Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...

[Dimsa]

А потом если брать за основу простейшую холодильную установку, а наша система охлаждения очень схожа, то давление-температуру надо понижать на конденсаторе-радиаторе, соответственно температуру ОЖ надо измерять на выходе охлажденного потока.

[Ep]

Я ж говорю, хозяин-барин. температура радиатора будет стабильна, а температура ОЖ в двигателе - не факт :)
ведь есть еще термос, который может не открыться :)

к тому же, если часть ОЖ уйдет из системы охлаждения (например, треснул патрубок на ходу)датчик в радиаторе будет показывать температуру чего?

[Ep]

Я тут нарыл кое что, по данному вопросу: http://azlk-club.clan.su/publ/tjuning/u ... a/5-1-0-53

хорошая статейка, кстати.

там в конце фраза одна навела меня на мысль, почему может еще раскачка усиленная быть у некоторых. если мне склероз не изменяет, у лучсергея масляный радиатор отсутствует, потому что лишняя деталь :)
надо бы глянуть, как щас, по текущей погоде, открывается у нас клапан масляный или че ваще.

а краники в трубки развоздушивателя я обязательно врежу. надо только до магаза доехать подходящего...

[Aleksandr_89]

щас пойду во двор суставы разминать,сфотаю вам что в реале.
Видно что отверстия немае:

Это чО они, прилив на корпусе оставили, а дырку наглухо металлом залили??? :P Неэкономно!!! :)

[Aleksandr_89]

а классическая схема установки датчика включения вентиляторов вообще подразумевает его установку внизу радиатора на выходе из него либо в патрубке- вставке ,установленном на выходном из радика шланге.
так что проблему то придумывать не стоит.

:) На Уазбуке, помнится, было несколько тем на много-много страниц, где народ копья ломал, куда этот датчик правильнее ставить.... в верхний, или в нижний патрубок радиатора... :P К единому мнению так и не пришли!!! :D

[luchsergey]

на случай там не открытия термоса или понижения уровня остается штатная схема управления карслонами,и включения аварийного режима перегрева от двухконтактного датчика в корпусе термоса.
Как мысля при использовании шима включать от кондера через релюшки оба карслона последовательно либо штатно один но через через шниворезюк?тк ели буит мало дальше разгонит его шим.

[Vitamin]

Есть те, кто на Патрик с Волги пересел? Помните как на ЗМЗ-406: летом датчик в горизонтальном патрубке перед входом в радиатор; зимой - в нижней части самого радиатора (т.е. штатный, заводской).
Те, кто пытался летом ездить на штатном - кипел.

[luchsergey]

значит датчик на входе в радик для шима одобрямс большинством голосов? выкрутить заглушку и вкрутить датчик-всего то и делов.токо отсталось вкрутить вдруг там не ттот размер.датчик то я купил уже.на выхах поди вкручу и тамарку выкину заодно.

[ledobur]

Да уж, понаписали тут много за период моего отсутствия! :D Суть проблемы, как мне видится, лежит в плоскости теплового баланса системы. И именно в различии проходных сечений патрубков системы охлаждения у "Евро-2" и "Евро-3", как справедливо уже отмечали выше. Ер верно кивает в сторону масляного радиатора - он начинает функционировать именно на больших оборотах прогретого двигателя (необходима температура для открытия масляного термоклапана в случае его установки). Вот вам и дополнительные градусы в температуре ОЖ - ведь условия сброса радиатором ОЖ излишней температуры во внешнюю среду нарушаются по причине появления дополнительного источника тепла в зоне основного радиатора! Потому в моем случае (езда на первой пониженной с оборотами двигателя за 3 тысячи по глубокому плотному снегу) и наблюдалась температура ОЖ +95 градусов как с закрытой решеткой радиатора "намордником", так и без последнего - ведь критическая температура двигателем и его элементами уже набрана! Не помогло даже то, что в подкапотное пространство попадал снег и там активно таял (под капотом все было усеяно каплями воды). Но и температура выше +95 градусов не поднялась. Нижним же пределом опускания температуры (вне зависимости от наличия или отсутствия утеплителя решетки радиатора) являются заветные +90 градусов. Никаких провалов, как указывает luchsergey, в моем случае не отмечается. Но, что я подметил - при отсутствии утеплителя радиатора, вискомуфта практически не работает! Т.е. лопасти вентилятора свободно вращаются на валу вискомуфты. На ХХ температура вообще стоит стабильно +90 градусов - что в гараже, что на улице. И попрошу ответить тех, у кого машины "Евро-3" с установленным термостатом "Тама" на 88 градусов, но в комплектации без кондиционера - т.е. у кого площадь основного радиатора не "затенена" дополнительным радиатором конденсора кондиционера: как ведет себя температура ОЖ в вашем случае?

