смысл какой в туннельном свете? я его искал и не смог найти.
у меня есть фара-искатель ксеноновая самодельная. вот в ней имхо есть смысл - ею можно на охоте пользоваться. кто знает, расскажите где можно пользоваться жестко закрепленным на машине туннельным светом?
ведь штатный дальний (да и ближний) единственное чем плох (и что хотелось бы улучшить)- тем что он вокруг машины (на обочины и т.д.) по сравнению с хорошим рабочим не светит нихрена. туннельный дальний вообще светить не будет. сравни 2 фотки на одной из предыд. страниц:
добавляя сюда рабочего мы имеем вполне достаточную засветку и обочины, и кустов каких-нить рядом с дорогой.
имеющийся уже щас в наличии дополнительный дальний при включении после штатного дальнего высвечивает дорожные знаки, находящиеся на таком расстоянии, что различить что там нарисовано уже нельзя. просто видно в общих чертах, что стоит какой-то знак.
против долбоебов, гуляющих ночью в темных одеяниях без светоотражающих нашивок, или там велосипедистов без огней или против гужевого траспорта имхо почти любой свет бесполезен. тут поможет тока снижение скорости в населенных пунктах - ну и рацию держать включенной, обычно дальнобои об обочине предупреждают, не ленятся.
и тут мы опять подходим к самому интересному - обсуждению вопроса о целесообразности добавления засветки в разных точках пространства и как это все впихнуть в один светильник.
если мы условились, что будет раздельное включение дальнего и рабочего, или даже если мы сделаем автоматическое выключение рабочего когда едет встречка, то в плане встречного разъезда, в принципе, можно уже не сильно загоняться и раскрыть световой поток рабочего света до 45 градусов как по горизонтали, так и по вертикали(это легко сделать) - этим мы усилим подсветку обочины, когда едем по совсем пустынной трассе, типа зимника того же. вопрос только - надо вообще это делать или это лишнее? вот для чего мне и нужен был эксперимент.
щас я понимаю, что если бы была возможность вообще отключить рабочий, то в снегопад, наверное, дорогу было бы лучше видно - чем ниже расположен светильник и чем уже у него пучок, тем меньшее количество снежинок будет иметь повышенную яркость и слепить. кстати говоря, включенная люстра на крыше вообще делает невозможной езду в относительно сильный снегопад.
и еще, если дорога занесена снегом(нечищена, неезжена), но сама по себе при этом под снегом разбита, рабочий тоже лучше выключить, оставить один дальний - будет лучше видно неровности. а если снега нет, то рабочий лучше включить - иначе кочки будут явно гипертрофированными, что не даст правильной информации о качестве дорожного полотна.
насчет регулировки яркости и всего что с этим связано - я считаю что ее имеет смысл делать только для рабочего света. дальний на трассе всегда будет включен на максимум.
теперь по поводу 100/не 100%:
нет такого понятия, как работа светодиода на все сто. есть понятие о работе драйвера на 100% нагрузки и есть понятие о работе светодиода на заданном напряжении при определенном токе потребления и температуре. имеющиеся у меня в балке диоды рассчитаны на продолжительную работу на токе, который при заданном напряжении 12,5 В дает 4Вт. но допустимо их включать и на большем токе, вплоть до 8 Вт. разумеется, если при этом удается обеспечить достаточное охлаждение, чтобы диод не нагревался выше определенной температуры. в противном случае, если мы разгоним диод и не сможем обеспечить охлаждение, время его жизни составит, к примеру, не 100 000 часов, а 50 000. вот, собственно, и весь секрет. в основном все пытаются выжать из диодов все соки путем их разгона до максимальных значений токопотребления и выдумывая всякие изощренные способы для снятия тепла с небольшого кристалла. негативной стороной такого подхода является еще и снижение КПД. я уже писал, что выход света обратно зависит от степени разгона кристалла. чем меньше мы его нагружаем, тем больше получаем света на единицу подводимой электрической мощности.
применяя плавную регулировку отчасти можно компенсировать излишнее тепловыделение (можно крутилкой выставить такой же ток, какой обеспечивал бы стабилизатор меньшей мощности, но работающий на 100%) но при этом кпд все равно чуть понизится. но зато на своем новом максимуме новый драйвер даст столько тока, что диоды будут светить ярче, чем раньше.
короче говоря, если брать конкретно мою ситуацию, то раньше на каждую микросхему драйвера приходился ток 1,1 А, который он делил между 3 диодами. а сейчас он его поделит между 2 диодами. соответственно, количество микросхем -драйверов тоже в полтора раза возрастет. но при этом благодаря наличию регулировки я могу выставить на каждом диоде тот же самый ток, что и раньше и никакого снижения долговечности не произойдет, если не злоупотреблять режимами повышенной яркости. вот собственно и все.
кстати говоря, смежники прислали первые образцы алюмооксидных сборок. я акцентирую внимание, это именно алюмооксид а не металлокерамика. проверили их на пробой высоковольтной установкой - низкое напряжение держат, в принципе. единственное но - с момента как мы им скинули заявку наши сборки слегка продвинулись вперед и уменьшились в размерах. по этой причине буду собирать на их базе метровый иллюминатор мощностью 84 Вт, а не 96 (больше просто не лезет по длине). если кто захочет именно такой супер-пупер технологичный вариант, в котором собраны самые прогрессивные технологии и круче которого могут быть тока яйца вкрутую, свистите заранее. а то себе поставлю :)
разницы по свету почти не будет, но по долговечности такому варианту нет равных.
сам себя перехитрил называется:-)
: