критично). Я поставил пружины Фобос + 50 мм, + 100 кг (силовик и лебедка), барсорессоры, амортизаторы перед 344207, зад 343300. При таком лифте потребовался завал кастора 8гр. В итоге получил подвеску, которая меня устраивает по комфортности гораздо больше чем стоковая, по раздолбану на давлении 1,5 идет как по асфальту, увеличились ходы подвески, не было ни одного пробоя даже на груженой машине по курумникам . Ездили тут с товарищем по хреновенькому грейдеру, у него Сафарик, он за мной просто не поспевал, я ехал себе и ехал, а он вспотел за мной гнаться.
Любой лифт должен быть минимальным для конкретных нужд, безумный лифт - это зло. Если лифтовать только кузов, при стоковой подвеске, надо иметь ввиду, что подвеска слабовата и довольно быстро просаживается и возвращаться к ней все равно придется, так что лучше это сделать сразу, по деньгам и трудозатратам, что бодилифт, что лифт подвески сопоставимы.

Данич писал(а): по деньгам и трудозатратам, что бодилифт, что лифт подвески сопоставимы.

Если все сделать самому то разница в затратах в разы! Боди лифт комплект стоит 2500-3000р, а комплект подвески?
В бж на драйве есть отчет как все это сделать "на коленке"

лучший лифт это колеса 285/75/16 с вылетом 20+ косметическая резка передних арок+ пружины килен, около 2х см. сзади проставки рама-рессора до уровня морды(у всех по разному)+ не забыть отбойники заменить на казельские. И больше про лифт не вспоминать! Все остальные Т.Т.Х. достигаются лебедками и трансмиссией!

Gelezniy писал(а):пружины килен, около 2х см. сзади проставки рама-рессора до уровня морды(у всех по разному)+ не забыть отбойники заменить на казельские. И больше про лифт не вспоминать! Все остальные Т.Т.Х. достигаются лебедками и трансмиссией!

эээ какбы вопрос конечно глупый и совсем дилетантский...
А зачем казельские отбойники? Оно точно надо?

del

Ну сделал бодик 50 мм. Фото потом,надо "обвес" переделать. А вот рычаг КПП переделал,точнее грели-гнули-варили :shifty: .После бодика не включалась пятая и задняя из-за опускания коробки,ну вернее можно включить но с огромным трудом.Так вот приехал к товарищу-кулибину с просьбой придумать новый рычаг КПП,чтобы не задевал,стал выше и включая пятую не тянуться к пассажирскому сидению :D . Долго искали подходящую железяку и в итоги решили попробовать обычный П-образный вороток из набора инструмента.Срезали крепёж с родного рыага и прихватили к воротку.Я пошёл мерить и мне очень понравилось,все передачи под рукой,рычаг выше,локоть лежит на подлокотнике и легко переключает передачи,но увы кроме второй,упирался в ручник .Но Юра меня успокоил и грел вороток и гнул до тех пор пока не нашли лучшее положение.По крайней мере для меня переключать предачи стало удобней.
Ну а так соответственно разъем лямда под капотом рассоединил но наращивать не пришлось,маленькая манипуляция со жгутом и он соединился. Топливный фильтр не трогал.Перенёс над рамой какой то разъём со стороны водителя.Ну и пришлось перенести-перегнуть крепёж ручника,а то тёрся об кардан.









PS: ребят,а как набалдашник снимается с рычага,у нас не получилось.

yod писал(а):

Foxmoulder писал(а): эээ какбы вопрос конечно глупый и совсем дилетантский...
А зачем казельские отбойники? Оно точно надо?

Да вот кто бы испытал уазовские и газелевские отбойники на стенде на предмет их жесткости. Патриковские короткие и мягкие, если не ошибаюсь, Nomand говорил что они при ударе сжимаются до 1 см, т.е. мост практически до рамы достает и удар в раму жесткий. Газелевские подлиннее и более упругие - более энергоемкие. Вроде как.

