Запоздалая борьба с перегревом

[kineskop]

Основное отличие в концепциях с Ер- это то, что он использует чье-то изделие (неважно серийное, полупромышленное и т.п.), адаптируя их под себя.
У меня путь несколько иной- разработка и изготовление с 0 устройства, отвечающего предъявленным требованиям, с закладкой еще на этапе проектирования комплектующих, отвечающих жестким требованиям к условиям эксплуатации, их тщательный подбор и анализ. Дабы на своем и чужом горбу не проводить испытания и эксперименты, все проходило и проходит климатические (-40-+85) испытания и вибро испытания (25Гц, 2G). Поэтому и считал и считаю, что вероятность отказа изделий на столько ничтожно мала, что иметь запас, допустим по контроллеру полный абсурд.
Кстати, если не в курсе, микросхемы, резисторы, емкости, ключи имеют различную маркировку и соответственно цену по области применения (ширпотреб и промышленное). Я то знаю, что применил промышленный тип комплектующих :D
Ну, по поводу места установки и эксплуатации устройств, повторюсь (2,5 года назад говорил), зачем заставлять работать устройство с ежедневным перепадом температур минимум в 60, а максимум в 120град, если можно это легко исключить. Надежности и безотказной работы это точно не добавляет. Пусть уж будет лучше ломовой запас, чем ежедневные "испытания" подохнет или нет. :o

[Vladimir.Kovin]

to kineskop: ну вы уже второй день шимами меряетесь... Тема про борьбу с перегревом, а не обсуждения о конкретных шимах. Лучше сочинить систему на переднюю спарку. чтобы одновременно и по кондею и по основному параметры брала.
Я веру в то, что и твое решение будет работать и силыча. каждый выбирает для себя, а при затоплении первым умрет ЭБУ (печальная практика есть).

[kineskop]

Разработка объединенного блока управления и контроля (БК) + Климат контроль идет, но как скоро будут результаты, сказать не могу- слишком много вопросов...
Спор конечно, здесь смысла не имеет никакого, хотя в спорах рождается истина. :)

[Vladimir.Kovin]

Разработка объединенного блока управления и контроля (БК) + Климат контроль идет, но как скоро будут результаты, сказать не могу- слишком много вопросов...
Спор конечно, здесь смысла не имеет никакого, хотя в спорах рождается истина. :)

Я читал что разработка данного блока идет. Pic контроллер стоит недорого. Дальше (как я понял из твоих слов) идут независимые развязки на цепи управления питания устройств. Следовательно стоимость 2-х блоков с 2-мя выходами приблизительно равна стоимости 1 с 4-мя (ну в 500р где-то).

В данном случае хотелось бы видеть именно 2 по 2. 1 прикрутить к системе охлаждения (больше всего хочу к кондею), второй для климатики.

А какие вопросы возникают????

[kineskop]

Планируется на АРМ7, стоимость ниже, чем 2 раздельных. Каналов 4, Вопросы по стыковке, информационному обмену, виду вывода инфы на индикатор, подбора комплектации. Под вопросом оставлять или нет аналоговые датчики температуры или уходить полностью в цифру, в каком объеме использовать CAN шину и т.п.

[Ep]

Основное отличие в концепциях с Ер- это то, что он использует чье-то изделие (неважно серийное, полупромышленное и т.п.), адаптируя их под себя.

дык кроме разработчиков все пользуются чьими то изделиями :)
с точки зрения обывателя - разницы между твоим изделием и, например, силычевским никакой (тока в цене и незначительных технических особенностях).
понятно, что ты как разработчик "болеешь" за свое изделие.
а меня в основном интересует на данном этапе концепция, а не конкретная техническая реализация :)

а по поводу совмещения охлаждения двига и климата в одном изделии - я считаю не нужно этого делать. да, устройства могут общаться и совместно работать на уровне обмена данными, например о скорости, текущей температуре антифриза и т.д..
чем проще, дешевле и надежнее будет система охлаждения двига, тем лучше.

если будешь климат делать - ориентируйся по функционалу и дизайну на шаттл. для уазика большего и не надо.
а вот по поводу совмещения функций БК и контроля за системой охлаждения - то что мы уже обсуждали, все-таки, мне кажется, решение с установкой доп. дисплея в приборку было бы самым оптимальным.

