Клуб УАЗ Патриот

Ушла охлаждающая жидкость, залитая на заводе, поменял на антифриз Синтек.День отьездил нормально, на второй температура не поднимается выше 45 градусов, подумал на термостат сначала, но обратил внимание на то как сильно шумит вентилятор.Может вискомуфта быть постоянно включена, не даваяя прогреваться двигателю?

Дизель, Бензин? Систем промывал при смене? Просто думаеться мне что отказал термостат. А вот причина. Или же очень хороший антифриз Синтек. Хотя термостат вероятней. :o

Бензин, 2011 г.в. пробег 7000км, не промывал систему, я думаю в этом не было смысла, так как машина новая и слитая ож чистая.Но вопрос все равно гложит почему вентилятор работает, как летом при сильной жаре.

Попробуйте остановить вентилятор ( ГАЗЕТОЙ!!!), если не сможете, значит виску заклинило.

Юрец55 писал(а):Ушла охлаждающая жидкость, залитая на заводе...

Куда ушла? Вытекла?

Юрец55 писал(а): но обратил внимание на то как сильно шумит вентилятор...

Давайте грамотно определимся. Вентилятор или крыльчатка вискомуфты?

Юрец55 писал(а):Может вискомуфта быть постоянно включена, не давая прогреваться двигателю?

Крыльчатка, расположенная на вискомуфте, крутится всегда. Только в зависимости от температуры, коэффициент "сцепления" крыльчатки с валом, на котором она закреплена, изменяется.
На холодном двигателе она должна проворачиваться от руки с небольшим усилием, на горячем (остановленном естественно) - усилие возрастает

Виска рабочая, оказывается работали электровентиляторы.Сегодня с утра завел, машина не прогревалась, через 3 км прогрелась до 60 градусов, но началась неустойчивая работа двигателя, сильная потеря мощности, загорелся чек.Остановился, высадил пассажира, заглушил машину на 40 секунд где то, после этого при повороте ключа зажигания стрелка ож стояла в крайнем левом положении, хотя было 60 градусов.Завести машину удалось с боооооольшим трудом.Поехал на диагностику, показывало ошибку датчика ож на термостате, сняли ее, стали греть посмотреть на диаграмму прогрева движка, нагрева не происходило.Сказали типа на фоне того что термостат постоянно открыт, датчик сработал и мозги перевели машину в аварийный режим работы.Заменил термостат, завожу.....блин... опять работают сразу электровентиляторы, прокатился по городу все исчезло, машина работает нормально, температуру ож набирает нормально.Что было, не знаю 20 км проехал все норм.

завоздушенная система, хдето пробочка паровая застряла, я так думаю....

Max 533 писал(а):завоздушенная система, хдето пробочка паровая застряла, я так думаю....

И эта версия имеет право на жизнь. Даже очень

А как пробочку выгнать и с движком ничего не будет после такой езды, хотя сегодня второй день все нормально.

Юрец55 писал(а):А как пробочку выгнать и с движком ничего не будет после такой езды, хотя сегодня второй день все нормально.

Всё нормально это как? Расшифруй. Двигатель прогревается до нужной температуры и вентиляторы не молотят, как у тебя было раньше?
Ежели так, то пробка прокачалась.
При открытом кране печки и включённом вентиляторе печки идёт горячий воздух?

Она у меня с новья особой теплотой не отличалась :D При температуре окружающей среды в районе нуля, стрелка ож на приборке чуть выше 80, сейчас стало чуть ниже(я думаю из за другой марки антифриза так).Печка дует скорее теплым воздухом, чем горячим, до замены антифриза также было.

Если Я правильно понял у Вас темп. ниже 80гр.? От марки антифриза-тосола да хоть воды это не зависит. Обратите внимание на термостат.

А какая должна быть температура?80 гр. при езде не набирает.Прогревается с утра до 60 гр. как и раньше где то за 4 минуты.А может так и оставить или лучше все таки влезть в термостат?

Ну вообще то если при езде меньше 84 градусов(хотя бы 81), то это недогрев=> увеличенный расход, увеличенная нагрузка на двигатель изза температурных расширений=> уменьшение ресурса ДВС.

Спасибо за информацию, тогда поменяю термостат, видать этот не на 82 гр. открывает, а раньше.

Юрец55 писал(а):А какая должна быть температура?80 гр. при езде не набирает.Прогревается с утра до 60 гр. как и раньше где то за 4 минуты.А может так и оставить или лучше все таки влезть в термостат?

