Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 3

[gonshik_ivan]

Где вы берете инфу о том что надо ставить ракету вместо кено? разницы между ними особой нет. Ставь исаи и забудь вообще этот узел

[Иван Шмит]

5 мм ставят на высокие отливки бошки. На новые нельзя, они и так на 5 мм ниже. Август 12 башка старого вида.
Касается это только кеноподобных натяжителей и только верхнего. У ракеты хода и так хватает.
Рычаги бывает что опрокидывкются и натяжитель нормально не становится, это необходимо обязательно проверять.

Звенеть в натяг и при сбросе может и экран на выпускном коллекторе.

[romanes]

5 мм ставят на высокие отливки бошки. На новые нельзя, они и так на 5 мм ниже. Август 12 башка старого вида.
Касается это только кеноподобных натяжителей и только верхнего. У ракеты хода и так хватает.
Рычаги бывает что опрокидывкются и натяжитель нормально не становится, это необходимо обязательно проверять.

Звенеть в натяг и при сбросе может и экран на выпускном коллекторе.

Иван подскажи пожалуйста, должен ли гидрик выступать из блока или быть заподлицо? Правильно ли понимаю, что в моем случае дополнительные 5 мм проставки не нужны?

[Den_sp]

А что за ИСАИ? Какой номер у этого натяжителя, как и где его найти?

[Mindros]

Просто забей в инете, выйдешь на их сайт, там все подробно расписано.

[Den_sp]

Нашёл isai-shop.ru.
Там задан вопрос :
"Валерий говорит 11.05.2016 в 4:12 дп:
Доброго времени суток!!! Подскажите ! На УАЗ Патриот 2015 года выпуска,двигатель ЗМЗ 514 турбо дизель.подойдут Ваши натяжители ? и какие именно ,если таковые есть ??? Благодарю!!!

Ответить ↓

ISAI
говорит 15.05.2016 в 8:40 дп:
Спросите точнее на форуме уаз патриот. Там уже ставили. Покупают, ставят."
Так вот, парни кто ставил, этот натяжитель для нас (дизель 514 с 13 года) выпуска подходит и у него одна конструкция (форма)? Просто видел : для газели, шевинивы и просто ваза

[Mindros]

Да нам подходят, я ставил.У меня дизель 2015 года. Если не изменяет память на упаковке было написано УАЗ газель.

[Иван Шмит]

5 мм ставят на высокие отливки бошки. На новые нельзя, они и так на 5 мм ниже. Август 12 башка старого вида.
Касается это только кеноподобных натяжителей и только верхнего. У ракеты хода и так хватает.
Рычаги бывает что опрокидывкются и натяжитель нормально не становится, это необходимо обязательно проверять.

Звенеть в натяг и при сбросе может и экран на выпускном коллекторе.

Иван подскажи пожалуйста, должен ли гидрик выступать из блока или быть заподлицо? Правильно ли понимаю, что в моем случае дополнительные 5 мм проставки не нужны?

Я не помню как там он там точно, заподлицо или проваливается. Надо проверить пальцем не опрокинулся ли рычаг. Он должен лежать на цепи а не на гбц. Сморя на фото, мне кажется,что именно это и произошло. Если так, то надо уперевшись пальцем в рычаг тихонько стронуть колено ключем, так чтоб рычаг провалился и сел на цепь.
Можно и не пальцем смотреть, а заглянуть. Но при манипуляциях натяг надо держать пальцем или чем-нибудь более подходящим обязательно.
После замены натяжителей, обязательно делать круг почета двига елю ключем за колено, до запуска двигателя с проверкой меток.

[t34ru]

чем чревато отключение ДМРВ ???
а то я на днях менял фильтра и разъём датчика для удобства отключил
и на место подключить забыл...
поехал с гаража домой а *дури* лошадей на 30-ть прибавилось !!!
я даж обомлел от резвости мотора и слегка черного дыма из глушака при *педали в пол* !!!
понятно что потом чек загорелся и разъем воткнул на место

но снова вынул и слежу за расходом соляры :auto-nx:

зы
заводиться как обычно и холостой ход тоже
(змз не прошитый и с китайтурбо)

[Den_sp]

Всем привет!
Такая проблема - слышен стук в двигателе змз-514, дилер говорит стучит вторая форсунка, но по диагностике двигателя никаких нареканий у них нет с заводом они списались. Завод допускает стук форсунки. Пробег 50000 км, заправка на Лукойле.
Машина на гарантии. Я просто знаю, что хороший стук обязательно вылезти. Говорят, что по коммерции могут поставить форсунку на стенд и если она хорошо работает, то ничего делать не будут.
Вопрос, кто -нибудь с этим сталкивался? Форсунка может так мозги компасировать и чего ожидать от неё?