[Vladimir.Kovin]

Планируется на АРМ7, стоимость ниже, чем 2 раздельных. Каналов 4, Вопросы по стыковке, информационному обмену, виду вывода инфы на индикатор, подбора комплектации. Под вопросом оставлять или нет аналоговые датчики температуры или уходить полностью в цифру, в каком объеме использовать CAN шину и т.п.

Я бы лично, хотел видеть в аналоге. Так и проще и устойчивее. Не так давно было с провалом напруги на датчиках - после этого решил, что цифровая шина не может быть опорной. лучше 2-х независимых датчиков на каждом из радиаторов быть не может.... чисто мое имхо.

Почему именно радиаторов??? - температуру надо держать именно там. а не в двигле, в двигле есть термостат.

[kineskop]

Я принял и учел твое мнение! :D
Вот мне подкинули вариант :
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 36/?page=1
Не в продолжение спора, а информация к размышлизму- посмотри плиз на Силыче маркировку любой из микрух (номер не интересует, последние буквы в обозначении). Ежели нет буковки Z, то это ширпотреб с диапазоном -20 +60.

[kineskop]

Планируется на АРМ7, стоимость ниже, чем 2 раздельных. Каналов 4, Вопросы по стыковке, информационному обмену, виду вывода инфы на индикатор, подбора комплектации. Под вопросом оставлять или нет аналоговые датчики температуры или уходить полностью в цифру, в каком объеме использовать CAN шину и т.п.

Я бы лично, хотел видеть в аналоге. Так и проще и устойчивее. Не так давно было с провалом напруги на датчиках - после этого решил, что цифровая шина не может быть опорной. лучше 2-х независимых датчиков на каждом из радиаторов быть не может.... чисто мое имхо.

Почему именно радиаторов??? - температуру надо держать именно там. а не в двигле, в двигле есть термостат.

Глубоко ошибочное мнение, поскольку радиатор- это всего лишь вспомогательный агрегат, отвечающий за охлаждение основного- двигателя и стабилизировать в нем температуру никому не нужное мероприятие. А вот термостат схож по маневренности с паровозом- такой же неуклюжий, нерасторопный и неточный. Из опыта работы с электронным (с подогревом), который несколько и шустрее и точнее, задача термостата закрыть большой круг при прогреве и открыть после выхода на рабочий режим. Стабилизацией лучше справляются управляемая помпа и управляемый электровентилятор ( и точнее и надежнее).

[Ep]

Я принял и учел твое мнение! :D
Вот мне подкинули вариант :
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 36/?page=1
Не в продолжение спора, а информация к размышлизму- посмотри плиз на Силыче маркировку любой из микрух (номер не интересует, последние буквы в обозначении). Ежели нет буковки Z, то это ширпотреб с диапазоном -20 +60.

этот вариант я видел, если мне не изменяет память, это такой маршрутник, который обычно в уазиках в центральный воздухан вставляют чел попилил.

но у него дисплей по ширине велик, имхо.

на силыче вижу 1 микруху, на ней написано 8L05A PBKWB

это походу атмел, но где на него даташит найти, не знаю.

[kineskop]

Чет тоже не выходит каменный цветок. Сколько выводов- мож это стабилизатор (поисковик только их выплевывает).

[Ep]

8 выводов, стабилизатор наврядли - он на 78 начинается

[kineskop]

Нифига кроме стабилизаторов не дает.(они тоже есть so8)
Че то не хватает в обозначении.

[Vladimir.Kovin]

Глубоко ошибочное мнение, поскольку радиатор- это всего лишь вспомогательный агрегат, отвечающий за охлаждение основного- двигателя и стабилизировать в нем температуру никому не нужное мероприятие. А вот термостат схож по маневренности с паровозом- такой же неуклюжий, нерасторопный и неточный. Из опыта работы с электронным (с подогревом), который несколько и шустрее и точнее, задача термостата закрыть большой круг при прогреве и открыть после выхода на рабочий режим. Стабилизацией лучше справляются управляемая помпа и управляемый электровентилятор ( и точнее и надежнее).

Я знаю, я деревянный, но свято верю в то, что если температура радиатора холодней движка и термостат работает, то все будет хорошо. лишняя электроника для выравнивания десятых и сотых градуса тут очень излишняя. т.к. компенсационные таблицы по напруги в эбу расшатаны сильней. Следовательно настолько сильная стабилизация температуры двигла не к чему.

