Клуб УАЗ Патриот

Поиском искал, тем масса, да все немного не о том ((
Вот какая мысль. я еще по 24ой волге товарища помню
у него в холода стрелка чуууть от минимума отлипала и расход сразу подскакивал до.....
как у меня сейчас )))))))))))
как только температура за бортом до -15 поднимется, все хорошо становится, расход в норму приходит

по идее для всех современных двигателей рабочая температура порядка 90, а то и 95 градусов
вчера воткнул комп и увидел конкретные значения, а именно в диапазоне 81-84

или для нас это норма и замена термостата ничем не поможет?

Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, С .... 80-90

"Двигатель ЗМЗ 409.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту"

Из инструкции

Рабочая температура охлаждающей жидкости должна
находиться в пределах 80° - 105°С. Допускается
кратковременная (не более 5 минут) работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109°С.

Вопрос есть ли люди, кто менял термостат на другой, с блее высокими порогами открытия/закрытия? Влияло ли это на расход? Если да, то как?

Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Диапазон рабочих температур, это такая штука, что при изменении температуры в пределах всего данного диапазона материалы блока, гильз и др. подвержены минимальным деформациям. При выходе из него температурные деформации больше. Выбор же температуры открытия термостата в пределах этого диапазона происходит исходя из системы охлаждения. То есть например ставя термостат на 87, вы гарантированно не выйдете из рабочего диапазона, скажем в морозы. Но при термостате 81, у вас уменьшается шанс перегрева, скажем в пробке, что хуже чем небольшой недогрев. Это все косвенно влияет на ресурс двигателя. И только!!! На расходе ни как не скажется. Для уменьшения расхода есть множество других способов.

Ну, во, ostrenЫч все пральна и по делу изложил.
А выражаясь точными цитатами из вышеупомянутой инструкции (написанной, естественно, на ЗМЗ):

Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости лежит в пределах 80...90 С...
...Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

(выделено мною).

у меня щас в движении где-то 78 гр (ну где-то чуть-чуть не 80), останавливаюсь - температура на ХХ падает градусов до 65-70, если с печкой... на улице -30

Volodya писал(а):у меня щас в движении где-то 78 гр (ну где-то чуть-чуть не 80), останавливаюсь - температура на ХХ падает градусов до 65-70, если с печкой... на улице -30

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет :D

просто расход в 30л по городу убивает (

Мёдведъ писал(а):

Volodya писал(а):у меня щас в движении где-то 78 гр (ну где-то чуть-чуть не 80), останавливаюсь - температура на ХХ падает градусов до 65-70, если с печкой... на улице -30

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет :D

просто расход в 30л по городу убивает (

Ага, миллилитров на 150 меньше, на 100 км :D

Поменять масла в трансмиссии надо для начала на синтетические, что бы вязкость была минимальна при низких температурах... А потом замерять расход в морозы.. у меня везде залито ТЕХАКО полусинтетика... расход начинает расти после -18-20 градусов и может достигать по городу до 25 литров... плюс там прогревы и все такое... :!:

Всем доброго времени. Извиняюсь, но хочется еще раз спросить, какая она -оптимальная рабочая температура для двигателя????????? и какой все таки поставить термостат. У меня евро2 и температура сейчас в среднем 80-82, даже с кондером, если только постоять на ХХ то 86-88 может подняться, а в движении 80-82. Стоит ли поставить термостат с большим температуным открытием или так все оставить. Подскажите опытные и кто уже эксперементировал с термостатами....
Кто поменял виску на эл.вентилятор- стоит оно того или нет???
заранее спасибо

сдается мне, для двигателя змз 409 что на 82 градуса, что на 87 термостат - разницы почти нет. по расходу ты вряд ли заметишь уменьшение если только один термостат поменяешь. ну, может, полпроцента выиграешь, вряд ли больше.

я поменял виску на электровентиляторы тока потому что у меня движок перегревался в пробках на жаре. если б было как у тебя - 88 с кондеем - никогда бы в голову не пришло что-то колхозить.
по расходу конечно выигрыш есть. минимум литр-полтора на сотню по трассе. но объем работ по системе охлаждения довольно большой выполнен: удалена вязкомуфта, удалены передние электровентиляторы, радиатор кондея установлен вплотную к радиатору охлаждения, установлены электровентиляторы от шнивы, заменен термостат на 87 градусный, в корпус термостата врезан дополнительный термодатчик для блоков управления электровентиляторами, установлены эти самые блоки. в итоге, расход по трассе удалось снизить до 10,5 литров, и это на колесах 265/75/16.