[luchsergey]

Вы прям как следак себя ведёте.нафик такие заморочки.
Я ж в сотыр раз говорю ,что тамарка тормозит с ЗАКРЫВАНИЕМ!!!верхний предел отлично! в умной статье выше подмечено -это особенность верхних термосов и в данном разе накладывается конкретно тормознутость экземпляра,тк у неё дырка меньше,направление не то....

[Vitamin]

Почему у меня она с закрыванием не тормозит, а?

[luchsergey]

Как почему? вы - лучше конечно.
Я писал выше почему,повторюсь:жижа у вас в радике теплее моей.

[ledobur]

Вы прям как следак себя ведёте.нафик такие заморочки.
Я ж в сотыр раз говорю ,что тамарка тормозит с ЗАКРЫВАНИЕМ!!!верхний предел отлично! в умной статье выше подмечено -это особенность верхних термосов и в данном разе накладывается конкретно тормознутость экземпляра,тк у неё дырка меньше,направление не то....

Прочитал я эту статью - вещь интересная и полезная. Но я просто пытаюсь осознать, что в наших случаях ("Евро-2" и "Евро-3") приводит к столь различным результатам. И решение проблемы лежит на поверхности, а не в обсуждении кавитации. :D В моем случае "тормозов" с закрытием термостата как раз не наблюдается, а имеется некоторая недостаточность (или низкая эффективность) охлаждения - сброса излишнего тепла. Как выход - применять другой радиатор (более емкий) или улучшать условия его охлаждения.

[luchsergey]

И опять в 1001 раз:

1. у вас морда закрыта намордником.
2.радик затенен от встречного обдува маслозмеевиком,спаркой.
3.дырка в тарелке тамы постоянно греет вам радик даже при малом круге.


по русски понимаете и воспринимаете?или перевод сделать?
кавитация и ориентация ,глушение паровоздушников-понятно лженауки г-на Ера.

[ledobur]

И опять в 1001 раз:

1. у вас морда закрыта намордником.
2.радик затенен от встречного обдува маслозмеевиком,спаркой.
3.дырка в тарелке тамы постоянно греет вам радик даже при малом круге.


по русски понимаете и воспринимаете?или перевод сделать?
кавитация и ориентация ,глушение паровоздушников-понятно лженауки г-на Ера.

luchsergey, я понимаю - весна, гормоны, возраст... Но я писал специально в своем посте, что утеплитель радиатора мною снят. :D И не стоит столь резко реагировать, у меня на перевале аж лавина от вашего грозного рыка сошла! :P

[Aleksandr_89]

:P Да заглушите уже кто-нибудь энту вашу трубку паровоздушную Евротретью.... для пробы!!!

[Ep]

Но я просто пытаюсь осознать, что в наших случаях ("Евро-2" и "Евро-3") приводит к столь различным результатам. И решение проблемы лежит на поверхности, а не в обсуждении кавитации. :D В моем случае "тормозов" с закрытием термостата как раз не наблюдается, а имеется некоторая недостаточность (или низкая эффективность) охлаждения - сброса излишнего тепла. Как выход - применять другой радиатор (более емкий) или улучшать условия его охлаждения.

:)

дык все отличие видно невооруженным взглядом :)

на евро 2 скачки температуры с тамой отсутствуют? на евро3 присутствуют? не особо... на одном конкретном евро 3, слегка "доработанном" шаловливыми рученками - в полной мере. :)
вывод - доработки не совсем правильные.