Когда вскроешь - отпишись. Вдруг на заводе "подшутили" и вообще там у тебя термостата нет
(это я шучу)

Макашев М.К. писал(а):Когда вскроешь - отпишись. Вдруг на заводе "подшутили" и вообще там у тебя термостата нет
(это я шучу)

В ,Вашей, шутке есть доля правды. Мне радиатор поставили без резиновых втулок. Вместо них стояли шайбы, благодаря чему радиатор был жёстко и намертво прикручен. Естественно, после первой же гонки по грейдеру, его снизу разорвало от вибраций.
Так что завод может легко подшутить и с термостатом, просто и банально его не поставить.

Макашев М.К. писал(а):

Юрец55 писал(а):А какая должна быть температура?80 гр. при езде не набирает.Прогревается с утра до 60 гр. как и раньше где то за 4 минуты.А может так и оставить или лучше все таки влезть в термостат?

Когда вскроешь - отпишись. Вдруг на заводе "подшутили" и вообще там у тебя термостата нет
(это я шучу)

Это не шутка. В 2001г. получаем 2 уазика ( лето), один ездит нормально второй заводим кипит! То-сё вобщем "забыли" на заводе при установке заглушку с нижнего патрубка снять . Осень наступила, водитель с второго жалуется: долго греется и вообще до рабочей не доходит, вывод термостат накрылся, разбираем что-бы поменять а его там нет :o

Пора тему создавать - Кому, ещё, завод "забыл" чего то в машине?
8)

А тут косяк теперь в другом, купил три термостата первый фирма BAUTLER заявленная температура 82 гр., грею начало открытия 77гр. полное открытие 79,5гр., второй купил фирмы HI-DRIVE заявленная температура 82гр., грею начало открытия 78гр. полное 80гр., третий решил купить фирмы BAUTLER с температурой 87гр., грею начало открытия 89гр. полное 94гр.Данные опыты проводил нагреванием в кастрюле с лабораторным термометром, время нагрева от 50гр. до 95гр. занимало порядка пяти минут.Может кто подскажет какой фирмы термостат реально нормальный или может какой от иномары подходит?

У меня сейчас стоит Японский ТАМА:
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html

вот тут еще обсуждают:
http://www.uazpatriot.ru/forum/termosta ... 15519.html

Сильно рекомендую задрать нос машины в гору, открыть пробку расширительного бачка и погазовать, внимательно глядя на стрелочку температуры, глядишь пробочка и выйдет.

Подскажите пожалуйста как из системы охлаждения выгнать воздух? или в Патре воздушная пробка образоваться не может. Была у меня шоха, так там на радиаторе была крышка, секундная работа с центральным шлангом и никакого воздуха. А здесь как? была утечка ох.жидкости, думаю что пробка в системе, т.к. радиатор не полность заполнен ох.ж.

Евро - 3 сама система прокачается
Евро - 2 ставить под уклон и жмакать патрубки

Спасибо ценная информация

GHOST DRIVER писал(а):Евро - 3 сама система прокачается
Евро - 2 ставить под уклон и жмакать патрубки

Позвольте с Вами не согласится, машина 2011г. евро-3, была пробка, собственно эту тему я и начинал, весь гемор был из за пробки.

Как это ни странно звучит, но пробка ушла после повторного залива антифриза :unknown:

Да небывает там пробок, пробочек и пробуличек

Россиянин писал(а):Да небывает там пробок, пробочек и пробуличек

Допустим.Тогда объясните явление, почему после полной смены антифриза, двигатель не прогревался даже до 60 градусов при ИСПРАВНОМ ТЕРМОСТАТЕ.

:) Так может надо было датчик температуры поменять???

Я ж говорю проблема пропала после повторного залива антифриза, ничего не менялось.

Я у себя 3 раза жидкость менял, никогда пробок не было. Просто слил и залил через бак расширительный. Немного поработал на ХХ. И печка сразу начинала работать, включу доп. помпу и сразу горячим дует. Евро 3. 2008.

Народ!
Вот и пришла пора сменить охлаждающую жидкость. Подскажите, ньансы есть какие? Вроде просто все: слить из блока и из радиатора при открытом расширительном бачке, промыть, залить через бачек новую... В основном интересно как слить из блока - краника у меня нет - что там вместо крана, под какой ключ? 2010 год...