[Den_sp]

Всем привет!
Сегодня еще раз смотрели двигатель, отключали форсунки по очереди, стук в движке остался. Стук как цоканье. Предполагаем что стучат гидроопоры клапанов. Такой вопрос, если на них (гидроопорах ездить), то что может вылезти или к каким проблемам приведет?

[Mindros]

На моем тракторе 12400 гидрокомпенсатор пробил рокер насквозь, был небольшой цокот, но двигатель работал нормально. После снятия клапанной крышки выяснилось, что при таком положение рокера один из выпускных клапанов на 4-м цилиндре практически не открывался, при этом я проехал больше 100 км. все норм.
Я бы проверил гидрики и рокера.

[Den_sp]

Как их проверить? Я имею ввиду какие признаки износа или чего-нибудь другое на них будет?

[Mindros]

По мне это самый тяжелый вопрос в нашем двигателе - диагностировать неисправность.
У себя нашел быстро, поскольку рокер был разрушен. Но на всякий случай я прикупил все гидрокомпенсаторы и рокера новые, в итоге поменял один рокер и один гидрик, остальные сдал обратно в магазин.

[Иван Шмит]

вот про рокера:
http://uazik.org/media/?sa=item;in=222

Но еще стоит прослушать верхний натяжитель цепи.

[Den_sp]

вот про рокера:
http://uazik.org/media/?sa=item;in=222

Но еще стоит прослушать верхний натяжитель цепи.

Да мне его как раз и меняли у официалов (верхний натяжитель цепи), цепь, звездочки и вакуумник.
Если б я знал этот звук (верхнего натяжителя), то другое дело. Сам стук похож на цоканье, если его описовать, то так: частота цоканья зависит от оборотов ДВС (чем больше оборотов, тем чаще стук), громкость постоянна, звук стука , как бы это описать идет в конце звуков работы поршней (те. сработал поршень в камере, открылся клапан и звук стука появился), при выключении ДВС - стук исчезает, те. работает ДВС и стучит (стук в доганялки играет). Ну как-то так.

[Иван Шмит]

вот тут стоит поподробнее.
Какая причина замены верхней цепи и натяжителя?
В этом может быть и вылезшее цокание.
Если было смещение фаз или перескок цепи или обрыв, то рокера могли остаться не замененные или не верно оцененные, как по ссылке (текст под фото)
Поврежденный рокер как раз и может проявится потом цоканием.

Вообще отличная штука для диагностики медицинская "слушалка", локализовать звук можно очень точно.

[Mindros]

Да Иван, на счет слушалки Вы правы.
Я даже заказал себе спецслухара, завтра забираю :dance:

[Den_sp]

Причина замены по словам официалов - вроде разрушение гидрокомпенсатора (верхнего) цепи, цепь потянулась, и износ звездочек. Ребята говорили, что звездочки сильно изношены были. Но стук от этого хозяйства появился на трассе, я проехал где-то 250 км и примяком в сервис. Стук от цепи и натяжителей был конкретный. Слушали именно этой приспособой как у медиков, затем открыли крышку под масло, ну и тут картина полная. На счет перескока ничего сказать не могу. Вроде бы не было. В динамике машины вообще изменений нет. Я по этому то и не сразу понял, что произошло, просто вышел на заправке и услышал посторонний стук, музыка играла. По этому то и предполагаю, что пробег 200-250 км со стуком, на предпоследней заправке все было хорошо.
Может я и не правильно думаю, но может быть и такое, износ звездочек и гидрика ->появление металлической стружки->может засорилась гидроопора кларана или просто все в скопе цепь (свободно болтаясь без натяжения) и звездочки с износом повлияли на годроопору и рокер. А вот рокера то и не меняли, говорят все ништяк.

[Den_sp]

По чем этот агрегат - спецслух). Тоже задумался купить.
Сейчас знакомый из сервиса подъехал, послушал, подержался за форсунки. Говорит звук на рокера с гидроопорами похож, надо вскрывать. Официалы дальше цепи-то не лезли и не смотрели.