На самом деле характеристики отбойников примерно одинаковые, то есть не критично. Самая распостраненная ошибка всех кулибиных- они забывают ограничивать ход подвески вверх до штатного, а потом у них цепляет арки, крестятся мосты когда не надо(с повреждениями) разбивает лифтовые аммы на ходе сжатия. А все потому что не допирают что, ход подвески вверх рассчитан заводом изготовителем из веса автомобиля Х энергоемкости элементов подвески, оттуда же и размеры арок (не только радиус), и прочие размеры.

А если кому то покажется заумным, либо кто то решит докопаться до ошибки в слове ---! Перефразирую короче: Не хочешь кучу проблем решать, не меняй штатные ходы вверх, при любом лифте(разумном). Естественно я не говорю о спорте, там все по другому.

Gelezniy писал(а):лучший лифт это колеса 285/75/16 с вылетом 20+ косметическая резка передних арок+ пружины килен, около 2х см. сзади проставки рама-рессора до уровня морды(у всех по разному)+ не забыть отбойники заменить на казельские. И больше про лифт не вспоминать! Все остальные Т.Т.Х. достигаются лебедками и трансмиссией!

Именно так у меня и сделано. Правда ещё кастор вален ШОПКами на 8 градусов и пружины ТафДог +50 мм + 100 кг.
Что до ГАЗелячих отбойников.... Заметно ограничились ходы моста вверх, стал больше ловить диагоналку ( так то пофиг. Спруты в обоих мостах ), НО !!! при этом получил не пробиваемую подвеску, не зависящую от загрузки.

Вот, собственно видео, работы подвески, снятое в скоре после установки 117 Сильверов.


http://youtu.be/x_LDts6txK0

Заметно, как вывешивается заднее колесо и на какое-то время противоположное переднее. При Патроотбойниках, такого не было, но опять же тогда колесо чиркало за арку. Теперь этого нет.

del

yod писал(а): Хода на сжатия передней подвески ваще нет :( можно вместо пружин пару поленьев закинуть. У вас подвеска не пробивается, а мост от вибрации не разваливается?
Конечно, проще нагрузить трансмиссию, чем правильно приготовить подвеску.
--------------------------
ЗЫ: У меня пока, в целом, сделано по такому же рецепту, но ходы не устраивают категорически. А отбойник-то должен работать обязательно.

Как бы не казалось визуально, но отбойник не является статичным ограничителем хода подвески, он лишь резко увеличивает характеристику прогрессии подвески. При нормально работающей подвеске патриота хватает зазора до отбойника 4 сантиметра, максимальный ход вверх при этом около 7 см. Энергоемкости должно хватать при обычной эксплуатации.

Если же пружины садятся, а заводские обязательно садятся, то начинается описанное выше потому что, энергоемкость заводской подвески прочитана в притык.
С пружинами килен( и аналоги) такого не происходит, обычно они дают минимальный лифт,не более 3 см. и есть возможность выбора энергоемкости, три или даже больше диаметра прутка. А газелячьи отбойники лишь сохраняют геометрию, дабы аморт на ходе сжатия тарелки клапанов не разбил, и чтоб колесо внутри арки не крестило. Это кстати очень важно для новых патриотов, задняя арка потеснее чем раньше.
Если вам не хватает хода подвески вверх 7-8 см, это значит что вы очень плохо её посчитали. Либо вы занимаетесь роккравлингом/триалом :D

del

На видео показана диагоналка, я имею в виду прыжок либо паребрик, более частые нагрузки чем диагоналка.
Вообще речь шла о всей подвеске, или на уазах лифтуют только перед? Я что то упустил?

Штатные амортизаторы тут ни при чем, скажите зачем вам увеличенные хода подвески? На заболоченных участках это будет мешать, на обычном бездорожье не будет играть почти никакой роли, на трассе при наличии зависимой подвески это некомфортно, а на больших скоростях даже опасно.
Тщательно собранная, настроенная, сбалансированная длинноходная подвеска обойдется вам гораздо, скажем так, в десятки раз дороже чем четыре длинноходных амортизатора. Они лишь вершина айсберга. Поверьте моему опыту.

Кстати, про арку. Там с местом порядок потому что она незаметно подрезана, в штатную арку такое колесо не лезет. И не забывайте что при поворотах колесо ходит в арке вперед-назад.