меня напрягает только тот факт, что когда я включаю кондей 1 (и только 1) вентиль начинает молотить по полной, хотелось бы чтобы молотило 2 и по необходимости. Как показала практика на мазда они больше 30-40 % не включались еще. виски мне хватает чтобы температура замирала на 79.

[kineskop]

Не буду ни в чем убеждать. Из личного опыта 3 летней давности, кода ставил датчик в радиатор, идет сильное отставание по температуре в движке, причем еще и зависящее от скорости движения. Чем ниже скорость, тем интенсивнее вращаются ЭВ, хотя необходимости то в этом и нет, поскольку в движке даже и ниже нормы. И термостат тут непричем- он слишком инерционен для колебаний за 3 минуты в 5 град. Просто не понимает, что от него хотят. :(

[Vladimir.Kovin]

Не буду ни в чем убеждать. Из личного опыта 3 летней давности, кода ставил датчик в радиатор, идет сильное отставание по температуре в движке, причем еще и зависящее от скорости движения. Чем ниже скорость, тем интенсивнее вращаются ЭВ, хотя необходимости то в этом и нет, поскольку в движке даже и ниже нормы. И термостат тут непричем- он слишком инерционен для колебаний за 3 минуты в 5 град. Просто не понимает, что от него хотят. :(

Эт как так??? (я просто хочу знать)

Основная идея данной системы охлаждения держать радиатор холоднее движка на определенную температуру. термостат не должен прыгать, он резко открывается в определенном диапазоне. Если все работает и работает правильно, то колебания температуры на движке быть не должно. У меня такого не было, пока не появилась проблема с белым паром из выхлопной трубы и нагибанием термостата. зимой он не закрывался при 76 градусах и открываться начал при 82. До этого момента температура по панели и бк как влитая 79.

[kineskop]

Да все просто. Чем ниже скорость, тем меньше качает и помпа (меньше производительность), следовательно ток жидкости меньше (меньше замена и подмес с горячей). В радиаторе как бы тоже идет застой. ЭВ начинает раскрутку и охлаждает жижу до установленной температуры. Тут мы газуем и набираем скорость. Поток возрастает и в двиг хлещет охлажденная ниже нормы жидкость. Термостат в силу того, что его термоэлемент сразу сработать ну никак не может, все пускает по большому кругу. Как результат- температура упала. Тут до термос "доходит" что пора закрыться давно. он закрывается (опять же не сразу). Весь цикл повторяется неоднократно, меняется амплитуда раскачки термоса по температуре и времени и если двигаешься монотонно ( редкий случай), то в конце концов наступает "стабилизация" в работе. Если нет, то так болтанка и идет.
Если датчик стоит в движке, то он уже не зависит от того, на сколько "опоздал" термостат в своих телодвижениях, да и скорость движения ОЖ уже не так сильно влияет, т.к. путь пробега значительно (можно сказать на порядок) меньше.

[Vladimir.Kovin]

у тебя не евро 3 случаем????

[kineskop]

Не, Евро2 2007гв

[ZamPoteh]

Блин, в домашних делах/заботах я всё пропустил. Надо будет завтра пораньше за пивом/чипсами сбегать и кресло поудобней и
найти. :D

[Ep]

меня напрягает только тот факт, что когда я включаю кондей 1 (и только 1) вентиль начинает молотить по полной, хотелось бы чтобы молотило 2 и по необходимости. Как показала практика на мазда они больше 30-40 % не включались еще. виски мне хватает чтобы температура замирала на 79.

температуру радиатора поддерживать ниже т-ры двигателя - это значит тратить лишнее топливо. даже вискомуфта будет умнее, ибо она при снижении т-ры проходящего через радиатор воздуха начинает передавать на крыльчатку меньший момент.

Кинескоп прально говорит, лучше поддерживать т-ру ОЖ в двигателе(а еще правильнее было бы поддерживать температурное поле в гбц, например, но нужно ставить много датчиков). поддержание постоянной температуры ОЖ на выходе из двига позволяет поддерживать постоянными тепловые зазоры.