так что стоит или нет что-то менять - это вопрос сугубо индивидуальный. у меня выбора не было.

Ер, а вентиляторы от шнивы поставил с какой стороны радиатора? Я думаю из за того что нагрузка на пром вал большая снять вискарь и поставить бош на радиатор со стороны мотора, и поставить на управление силыч, все температурный режим двигателя стабилизировать, а то как выключил зажигание , то через 5 минут температура прет вверх,а при езде мне кажется что 82 маловато. я поставил в верхний патрубок трубку с датчиком и при выкл зажигании- вкл эл.вентилятор перед радиатором, и молотит очень долго - видимо не может прогнать воздух через два радиатора, просто у меня на 3110 также было сделано только вент стоял со стороны мотора и поработав немного отключался, и так мог несколько раз, если очень жарко на улице и не грозит тепловой удар по головке двигателя, в крайнем случае можно еще использовать помпу от печки, предварительно врезать кран байпаса в патрубки печки. Все это не только чтобы снизить расход, хотя это тоже немало значит, но и стабилизировать температурный режим мотора и избавиться от скачков температуры в системе охлаждения и при работе и после остановки двигателя

у меня такое впечатление, что ты еще не читал темы про охлаждение на этом форуме :)

смотри сюда: здесь я уже описал весь процесс установки. в итоге получилось вот так:

спасибо большое, Ep!!!!!!!!!!!! а то что убрал спереди вентиляторы, как повлияло на работу кондера?

Vorongai писал(а):спасибо большое, Ep!!!!!!!!!!!! а то что убрал спереди вентиляторы, как повлияло на работу кондера?

сдается мне, что никак не повлияло - я ведь радиатор кондиционера установил вплотную к радиатору охлаждения и проложил между ними гаражный уплотнитель. на фотках видно - белый такой по контуру.

Все понятно. Заказал шнивовские вентиляторы и силичи, как только привезут- сразу за переделку возьмусь, спасибо за фото и ответы

kom писал(а):Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Я менял на 87. Субъективно, машина стала быстрее прогреваться, стало теплее зимой в салоне. Расход упал незначительно, в лучшем случае - на литр. Ездить стал немного порезвее зимой и потупее летом, особенно в жару.
Поменял обратно 82, потому как со штатной системой охлаждения стал греться в пробках :(

мне казалось, что шнифские вентиляторы - это такой ширпотреб, который на каждом углу купить можно, а тут - заказывает народ :)

aut писал(а): Я менял на 87. Субъективно, машина стала быстрее прогреваться, стало теплее зимой в салоне. Расход упал незначительно, в лучшем случае - на литр. Ездить стал немного порезвее зимой и потупее летом, особенно в жару.
Поменял обратно 82, потому как со штатной системой охлаждения стал греться в пробках :(

о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым - выбрать какой шим ставить :)

у нас в городе шнивовских нет, только под заказ, вот и приходиться ждать пока с ростова привезут, а силичи в наличии только маломощные, а мощные только через три недели будут, вот пока вентиляторы как раз поставлю и буду ждать когда приедут блоки

я чета не в курсе чтоо это за "мощные" силычи.

мне их разработчик писал что в ближ. время появится какая-то новая версия с расширенным функционалом, но будут ли они "мощными" - не писал.

есть на 32 ампера,(вернее их сейчас нет), и есть на 15 ампер, но это мало для шнивских вентов

Ep писал(а): о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым - выбрать какой шим ставить :)

Прикупил от старой нивы спарку пропеллеров еще год назад, да так и не поставил, а штатный вентиль у меня опять за зиму закис, не включается, надо контакты почистить...

а у тебя не евро3? на евро 3 вроде человечьи разъемы применены. и чтоб там что-то закисло... мне это кажется маловероятным.

А мне вот такой способ снижения температуры двигателя понравился:http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=2512
Все лучше, чем печку в жару на полную включать.