Ах да , вы там по блокировки что то сказали. Последствия не от блокировок: Дело было не в бобине, за рулем сидел... Да да как минимум некомпетентный, а чаще всего неадекватный юзверь.

Я на 33х бубликах, с принудиловом, готов закуситья с любым уазиком на 35х с открытыми дифами, особенно в режиме GPS ориентирования.

del

yod писал(а):Хоть бы один опытный и ясноизлагающий товарищ на конкретном примере аргументированно рассказал бы как построить "правильную", очень условно длинноходовую, таргетированную под 33".

Конкретный пример. Всё это строительство началось с 2011 года. Прошёл эксперименты с пружинами на задний мост, повоевал за управляемость, покатался без стаба. Ходы подвески были мама не горюй. Но, поставив ПРЯМОЙ кардан, стал замечать, что он чиркает об траверсу опоры подвесного. Срезать же её не хотелось. Кроме того при заезде на крутую гору, получил хороший прыжок, да такой, что пришлось заваривать трещины в опорах передних амортизаторов, так как подвеску пробило на глухо. Я уж не говорю, что при езде с боковым уклоном, было такое ощущение, что сейчас сделаю " уши ", так как опоры кузову явно не хватало. Тут ещё подвернулись 117 Сильвера......
В общем пришлось всё кардинально перестраивать. Как результат, кардан даже при полной нагрузке траверсу не задевает. Управляемость улучшилась. Ушла валкость при езде на больших скоростях. Подвеска стала сбалансированние и комфортнее.

yod писал(а):Если бы Вы мне на своем богатом опыте дали бы числовую разницу между жесткостью отбойника газели и отбойника уаза, толку было бы больше.
А то что у Вас богатый опыт и вы легко можете закуситься, это я верю, не сомневайтесь.
И в том что каждому свое - Вы чертовски правы. Меня не интересуют прыжки на наших мостах и удары об бордюры, а вот диагоналка да.
Но богатый опыт иногда лишь шоры.
----------------------------------------------
Хоть бы один опытный и ясноизлагающий товарищ на конкретном примере аргументированно рассказал бы как построить "правильную", очень условно длинноходовую, таргетированную под 33". Почему-то у мерикосов получается, а у нас RD5081, тапкаФпол и ежик.

Господин Йод, если вы посмотрите в начало темы, то увидите что предполагалось лифтовать среднестатистический автомобиль 80% двигающийся по асфальту. В данном случае лучше минимально вмешиваться в заводские размерности подвески, А энергоемкость регулировать толщиной прутка и жесткостью амортизаторов. :mrgreen: :mrgreen:

Если же вам не дают покоя лавры горного козла, то опять таки не нужно увеличивать ходы подвески вверх, это было и продолжает быть опасным. К вашим услугам многовитковые "Складывающиеся" пружины, револьверные серьги, ну и стойки. Олинз опускаем, ценник космос, давайте возьмем хотя бы бюджетную Амаду от 15000р за штуку, это не считая переборки и настройки под конкретный автомобиль, которая может занимать до месяца. :dance:

Сделать можно что угодно и каждому надо что то своё, я выдал универсальный совет, и каждый вносит туда свои коррективы, и ладно, лишь бы не в ущерб. Кто то не знает Килен, но доверяет Каябе, и ладно. Ездит на полном аналоге, зато доволен как слон. А самое главное что? Работа сделана хорошо, и клиент доволен!

По поводу как построить подвеску которая меня устроит: Ответ прост, запасайся деньгами и терпением, пока не переберешь с десяток вариантов упругих элементов, и амортизаторов, ответ не найдешь.
Судя по вашим постам, вы из той категории, что воспринимает информацию исключительно собственным лбом, и советовать что либо вам бесполезно. Упражняйтесь, экспериментируйте, и будет вам счастье!
Я уже на экспериментировался, предпочитаю на других посмотреть, да подумать.

del

yod писал(а):

Gelezniy писал(а): ... В данном случае лучше минимально вмешиваться в заводские размерности подвески, А энергоемкость регулировать толщиной прутка и жесткостью амортизаторов.
... Сделать можно что угодно и каждому надо что то своё, я выдал универсальный совет, и каждый вносит туда свои коррективы, и ладно, лишь бы не в ущерб. Кто то не знает Килен, но доверяет Каябе, и ладно.
Я уже на экспериментировался, предпочитаю на других посмотреть, да подумать.

