Клуб УАЗ Патриот

поставил я не так давно бочонок датчика давления в менее жаркое место и установил там же механический показометр от грузовика ну и аварийный датчег до кучи.






покатавшись по пробкам пришел к неутешительному выводу, что бочонок то после основательного прогрева врет не так уж сильно - по приборке давление всего на 0,3-0,5 атм меньше, чем по стрелочному манометру. таким образом, давление масла на ХХ меньше единицы. а должно быть ну никак не меньше 1,3-1,4.
то есть, при наличии слоя асбеста и пасты для каминов на коллекторе критического перегрева датчика не происходит.

значица, наметил такой план действий:
1) замена гидронатяжителей на механические "русский богатырь"
2) замена масляного насоса (родной зимой поддавал выше 5,2 на непрогретом двиге - видимо, у него со сбросным клапаном все очень печально). блин, надо было его поменять когда двиг разбирали. теперь придется скидывать поддон, но заодно я гляну чо там с пробками творится.
3) если пункты 1 и 2 не помогут поднять давление, придется глушить масляный радиатор, видимо. или дополнительный клапан на него мутить, чтобы была возможность открыть/закрыть вручную. кстати сказать, давление ощутимо падает именно тогда, когда мотор ну очень хорошо прогрелся, а когда температура ОЖ после пуска первый раз доходит до 93 градусов и начинают работать карлсоны, давление выше единицы.

зы. еще есть интересная мысля - в тройник, который остался на головке вместо аварийного датчика давления масла(заглушки) ввернуть термодатчик ТМ 106 и посмотреть, чо творится с температурой масла в этом месте.

Я на своём тоже обратил внимание, что давление падает на хорошо прогретом. Первое что приходит в голову - виновник радиатор. Можно, конечно пойти по простому пути - выкинуть его и всё. Но мы-то лёгких путей не ищем :)
И еще не известно, что вреднее - пониженное давление или перегретое масло. Хотя, рабочий диаппазон температур масла сейчас довольно широк. Надо наверное показометр температуры к поддону прилепить, посмотреть что там творится :)

не радиатор, а термоклапан который под фильтром - он должен открываться, выпуская масло в радиатор, а потом закрываться. так вот есть подозрение, что закрываться он не спешит.

в целом, наличие маслорадиатора понижает давление на 0,5 атм примерно.

про температурный диапазон современных масел все правильно сказано, сильно маслорадиатор им не нужен. если уж делать правильный маслорадиатор, который поможет охлаждению двига, то, по-хорошему, надо колхозить отдельный заборник из картера со своим отдельным циркуляционным насосом и сбросом обратно в картер.

в любом случае, я сначала поменяю натяжители, потом насос (а может, одновременно) и посмотрю как это на давлении отразится. и только в случае неудовлетворительного результата маслорадиатором займусь.

Ну под маслорадиатором я и имел ввиду всю систему с клапаном вместе.
А кстати, клапан открывается только по температуре? У него нет какого-то минимального порога давления, при котором он открывается?Ведь тогда он бы не открывался на ХХ, тем самым критически снижая давление во всей системе. А допустим, открывался бы он при температуре, ну пусть >120 И давлении >1.5. Тогда общее давление в системе не падало бы ниже едеиницы.

Серёга34 писал(а):Ну под маслорадиатором я и имел ввиду всю систему с клапаном вместе.
А кстати, клапан открывается только по температуре? У него нет какого-то минимального порога давления, при котором он открывается?Ведь тогда он бы не открывался на ХХ, тем самым критически снижая давление во всей системе. А допустим, открывался бы он при температуре, ну пусть >120 И давлении >1.5. Тогда общее давление в системе не падало бы ниже едеиницы.

да фик его знает как он по правильному должен бы работать.

я почему и пишу, что наличие маслорадиатора понижает давление на 0,5 атм - даже если там краник стоял бы, и был бы открыт всегда, через эту систему 100% масла пойти не может :)

это сродни пробке в коленвале - даже если она выпадает, двигатель продолжает смазываться, но хуже - начинает ощущаться масляное голодание в наиболее далеких от насоса частях магистрали.

