Клуб УАЗ Патриот

кто-нить знает? када их менять по инструкции положено? сервисная книга в гараже осталась :)

и ресурс цепей тоже интересует, по инструкции.

Сервисная книга 2008 года. Заменить через 80000 км-бензонасос, форсунки,нейтрализатор,адсорбер,все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания. Про цепи ни слова

Где-то здесь читал что-то типа: лучше спокойно заменить целую цепь в 70 тык, чем нервно менять оборванную в 80-90 тык.

YoNas писал(а):Где-то здесь читал что-то типа: лучше спокойно заменить целую цепь в 70 тык, чем нервно менять оборванную в 80-90 тык.

А это разве нормально?! :twisted: ЦЕПЬ (!) через 70000км? ремень -тогда да, но цепь! лучше уж 70-80000км. проехал и машину поменял, раз такая "ходимость" :evil:

sanali писал(а):

YoNas писал(а):Где-то здесь читал что-то типа: лучше спокойно заменить целую цепь в 70 тык, чем нервно менять оборванную в 80-90 тык.

А это разве нормально?! :twisted: ЦЕПЬ (!) через 70000км? ремень -тогда да, но цепь! лучше уж 70-80000км. проехал и машину поменял, раз такая "ходимость" :evil:

А чё я-то?!! Я ж ничё!!! Я за чё купил, за то и продаю!!! Возможно ошибся и не на этом форуме читал, но читал ТОЧНО...

Дык я ж не конкретно :D я в отношении машины :( правильно всё... сам счас на распутье, ибо прошел 72000км. но сам факт, что частенько цепи подыхают без видимых причин(!) при 70-90000км да ещё до кучи с собой а автомобильный рай забирают головку блока -просто убивает :evil: вот я и говорю-проще машину поменять, ибо такая "ходимость"-беспредел...

Ну, насколько мне известно, на Б5 Пассике надо раз в 30 тыр менять ПОЛНОСТЬЮ всю переднюю подвеску. Т.е. не просто сайлент-блоки поменять, шаровые и т.д., а вплоть до рычагов. Правда стОит это не ТАК дорого, как может показаться, но тем не менее. Вдумайся - ЗАМЕНИТЬ переднюю подвеску раз в 30 тык! На этом фоне, замена цепи на Патре после 70 тык - просто подарок от производителя!.. :D

ПАТРИОТ 572 писал(а):Сервисная книга 2008 года. Заменить через 80000 км-бензонасос, форсунки,нейтрализатор,адсорбер,все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания. Про цепи ни слова

значит, толстые цепи евро3 минимум на 140 тыкм рассчитаны.


а вот идея поменять форсунки наверное здравая.... абсорбер поменян не так давно, лямбду вторую отключим программно :)

дпкв и дт заменим, пока ож слита :)

бензонасос всегда запасной с собой катается, так что проще поменять, если откажет.

а вот и новые форсуночки :

когда рампу назад прикручивал, задний болт сломал :) слава богу чуть торчал огрызок наружу, рассверливать не пришлось

а вот какие металлические ролики:



датчики тоже все поменял, даже до датчика детонации долез, не снимая впуск :)

двиг под конец даже завелся :)

Ткните пальцем ГДЕ написано что на 70-80 тыках надо пол двигателя заменять?

В сервисной книге интервал замены через 80000 км. пробега.

ну у меня пробег уже 100 тыкм. такие датчики как дпкв и температурный все равно надо с собой возить на всякий случай, так коли уж меняю радиатор, помпу, патрубки не поменять копеечный датчик температуры как-то неразумно слегка :)
ну и остаются датчик фазы и детонации - тоже махнул, за компанию.
помпу меняю потому что есть маленький радиальный люфт в подшипнике :) радиатор - потому что недавно начал сильно сопливиться (пробег 80 тыкм, для первой модели евро3 это много)
патрубки те вообще дубовые и потрескались, через них уже антифриз каплями проступает :)

ролики паразитные меняю потому что я их меняю через каждые 20 тыкм. они чета долго не живут у меня. щас поставил железные, может они нормально работать будут.... натяжной кстати нормально ходит.... а эти.. китай какой-то, не иначе.

свечи меняю потому что 20 тыкм минимум прошли, форсунки потому что 100 тыкм :)

заодно промыл дроссельный узел бензином и все трубки системы вентиляции картера.

останется потом фильтра поменять и масло.

зато двиг теперь шепчет :)
это приятно.