Вы сами-то катались на этом "универсальном совете"? Этож, *ля, слабоуправляемая телега. Проставка "рама-рессора", черт пойми какие пружины и именно килен и без замены амортизаторов. И это считается минимальным вмешиванием в заводские размерности? Подрезать/замять арки для 285/75? "Верной дорогой товарищи" прямо в ... ад. Да, прямо скажем, в *опу такие советы.

Все дело в том что, вы как раз по ходу не ездили. Вы тут трещите трещеткой, терминами всякими сыплете, где вы их слышали, каким краем уха... Если бы мы что то криво делали, у нас эту услугу перестали бы заказывать, тем не менее спрос есть, и постоянный. Дальше каждый донастраивается как ему угодно, но это с приходом понимания что надо.
От вас тут очень много шуму стало, с одной стороны оживление Форума, я по сути этим и занимаюсь, с другой стороны никакой конкретики. Хотите меня уличить в недобросовестности, прошу. Сделайте фото сессию своих наработок, сделайте подробные описания, закиньте сюда. Я думаю всем будут интересны ваши умозаключения и опровержения, тем более закрепленные фото/видео материалами.
На том видео что выложил Пират не хватает только револьверных серег, и диагоналки не было бы. Только оно ему не надо , из за этих же серег корягу мостом в болоте поймать запросто. А вот блокировки ПОМОГАЮТ.
,

del

yod писал(а):Тема называется "Лифтование. Советы"
1.Советую к тюнинг-конторам относиться с осторожностью, за ваши деньги вам из кареты сделают тыкву, а на сдачу дадут обоснование почему вам это должно нравиться. Как только машина начнет рассыпаться - разведут руками "это УАЗ".
2.В шапкозакидательные споры с дровосеками не вступать, особенно остерегаться "Не ssы, я сто раз так делал" :lol: .
3.Два "классических" варианта лифта с обоснованием приводит в своем блоге Сергей Nomand. Эти варианты рабочие, но мне не нравятся, а нравятся выводы Сергея. Мои лифтовые изыскания в конце-концов стали тяготеть ближе к выводам Монстрохода. На истину не претендую, в кэше гугля мой БЖ с упавшего форума лежит, либо в личку.
Ищущий да обрящет. Аминь.

И опять никакой конкретики, отправляете на... просторы форумов. Обвиняете меня во всех грехах мира, только потому что ВАМ мой способ не понравился. Когда же я спокойно (это после таких оскорблений!) прошу вас предоставить результаты своих изысканий, оказывается что у вас их НЕТ!

То есть вы не в состоянии пользоваться своими мозгами, даже чужими и то с трудом. Не выложили свой материал, его либо нет, либо он так убог что и выложить страшно. А я бы и три дня спокойно подождал, мне как то не торопно. Опасаетесь реакции общественности, ладно, но в личке тоже пусто?
Одним словом БАЛАБОЛ :lol:

Я никогда не посоветую начинающим продвинутое изменение геометрии подвески, потому что стоимость высока, а откат затруднителен.
В способе предложенном мной ранее,почти нет изменения поведения автомобиля, зато размер колес и клиренс заметно отличаются. Этого начинающим должно хватить сполна, а многим из них большего и не потребуется, ведь ПАТРИОТ это не козел "грязелаз" а скорее экспедиционник. Еще раз посмотрите видео Пирата, с какого по счету просмотра вы сможете определить границы подрезки арок? Вмешательство весьма аккуратно, и даже при продаже автомобиля не каждый покупатель сможет определить вмешательство.
Господин ЙОД пока еще ничего предложить не смог...