[Иван Шмит]

если цепь была растянута и изношены звезды, то скорей всего из-за смещения фаз рокера повредились при встрече. Оффициалы на повреждение рокера если и проверили то халатно. У вас ссылка открылась с фотографией рокеров?
Не заметить гнутые рокера или треснутые, если не понимаешь что делаешь можно легко. Потом это всеравно вылезет.
Надо снимать крышку клапанов и проверять рокера. Если моё предположение верно, то 8 впускных рокеров будут под замену.
Пока лучше воздержаться от поездок, дабы не усугубить. Кусок от рокера может стать началом лавины... Крайность конечно, но всёж.

ЗЫ в медтехнике и в аптеках стетоскопы продаются, стоят фигню.

[Den_sp]

Это понятно.
Стук в районе 1 или 2 цилиндра, скорее 2-го, так как официалы говорили что стучит 2-я форсунка, а это по их и заводскому мнению допустимо. При компьюторной диагностике работа двигателя в норме, опять же по их мнению

[Den_sp]

Короче я понял буду проверять гидроопоры и рокера, вернее гидроопоры просто заменю.

[Иван Шмит]

гидроопоры могут быть не причем и нормальными.
официалы адыкватностью не отличаются никогда. Критичный износ цепи и звезд к смещению фаз и повреждению рокеров должен был привести наверняка. Если просто заменить цепь и выставить фазы компьютер ничего не покажет, гидропоры скомпенсируют незначительное повреждение рокеров и двигатель будет работать нормально пока какой-нибудь из рокеров не отвалится. И даже при этом кроме звука ничего другого не будет, разве что зимой ухудшится запуск. А когда уже оба рокера отвалятся на впуске и одном горшке двигатель начнет троить.

В этом случае после замены как рокеров на вылезших опорах, так и установке новых опор, обязательно надо дать отстоятся опорам и просесть под валами до запуска, иначе поломает снова.

Вся история с износом и заменой только одной цепи выглядит очень подозрительно.

[AndEr]

Всем дизелистам доброго дня! Давно здесь не писал. Все больше на уазик.орг. Но и там сейчас редко. Благодаря решениям Ивана Шмита сделано:
Переделана система охлаждения;
Убран полностью СРОГ;
Установлены ИСАИ;
Проверены затяжка пробок коленвала. Открутить с рычагом 1 метр не смогли.
При помощи Евгения и Саши прошиты мозги до 310 НМ и включения вентиляторов с ранними температурами.
Ну и многое по мелочи. Масла АСЕА С3, фильтры Ман940/2 или Колан.
Мотор радует и хлопот не доставляет.

[Den_sp]

гидроопоры могут быть не причем и нормальными.
официалы адыкватностью не отличаются никогда. Критичный износ цепи и звезд к смещению фаз и повреждению рокеров должен был привести наверняка. Если просто заменить цепь и выставить фазы компьютер ничего не покажет, гидропоры скомпенсируют незначительное повреждение рокеров и двигатель будет работать нормально пока какой-нибудь из рокеров не отвалится. И даже при этом кроме звука ничего другого не будет, разве что зимой ухудшится запуск. А когда уже оба рокера отвалятся на впуске и одном горшке двигатель начнет троить.

В этом случае после замены как рокеров на вылезших опорах, так и установке новых опор, обязательно надо дать отстоятся опорам и просесть под валами до запуска, иначе поломает снова.

Вся история с износом и заменой только одной цепи выглядит очень подозрительно.

Теперь я вообще в ступоре, проехал 300 км и стук пропал, ДВС стал работать отлично на мой взгляд : динамика хороша, стуков и шумов лишних нет.
И что теперь ...? Ждать большого северного лиса в гости - Писец или нет?

[Иван Шмит]

Ну ежели со стуком без нормальной диагностики ездить не побоялись, без стука то уже что переживать. )

А так, если это была форсунка, то может "прочистилась", если это была гидроопора то может прокачалась, а если это был рокер то может валяется просто рядом и больше не стучит.

[ARIES]

А так, если это была форсунка, то может "прочистилась", если это была гидроопора то может прокачалась, а если это был рокер то может валяется просто рядом и больше не стучит.

+100500 :mrgreen: Лень-матушка, да Авось-батюшка! Den_sp, вскрывай крышку и смотри рокеры. Любой опытный юзер дизеля при появлении посторонних стуков машину лишний раз не заведет! А ты 300 км на нем махнул!