как там чо происходит в каждом конкретном двигателе, никто не знает. и, почему-то, мне кажется, нельзя со 100% вероятностью спрогнозировать к чему приведет удаление маслорадиатора в плане охлаждения. вполне возможно, что интенсификация теплообмена между маслом и ОЖ, вызванная улучшением циркуляции масла в каналах ГБЦ на малых оборотах приведет к облегчению температурного режима двигателя по сравнению с вариантом, когда часть масла охлаждается в трубчатом (кстатит сказать не особо эффективном) маслорадиаторе.

короче, надо пробовать.

1.термоклапан я так думаю должен окромя температуры открываться только выше 3 очков,на моем было 3 нацарапано.

ТЕ если ваши термоклапаны исправны,то на хх ничего не прибавится,гидроклапан в нём есть-сам видел шарик с пружиной.

лейте на лето 20в50(60).у меня кстати тоже ниже 1 с богатырями и с самым крутым маслом,правда оно 0в40.

2.богатырей ставить нуно,но ещёб овладеть методой глушения маслоканалов к ним,я не овладел пока,но былоб очень реально полезно-там масла сбразывается изрядно.

А тема весьма интересная. Мне вот тоже хотелось бы узнать, как бороться с низким давлением. Хотелось бы повыше... Отпишись, Ер, потом, как найдешь причину. Удачи в поиске. Я вот свой движок перетрес, насос исправен, все везде замечательно, а давление оставляет желать лучшего.

масло я покупаю бочку 60 литров полусинтетику кастрол 10в40 у друзей, которые оф. дилеры кастрола. и лью его круглогодично. и менять эту привычку не вижу резона. надо не чудо-жижу лить, а двиг ремонтировать если что-то не устраивает. он должен правильно работать. моторист грит что попытка поменять маслонасос - не пытка, но взяв в руки тот что мне дали в магазине он его потряс первым делом и сказал, что в хорошем маслонасосе брякать внутри не должно, а у меня брякает.
не знаю чо теперь делать, придется видимо по магазинам покататься, маслонасос повыбирать.

кстати, видел на богатырях колечко резиновое надето - его разве недостаточно будет чтоб паразитный сброс масла предотвратить?

А мне вот интересно ,кто нибудь заморачивался измерением разницы температур на входе и выходе масло радиатора.Давление он понижает чётко, а вот как обстоят дела с температурой про то ни чего не ведомо.Может кто знает или слышал о заводских исследованиях на эту тему а может кто из любопытства замерял??
Интересуюсь потому что была у меня Газелька с 406 двигателем.Там этого девайса не было что не помешало ей пробежать 480 тык без проблем с перегревами. Масло использовал обычную минералку Лукойл и ТНК .
У синтетики и полусиньки температурный режим ещё шире.
На Уазе мне мешает не сам радиатор ,а термоклапан который не даёт поставить полноразмерный фильтр.

я собирался прикрутить свой термодатчик, который под капотом температуру меряет к маслорадиатору именно для того, чтобы отследить момент когда в него начинает горячее масло поступать. померяю теперь температуру на входе и выходе.

Ep писал(а): померяю теперь температуру на входе и выходе.

Поделишься результатами???

Если маслорадик снижает температуру так же как и давление, сдам его на люминий.

Давление дороже...ИМХО

я предлагаю чтобы не устраивать в этой теме очередную флудилку нужен/нет маслорадиатор раз и навсегда договориться не трогать здесь эту тему. кому приспичит высказаться про вред от маслорадика, идите на уазбуку:).
я же попытаюсь последовательно внести изменения, могущие провлиять на давление и посмотреть, к чему это приведет. думаю, это будет полезный эксперимент.

На Уазбуке 84 страницы .....
А мне нужно узнать разницу температур.
Подожду завершения эксперемента

Ну, как и предполагал

клапан открывает проход маслу при достижении давления 0,7-0,9...
при достижении температуры 81+/-2*С начинает открываться термоклапан. Полное поткрытие при температуре 110*С.
----------------------
Длина пружины плунжера в свободном состоянии должна быть 70мм, усилие при сжатии до длины 41,8мм - 57,3+/-10,5Н.
Длина пружины предохранительного клапана (тот что по давлению) 56мм, усилие при сжатии до 41мм - 7,5+/-1,5Н.
При ослаблении пружины заменить.