Всё лифтование подвески можно свести к двум простым действиям :) Подрезать арки и поставить пневмоподвеску. Т.е. ставите колёса какие хотите. Если цепляют. то подрезаете арки. А для компенсации езды по бездору и доп нагрузке ( лебёдки или шмурдяк) , качать пневму. Колхозить доп пружины, листы рессор - это убить и так минамальную управляемость. От стоковой геометрии подвески уходить нельзя, если вы хотите ещё и далеко ездить по асфальту

...

del

Ежек писал(а):Всё лифтование подвески можно свести к двум простым действиям :) Подрезать арки и поставить пневмоподвеску. Т.е. ставите колёса какие хотите. Если цепляют. то подрезаете арки. А для компенсации езды по бездору и доп нагрузке ( лебёдки или шмурдяк) , качать пневму. Колхозить доп пружины, листы рессор - это убить и так минамальную управляемость. От стоковой геометрии подвески уходить нельзя, если вы хотите ещё и далеко ездить по асфальту

+1 Только про пневму зря, хорошая дорого, а дешевая Беее....

Wanded писал(а):буду лифтовать бодиком под 33 резину. 255х85х16. Проставки полимерный материал 65 мм высотой 80 диаметр, болты от маза 200х12х1.25 . из переделок минимум...перевернуть ведро, двинуть мост на 10 мм комплекты продаются в ижтехно или самому точить. в бж есть про сдвиг моста. пересверлить передний бампер, переварить задний, сдвинуть ухи буксирные. и ослабить шланги.. все видео на эту тему есть... если полезо-рад помочь...

Когда вы все это сделаете, то обнаружите что до 35 совсем чуть чуть осталось.

Gelezniy писал(а):

Ежек писал(а):Всё лифтование подвески можно свести к двум простым действиям :) Подрезать арки и поставить пневмоподвеску. Т.е. ставите колёса какие хотите. Если цепляют. то подрезаете арки. А для компенсации езды по бездору и доп нагрузке ( лебёдки или шмурдяк) , качать пневму. Колхозить доп пружины, листы рессор - это убить и так минамальную управляемость. От стоковой геометрии подвески уходить нельзя, если вы хотите ещё и далеко ездить по асфальту

+1 Только про пневму зря, хорошая дорого, а дешевая Беее....

Я не знаю что там. БЕЕЕЕЕ. Мне как поставили, я так 5-ть лет и 100 т.км. на ней проехал. Вообще не притрагивался и не обслуживал. Подухи живые. Все соединения герметичные.

...

Wanded писал(а):
ну раз сказал а то и бе скажи.. где и по чем, и самое главное марку модель и необходимые доработки.. тема же по люфту...

Всё в подписи... Отдавал в 2010 году всё под "ключ" 45т.р. Ставил мне гуру пневмы - Сенайко. Чертежи все были в разделе Пневма. Многие себе повторили. Если делать самому. то бюджет намного меньше.
Плюсы очевидны - любая жёсткость, любой лифт подвески. Я за 100 т.км. не одной резинки в штатной подвески не менял. Только передние амы поменял на 50 т.км. Задние заводские :dance: :dance: :dance:

Ну могу сказать,что 50мм. бодик для меня не изменил управляемость.Летал в Краснодар,машину не кидало,идёт как вкопанная.Кто то писал что поставил диски с +15 вылетом и машина стала не управляйма,ни чего подобного,что по нашим Московским колеям что по ихнем стало в разы лучше,устойчивей.
Помою сфоткаю.
Ну думаю к весне доделаем под 33-ие.Установил лебёдку,которая так и не поселилась на паджерике))))
А летом хочу на Чёрное море через горы рвануть.

Андрей Патриот писал(а):Ну могу сказать,что 50мм. бодик для меня не изменил управляемость.Летал в Краснодар,машину не кидало,идёт как вкопанная.Кто то писал что поставил диски с +15 вылетом и машина стала не управляйма,ни чего подобного,что по нашим Московским колеям что по ихнем стало в разы лучше,устойчивей.
Помою сфоткаю.
Ну думаю к весне доделаем под 33-ие.Установил лебёдку,которая так и не поселилась на паджерике))))
А летом хочу на Чёрное море через горы рвануть.