я попробую перекрыть трубку развоздушивателя и тогда мы выясним, как она влияет на расколбас температуры. второе существенное отличие - размер радиатора, думаю, должно скорее сглаживать скачки а не усиливать их. про диаметр патрубков я еще подумаю, но мне кажется они не могут играть большую роль. если проходное сечение меньше, может скорость течения жидкости возрасти и расход будет тот же.

а вот масляный радиатор- очень нужная и правильная весчь для змз :) не надо от него отказываться.
равно как и байпасс с электроклапаном в магистрали печек :)
всем рекомендую - очень хорошая штука

[ledobur]

я попробую перекрыть трубку развоздушивателя и тогда мы выясним, как она влияет на расколбас температуры. второе существенное отличие - размер радиатора, думаю, должно скорее сглаживать скачки а не усиливать их. про диаметр патрубков я еще подумаю, но мне кажется они не могут играть большую роль. если проходное сечение меньше, может скорость течения жидкости возрасти и расход будет тот же.

Если скорость течения жидкости возрастет, то ее объем, прокачиваемый через уменьшенное сечение трубопровода, обязан будет уменьшиться по причине равности производительности помпы. Думается мне, что "собака зарыта" все-таки в измененном (уменьшенном) сечении у "Евро-3" нижнего канала в корпусе термостата. Большего отличия между "еврами" я не вижу. Размер радиатора - да, но он просчитывается с некоторым запасом по тепловой мощности, так что, думаю, этим параметром можно принебречь. А вот учитывая место расположения температурного датчика, можно предположить локальное поднятие температуры в его зоне вследствие недостаточности циркуляции ОЖ по причине зауженного на "Евро-3" сечения (по сравнению с предыдущим исполнением) корпуса термостата.

...а вот масляный радиатор- очень нужная и правильная весчь для змз :) не надо от него отказываться.
равно как и байпасс с электроклапаном в магистрали печек :)
всем рекомендую - очень хорошая штука

Если есть ссылка на тему с примером исполнения байпаса - прошу выложить.

[luchsergey]

Горе от ума или наоборот?

Моя тама медленно закрывается от отсутствия маслозмеевика! Сильно!!!

[Ep]

Если скорость течения жидкости возрастет, то ее объем, прокачиваемый через уменьшенное сечение трубопровода, обязан будет уменьшиться по причине равности производительности помпы.

Если есть ссылка на тему с примером исполнения байпаса - прошу выложить.

не парься :)

тема про байпасс - в разделе климатическое оборудование, климат контроль там описана установка электроклапана от бмв

кран я уже купил, щас пойду ставить :)

[akaKot]

Если скорость течения жидкости возрастет, то ее объем, прокачиваемый через уменьшенное сечение трубопровода, обязан будет уменьшиться по причине равности производительности помпы.

Я не то что бы вклиниваюсь в спор, а просто небольшую поправку в рассуждения внести хочу
Господин Бернулли учит нас, что в данном случае объём будет тот же, так как ОЖ является практически несжимаемой жидкостью.

А по существу могу сказать следующее: вчера поставил тамовский термостат, температура стабильно держится между 90 и 93, и лишь иногда подскакивает до 95.
Обточить по периметру термостат пришлось, но чтоб снять крышку, понадобилось приотпустить болты самого корпуса термостата и отжать его от головы. Иначе болт не откручивался до конца.

Машина свеженькая, всё на месте, ничего не ампутировано, Евро-3 ессесно.

P.S. Перепускной клапан не ампутировал, поставил термостат так, как на фотках казали, хотя по опыту многих предыдущих машин считаю, что всё это фигня. Критично это было лишь на тех машинах, на которых термостат стоит горизонтально.

[luchsergey]

А зачем вы тогда кран в водопроводе приоткрываете и прикрываете-ведь по вашей замечательной теории объём проходящей жидкости не изменяется,тк она не сжимаема?
В реале то всё наоборот.

А производительность любого насоса и нашей помпы тоже как раз меняется от местных гидравлических сопротивлений.

[akaKot]

Во первых, теория не моя, а господина Бернулли.
А во вторых, в условиях задачи было обозначено «по причине равности производительности помпы».
Соответственно объём сохраняется, а скорость потока возрастает.