[romanes]

Я не помню как там он там точно, заподлицо или проваливается. Надо проверить пальцем не опрокинулся ли рычаг. Он должен лежать на цепи а не на гбц. Сморя на фото, мне кажется,что именно это и произошло. Если так, то надо уперевшись пальцем в рычаг тихонько стронуть колено ключем, так чтоб рычаг провалился и сел на цепь.
Можно и не пальцем смотреть, а заглянуть. Но при манипуляциях натяг надо держать пальцем или чем-нибудь более подходящим обязательно.
После замены натяжителей, обязательно делать круг почета двига елю ключем за колено, до запуска двигателя с проверкой меток.

Позавчера вернулся из Крыма. Пробег за две недели 4300 км. В дороге мысленно часто анализировал случившееся. Как и предполагал Иван Шмит был опрокинут рычаг. Но дело в том, что рычаг был опрокинут по причине натянутой цепи с его стороны (т.е. со стороны натяжителя, где она, наоборот, д.б. провисшей). Не буду описывать процесс перемещения участков натяжения, скажу только, что не со всеми девушками был так нежен как с этой цепью, но сие не есть главное, а главное ИМХО в другом.
Главной ошибкой, считаю, была попытка фиксации маховика перед сменой гидриков (не сертифицированным инструментом). Иными словами я использовал нерабочую часть развертки Ф 7,9 мм. Маховик не имеет сквозного отверстия, следовательно, сила оставшейся компрессии поршней в цилиндрах вытолкнула фиксатор и довернула коленвал против часовой стрелки на 3-4 см., но этого хватило, чтобы цепь оказалась натянутой не там где надо. Естественно ныряя и выныривая из ямы вы можете этого и не заметить. Да, для того чтобы посмотреть зазор в 6 мм отверстии это конечно можно сделать, но перед сменой гидриков нужно (ИМХО) просто провернуть ключем КВ до гарантированного натяга цепи с нужной стороны не фиксируя его. Ну вот как-то так...

[haskyd]

Всем привет, подскажите машина 15 года, пробег 15 тыс. за 12 тыс. км пробега съела 2 литра масла, это нормально?

[patriot001]

производитель допускает расход масла 200мл на 1000км но вообще-то такой расход говорит о плохой геометрии ЦПГ или плохом масле новый правильно собранный двиг . не должен жрать масло

[Иван Шмит]

Всем привет, подскажите машина 15 года, пробег 15 тыс. за 12 тыс. км пробега съела 2 литра масла, это нормально?

Проверьте герметичность вакуумной магистрали, чистоту воздушного филтра. А масло 12 тк не менялось?

[Иван Шмит]

Я не помню как там он там точно, заподлицо или проваливается. Надо проверить пальцем не опрокинулся ли рычаг. Он должен лежать на цепи а не на гбц. Сморя на фото, мне кажется,что именно это и произошло. Если так, то надо уперевшись пальцем в рычаг тихонько стронуть колено ключем, так чтоб рычаг провалился и сел на цепь.
Можно и не пальцем смотреть, а заглянуть. Но при манипуляциях натяг надо держать пальцем или чем-нибудь более подходящим обязательно.
После замены натяжителей, обязательно делать круг почета двига елю ключем за колено, до запуска двигателя с проверкой меток.

Позавчера вернулся из Крыма. Пробег за две недели 4300 км. В дороге мысленно часто анализировал случившееся. Как и предполагал Иван Шмит был опрокинут рычаг. Но дело в том, что рычаг был опрокинут по причине натянутой цепи с его стороны (т.е. со стороны натяжителя, где она, наоборот, д.б. провисшей). Не буду описывать процесс перемещения участков натяжения, скажу только, что не со всеми девушками был так нежен как с этой цепью, но сие не есть главное, а главное ИМХО в другом.
Главной ошибкой, считаю, была попытка фиксации маховика перед сменой гидриков (не сертифицированным инструментом). Иными словами я использовал нерабочую часть развертки Ф 7,9 мм. Маховик не имеет сквозного отверстия, следовательно, сила оставшейся компрессии поршней в цилиндрах вытолкнула фиксатор и довернула коленвал против часовой стрелки на 3-4 см., но этого хватило, чтобы цепь оказалась натянутой не там где надо. Естественно ныряя и выныривая из ямы вы можете этого и не заметить. Да, для того чтобы посмотреть зазор в 6 мм отверстии это конечно можно сделать, но перед сменой гидриков нужно (ИМХО) просто провернуть ключем КВ до гарантированного натяга цепи с нужной стороны не фиксируя его. Ну вот как-то так...