Бодик хоть 1м делай. У тебя только поднимется центр тяжести, лобовое сопротивление возрастёт. Но глобально с управляемостью ничего не будет. Управляемость убивает именно лифт подвески. а не кузова!

Ежек писал(а): Управляемость убивает именно лифт подвески. а не кузова!

Согласен. И лечится все это завалом кастора. Желающие могут подвигать клюшками мост и переварить панару.
Мне 8 градусов на ШОПКах хватило, что бы машина шла как по рельсам, и без дополнительных телодвижений.
А по поводу лобового сопротивления....... какая может быть аэродинамика у кирпича :lol:
А вот с повышением центра тяжести - спорно. Если на наши хлипкие стойки и крышу не навешивать дополнительно полтонны груза от экспедиционника, то реальное повышение центра тяжести будет не большое, ибо основная масса ( рама, мосты, ДВС, КПП и РК ) останутся на месте.
А по существу, то нет одинаковых рецептов, ибо каждая машина готовится индивидуально, под конкретного владельца. Отсюда и решения будут разные.

del

yod писал(а):Для справки, при боди-лифте поднимается ровно половина снаряженной массы 1025+-25кг.
Так что ЦМ поднимается на величину равную половине боди-лифта.

Отлично.
А что сделано у вас ? Подробнее. Или всё с 2013 года присматриваетесь, да ни как не решитесь ?

Спасибо, все зашибись:
viewtopic.php?f=19&t=23337&start=800

Неплохо.

yod писал(а):Спасибо, все зашибись:
viewtopic.php?f=19&t=23337&start=800

Вот именно то что "доктор прописал" . Все мои внедорожники так и выглядели,подняты,хорошая резина,шноркель и с наружи ВСЁ. На двух прежних лебёдка была скрыта,силовики не ставил и не хочу.Правда "ТУЛЕ" всегда стоит,просто ни как поперечины не куплю,в нём всегда лежат столы,стулья,плитка,чайник,кастрюля,сковородка,казан,мангал,решетка,тринога,сапоги,удочки и сумка с фонарём,диодной лентой с крабами для подключения к АКБ в тёмное время,да и всякая мелочь.Так как захотеть перекусить мяса или рыбки на костре мы с женой можем захотеть в любое время :D .
Последний Паджерик видели на Снежном десанте в том году,был гостем,из рейса поздно вернулся,но дочь на ватрушке накотал :D

Сколько людей столько мнений по лифту. Однако чем дальше изменяешь заводскую конструкцию тем больше требуется правильных решений. Но в любом случае надо рассчитывать на совокупность работы деталей в нашем случае и аморт и пружина. Без правильного подбора результат может быть получен положительный только случайно

del

Не, не получится, случайность там не причем. Там еще д.б. кастор, угол клюшки, угол хвостовика редуктора, панара параллельно земле, рулевая тяга параллельна панаре. И все равно от лифта поднимется ЦТ и возрастут крены, лобовое сопротивление, что снизит комфорт управления.
Так что улучшая лишь некоторые из внедорожных характеристик, трассовые заведомо ухудшаем все. Увеличившаяся проходимость влечет увеличенные нагрузки, что снижает надежность и ресурс агрегатов.
Ну это в порядке прописных истин.[/quote]

Абсолютно с Вами согласен. Где-то теряешь а где-то находишь... Это уже каждому решать. Я просто хотел сказать что работая в паре ( аморт и пружина где она есть) этот узел даст более стабильные или желаемые результаты чем если ставить на машину случайные или проставочные детали

Появился второй Патриот 2015 г.в., служебный.

Варианты лифта для разных условий, которые сделал - бы СЕБЕ :

1) Нет денег на лифт вообще, но есть деньги на 32 дюйма
Ответ: Резиновые проставки рама - пружина от Соболя усиленные, кит - набор лифта МОСТ - рессора 30 мм.
Что дает: 4 кг/мм х 30 х 4 = + 480 кг, 55 мм подъема туши от грунта и дорожку 32 дюймов.
Что нарушает: курсовую в случае с пустым кузовом (кастор, углы тяг, подруль заднего моста), но не намного. Если запихнете в салон 480 кг, то почти ничего не нарушите. Если запиндюрите 50-70 мм лифта, как у меня на втором Патриоте, то вините себя сами, без дропов подвески делать это НЕ СТОИТ.