ды этот способ вовсю применяется на раллийных болидах :)
но чета бобик на раллийного болида не тянет, имхо :)

у способа есть еще недостаток - вода заканчивается :)

Недостатков не вижу, простота восхитила :)

:)

ну раз не видишь - действуй. тока воду лучше дистиллированную заливай. а то придется потом радиатор выбросить. а еще лучше жидкость для утюгов(с парфюмом) - пахнуть лучше будет :)

хотя, если учесть что мухи в радиаторе вместо жареных станут тушеными, амбре еще тот наверное будет...

Угу, в дожь и в броды мы не ездим, да?
Один раз в пробке и в жару мне пришлось включить печку в салоне - усомнился, что штатная система справиться. Всем кто ехал было "весело". А такую простейшую штуку, на крайний случай, иметь не плохо! Только, я б не стал задний дворник отключать на постоянку, а сделал бы это через тумблер - одно положение на радиатор, другое - штатное.....

ды я не критикую вовсе - я советую как лучше сделать :)

себе тоже хотел замутить, но у меня места нету для отдельного бачка. а отключать что-либо не хотелось бы....

к тому же, у меня кондей имеется, радиатор которого вплотную к радиатору охлаждения установлен - так что для снижения температуры ОЖ в моем случае такая система не очень подходит

Кондей при критическом нагреве лучше отключать, бачок используется штатный( шланг на заднюю форсунку можно раздвоить на радиатор через тройник и клапан). Проблем для установки вроде нет......

с системе со штатным бачком меня смущает мухомойка на раскаленном радиаторе. черт его знает что там понамешано. и как оно воздействует на алюминиевые сплавы. мне кажется, лучше все-таки сделать отдельный бачок с дистиллировкой.

кондиционер отключать не хочу ни при каких условиях :) лучше полностью переделать все охлаждение двигателя чем париться по жаре :)

У меня летом в бачке дождевая вода(сейчас с остатками незамерзайки - состав не известен :) . Насчет "кондиционер отключать не хочу" - полностью поддерживаю, но эту систему я рассматриваю как аварийную, редко используемую, так как в 90% случаев штатная система у меня справляется.А когда не справляется - страшновато слушать как растет частота включения вентилятора и видеть как по чуть-чуть ползет вверх температура. В моем случае с включением салонной печки нервы не выдержали на 98 градусах
Будь на тот момент у меня такая система дожевания радиатора - включил бы не задумываясь....

kom писал(а): Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

Конечно поздновато, но пусть народ почитает "откуда?"

Забыл вставить:http://www.zr.ru/articles/57742

Ep писал(а):а у тебя не евро3? на евро 3 вроде человечьи разъемы применены. и чтоб там что-то закисло... мне это кажется маловероятным.

Евро2, но дело не в вентиляторе. Не пойму в чем, только он не включается, предохранители все целы :(.
Пока ковырялся, обнаружил горелый предохранитель на противотуманку, заменил на новый. Включаю %;№?:%; -мать... Дым столбом, горит проводка к противотуманке, изоляция с нее слазит, как кожа со змеюки. А предохранитель целенький, красота!!!! :evil: Покупайте самые качественные китайские предохранители, никогда не горят :x :x :x . В опчем итог. Вентилятор не закрутился, жгут с левой противотуманкой под замену, красота :o

ога, противотуманки штатные этписец. у мну сначала тоже предохранители горели - я туманки эти разобрал, ужаснулся, переделал по нормальному, чтоб не коротило нигде. щас вроде все ок.

а если напряжение напрямую на вентилятор подать, крутится?

Если после продолжительной поездки(температура при включенном двигателе в норме) ненадолго остановиться, выключить зажигание и через некоторое время опять включить, то температура приближается к красной отметке. После пуска двигателя температура приходит в норму. Повод для беспокойства или же корявый датчик?

dazmagar писал(а):Если после продолжительной поездки(температура при включенном двигателе в норме) ненадолго остановиться, выключить зажигание и через некоторое время опять включить, то температура приближается к красной отметке. После пуска двигателя температура приходит в норму. Повод для беспокойства или же корявый датчик?

Все в норме. Вискомуфта-то перестает крутить, а блок тепло еще отдает. Вот температура чуть и подскакивает. Не обращайте внимания.

Мёдведъ писал(а): по идее для всех современных двигателей рабочая температура порядка 90, а то и 95 градусов

На самом деле для cовременных бензиновых двигателей рабочая температура 100-115 градусов.