Если антифриз сейчас нормальный, то промывать может и не стоит. Вся ОЖ вряд-ли сольётся.
(Останется вода и пепемешается с новым антифризом. Нужно будет и шланги печки отсоеденять ..., чтобы всю ОЖ слить)

alramini писал(а):Народ!
Вот и пришла пора сменить охлаждающую жидкость. Подскажите, ньансы есть какие? Вроде просто все: слить из блока и из радиатора при открытом расширительном бачке, промыть, залить через бачек новую... В основном интересно как слить из блока - краника у меня нет - что там вместо крана, под какой ключ? 2010 год...

Я менял следующим образом (машинка 2008 года):
1. Открыл краник печки, расположенный в салоне.
2. Запустил насос доп.печки (у меня правда всего одна печка, но моторчик стоит)
3. Отвинтил крышку расширительного бачка
4. На сливной "сосок" радиатора нахлобучил шланг, опустил его в пустую 20 литровую канистру
5. То же самое сделал и со сливным "соском" на блоке. На блоке не ключ, а обыкновенный закручивающийся краник. Отворачивается рукой.
6. Открыл краник на блоке и очень аккуратно ослабил слив на радиаторе.
Потекло. Смело минут 15 можешь "курить бамбук"
У заливки есть хитрость: надо наполнить печку. А она находится выше по уровню, чем радиатор.
1. Закрываешь оба сливных крана. Кран печки в салоне у тебя всё время должен быть открытым.
2. Запускаешь моторчик доп.печки
3. Начинаешь заливать ОЖ через расширительный бачок
4. Льёшь до тех пор, пока уровень ОЖ в бачке не дойдёт выше риски МАХ на 3-4 см
5. Запускаешь двигатель, включаешь вентилятор печки на МАХ и смотришь на уровень ОЖ в бачке. Для визуального удобства бачок сзади можно подсветить лампой.
6. Когда откроется термостат, жидкость начнёт быстро уходить из бачка. Льёшь ОЖ. Перелить не бойся - лишнюю ОЖ потом можно откачать.
7. "Пробуешь на ощупь" воздух из печки. Если пошёл горячий - всё нормально, печка наполнилась. Глушишь двигатель, проверяешь уровень ОЖ. Если нет, лезешь в моторный отсек и находишь входящий патрубок в печку, идущий от доп.насоса. Ослабляешь хомут и аккуратно сдёргиваешь патрубок (смотри, чтобы не соскочил хомут). Через некоторое время (зависит от завоздушенности этого канала) из насоса начнёт бить фонтан ОЖ. Если есть помощник, пусть он глушит двигатель. Ты одеваешь шланг на место и закручиваешь хомут. Если меняешь один, то старайся одеть патрубок самостоятельно (ВНИМАНИЕ! Не обожги руки!)

....еще проще машину в горку носом...эффект прокачки печки тот же.

alpachin писал(а):....еще проще машину в горку носом...эффект прокачки печки тот же.

Это если горка имеется

Ну, собственно, поменял в выходные... Благодаря подробной инструкции от камрада Макашева М.К., за что ему отдельное спасибо, сделал все быстро. За час остывает до приемлемой температуры, - руки почти терпят. На блоке крана нет, - там пробка под ключ - такая же как на радиаторе. Менял все-таки с промывкой системы.

Менял все-таки с промывкой системы.

И что - что-нибудь вымылось?
Мне вот лично страшновато лить в двигатель воду. Потому что она не скользкая (в отличие от антифриза) и не понравится манжете водяного насоса. Кроме того, она еще и моет ничего (в отличие от антифриза, у которого моющая способность повыше). Ну и, опять-таки, она останется в разных закоулках, вся не вытечет.
Объясните мне, зачем нужно промывать водой, чужеродной жидкостью? Вот только что в двигателе и радиаторе был антифриз, сливаешь его - чем этот процесс отличается от смывания водой? Если есть на дне радиатора осадок (ну и в двигателе тоже может быть), то можно же его тем же антифризом и смыть. Ну зачерпнуть из корыта, куда все слилось, литр-полтора сверху и снова плеснуть в радиатор, чтобы смылось? Или вообще плеснуть чистым антифризом (пожертвовать один литр)?
Почему принято считать, что за 10 минут работы двигателя на воде вся бяка смоется, а за три года работы на антифризе этого не могло получиться?

IgorG писал(а):

Менял все-таки с промывкой системы.