Что то про остаточную компрессию кажется не то ) Ее через секунду уже нет.
С верхним скорей распредвал "отпружинивает" назад. К тому же при фиксации маховика штифтом два поршня находятся в ВМТ, а два внизу. В этом положении и давить то некому никуда.

Нижний падает сам по себе под своим весом.

Чтобы избежать опрокидывания верхнего можно фиксировать и РВ тоже, тогда цепь точно останется где была.
Можно конечно не фиксировать и не вращать, но контролировать более внимательно, еали уже известно как и что.
Ну и главное менять натяжители по одному, проворачивая после замены двигатель с перепроверкой меток. Страгивать потихоньку. Если рычаг и остался опрокинут, то при начале вращении он встанет на место и натяжитель дотянет провис с харктерным звуком.

[haskyd]

[/quote]
Проверьте герметичность вакуумной магистрали, чистоту воздушного филтра. А масло 12 тк не менялось?[/quote]
Да масло как на то-0 залили так и не менялось, сейчас вот собираюсь перво то делать. Что за вакуумная магистраль? где она идет?

[Иван Шмит]

От вакумного насоса до вакуумного усилителя идет шланг с отводом тонким на модулятор, далее не мембрану клапана срог. Все соединения надо проверить, хомуты подтянуть.

Думайте как видится лучшим, но на мой взгляд 12 тк на масле залитом у диллера безжалостное издевательство над мотором.

[ARIES]

Думайте как видится лучшим, но на мой взгляд 12 тк на масле залитом у диллера безжалостное издевательство над мотором.

+1, замена на дизеле каждые 5-7 т.км., всё остальное от лукавого. ЕГР в минус.

[Foxmoulder]

Всем доброго времени суток.

С относительно недавних пор стала доканывать проблемка - вроде и невеликая, но все же.
Двиг не держит температуру.
Раньше - 78-81 градус как часы. Ну там бывало до 84 нагревался кратковременно - не принципиально.
Потом вдруг стал перегреваться (ну не то чтобы совсем, так, до 90-95 стал греться) - один хороший человек сказал - надо бы помыть радиатор. Действительно, сняло как рукой, но только как будто стал греться меньше, чем надо. 80 градусов уже не было, но обычно 77-78, поэтому внимания не обращал, думал - даже лучше...
И вдруг в какой-то момент смотрю - уже и до 70 не греет. Более того, стрелка скачет, и показания БК вместе с ней. Плюс-минус 5 или 10 градусов прямо на глазах иногда. Мне грят - меняй наверное датчик. Но в итоге заменили пока термостат. И вроде бы все стало нормально, где-то на месяц, но напрягало то, что вдруг опять иногда переставал держать, 65-67 - и не выше... На след.день выежжаю - все норм, 80 градусов... Но вот теперь совсем перестал до 80 греть - до 70 даже не греет, 62-65, и все.
В связи с этим вопрос. Что все-таки это может быть? Все таки поменять еще и датчик? Или новый термостат глючный попался, его тоже попробовать заменить? А не может это быть что-то на уровне мозгов? Версия, конечно, из разряда дилетантско-гипотетических, но спрошу для самоуспокоения
Спасибо.

[Иван Шмит]

термостат это или нет будет понятно если потрогать верхний патрубок радиатора. При открытом термостатате он будет горячим.

[Northerner]

Это конечно верно про патрубок,но если в термостате перепускное отверстие есть ,то и не определить точно как работает термостат. Только достать и сварить. Датчики позисторные тоже могут влиять на показания температуры на приборке. На датчик идёт 5-ть вольт слаботочных которые меняются в зависимости от температуры двигателя.Ещё на эти 5-ть вольт влияют плохая изоляция проводки (например потёртости с повышенной влажностью) плохие контакты в разъёмах.

[Иван Шмит]

ну да, я что-то и упустил, многие же ездят с отверстием в термостате. Но там все-равно открытый термостат даст более горячий патрубок чем только отверстие.У меня в начале эксплуатации было разок, даже по трассе выше 60 не мог нагреть, рука патрубок с трудом терпела. Клинанул видимо термостат, причем на следующий нормализовался как остыл. Следом вроде и переделал систему.
А термостат замененный какой стоит теперь?