Это позволяет повысить мощность, снизить расход, токсичность.
ЗМЗ-406 рассчитывали на температуру 105 градусов (такое было ТЗ).
Но для того что бы работать на такой температуре нужно держать ОЖ под серьезным давлением (что бы не закипала). Делать такую систему охлаждения серийно ни ГАЗ ни тем более УАЗ не могут (ВАЗ кстати делает у них рабочая температура 100-108). Потому впоследстви исходя из технологического уровня автомобильных заводов (способности делать систему охлаждения работающую под давлением) слегка модифицировали рабочие температуры.
По большому счету двигателю что 80 что 120 градусов пофиг. Материалы этого не чувствуют. Правда для другой рабочей температуры нужно делать чуть другие зазоры, каналы системы смазки и т.п. Хотя думаю и нынешний ЗМЗ-409 будет нормально работать на 100 градусах. Так что бояться 87 двигателю смешно. Можно и больше.
Другое дело что будет с системой охлаждения УАЗ при избыточном давлении ок. 100кПа (необходимом для поддержания температуры закипания на уровне 110-120 градусов). А на 80-87 можно работать и при атмосферном давлении и с приоткрытой пробкой...
Вот и ставят такие термостаты.

езжу без виски.только в пробках левый вентиль на минутку включается(без кондея и печки) и скидывает темпу с 97 до 93.на ходу не включается.правый ни разу не включался и его алгоритм мне не известен но судя по слухам при 99 должен включаться вроде.термос заменен на 87,в пробке клапан выкинут.и это при +23 за бортом,зимой ваще будет красотища.

на тринашке алгоритм карслона : 101-98 гр.
на предыдущих ваще включался при 105.так что не нуно жить при 80гр на моторе,обледенеете зимой.

второй включается при 99, выключается при 95

Спасибо!!!при включенном кондее он тоже крайне редко включается.по какому алгоритму не подскажете ?

при включенном кондее ЭБУ анализирует еще сигналы с датчиков давления и температуры хладагента в системе.

надо сказать, что у меня после переделки системы охлаждения второй карлсон совсем перестал включаться от мозгов на 100% при включении кондея . видимо, и так хватает обдува (силыч включает его на 50%).
а если сделать низкую скорость обдува в печке и ехать по трассе, то иногда даже первый вентилятор выключается. не помню, было такое на штатной системе или нет....

Сегодня с печкой катался(за бортом =15 было,также пробки сплошные),так ваще ни разу первый карслон не включился и ож выше 92 не нагревалась.а то что выброшен клапан в крышке,так антифриз кипит при атмосфере при 116 градусах.а клапан это перестраховка на случай воды в системе,как и термос на 82 на всякий пожарный ,только непонятно какой.

ну просто движки у всех разные. не знаю по какой причине, но мой склонен к перегреву. пришлось вникать.

зато зимой проблем не испытываю :)

у меня между радиаторами около сантима всего зазор,не 3-4 как вы писали у вас было.можно конечно ставить виску назад в сезон когда перестаёшь пользоваться печкой и забортная выше 25, но я пару раз открутил её гайку методом молотку-зубила и она так долго не проживет возможно.Думаю не спеша как быть.

значит, на заводе внесли изменения в конструкцию :)
молодцы, за 2 года тоже что-то сделали :)
но все равно сдвинуть поближе и проклеить уплотнителем по контуру не помешает.

у меня виску на фиксатор резьбы посадил однажды мастер который ТО делал - обосновал , "чтоб в радиатор не улетела". но потом неплохо ему пришлось помудохаться чтоб ее открутить :) я думал ГБЦ треснет как они ее вдвоем откручивали :)

с левой резьбой врядли она выкрутится.наоборот ее можно не затягивать сильно при монтаже,тк сама довернётся.но мастер по определению не должен быть дурко и видимо были случаи или он полагал что будут?

Шпень писал(а):Забыл вставить:http://www.zr.ru/articles/57742

Есть более подробный вариант статьи.

luchsergey писал(а):при включенном кондее...по какому алгоритму не подскажете ?

Просто для информации...
Для выделенного вентилятора кондиционера скоро будет вариант блока плавного управления на основе "Гиперборея". Основной алгоритм работы будет предусматривать удержание температуры фреона на входе в конденсор в достаточно широкой полосе 60-90градусов. Т.е. на трассе, если температура фреона не требует дополнительного обдува сверх набегающего воздуха, то и вентилятор кондея включаться не будет. В штатной схеме он включен всегда, когда включена муфта кондея.