Клуб УАЗ Патриот

Машина 2010 год евро 3 с кондиционером

Вчерась нагрелся двигатель до такой жуткой температуры, заглушил было 95 через 5 минут заводить - он уже 109. Завелся нормально остыл до 95 за первые секунды 3 работы. Надеюсь ничего страшного не было мотору..

Задался вопросом, почему происходит такой нагрев - оказалось у меня не включается ни один электровентиллятор, ни на 95, ни на 109 даже! Вечерком полез проверил предохранители 30 ампер в блоке предохранителей на левом крыле - оба целые. Там еще нашел два реле электровентилляторов, оба щелкают при подаче тока - вынимал подключал +12 и массу к ним. В чем еще может быть причина, товарищи, где и сколько расположено датчиков температуры на этом моторе, видел только один в корпусе термостата?

а, чуть не забыл: оба вентиллятора исправны, подключал напрямую их - работают. При включении кондиционера ни один из них не включается, раньше вроде включался один сразу же

Заглушили движку, естественно поток ож прекратился, завели, тот темп что образовался в самой горячей точке добежал до датчика - выскочила темп., за ним бежит с радика ( уже более остывшая ож.) отсюда и скачок. А вот почему венты. не сработали? Надо искать причину. Датчиков температуры на Е-3 один! У меня он кстати на ~ 4гр. завышал. Вообще у меня что с родной системой что с чуть переделанной, больше 99гр. получить не удалось ни когда P.S. К стати БК есть? Может там что "намудрили"?

Nuke, эта проблемма уже "обсасывалась" не раз. Как выше говорилось, явление нормальное.
Путь борьбы - после остановки двигателя обеспечить работу эл.вентиляторов в течении хотя бы двух мин. и обеспечить принудительную циркуляцию ОЖ в системе с помощью эл.помпы.
Больше путей нет. :unknown:

Только что машын вернулся с Рыбачьего. Перегрев газовой аппаратуры при +5 градусах за бортом и ветре 17 м/c. Дырка в крыле и решетка от Гелендвагена, господа.... плюс "ручной турбо-таймер", как верно написано выше. А вот почему у нас электровентиляторы не работают после остановки двигателя (как на Шниве, например) - этот прикол понять не могу.

:P

Меня другое интересует.Почему вентиляторы при включении дуют не в сторону двигателя,а в обратку.При движение вроде эффекта охлаждения ёк?

николай писал(а):Меня другое интересует.Почему вентиляторы при включении дуют не в сторону двигателя,а в обратку.При движение вроде эффекта охлаждения ёк?

либо крыльчатки меняй, либо переполюсуй ток к эл.моторам.

Nuke, релюшки щёлкают - это хорошо. А при этом приход тока на разъём к эл.вентилятору присутствует?

У меня вентиляторы работают и при выключенном зажигании!!! Ничего не переделывал, заложенный алгоритм как вижу следующий: при подъеме температуры до 98 (по БК), включается один, (если заглушить двигатель, вентилятор продолжает работать) при дальнейшем росте температуры включается второй (крайне редко). Наверное год проездил вообще с неработающими вентиляторами, выяснилось случайно, снял на зиму вискомуфту, получил превышение температуры без включения энтих изделий, вылечил путем замены предохранителей и дерганьем всех контакто по пути от мозгов до вентиляторов (разъединял и подсоединял снова), +обнулил ошибки двигателя БК. Превышения температуры при глушении двигателя проще всего избежать не спеша с глушением :) , дать поработать на ХХ 1-2 минуты, если видишь, что стрелка температуры близка к красной зоне. У меня помогает :D

pickupчик писал(а):Превышения температуры при глушении двигателя проще всего избежать не спеша с глушением :) , дать поработать на ХХ 1-2 минуты, если видишь, что стрелка температуры близка к красной зоне. :D

Интересно, а как это может помочь? Вроде пока не замечал, что на ХХ двигатель остывает...скорей даже наоборот. А вот то, что вентиляторы при глушении перестают работать, это плохо. Как это изменить?

yury писал(а):Интересно, а как это может помочь? Вроде пока не замечал, что на ХХ двигатель остывает...скорей даже наоборот. А вот то, что вентиляторы при глушении перестают работать, это плохо. Как это изменить?