Т.е. если пружина ослабла, то масло пойдет в радиатор даже при очень низком давлении. Если же пружина в порядке, то давление не должно опускаться ниже 0,7-0,9.
А если поставить пружинку помощнее, то поднимем планку, при которой масло пойдет в радиатор, и общее давление соответственно. Да, на ХХ тогда масло в радиатор не пойдет, но надо ли это?

Цифры взял тут - Termoklapan_masla.rar

И еще в догонку, с форума волговодов, которые ставят наш термоклапан :)

Ну в общем что называется на днях поставил данный агрегат. Все конечно хорошо, да не все. Действительно. давление на горячую низкое, я даже бы сказал категорически низкое, аж лампа промаргивает контрольная. То что у меня гонит на -0.5 единиц датчик давления, тот который на стрелку, эт ладно. То есть на приборке давление показывает вообще 0, при промаргивание лампочки. Взял мануал, и начал изучать конструкцию. В термоклапане присутствует еще предохранительный шариковый клапан. что бы на холостых оборотах двигатель не испытывал масленное голодание. Настоен этот клапан, по мануалу на 0.7-0.9. Длина пружины, этого самого клапана, в свободном состояни 56мм.
В общем вскрытие показало, длина пружины 53мм.
Ладно, подходящей пружины не нашел (надо будет все же найти), подложил под пружину шайбы, общей толщиной 3мм и еще вытянул малость пружинку. Итогом столо то, что при полном прогреве двигателя, лампа перестала промагривать и показометр стал показывать 0.3, с учетом погрешности в 0.5, получаем в принципе приемлемое давление 0.8. Думаю что давление на выходе масло-насоса, куда как больше чем то давление которое доходит по датчика на голове, отсуюда и "понижение" давления на приборной панели. В связи с этим буду менять пружину клапана на более мощную, что бы он открывался не при 0.7-0.9, а при 1.2-1.6. Тем самым на полностью прогретом двигателе, на ХХ, будет нормальное давление.

Я что-то "не врублюсь"... давление в 0.8-0.9 стало низким???
На боевом УАЗе в последней покатушке обнаружил интересную вещь, когда темпер под 80гр, то давление на оборотах (спокойное движение на 2-3 передаче) 1.5-1.7, когда темпер падал до 60-70 гр, то давление росло, причем в диапазоне 50-60 гр убегало к 2.5 очка... :D Т.е. наблюдалась чуть ли не прямая зависимость давления от темпера масла (охлаждающей жидкости). Списываю на качество масла и его износ, залито из емкости с надписями "Шелл 15-45". Сразу после замены масла такого не было.

ПоТаскун писал(а):Я что-то "не врублюсь"... давление в 0.8-0.9 стало низким???

да. но это не по приборке, а по мехманометру. приборка на пол атмосферы меньше кажет, то есть 0,4. а когда двиг не прогрет, то и на целую атмосферу.

в идеале надо чтоб на хх было 1,3- 1,4 по мехманометру.

Ep писал(а):в идеале надо чтоб на хх было 1,3- 1,4 по мехманометру.

Хм...а в каком маннуале про ТАКОЕ давление написано?

:)
это не в мануале, это по понятиям :)

по понятиям нужно лишь одно-чтоб масленка не горела ПОСТОЯННО.

ну это у кого обычный мотор :)

а тем, у кого тюнингованный, ну или кто уже однажды его чинил надо на другие понятия ориентироваться :)

Давление в этой серии двигателей должно быть минимум 1, и то это уже мало. Т.к. датчик установлен в верхней магистрале, подводящей масло к распредвалам, то при падении давления до 0.5 там уже начинается маслянное голодание. А при недостаточности масла на подшипниках распредвалов, сами понимаете, что будет с шейками. Да и гидрикам не очень сладко будет. Вобще, датчик давления установлен, Я СЧИТАЮ (не утверждение, личное мнение), правильно, ибо показывает давление в конечной точке. В данном случае здесь оно самое низкое. А на маслонасосе, при давлении на датчике 1.2 атм, оно достигает 4-5 атм. Следовательно при 1 атм по датчику, можно не боятся за давление в остальной системе, если же там ни чего не забито и не заткнуто. Ну а вобще, опть же мое мнение, в этой точке на холостых и при нагретом масле хотелось бы 1,5. Было бы не плохо...