[Foxmoulder]

ну да, я что-то и упустил, многие же ездят с отверстием в термостате. Но там все-равно открытый термостат даст более горячий патрубок чем только отверстие.У меня в начале эксплуатации было разок, даже по трассе выше 60 не мог нагреть, рука патрубок с трудом терпела. Клинанул видимо термостат, причем на следующий нормализовался как остыл. Следом вроде и переделал систему.
А термостат замененный какой стоит теперь?

Замененный - честно говоря, не помню точно, вроде бы Прайм или Праймо, на Камаз, Газ, Уаз, 80 градусов... за рублей вроде бы 200...
Извиняюсь, но немного поподробнее бы... Верхний патрубок - горячий. Температуру показывает где-то 63-65 (БК сейчас накрылся и точно не посмотреть, только по стрелке). По ощущениям, патрубок горячее, чем 60 градусов. Может таки датчик глючит?
Горячий патрубок - значит, антифриз идет по большому кругу - так ведь? Но температуру не набирает, как положено - значит, на малый круг его клинит? Не закрывается и не пускает по малому кругу? Или я все не так себе представляю опять?
спасибо.

[Иван Шмит]

ну да, я что-то и упустил, многие же ездят с отверстием в термостате. Но там все-равно открытый термостат даст более горячий патрубок чем только отверстие.У меня в начале эксплуатации было разок, даже по трассе выше 60 не мог нагреть, рука патрубок с трудом терпела. Клинанул видимо термостат, причем на следующий нормализовался как остыл. Следом вроде и переделал систему.
А термостат замененный какой стоит теперь?

Замененный - честно говоря, не помню точно, вроде бы Прайм или Праймо, на Камаз, Газ, Уаз, 80 градусов... за рублей вроде бы 200...
Извиняюсь, но немного поподробнее бы... Верхний патрубок - горячий. Температуру показывает где-то 63-65 (БК сейчас накрылся и точно не посмотреть, только по стрелке). По ощущениям, патрубок горячее, чем 60 градусов. Может таки датчик глючит?
Горячий патрубок - значит, антифриз идет по большому кругу - так ведь? Но температуру не набирает, как положено - значит, на малый круг его клинит? Не закрывается и не пускает по малому кругу? Или я все не так себе представляю опять?
спасибо.

Термостат просто открытый и гонит в радиатор, вот и не греется. Может прокладка не держит. Малый круг у нас отдельно от термостата начинается.
Надо менять/смотреть термостат.

[DNR72]

Всем привет! Порвался шланг слива масла с турбины, поставил обычный пока армированный шланг на нержавеющие хомуты, что лучше поставить-родной, силикон или? Пробег 71000

[Иван Шмит]

силикон наверное к маслу не будет стойким, от попавшего дизтоплива он разбухает.

[DNR72]

Думаю заказать родной шланг, т.к. с изгибом, прямой может передавить

[haskyd]

Добрый день на патрике после замены масла в двигателе заметил, что не сразу гаснет лампа давления масла , при заводке на холодную. Куда смотреть? менять фильтр или это заглушки КВ откручиваются? Фильтр поставил метал парт. Пробег машины 15000км.

[Иван Шмит]

Добрый день на патрике после замены масла в двигателе заметил, что не сразу гаснет лампа давления масла , при заводке на холодную. Куда смотреть? менять фильтр или это заглушки КВ откручиваются? Фильтр поставил метал парт. Пробег машины 15000км.

это обратный (противодренажный) клапан в фильтре не держит. Сколько секунд не тухнет лампа?
Использование первых попавшихся фильтров вообще не самый лучший вариант для стокового дизеля. И замена масла через 15тк тоже.

[haskyd]

Лампа не гаснет 2-3 секунды, начинает пикать зумер, фильтр купил в базе для уаза) сказал дайте самый хороший)

[Иван Шмит]

Лампа не гаснет 2-3 секунды, начинает пикать зумер, фильтр купил в базе для уаза) сказал дайте самый хороший)

это много.
Что за фильтр такой, я даже не слышал никогда?

[haskyd]

http://www.bazashop.ru/product_2155332.html вот такой фильтр.
Видео сюда не прикрепляется?