что касается включения виски на небольшой мощности при включении кондея, то у силычей это реализовано очень просто - при появлении массы на специальном проводе блок начинает крутить вентилятор на 50% мощности. если температура растет и приближается к уставке, то блок добавляет мощности и выше 50%. кстати сказать, я сегодня ехал по трассе с включенным кондеем - работал тока 1 вентилятор. температура воздуха на выходе из испарителя кондея была +2 градуса. сомневаюсь, что можно при таком раскладе что-либо улучшить.

[luchsergey]

кстати сказать, я сегодня ехал по трассе с включенным кондеем - работал тока 1 вентилятор. температура воздуха на выходе из испарителя кондея была +2 градуса. сомневаюсь, что можно при таком раскладе что-либо улучшить.

Как такое возможно? температурный датчик на испарителе вырубает компрессор при темпе на нём ниже 4 градусов,чтоб не было обмерзания и выхода из строя!

когда нужно мозгу моего авто(лично я алгоритм не постиг) он включает оба электрокарслона при включенном кондее,хотя двигло имеет 90 градусов всего.

[kineskop]

На сколько мне известно, то оптимальная температура в радиаторе кондиционера +55 град. Исходя из этого и можно создавать алгоритм. Стабилизировать же за счет более раннего включения ЭВ охлаждения двигателя- это уже от Лукавого, дабы не городить датчики и не создавать отдельный алгоритм, но при этом эффективность кондея падает, при той же отбираемой моще... На мой взгляд, это не есть хорошо.

[Ep]

Как такое возможно? температурный датчик на испарителе вырубает компрессор при темпе на нём ниже 4 градусов,чтоб не было обмерзания и выхода из строя!

когда нужно мозгу моего авто(лично я алгоритм не постиг) он включает оба электрокарслона при включенном кондее,хотя двигло имеет 90 градусов всего.

ды не знаю, но видел своими глазами. термодатчик цифровой, подключен на бк в приборке.

возможно, на него попадал конденсат каким-то непонятным образом и , испаряясь в проходящем потоке воздуха, давал дополнительное охлаждение.

[Серёга34]

когда нужно мозгу моего авто(лично я алгоритм не постиг) он включает оба электрокарслона при включенном кондее,хотя двигло имеет 90 градусов всего.

Алгоритм очень простой. Для авто с 2-мя карлсонами, применяется 3-ех уровневый датчик давления хладогента. Тот что стоит на боченке-рессивере.
1 уровень, низкое давление в системе - не даёт включиться кондею при утечке фреона.
2 уровень, высокое давление - отключает компрессор при превышении давления.
3 уровень, где-то посередине - включает второй карлсон, при недостаточном охлаждении конденсора (радиатора кондея)

[Vladimir.Kovin]

температуру радиатора поддерживать ниже т-ры двигателя - это значит тратить лишнее топливо. даже вискомуфта будет умнее, ибо она при снижении т-ры проходящего через радиатор воздуха начинает передавать на крыльчатку меньший момент.

Кто тебе такое сказал??? как показали замеры. почти везде виска держит температуру ниже (на сколько каждый решает сам). В моем случае, мне очень нравилась стабильная температура движка 79. Меня все полностью устраивало. я не предлагаю крутить венты чтобы скинуть температуру с 79 (на радике) до 20. чисто эмпирическим путем получить достаточную разницу для стабилизации температуры на необходимом уровне. Но при этом чтобы кондей работам максимально эффективно.

Насчет температуры из кондея, измерения показали +3,5 градуса у лобовика, что означает, что у испарителя около 0 (1-2)

[Ep]

насколько каждый не сам решает, а конструкторы системы охлаждения. рабочая виска никогда сильно не переохлаждает радиатор.

проблема виски в другом - что она работоспособна (то есть, держит температуру радиатора ниже температуры ОЖ в двигателе) не во всех режимах работы двигателя.
например, в пробке на жаре, на ХХ температура начинает расти и сбить ее виской можно только прогазовавшись отдуши.
это признают и конструкторы УАЗа, которые ставили сначала маленькие радиаторы+1 электровентилятор, потом, с переходом на евро3, были вынуждены ставить большой радиатор и 2 ЭВ.

[Vladimir.Kovin]

насколько каждый не сам решает, а конструкторы системы охлаждения. рабочая виска никогда сильно не переохлаждает радиатор.