И что - что-нибудь вымылось?
Почему принято считать, что за 10 минут работы двигателя на воде вся бяка смоется, а за три года работы на антифризе этого не могло получиться?

А что там должно вымыться? Вытекла вода с оттенком старого антифриза. Решил промыть т.к. не знал точно, что там было залито с завода, да и везде пишут, что нужно с промывкой. Если буду еще менять, то буду теперь менять без промывки, т.к. теперь знаю, что залито. Вода достаточно "скользкая", не случится ничего страшного за 10 минут...

Юрец55 писал(а):Как это ни странно звучит, но пробка ушла после повторного залива антифриза :unknown:

книжку читай по машинке - в ней чёрным по белому написано - типа антифриза в бачок лить на 2 см выше метки.
метка по уровню радиатора, печка находится ещё ниже, получается бачок самый верх системы и воздух должен туда собираться
8)

ЗЫ: я всегда про запас в машине вожу канистру 4 л Лужского антифриза и подливаю как только опускается ниже отметки - за почти 3 года нафигачил литров под 40 наверное уже и фигли его тогда промывать если он весь меняется и так периодически :lol:

Неужели не ясно откуда течет при таком расходе? А если не видно снаружи, я бы глянул прокладку ГБЦ

ПС "Волговоды масло не меняют, они его доливают!" (с)

у меня тоже куда-то уходит...

А ворс под передними ковриками щупали?

Dragon писал(а):Неужели не ясно откуда течет при таком расходе?

да ясно всё, пока по городу катаешься - всё нормально, как по ямам в лесу попрыгал - обязательно где-нить из под хомутов закапает.
да и сами шланги надо менять уже все на новые

ЗЫ: летом ездили в Крым - пробег по трассе 5,2 тыщ км - ни разу не доливал антифриз. :P

Уважаемые! Что скажете про "cool stream"?!
Хотелось бы услышать "+" и "-"...
У нас распространены "Felix" и "AGA"... ну и ряд других... Что скажете, кто что предпочитает?!

Да, и возможно кто подскажет, есть ли "подводные камни" при замене ОЖ на Патрике с 2-мя печками (Limited 2010 г.в.)... (не ругайтесь, читать умею, про "жамканье" патрубков в том числе внимательно прочел... Только вот кнопки вкл. доп. насоса нет (по видимому у "нас" ее роль выполняет кнопка вкл. доп. печки, что сзади центрального бардачка...)).
Про температуру: с завода температура ОЖ 79-80°С, это получается швах??? Расход вроде как 10-12 л летом, 14-16 л зимой...

masterilyama писал(а):Да, и возможно кто подскажет, есть ли "подводные камни" при замене ОЖ на Патрике с 2-мя печками (Limited 2010 г.в.)... (не ругайтесь, читать умею, про "жамканье" патрубков в том числе внимательно прочел... Только вот кнопки вкл. доп. насоса нет (по видимому у "нас" ее роль выполняет кнопка вкл. доп. печки, что сзади центрального бардачка...)).
Про температуру: с завода температура ОЖ 79-80°С, это получается швах??? Расход вроде как 10-12 л летом, 14-16 л зимой...

Да нет там особых камней. Только из-за замены кранов на сливный пробки, возможно немного уделаетесь антифризом.
Насос у нас действительно подвязан на доп.печку.
Насчет шваха. Я с ним уже два года катаюсь. Сперва начитался на формуе страшилок, а толком никто обяснить не может. И решил забить на это дело. Расход у меня тоже штатный. Печки жарят зимой даже в самые сильные морозы. Остается один аргумент повышения температуры ДВС - снижение нагарообразования. Возможно это так. Но один уважаемый на уазовских форумах специалист по ремонту УАЗов посоветовал не париться рабочей температурой, а выводить своего коня время от времени на трассу и давать ему гари по полной. Это гораздо эффективнее повышения температуры в условиях городской езды по пробкам. Так что я не жалею, что последовал этому совету.

inventor спс!!!
Не народ, реально, начинаешь читать и уже как дите малое... Пишут много и главное убедительно так. А начинаешь сопоставлять и "физику" прикладывать, так все на свои места встает.
Хочу рискнуть и попробовать "cool stream premium", вероятней с промывкой системы дистиллированной водой (для чистоты эксперимента). Так вроде никто и не знает все же что льют с завода в контур к нам в машины. Сам на доливку покупал Феликс-а синенького вроде (менеджер помню при продаже машины сказал мол лить все что угодно, лишь бы зеленого цвета - про "квалифицированность" такого ответа я промолчу по причине цензуры...). Не уверен хорошо или плохо карбоксилатный "супчик" будет чувствовать в отечественной системе ОЖ, но начитался уже и про AGA и честно сказать стадо мураХ пробежало по спине...
Если есть конструктивные предложения конечно же выслушаю и приму!
Спс!