А вообще — забей.

[luchsergey]

Производительность любого насоса(нашей помпы тоже) регулируется запорной арматурой на её выходе.при закрытой задвижке,кране,блине её производительность равна нулю и выходит на максимальную при полностью открытом выходном сечении.

[luchsergey]

дроссельными шайбами именно простейше регулируют производительность или колличество проходящей жидкости и чем ее меньше проходит тем меньше производительность насоса.по простому- его душит гидравлическое сопротивление.ваш кран на кухне разве не тоже самое?

[Dimsa]

Есть еще ламинарное и турбулентное движение жидкостей, зависящее от скорости потока и диаметра трубы :)

[luchsergey]

если закрыть задвижку на выходе насоса то никакого движения не будет вообще.

[Dimsa]

luchsergey
чего ты к водопроводному крану привязался, с водой что ли проблемы.
Ну сделал ты подпор прокладкой с дыркой, уменьшил пропускную способность и получил через эту дырку дросселирующий поток с пузырями (длинную тонкую струю) и пониженное давление, а в другом месте получил затыку и переизбыточное давление.
Ты правильно подметил что помпа-насос имеет постоянную производительность.

[Ep]

А вообще — забей.

+1. я уже писал чуть выше :) :)

или идите учите гидравлику :)

ну чо, рассказать про эффект от заглушивания трубки? :)

[luchsergey]

как характеристику имеет определенную производительность и напор,которые уменьшаются от гидравлических потерь любого типа:шайба,сужение,поворот,разворот,уменьшение диаметра трубопровода,подъём по вертикали,длинна трубопровода...в итоге на выходе получаем совершенно не то что при свободном изливе сразу из насоса.и при одинаковых длинах трубопровода но разных диаметрах тоже.для расссчётов древние таблицы существуют,по которым и ныне считают потери напора и расхода.поставилитаму старелкй клапана меньшей в полтора раза топудоо получили меньший расход через радик.стопудово!!! тк это дополнительное к стоку гидравлическое сопротивление.

[luchsergey]

Вот элементарную школьную гидравлику и насосы учите вы- спорщики плевать о чём и не позорьтесь.

[Dimsa]

как характеристику имеет определенную производительность и напор,которые уменьшаются от гидравлических потерь любого типа:шайба,сужение,поворот,разворот,уменьшение диаметра трубопровода,подъём по вертикали,длинна трубопровода...в итоге на выходе получаем совершенно не то что при свободном изливе сразу из насоса.и при одинаковых длинах трубопровода но разных диаметрах тоже.для расссчётов древние таблицы существуют,по которым и ныне считают потери напора и расхода.поставилитаму старелкй клапана меньшей в полтора раза топудоо получили меньший расход через радик.стопудово!!! тк это дополнительное к стоку гидравлическое сопротивление.

Ты чего гидравлическую схему отопления на пятиэтажку что ли посмотрел.
Тогда уже рой дальше, еще шероховатости материалов-сопротивление к трению имеют не менее важное отношение к потерям давления-потоку чем загибы и диаметры.

[ПАТРИОТ 572]

ну чо, рассказать про эффект от заглушивания трубки? :)

Рассказывай :)

[Ep]

вот:


ехал домой , в движении температура 93-95, в пробке строго 95, стрелка вообще не колышется даже :)
вентилятор работает один щас, через шим - в пробке крутился не все время, иногда останавливался.
дай, думаю, принудительно включу оба вентилятора на 100% - включаю на 95 градусах, температура через некоторое время опускается до 90, потом становится 93 :)

я за все время пользования уазиком такой адекватной работы системы охлаждения не видел ни разу :)
ща поеду по трассе прокачусь немного.

[Dimsa]

http://www.eliwell.su/katalog/3
http://www.eliwell.su/prais-list/3/539
Вот собственно точные термостаты, на один и два датчика, к ним можно карлсоны цеплять

[Dimsa]

http://www.aircool.su/CatalogImages/Fil ... olleri.pdf
Техничка

[kuzyavr]

После ламинарных турбулентных потоков и дросселирующих струй я как-то потерял мысль совершенно :D

[Ep]

:)

по трассе ничо не изменилось. 90, иногда поднимается до 95 и мгновенно обратно на 90 опускается.