2) Есть деньги на лифт и нужны просто 32 дюйма без необходимости подъема туши (без камней и снега, например).
Ответ: Боди лифт

3) Камни и снег.
Ответ: Машина остановится когда рама сядет. Боди поднимет раму на 1 дюйм за счет шин 32 дюйма. Лифт подвески поднимет раму на 1 дюйм за счет шин и на величину самого лифта подвески. Т.е., лифт подвески 50 мм поднимет геометрическую проходимость на 75 мм, боди - лифт 50 мм поднимет геометрическую проходимость на 25 мм. Иными словами, машина с лифтом подвески 50 мм проедет снег и камни на 50 мм выше машины с боди - лифтом 50 мм на одинаковых шинах. Расплата за эту проходимость будет на трассах.

4) 33 дюйма.
Ответ: комбинация боди 50-60 мм и подвески 30-40 мм.

5) Гонки по аду с большой загрузкой или большая загрузка
Ответ: Пружины 5-6 кг/мм и рессоры 5-6 кг/мм + отбойники кабины Газели НАЗАД + мощные газомасляные аморты ШТАТНОЙ длины + 32 дюйма.

6) Хочу большие шины, хотя нафиг не нужны
Ответ: Режь арки, это не печень. Как сдохнет подвеска - поставь усиленную, только не плачь что трясет пустым. Трясет давление в шинах и стабилизаторы в первую очередь. По асфальту можно ездить и на деревянных чурках.

Для всех вариантов лифта СЕБЕ (камни, снег) я бы купил штамповку ET22 и шины 235/85, 255/85.
При наличии кит - комплекта дроп - боксов подвески я бы лифтовал подвеску, и сделал-бы ее 5 кг/мм с ходом 205 мм перед, 250-260 мм зад, при этом ход сжатия сделал бы 60 % (в полтора раза больше стока), а мощность амортов увеличил на 35-50%
При выборе между лифтом и резкой арок я бы резал арки.
Сдвиг моста 15 мм и лифт 70 мм мне выбил пружину, буду возвращать мост обратно, пружины прилично перекошены.
Никому не рекомендую повторять лифт подвески 3 дюйма без дроп - боксов. Это зло.
Все лифты подвески, кроме дроп-боксовых, нарушают параллельность фланцев и углы работы трансмиссии.

Опишу свой вариант, не для споров, а чтоб был.
Под 255/85-16 Данлоп МТ. Машина без выступов в задних колесных арках. Был бы выступ, отрихтовал бы внутрь.
1. Бодик 65мм. 60 наверно тоже хватило бы, но зазоры в арках еще меньше будут.
2.Диски штатное литьё. 35 вылета. Больший вылет заставит подрезать углы бампера и переделывать крепление брызговика в передних арках. В задних проблем нет. И закидывать грязью сильнее.
3. Шайба строительная стальная 24х5мм в правой клюшке. Только справа! Не сдвиг моста, а правильнее сказать "выравнивание". Без нее не задевало, но зазора в правой арке до брызговика не было совсем. А в левой мм12-15. После постановки шайбы зазор выровнялся и справа и слева мм по 5-7. Хватает, не цепляет ни в каких грязях. Кардан вытянулся мм на 3, не больше. Вреда никакого.
И всё! Ущерб, цена минимальна. Прирост проходимости огромен.
Подвеска вся родная, "что купил, на том и езжу". Усиливать буду только если лебедку поставлю. Минимально необходимо на то.
Для моих условий этого достаточно, не цепляет нигде, никогда, совсем. Груженый в режиме ралли по раздолбону не гоняю. Если груженый еду, то у меня это по асфальту. Если бездорожье, то там загрузка кг200-250, не больше. Это колеи после лесовозов на суглинке. Или переезд болотистых ручьев с навалом из бревен под те же лесовозы.
Еще полевые черноземные дороги с колеями от тракторов иногда. Тут вообще проблем не испытываю.