на хантере прошлом,проданном с пробегом меньше 20 тыкм ни на нынешнем патре моём с пробегом 25тыкм на хх на горячую летом никогда не было выше 1,всегда ниже.Топовая синь в двигле 0в40 круглый год.

К сожалению, Сергей, ты прав. Хоть че туда залей, а давление маленькое. Будет время - как-нибудь займусь я этим вопросом. Маслонасос ему надо модернизировать. Уменьшить зазоры, усилить пружину редукционную. Это поможет поднять давление. Плюс еще возможна модернизация натяжителей цепи. Сделать по вазовскому принципу. Раз натянул и навсегда. На 406 так делали - давление очень поднималось, засчет корпуса такого натяжителя. Он затыкает канал маслянный там. Плюс ко всему радиатор масляный отрубить (ну это уже сделано).
Хотя сейчас у меня на прогретом масле давление 1.1 в среднем - Liqui Moli 10w40 moligen полусинтетика.

Жень, а если теплообменник поставить?: http://volga.ural.ru/blog/vafer/2011/03 ... 6.html#cut

прикольно. но зачем для охлаждения масла брать самую горячую ОЖ - от 4 цилиндра я чета не догнал.
и еще - дополнительный байпасс, хоть и с маленьким проходным отверстием - печка зимой будет хуже греть. вопчем надо эту тему обдумать, на первый взгляд чота не очень она мне нравится....

ОГа: я буду своей жижой 99 градусной масло 80 градусное охлаждать.

идея кстати неплохая, тока жижу надо брать с нижнего патрубка радика, а под слив врезатся в сливную печки возле помпы, тады и температура боль-мень нормальная будет,и циркуляция :)

фик ты ее оттуда возьмешь, мне кажется. получается, ты врезаешь обы шланга перед помпой, только у тебя дырка от радика до помпы, слегка побольше, чем от печки до помпы. и никакой циркуляции имхо не будет.

хм, :( походу ты прав, диаметр больше и дистанция короче :( ,охотней в помпу полезет, чем в шланг...тада тока элпомпа поможет :D

я распечатку отвез мотористу, завтра обсудю с ним чо он думает про ето.

после установки натяжителей руский богатырь (особенно, нижнего) давление по приборке на полностью прогретом двигателе выросло на 0,2 примерно, приборка больше не пищит :)

затею глушить масляный канал к натяжителям моторист считает ересью. типа может закоксовываться и перестать натягивать.

масляный насос решили пока не трогать.

маслообменник, предложенный по ссылке Зампотеха решено признать здравой идеей, тем более что у меня практически все готово для его установки - есть байпасс и нет проблем с высотой фильтров - трубки кондейные не мешают. то есть, он будет врезан последовательно с печкой. первым делом шланг от 4 цилиндра пойдет на теплообменник, оттуда на электропомпу, потом Бинар, потом электроклапан байпасс/печка.

масло зимою должно будет быстрее прогреваться, температура ОЖ идущей в печку будет выше - греть лучше будет, а летом при закрытой печке поток ОЖ пойдет через байпасс и будет охлаждать масло, которое судя по-всему имеет температуру выше температуры антифриза на 20 градусов.

ну и, соответственно, отсутствие маслорадиатора и клапанов на него приведет к уменьшению просадки давления на прогретом двигателе на 0,5 атм примерно. то есть, вместо текущих 0,9 атм по мехманометру как раз должны получиться искомые 1,3 - 1,4 атм.

Ep писал(а): затею глушить масляный канал к натяжителям моторист считает ересью. типа может закоксовываться и перестать натягивать.

Слабенький у вас моторист,но видимо как и везде в мире-дифицит в квалифицированных кадрах.
Нигде не предусмотрена смазка под давлением механических натяжителей цепей.
коксуются совсем другие механизмы и в других местах.
давление на хх не добавится,если ваш термоклапан был исправен,тк он открывается выше 90 градусов и выше 1,5 очка,если у вас давление на хх меньше очка было,то как оно могло травиться через исправный закрытый термоклапан?

luchsergey писал(а):он открывается выше 90 градусов и выше 1,5 очка

Откуда взялись эти 1,5?
На первой странице этой темы я выкладывал характеристики нашего термоклапана

клапан открывает проход маслу при достижении давления 0,7-0,9...
при достижении температуры 81+/-2*С начинает открываться термоклапан. Полное поткрытие при температуре 110*С.