проблема виски в другом - что она работоспособна (то есть, держит температуру радиатора ниже температуры ОЖ в двигателе) не во всех режимах работы двигателя.
например, в пробке на жаре, на ХХ температура начинает расти и сбить ее виской можно только прогазовавшись отдуши.
это признают и конструкторы УАЗа, которые ставили сначала маленькие радиаторы+1 электровентилятор, потом, с переходом на евро3, были вынуждены ставить большой радиатор и 2 ЭВ.

Главное,Ю чтобы ни кто не узнал об этом. 3 года катался и по пробкам и стоял не двигаясь в тени было +34, температура не росла выше 80, было только 85 при 2-х км подъеме со скорость 5 кмч на хх. опять же, стоило встать - она упала. Если едешь на оборотах выше 1000 или стоишь, то ровно 79.

Евро 2 с кондеем. Может я что-то делаю не так???

[Ep]

да у тебя на евро2 наверняка широкий радиатор. и вискомуфта, возможно, рабочая. для евро2 производительности системы охлаждения с радиатором евро3 должно хватать.

к тому же, я считаю, что пока у нас нету культуры производства в автомобильном двигателестроении. поэтому из двух одинаковых на вид двигателей один будет греться, другой нет.
а что является конкретной причиной склонности к перегреву отдельных экземпляров я пока не выяснил. когда буду разбирать свой двиг, попробую понять :)

[Vladimir.Kovin]

да у тебя на евро2 наверняка широкий радиатор. и вискомуфта, возможно, рабочая. для евро2 производительности системы охлаждения с радиатором евро3 должно хватать.

к тому же, я считаю, что пока у нас нету культуры производства в автомобильном двигателестроении. поэтому из двух одинаковых на вид двигателей один будет греться, другой нет.
а что является конкретной причиной склонности к перегреву отдельных экземпляров я пока не выяснил. когда буду разбирать свой двиг, попробую понять :)

Да, у меня радиатор большой, сейчас медь стоит. Виска у меня от стандартной изменена была, не такая как на классической евро-2
Я выше к чему написал, у всех знакомых с такой конфигурацией проблем нет :D .

А если все всех равных у тебя греется смотри диагностику. Если угол зажигания кривой - ниччего не поможет, 1 газель так год гоняли, пока не поняли что случилось

[kineskop]

+100
Подпишусь под каждой фразой Ер!

[Ep]

А если все всех равных у тебя греется смотри диагностику. Если угол зажигания кривой - ниччего не поможет, 1 газель так год гоняли, пока не поняли что случилось

ды чо его смотреть, если двиг позволяет трогаться на ХХ с третьей(правда, раздатка немного возмущается -порыкивает) и расходует 10,5 литров по трассе при пользовании круизом и на тапках 265/75 и ГП 4,6.

все дело в том(как говорят чиптюнеры), что на евро3 стоковая прошивка в некоторых режимах просто "заливает" двигатель бензином, чтобы кат грелся и обеспечивал нормы токсичности.

к тому же, у бошевских мозгов программа гораздо сложнее, чем у микасов - и если угол зажигания хоть чуть неправильный, она все равно подвинет его в нужную сторону. таким образом, угол не стоит самому сильно двигать. даже обманку типа вариатора не стоит применять - там все взаимосвязано и адаптивно подстраивается к конкретному двигателю с его косяками.

[Vladimir.Kovin]

ды чо его смотреть, если двиг позволяет трогаться на ХХ с третьей(правда, раздатка немного возмущается -порыкивает) и расходует 10,5 литров по трассе при пользовании круизом и на тапках 265/75 и ГП 4,6.

все дело в том(как говорят чиптюнеры), что на евро3 стоковая прошивка в некоторых режимах просто "заливает" двигатель бензином, чтобы кат грелся и обеспечивал нормы токсичности.

к тому же, у бошевских мозгов программа гораздо сложнее, чем у микасов - и если угол зажигания хоть чуть неправильный, она все равно подвинет его в нужную сторону. таким образом, угол не стоит самому сильно двигать. даже обманку типа вариатора не стоит применять - там все взаимосвязано и адаптивно подстраивается к конкретному двигателю с его косяками.

Тут ты не совсем прав. Подстраивает Угол Опережения только в определенном диапазоне. к примеру 35-4. Адаптивный алгоритм работает ища максимальное комфортное значение в данном режиме в данном диапазоне. Если ДД начинает накрываться, то он может или завалить УОЗ или ронять его. Бош реально интересней, но все системы обратной связи должны работать при этом исправно. Может и слишком раннее зажигание...