На ХХ (без нагрузки) происходит перераспределение тепла и все детали двигателя и ОЖ в разных точках рубашки охлаждения (теоретически) имеют одинаковую температуру. И при глушении двигателя не должно быть, в этом случае (теоретически), не должно быть пикового скачка температуры.
Если перечитать руководство по эксплуатации повнимательнее, то там есть рекомендация для бенз. - перед остановкой двигателя дать ему поработать на ХХ в течении 1 мин., особенноо после интенсивного движения. А уж сам бог велел спасая турбину дать поработать движку на ХХ перед его глушением.

По поводу вентиляторов, можно их заставить работать при выключенном зажигании применив ШИМрегулятор(ы). Либо прошить мозг. Прошивальщики, можно данную функцию внести, чтобы мозг минут пять отслеживал ситуацию после выключения зажигания?

ZamPoteh писал(а): На ХХ (без нагрузки) происходит перераспределение тепла и все детали двигателя и ОЖ в разных точках рубашки охлаждения (теоретически) имеют одинаковую температуру. И при глушении двигателя не должно быть, в этом случае (теоретически), не должно быть пикового скачка температуры.

Теоретически, возможно и так, только закипают почему-то в пробках, а не на трассе.
Про ШИМ я знаю, но ведь Шнива как-то обходится без него. Вот и интересно, можно ли как-то без допжелеза?! Думаю, одной прошивкой не обойтись - придется питание переделывать.

Блин, может просто тумблер вентилятора в салон вместо заглушки?

Да не перегреваются Патры с 2008г.!, у меня даже без электровентиляторов(когда не работали) вискомуфты хватало! Даже и в пробках! На бездорожье правда в жару вентиляторы включаются. Если заглушишь сразу после нагрузки и через минуту заведешь, да, показометр показывает больше 100 и вентиляторы запускаются, если же глушишь не сразу, а после 1-2 минут на ХХ, то такого нет, видимо перераспределяется тепло от перегретого блока к радиатору и дальнейшего скачка температуры не происходит. ИМХО, не надо мудрить, все уже придумано и работает с достаточным запасом! Хотя с дуру можно и йух сломать :D

Машина 2009 года. Неоднократный перегрев моторного отсека при движении в снегу в тяжелых условиях.
(Куда деваться воздуху из нашего отсека, если машина идет в снегу по раму? )

Только что вернулись с Рыбачьего. Отказ ГБО и утечки антифриза из-за избыточного нагрева моторного отсека.
За бортом плюс 5 и ветер 17 м/c. Подробности в бортовом журнале на страницах 18 и 19.

pickupчик

Да и у меня 08г.а с 2011 начал греться.А главное в пробках.Радиатор подували,дерьма много выдули

Перегрев моторного отсека это понятно все. У меня проблема именно в не включении эл.вентиляторов. Раз показометр на приборке и БК показывали температуру 95 и выше, а термодатчик один - значит он работает и комп температуру видит. Комп должен дать сигнал на включение внтиляторов. Кто знает какие у него пороговые цифры? Тестер к сожалению еще не тыкал в контакты релюх - не знаю, подается ли ток на реле. Если бы ток доходил до вентиляторов, они бы ацки крутились, проверял напрямую подавая +12 с АКБ в фишки вентиляторов. И вообще только приехал с пикничка. При движении по трассе с кондером греется до 90-95. Без кондера 80 держит нормально.

николай писал(а):pickupчик

Да и у меня 08г.а с 2011 начал греться.А главное в пробках.Радиатор подували,дерьма много выдули

Дак речь то про то, что исправный в штатных условиях не перегревается, забитый радиатор частью исправной системы не назовешь! Nomad, перегрев моторного отсека, это не перегрев двигателя про который идет речь! ,свои 5 копеек про перегрев моторного отсека, прошлым летом глючило ГБО в жару, связывал именно с этим, убирал уплотнители, поднимал капот на петлях, заменил по гарантии мозги ГБО, думал уже дыры в крыльях резать, НО! все ушло после замены газового редуктора!, что интересно, при диагностике, калибровке, настройке вроде бы был исправным, выезжаю за ворота - начинает показывать огоньками на кнопке включения "высокое абсолютное давление в рампе" и не едет, во время очередной попытки настроить давление, после поворота регулировочного винтика давление резко скакнуло и больше не падало (по подключенному буку) т.е. плавающая неисправность всплыла в полный рост :D, , после замены редуктора все работает идеально, в любую жару, без шаманских хитростей :D

Nuke писал(а):Перегрев моторного отсека это понятно все. У меня проблема именно в не включении эл.вентиляторов. Раз показометр на приборке и БК показывали температуру 95 и выше, а термодатчик один - значит он работает и комп температуру видит. Комп должен дать сигнал на включение внтиляторов. Кто знает какие у него пороговые цифры? Тестер к сожалению еще не тыкал в контакты релюх - не знаю, подается ли ток на реле. Если бы ток доходил до вентиляторов, они бы ацки крутились, проверял напрямую подавая +12 с АКБ в фишки вентиляторов. И вообще только приехал с пикничка. При движении по трассе с кондером греется до 90-95. Без кондера 80 держит нормально.