скоро буду прошивать моцк, надо чтоб все остальное по возможности исправно было.

Ep писал(а): ...ролики паразитные меняю потому что я их меняю через каждые 20 тыкм. Они чета долго не живут у меня. ... китай какой-то, не иначе.

Соосность шкивов и роликов не глядел? Особенно этим грешит ось ГУР. На первом Патре пришлось паз его верхнего крепления раздрючивать поширше, а то на глаз было видно, что его ось в сторону смотрит.
Итальяшкинские "Coram" с двумя подшипниками не пробовал?

не, не смотрел. дык насос гура на кронштейне на 3 болтах к помпе прикручен - как можно его не соосно поставить? на самом кронштейне?

Ep писал(а):...ресурс цепей тоже интересует, по инструкции.

Точных данных никто не даёт, наверно сиё - великая тайна есть?!

Партизанский писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/statisti ... t2157.html

Ariano987 писал(а):...ГРМ в 409-м приводится двумя цепями, которые натянуты гидронатяжителями, давящими на натяжные звезды. Ходимость такого узла, в среднем - 120-150 тыщ. Потом лучше сменить и звезды и цепи, так как последние вытягиваются и это приводит к уводу фаз....

Мотористы ЗМЗешники по данному вопросу говорят следующее: "Снимаем, меряем вытяжку цепей и из этого делаем выводы на замену". Для диагностики, этот дедовский способ, очень муторный, нам не подходит.
Диагностика деталей ГРМ (и соответственно цепей) проводится через каждые 30 000км. Сказано в четвёртом фильме: http://www.uazpatriot.ru/forum/filmi-o- ... 14957.html между 23мин 00сек до 24мин 38сек, там же показан способ проверки вытяжки цепи с помощью вот такой приспособы (нанотехнология, блин):

Т.е. критерием замены является износ цепи.
Я так думаю, по конструкции семейство ЗМЗ 406, 409 одинаков и нам такой способ подходит.
Можно попытаться задать вопрос здесь: http://www.zmz.ru/service/consumers
Что самое интересное, о существовании данного способа и приспособы, знают единицы бородатых волговодов и ЗМЗешников! В ЮП есть фирменный магазин ЗМЗ - продавцы, на мой вопрос о наличии данного инструмента, делали вот так

Ep писал(а):не, не смотрел. дык насос гура на кронштейне на 3 болтах к помпе прикручен - как можно его не соосно поставить? на самом кронштейне?

Литье не с прямым углом+ допуск на ширину паза. Я откручивал сам Г-образный кронштейн, под одно крепление подкладывал шайбу, паз делал шире, чтобы можно было довернуть ГУР шкивом в сторону двигла (если смотреть от левого крыла). Определил просто: встал у левого крыла машины лицом к двигателю, выбрал место так, чтобы рабочие поверхности шкивов ГУРа, виски и гены были на одной вертикальной оси (их рабочие канавки должны же совпадать). Оказалось, что шкив ГУРа (ну вернее, сам ГУР) ближнем краем шкива завален в сторону АКБ. Вот напильником и точил правый бок паза.

CodeDaemon писал(а):Ткните пальцем ГДЕ написано что на 70-80 тыках надо пол двигателя заменять?

Тыкаю:

http://www.unait.ru/service/ :
• Общая сервисная книжка на автомобили УАЗ (формат PDF, 0,24 МБ)
http://www.unait.ru/fl/files/Servis/SK_UAZ_2008.pdf стр. 20, пункт 2.33

• Автомобиль UAZ Patriot (формат PDF, 0,24 МБ)
http://www.unait.ru/fl/files/Servis/SK_Patriot2008.pdf стр. 20, пункт 2.16

вчера мне казалось, что работы на час осталось :)

в гараже день пролетает незаметно - закрыл дверь утром, открыл, уже темно :)
огреб я кучу гемора с новыми роликами, потому что они диаметром чуть меньше и натяжение ремня показалось мне недостаточным. пришлось опять снимать шкив помпы, насос гура ослаблять крепежные болты и отодвигать его подальше регулировочным винтом. потом выяснилось что радиатор неправильно сел в пазы и передвигать и заодно сдвигать автономку, потому что электрокарлсон немного упирается в нее :)

вопчем, что называется, полноценное гаражное др0чево :) теперь у меня, наверное, на месяц иммунитет есть против ковыряния в уазике :)


ЗЫ так и не понял, удалось мне выгнать воздушную пробку в конце концов или нет....