0,7-0,9 это на клапане, а до датчика доходит 0,2-0,4... вот он и пищит.

luchsergey писал(а): Слабенький у вас моторист,но видимо как и везде в мире-дифицит в квалифицированных кадрах.
Нигде не предусмотрена смазка под давлением механических натяжителей цепей.
коксуются совсем другие механизмы и в других местах.
давление на хх не добавится,если ваш термоклапан был исправен,тк он открывается выше 90 градусов и выше 1,5 очка,если у вас давление на хх меньше очка было,то как оно могло травиться через исправный закрытый термоклапан?

ну конечно, если мнение моториста не нравится Лучсергею, то он сразу слабенький :)

мех. натяжитель имеет уплотнительное кольцо, садится довольно плотно. переток масла возможен еще через шток. но то, что установка мех. натяжителя повысила давление масла по сравнению с гидронатяжителем, это 100%.

меньше 1 атм давление было в точке замера - в башке. там до башки еще есть куча дырок, через которые масло сливается обратно в поддон. так что не может быть давление на выходе из маслонасоса и в бошке одинаковым.

кстати, когда термоклапан закрыт, давление на хх 1,5 атм примерно в бошке. как открывается - сразу становится 0.9 по мехманометру или 0,4-0,5 по приборке.

http://3160.ru/index.php?productID=6351

Теплообменник 245.1017005-01 цена 3120 рублей....
афигеть.

за теплообменник от 514 заломили 3 рубля :( , пошукаю от флюфагена...

ну да. негуманная какая-то цена. если неоригинал на фольцваген 1100... не, но может он конечно какой-нить НАНО...

Жень, а че там с теплостаровским нагнетателем

Ep писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=6351

Теплообменник 245.1017005-01 цена 3120 рублей....
афигеть.

Чего то они закушиваться начинают. Хотя ..., цена на бензин пошла вверх...

У нас так получится? http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47996

«Монтаж теплообменника на двигателе» на Яндекс.Фотках

sr22 писал(а):У нас так получится? ...

Так, Евгений сейчас это и прорабатывает. Должно получиться.

Порожняк.один плюс: любителям мослать доп. помпой после заглоха,байпас городить не нужно.А на зиму кран врезать нужно один фиг,иначе вымерзнешь в салоне.

Тема баян и про натяжители и про охлаждения масла, уже как лет 10. Странно, что вы только сейчас обратили на это внимание. Для охлаждения масла применяется система, как на турбированных моторах, когда всё масло с фильтра загоняется в радиатор. а затем в двигатель.

ZzzzZ, дык всё новое - это давно позабытое старое. :wise: :D

про мех натяжители на наш змз409 я узнал когда поимел этот змз409 и некоторые нюансы его познал.
Точнее: вначале змз409,поном нюансы,потом вникание в тему...

luchsergey писал(а):Порожняк.один плюс: любителям мослать доп. помпой после заглоха,байпас городить не нужно.А на зиму кран врезать нужно один фиг,иначе вымерзнешь в салоне.

нипонял. какой кран, какой байпасс??
я зимой не вымерзаю. считаю, наоборот - если будет врезан теплообменник не так как предложено, а последовательно с печкой и остальными примочками, температура ОЖ будет тока выше и печка греть лучше будет.
более того, я в этом даже уверен по предыдущему опыту пользования автономкой на ходу.

ZzzzZ писал(а):Тема баян и про натяжители и про охлаждения масла, уже как лет 10. Странно, что вы только сейчас обратили на это внимание. Для охлаждения масла применяется система, как на турбированных моторах, когда всё масло с фильтра загоняется в радиатор. а затем в двигатель.

тема - про мех. показометр давления :)

и уже довеском изголяемся слегка чобы давление на хх сделать 1,4 Атм :)

вопчем, любим писать, не вникнув :)

про загон масла в радик - нафик. слишком много гемора. теплообменника должно хватить.

на иномарочных основных радиках с АКПП зачастую врезана трубка для масла(вход и выход).

это как раз охлаждается масло в акпп.

а где ему еще охлаждаться там под днищем? все очень плотно упаковано обычно.

трубка охлажения масла проходит через весь низ радиатора охлаждения двигателя. вдоль его насквось снизу-вот там есть эфект.чели не имели авто с акпп и не знаете устройство?