Пороговые значения температуры вроде 96 и 98. Не пробовал снимать фишку с датчика? При этом должен включаться аварийный режим и вентиляторы должны замаслать ( у меня так), правда, после надо ошибку БК сбросить.

Только что проверил реле - они обе исправны, щелкают при подаче +12 и включенная через них лампочка загорается. Предохранители 30 ампер оба целые. Где еще искать?

Во, попробую! :)

... если 96 и 98 то должны оба вертеться вовсю, а тишина :(

Ну, сам двигатель действительно пока не перегревался, то только потому, что в очень тяжелых режимах врубаю обе печки и даже приоткрываю капот. Избыточное давление в системе охлаждения не раз могло это устроить, а в весеннем снегу регулярно падала вязкость масла и даже плавился верхний паразитный ролик ремня (т.е., нагрев подшипников ролика без смазки + температура под капотом) . Иногда перегреваются газовые мозги, т.к. я попросил их поставить повыше от бродов. Ну мне их и поставили ......над двигателем. А вот описанный прикол с аварийным сбросом газа был еще один раз:

Движение 100-110 км/час, 8 км подъемов, резкая остановка на вершине перевала "под кустик" пассажирам. После "кустиков" запуск двигателя дал такой хлопок (сброс газа из редуктора) и треск (редуктора или клапана - не знаю), что пассажиры обос........сь во второй раз. Когда убираю уплотнитель капота, мозги перестают отключаться.

В общем, в режиме экпедиций одной машиной вся эта хрень с нагревом моторного отсека здорово напрягает.
Про долбаный катализатор и нагрев им магистралей с КПП пока промолчу. При массе недостатков у Паджеро с 6G72 и вискомуфтой ада в моторном отсеке не наблюдалось.
Приходится возить 10 л антифриза, шланги, патрубки, ремнаборы для радиатора, 100% бензина на обратную дорогуи т.п. хрень. Расплавившийся ролик естественно отключил помпу. Ремень к счастью выжил, а то топали бы 43 км.

Nomad, так ставь ШИМ с эл.помпой, и хлопков не будет.

У меня мозг ГБО стоит над двигателем и мешает своим корпусом выкручивать последнюю свечу зажигания. Не отключался ниразу еще, никаких сбросов никакого газа пока не было. Уплотнитель не снимал дырки не резал, под капотом реально жарко, это есть такое. Но сняты щитки противопыльные моторного отсека - не для охлаждения а просто срезало один из винтов крепления, никак руки не доходят исправить недочет, езжу без них. Может это немного помогает.

Итак - снятие фишки с термодатчика, ошибка КЗ датчика температуры, и ни единого шевеления эл. вентиляторов. Сегодня куплю дешевый за 100 рублей тестер и померю - есть ли напряжение в силовой цепи до реле и есть ли напряжение в управляющей цепи при включении кондея например.

Ну и заодно проверю, звонится ли проводка от фишки вентиляторов до их реле. Истина где-то рядом, я думаю :idea:

проще всего - поставить биметаллический датчик на 95-100 градусов в разрез верхнего патрубка радиатора. и подключить на него обмотки управления штатных реле и плюс на штатную электропомпу. разумеется, тем у кого не установлено ГБО придется еще сделать какой-нить байпасс на печку, а лучше - поставить кран печки от ивеки. по деньгам и эффекту - лучше не придумать :)

да и зацепить этот датчик биметаллический на постоянные +12 а не от зажигания (вдруг силовые клеммы реле остаются под напряжением и вуаля - желанная работа вентилятора после остановки мотора :)

Между тем проблема решена: банально подплавились фишки обоих вентиляторов внутри - сразу заметно не было. Пришлось обрезать и скрутить пока так. Результат - налицо. Так что внимательнее с этими разъемами, друзья!

Nuke писал(а):
Между тем проблема решена: банально подплавились фишки обоих вентиляторов внутри - сразу заметно не было. Пришлось обрезать и скрутить пока так. Результат - налицо. Так что внимательнее с этими разъемами, друзья!