Ep писал(а):
ЗЫ так и не понял, удалось мне выгнать воздушную пробку в конце концов или нет....

Поймешь, когда из печки прохладненьким подует.

прохладным подуло один раз только, когда патрубок угловой на нижнем тройнике слетел :) литров 9 антифриза вылетело сразу :) хорошо что не на ходу случилось :)


чета я никак не могу понять что у меня с новым медным радиатором творится.... снизу откуда-то все время пар идет, а откуда- не найду. немного подтекало с затычки что под верхним патрубком, но я еще затычку эту подтянул и потом вообще давление в системе охлаждения снизил до 0,3-0,4 атм (в жигулевской пробке на пружине срезал 4 витка)

кстати сказать, изготовил специальную трубочку с ниппелем на конце чтобы можно было наддуть систему охлаждения компрессором. она подсоединяется к расширительному бачку вместо трубки развоздушивателя термостата, а трубка развоздушивателя либо пережимается, либо (если надо ОЖ слить, опускается в емкость- литров 8 легко сливается таким образом:) ).
так вот эта жигулевская крышка в исходном состоянии (с необрезанной пружиной) держала избыточное давление около 1,3 атм. с двумя обрезанными витками - уже 0,9 атм. при этом все равно парил радиатор.


теперь по расходу - у меня такое впечатление, что расход по городу литра на полтора - два снизился. я особо не замерял, смотрел по маршрутнику - щас расход выше 20 за поездку не поднимается. до ТО где-то до 21 был . маршрут один и тот же, дом-работа.

из гаража ехал вечером по окружной, вообще 10 с копейками показывало..... будем дальше наблюдать.

можно добавить в систему флуорисцентного красителя, он при освещении ультрафиолетовой лампой светится и просветить радиатор, мож свищ где. Я как то покупал литр антифриза на долив, оказался с флуорисцентной добавкой

вроде нашли мы. пробочка в радиаторе это, все-таки, сопливится. завтра попробуем ее открутить, очистить от герметика и фумки подмотать - ничего умнее в голову не лезет. герметик не держит нифига.

Я разобрал в крышке клапан, от него одни неприятности, хорошо у тебя слетел с радиатора в моторном отсеке шланг, у меня с печки зимой в мороз на скорости когда перекресток проходил, паром тут же задуло все стекла, чуть не уепал, от клапана до неприятности один шаг :D

ПАТРИОТ 572 писал(а):можно добавить в систему флуорисцентного красителя, он при освещении ультрафиолетовой лампой светится и просветить радиатор, мож свищ где. Я как то покупал литр антифриза на долив, оказался с флуорисцентной добавкой

Можно просто AGA -65 желтого цвета заливать, видно без ультрафиолета даже ночью.ю..

На евро 2 проехал 170т.км... цепь не менял и собиралсо.
На 100т.км снимал ГБЦ, цепь как новая. Меня научили дяди в гаражах определять износ цепи по ее боковому прогибу, т.е держим цепь в руке в положении "на ребро", если прогибаетсо - есть износ, Новые цепи не прогибаютсо ваще (кстате не грех в магазе так же проверить при покупке новой, бывает б.у. подсовывают :lol: )

Менял на своем Е2 цепь на 75-80 тыс, сейчас пробег 90, из мотора опять грохот (правда потише чем в прошлый раз), верхний гидронатяжитель на полную вытянут из чего делаю вывод о вытянутой цепи и необходимости замены. Встает вопрос, мне попалась цепь из говнолина или неправильные нагрузки в узлах двигателя могут ее так быстро вытягивать. Я конечно для эксперимента могу цепь еще не раз менять, но как то накладно. Кстати что брать?

Наездник писал(а):Менял на своем Е2 цепь на 75-80 тыс, сейчас пробег 90, из мотора опять грохот (правда потише чем в прошлый раз), верхний гидронатяжитель на полную вытянут из чего делаю вывод о вытянутой цепи и необходимости замены. Встает вопрос, мне попалась цепь из говнолина или неправильные нагрузки в узлах двигателя могут ее так быстро вытягивать. Я конечно для эксперимента могу цепь еще не раз менять, но как то накладно. Кстати что брать?

Хз, раньше на Евро 2 цепь проходила испытание CZ она прошла 180тыс без замены. Что досталось Вам, я не знаю, раньше этой цепью комплектовали наборы от СОВИНТЕХа. Совинтех сам изготавливал натяжители, которые поставляются до сих пор на завод.