[Ep]

я датчики все поменял на новые при пробеге около 100 тыкм. ничего не поменялось. щас пробег 110 000.

[Vladimir.Kovin]

я датчики все поменял на новые при пробеге около 100 тыкм. ничего не поменялось. щас пробег 110 000.

Эт правильно. Но поменяться должно было, немного возрасти динамика и т.д. , но это мелочи...

[kineskop]

Динамика меняется каждый раз, после того, как залью Sapfir в бак (раз в 10 тыр). Это промывка инжектора по 82р. за флакон :D
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 88/?page=1

[Dragun]

....... сбить ее виской можно только прогазовавшись отдуши.
это признают и конструкторы УАЗа, которые ставили сначала маленькие радиаторы+1 электровентилятор, потом, с переходом на евро3, были вынуждены ставить большой радиатор и 2 ЭВ.

А как это понимать? На евро-3 греется сильнее или это совпадение с переходом на евро-3 ??

У меня 07г. евро-2, поэтому интересуюсь.

[SupraGoblin]

Я так понимаю просто совпадение...в конце 2007 стали появляться евро-2 с кондиционером, вот тогда и повылазили проблемы с перегревом....ну и тут на смену пришел евро-3, и заодно поменяли радиатор на более больший и еще + 1 ЭВ поставили для кондея...

Скажем так у меня евро-2 2007 г. радик штатный алюминька двухрядная...поставил волговский БОШ ЭВ вместо виски и ШИМ от Кинескопа + установил кондиционер подвесной....

Без кондиционера при +30 в тени и при стоянии в глухих московских пробках держится нормально температура и даже волговский ЭВ не всегда на 100% крутится....но при включении кондея ситуация меняется, волговский ЭВ крутит на полную + также крутится родной ЭВ, который охлаждает радиатор кондиционера...и все равно при стоянии температура медленно, но растет (только на холостом и если стоять) с 88 до 93 минут за 30 дойдет...но я так чтобы полчаса совсем в пробке встать и никуда не двигаться еще не стоял....если ехать то температура сбивается то 88 и хоть и оба вентиля махают на полную ниже не упадет, но и расти не будет, пока опять не встанешь....это с кондиционером и при +30, будет +20 уже будет легче...
Кстати это все с одно прорезанной жаброй с левой стороны, сейчас жду шноркель и в жару буду использовать его для отвода горячего воздуха с другой стороны.

В приниципе, для московского климата мне пока хватает, но с кондиционером запаса конечно практически нет...вариант вкрячивать радик евро-3 в шнивовской спаркой, и перед радиатором 2 эв ставить по аналогии евро-3...тогда наверное должно хватить...но меня душит жаба платить такие деньжищи за радик, да еще и за спарку...так что пока радиатор не потечет (а штатка на евро-2 вроде протечками не балует), менять ничего не буду

[Dragun]

Понятно, спасибо за такой развёрнутый ответ :)

Неделю назад в моем УП температура на светофоре в пробке показала под красную зону по приборке, вентилятор не включился -нервы сдали и я съехал в сторону :)

Потом выяснил, что вентилятор работает, только не понял при какой температуре он включается...

Продул хорошо радиатор (штатный, не менял), был забит пылью и пухом с полей. Вот жара, езжу, пока всё нормально, не греется и до этого не грелся особо, т.е. хватает штатного радиатора 07(наверное, 06г.) и вискомуфты, кондиционера нет.

[kineskop]

Я так понимаю просто совпадение...в конце 2007 стали появляться евро-2 с кондиционером, вот тогда и повылазили проблемы с перегревом....ну и тут на смену пришел евро-3, и заодно поменяли радиатор на более больший и еще + 1 ЭВ поставили для кондея...

Скажем так у меня евро-2 2007 г. радик штатный алюминька двухрядная...поставил волговский БОШ ЭВ вместо виски и ШИМ от Кинескопа + установил кондиционер подвесной....