Лучше пайки ничего не придумано. А далее, что бы была разъёмная конструкция ставим старые-добрые колодки на винтах.

У меня биметаллический датчик 95-90 в верхнем патрубке, который включает доп. помпу и вентик. так вот в жару он включается три раза по минутке после глушения двигателя, пока не успокоится. Просто вентики без байпасса и помпы неэффективно - маслает один раз и минут 15, пугая прохожих.
Лезет тепло из здоровенной железяки (у Нивы блок совсем не такой массивный).
Да, жабры очень помогают этому процессу (без жабр всё крутилось не по минутке, а по две-три.

у биметаллического датчика есть один недостаток - он глючный :)
а так да, по соотношению цена/качество решение самое лучшее :)

не знаю на жигулях вообще только термореле это было и проблем не было.

ды как сказать. у меня есть четверка жигули. проблемы были :) в итоге на нее, кажыся, силыча тоже поставили :)

kuzyavr писал(а):У меня биметаллический датчик 95-90 в верхнем патрубке, который включает доп. помпу и вентик. так вот в жару он включается три раза по минутке после глушения двигателя, пока не успокоится. Просто вентики без байпасса и помпы неэффективно - маслает один раз и минут 15, пугая прохожих.
Лезет тепло из здоровенной железяки (у Нивы блок совсем не такой массивный).
Да, жабры очень помогают этому процессу (без жабр всё крутилось не по минутке, а по две-три.

Точно так, при заглушенном движке включать одни вентиляторы нет смысла, они охлаждают только ОЖ в радиаторе..(На моей машине электро вентиляторы включаются только при включении кондиционера.. "Евро-3") Смысл понизить температуру ОЖ всего движка.. Надо задействовать электро помпу в автономном режиме... У меня при глушении, после длительного движения, не поднималась температура ОЖ больше 95 гр. Возможно "топикстартеру" пора промыть систему и заменить ОЖ, ну и следовать "камасутре".... перед выключением двигателя дать поработать на ХХ 2-3 минуты.. Ну или на "крайняк" турботаймер :D

Стал замечать, что стала плавать температура двигателя.. Если в прошлом году даже по дикой жаре всегда было 79 градусов.. То сейчас она постоянно колеблется.. то 79, то 82, то 84... И так постоянно меняется.. Иногда доходит до 87 иногда до 90, потом опять на снижение.. От пробок или по трассе не зависит, гуляет постоянно.. Радиаторы оба чистенькие, помыл. Насквозь просматриваться стали..
Термостат?

Даже простое включение помпы на циркуляцию не дает перегреться выше 100 после остановки. Хотя бы это.
Неприятно, но ничего критичного.

Друзья! Я стабилизировал температуру!, снова все стало как сновья: только и всего что продул компрессором соты радиатора и поменял термостат на новый такой же. Стрелка опять стала застывать на отметке 80 после прогрева. Ура!

[quote="Fomicheff"]
Точно так, при заглушенном движке включать одни вентиляторы нет смысла, они охлаждают только ОЖ в радиаторе..

Смысл есть т.к. есть естественная циркуляция ОЖ между радиком и блоком при открытом термостате

Серп писал(а):

Fomicheff писал(а): Точно так, при заглушенном движке включать одни вентиляторы нет смысла, они охлаждают только ОЖ в радиаторе..

Смысл есть т.к. есть естественная циркуляция ОЖ между радиком и блоком при открытом термостате

Плюс худо-бедно обдув блока и головки двигателя.

Плюс оч. худо-бедно обдув раскочегаренного кота-лизатора, который в жару плавит проводку лямбды и шумку полика :D

Тож добавлю -Патр 2012 бензин -после установки котла Северса на ТО-О поездил смотрб датчик тем-ры ОЖ растёт до критичной полосы после остановки-зимой надо чёт делать глянул бачок ОЖ там налито было до минимума(хотя на ТО доливали) поехал купил литр ОЖ залил выше максимума -риски почти на 2см и проблема исчезла счас постоянно максимум 80 градусов при больших оборатах и остановке ползёт до 85-90 и резко начинает падать от вентиляторов(включаеться один винт,а второй молчит )-сделал так(почитав книжку)-*подзапираю* ОЖ (второй винт включаю)кондюшником и всё проблема выпала,заметил, что в руковдстве второй винт включаеться при критичной(от дачтика по темпер-ре) ОЖ,вот как-то так.

Реанимирую темку.