Я тоже сперва прицеливался к кул стриму. Это чистокровный крабоксилатный антифриз, т.е. не содержащий минеральных добавок. Хороший современный антифриз длительного срока эксплуатации.
Но начав разбираться с особенностями работы таких антифризов, обнаружил, что крайне не рекомендуется их смешивать с минеральными.
Природа работы современных органических карбоксилатных ОЖ и минеральных принципиально отличается. ОЖ с минеральными присадками осаждают на поверхностях теплообмена защитную пленку, которая сама по себе ухудшает теплообмен и со временем разрушается. Органические ОЖ не создают защитной пленки на поверхностях. И только в местах зарождения коррозии металла карбоновые кислоты создают очень тонкую защитную пленку. Эффективность, стабильность и срок действия таких ОЖ намного выше.
В нашу машину на заводе льют зверскую бадягу под названием Лена-40. Это антифриз с минеральными присадками. Основой является силикат - жидкое стекло, старшему поколению известное как "конторский клей". Содержание его в ОЖ поражает -1,5%. При этом сия жижа не имеет стабилизаторов, сдерживающих распад силикатов при нагревании. В результате образуются гели, забивающие каналы, защитные свойства исчезают. Алюминиевые детали силикаты вообще плохо защищают. Сам "защитный" слой силикатов достигает 0,4 мм, что серьезно гробит теплопередачу в двигателе. У меня уже давно возникло подозрение, что львиная доля жалоб на безвременную кончину алюминиевых радиаторов на патриотах обязана именно этой жиже, а не якобы плохой конструкции радиаторов. Прямыми родственниками "Лены" являются современные разновидности Тосолов, всякие Феликсы и прочая шняга.
Прикинув, какой объем промывки двигателя мне предстоит перед заливкой карбоксилатного антифриза (а командировка и зима уже поджимали), я решил остановиться на промежуточном варианте - гибридном антифризе. Они являются переходной ступенькой от чисто минеральных антифризов к современным органическим ОЖ. Гибридные все еще содержат силикаты, но в несколько раз меньше, чем традичионные минеральные. К тому же они имеют стабилизаторы, предотвращающие распад силикатов. Кроме того, в них добавляют одну из карбоновых кислот. Таким образом, защитная пленка у них намного тоньше, а с очагами коррозии расправляется карбоксильная добавка. Ресурс работу у них, конечно, ограничен, по сравнению с чистой органикой, но года три он должен тянуть.
Когда сливал "Лену", сразу вспомнил забытый запах детства. В начальной школе конторский клей был одним из основных инструментов на уроках труда.
Я сделал трехкратную промывку дистиллированной водой, но и даже после этого еще чувствовался слабый запах силиката в воде. Затем залил гибрид Castrol NF.

Так что выбор за Вами. Если решитесь на кул стрим, придется основательно попотеть с промывкой контура. Других причин отказываться от него, на мой взгляд, нет.

!!! ВОТ ЭТО ОТВЕТ!!! +100500 с Вами согласен, вчера (точней будет сказать сегодня) выкурил не один десяток тем на форумах и прочем, по этому поводу.
Переход на карбоксилатный предполагаю осуществить с промывкой дистиллированной водой, или разорюсь на промывочную жижу... (только объем у нас СИЛЬНО БОЛЬШОЙ...). Если и останется часть старой ОЖ, то в первом десятке процентов, а возможно и в десятой доле, т.ч. возможно успокаивая себя, пусть не 5 заявленные лет эксплуатации, но годика через 3-4 можно будет залить уже не опасаясь снижения срока эксплуатации ОЖ.
По случаю может быть поставлю на блок и на радиатор по кранику шаровому, как на старом 469-ом (там краны и на радиаторе и на блоке стояли самоварного типа - на конус). Цель: одевать шланг на кран, что бы сливать ОЖ не укакав защиту двигателя и прочее..., да и целенаправленней и кашерно должно по идее выйти=).