Без кондиционера при +30 в тени и при стоянии в глухих московских пробках держится нормально температура и даже волговский ЭВ не всегда на 100% крутится....но при включении кондея ситуация меняется, волговский ЭВ крутит на полную + также крутится родной ЭВ, который охлаждает радиатор кондиционера...и все равно при стоянии температура медленно, но растет (только на холостом и если стоять) с 88 до 93 минут за 30 дойдет...но я так чтобы полчаса совсем в пробке встать и никуда не двигаться еще не стоял....если ехать то температура сбивается то 88 и хоть и оба вентиля махают на полную ниже не упадет, но и расти не будет, пока опять не встанешь....это с кондиционером и при +30, будет +20 уже будет легче...
Кстати это все с одно прорезанной жаброй с левой стороны, сейчас жду шноркель и в жару буду использовать его для отвода горячего воздуха с другой стороны.

В приниципе, для московского климата мне пока хватает, но с кондиционером запаса конечно практически нет...вариант вкрячивать радик евро-3 в шнивовской спаркой, и перед радиатором 2 эв ставить по аналогии евро-3...тогда наверное должно хватить...но меня душит жаба платить такие деньжищи за радик, да еще и за спарку...так что пока радиатор не потечет (а штатка на евро-2 вроде протечками не балует), менять ничего не буду

Все верно сказано! Но есть решение на этом форуме более дешевое- радик и спарка от Шеви :D

[Dragun]

"спарка от Шеви" это что такое ??

[kineskop]

Спарка- это 2 карлсона в одном корпусе (подрамнике) от Шеви-Нивы. Цена 4380руб. Радиатор от Шеви-Нивы 1400 руб. :D

[Dragun]

А радиатор от ШН по сравнению с УП как по габаритам?
Какие плюсы? По цене понятно :)

Это я на будущее спрашиваю, пока и штатный устраивает
(начало 07г.).

[NATOvec]

Понятно, спасибо за такой развёрнутый ответ :)

Неделю назад в моем УП температура на светофоре в пробке показала под красную зону по приборке, вентилятор не включился -нервы сдали и я съехал в сторону :)

Потом выяснил, что вентилятор работает, только не понял при какой температуре он включается...

Продул хорошо радиатор (штатный, не менял), был забит пылью и пухом с полей. Вот жара, езжу, пока всё нормально, не греется и до этого не грелся особо, т.е. хватает штатного радиатора 07(наверное, 06г.) и вискомуфты, кондиционера нет.

Штатный веник вкл от датчика который в радике стоит проверь он у тебя не отвалился?А вкл вроде при 93 градусан должен если ни кто не лазял в мозгах

[kineskop]

А радиатор от ШН по сравнению с УП как по габаритам?
Какие плюсы? По цене понятно :)

Это я на будущее спрашиваю, пока и штатный устраивает
(начало 07г.).

Плюсы очевидны:
1. Не текут
2. по высоте меньше чем наш, но по длине больше чем даже Евро3
3. Не надо мумукаться с диффузором
4. Место под капотом между двигом и радиком море, что дает преимущество в обслуге двига и косвенно улучшается обдув.

[Dragun]

По плюсам радиатора от ШН понятно :)

По вкл. вентилятора: я заподозрил, что он должен включаться от датчика который в радиаторе, но меня смутило, что этот датчик показывает на приборке аварийный значок жидкости(гаснет при заводке двиг.)значит он работает и от него идёт один провод.

А вот включается вентилятор, если снять разъём с датчика
ОЖ, который стоит на термостате и идёт на комп..(два контакта).

Видимо, включается аварийный режим.

В "мозгах" вроде бы не перепрошивали ничего.

[kineskop]

Все верно. Сними колодку с двухтактного датчика,зачисть контакты, смажь вазелином и одень. Если не поможет, то меняй датчик. :D

[SupraGoblin]

Еще бы этот шнивовский радик в грязи погоняли бы, вот тогда был бы точный результат, а пока он только асфальтовое испытание прошел....

[kineskop]

В любом случае лучше чем полуторка Евро2- с кондеем в жару и в пробках судя по отзывам автора нет! :)

[странник_R66]

Еще бы этот шнивовский радик в грязи погоняли бы, вот тогда был бы точный результат, а пока он только асфальтовое испытание прошел....

Шниву же гоняли-вроде неплохо. По шнивовскому радику не совсем понятно,т.к. он значительно меньше патровского.
Если звезды сойдутся, на следующей неделе начну эксплуатацию медного оренбургского радика со шнивовской спаркой под управлением силыча вер. 2011г. на один пропеллер. Второй запускаться будет иначе-ещё нет окончательного решения. Возможно от датчика в верхнем патрубке. Посмотрим, как они себя поведут.