Что-то мне кажется что на авто 12 года поменяли алгоритм работы электровентилей. Развейте сомнения.

Стоит у меня термос на 87 гр. БК к сожалению скомуниздили, по этому ориентируюсь на показания приборки. Но вроде она не врет - на ходу стрелка показывает ближе к середине между рисками 80 и 100 (суть 90 гр.). В пробках в жару подходит почти в плотную к последней белой риске (100). Т.е. в жаркую погоду догреваемся примерно до 97-99. После короткой остановки стрелка устанавливается на предпоследней риске (100) и после запуска сек через 5 уходит на 90. Т.е. на стоячую локальный нагрев до 105 примерно.

В итоге в красную зону ниразу стрелка не заходила и аварийная лампа не загорается.

Но что меня смутило - электровентили то не включаются. Т.е. если в пробке я мог этого и не заметить (что маловероятно), то при включении зажигания один вентиль должен был закрутиться когда датчик сигнализировал ~100 гр.

Пробовал отсоединить датчик от термоса. Стрелка показометра зависла на 40, вентиль продолжал молчать.

Преды и реле рабочие. Т.к. при включении кондея запускаются оба вентиля на полную мощность. ЧТо опять же идет в разрез с описанным везде алгоритмом работы.

Вобщем либо на заводе поменяли алгоритм (вентили работают только с кондеем), либо у меня мозги с ума сошли.

Уже подумываю врезать в патрубок доплнительный датчик и заптать от него через рел вентиляторы.

на е-3,компьютером престиж регулируется температура запуска первого вентилятора,второй работает с кондеем.машина 12 года.кстати,при покупке данного изделия фишки обоих вентиляторов были не соединены.регулируется только порог срабатывания вентилятора,остальные параметры только считываются.подскажите-где узнать параметры на 409(расход воздуха,длительность впрыска...).заранее благодарен.

СмирноФФ писал(а):Преды и реле рабочие. Т.к. при включении кондея запускаются оба вентиля на полную мощность.

Вот здесь может быть ошибка. В кондейных машинах вполне может быть на каждый вентилятор по два преда и два реле. Одна цепь из реле и преда управляется только кондеем, вторая только мозгами движка по температуре. Фактически эти цепи включены параллельно и работают независимо друг от друга. Реле и преды кондейных цепей стоят в блочке рядом с бачком омывайки(там тогда 6 реле и 3 преда). Те же детали цепи от мозгов стоят в блоке рядом с аккумулятором - и в твоем случае могут быть неисправны.

Алексей.

кондеем управляют мозги, если речь идет о евро3 и выше. никаких 2 независимых релейных схем нету. мозги принимают сигналы от кондейных датчиков давления и включают/выключают вентиляторы по заданному алгоритму.

Дело ясное что дело темное.

Все таки как должны работать вентили на авто с кондеем Санден - один должен включаться или оба? В инструкции что то не нашел ответа.

Ну и получается, раз вентили включаются при кондее значит при нагреве не идет команда от мозгов на включение. Либо нужная температура не набирается. Это возможно если потолок включения подняли примерно до 105 гр. Будем посмотреть.

надо подоткнуть сканер типа стм6 и посмотреть состояние флагов "разрешение на включение кондиционера" "готовность включения кондиционера" и "запрос включения кондиционера" и попробовать вручную поуправлять вентилятором , посылая команды на мозги. а потом к прошивальщику и он скажет, какая температура ОЖ в прошивке стоит для включения/выключения каждого из вентиляторов.

если все команды на включение кондея идут через мозги и если вентилятор включается принудительно сканером, значит ты просто еще ни разу не достиг выставленной в прошивке температуры ОЖ

Спасибо Ер.

Все таки как должны работать вентили на авто с кондеем Санден - один должен включаться или оба? В инструкции что то не нашел ответа.

Как с кондеем. х.з., ( у меня без оного), но думаю что также. Типо сломался датчик температуры о.ж. ( просто фишку с него скинули). "Мозг" воспринимает это как поломку, и переходит в аварийный режим ( не перегреть двигатель), тоесть включает на постоянку оба винтелятора. Ну покрайней мере у меня так, и почему не должно быть так у вас ( с кондишеном), мне не понятно . Алгоритм такой работы вполне понятен

Кстати. При отключении ДТОЖ по идее в ЭБУ должна прописаться ошибка датчика. А в таком случае на приборке джекичан загорается или нет?

И при отключении ДТОЖ вентиль должен закрутиться при включении зажигания или при запуске двигателя?