очень быстрый термостат :)

надо тока еще попробовать нижнюю тарэльку не менять -имхо лучше должно быть.

[Ep]

http://www.eliwell.su/katalog/3
http://www.eliwell.su/prais-list/3/539
Вот собственно точные термостаты, на один и два датчика, к ним можно карлсоны цеплять

если не удастся купить волговский блок климат- контроля куплю такую термореле для управления электроклапаном на байпассе :)

[ledobur]

:)

по трассе ничо не изменилось. 90, иногда поднимается до 95 и мгновенно обратно на 90 опускается.

очень быстрый термостат :)

надо тока еще попробовать нижнюю тарэльку не менять -имхо лучше должно быть.

И я об том же! Так что, на данную проблему со скачками температуры 93-95 градусов можно закрыть глаза. Единственное, что необходимо сделать на мой взгляд - это переделать электрическую схему включения вентилятора обдува радиатора, срабатывающего при +96 градусах. Переделать таким образом, чтобы он не отключался при выключении зажигания. Тогда, вкупе с байпасом, можно быть уверенным в том, что летом голову не поведет от местного перегрева.

[Aleksandr_89]

вот:
ехал домой , в движении температура 93-95, в пробке строго 95, стрелка вообще не колышется даже :)
вентилятор работает один щас, через шим - в пробке крутился не все время, иногда останавливался.
дай, думаю, принудительно включу оба вентилятора на 100% - включаю на 95 градусах, температура через некоторое время опускается до 90, потом становится 93 :)

я за все время пользования уазиком такой адекватной работы системы охлаждения не видел ни разу :)
ща поеду по трассе прокачусь немного.

:D А теперь попробуй открыть крантик... для чистоты эксперимента, так сказать...

З.Ы. luchsergey, открывай заглушенную дырку в ТАМе, а шланг срочно глуши!!!

[luchsergey]

Лженауками не увлекаюсь.включение зимой карслонов отношу туда же.

[luchsergey]

шланг можно глушить только вернув байпасу размеры евро2,но тогда уменьшится циркуляция на печки,также ради исключения завоздушивания печек не стоит этого делать.это всё обсосано и забыто на автоладе лет 8 назад как появились мыльницы(12-е семейство).
Можно задросселировать оба паровоздушника 2-3 милимитровыми вставками в шланги,но это тоже рукоблудие.

[Ep]

И я об том же! Так что, на данную проблему со скачками температуры 93-95 градусов можно закрыть глаза. Единственное, что необходимо сделать на мой взгляд - это переделать электрическую схему включения вентилятора обдува радиатора, срабатывающего при +96 градусах. Переделать таким образом, чтобы он не отключался при выключении зажигания. Тогда, вкупе с байпасом, можно быть уверенным в том, что летом голову не поведет от местного перегрева.

у меня штатная система срабатывает на 100 градусах теперь :) (первый) и на 102градусах второй. при чиптюнинге можно выставить любые температуры.

ну вы господа ваще заелись уже :) 93-95 им уже скачок :)

в купе с байпасом силычи у меня включают не только вентиляторы, но еще и электропомпу штатную :)
и при глушении движка с температурой ОЖ выше 94 градусов 80 секунд гоняют эту ОЖ по системе охлаждения и остужают в радике. практика показала, что этого вполне достаточно чтоб при следующей заводке температура была не в красной зоне, как у многих, а около 90 градусов . и это в любую жару :)

[Ep]

:D А теперь попробуй открыть крантик... для чистоты эксперимента, так сказать...

З.Ы. luchsergey, открывай заглушенную дырку в ТАМе, а шланг срочно глуши!!!

да по трассе ничо не изменится :) а в пробках эффект такой потому, что на хх производительность помпы никакая, и теперь даже та часть ОЖ, что шла минуя радиатор участвует в теплообмене, что в купе с масляным радиатором не может не стабилизировать температуру относительно обратного варианта.

вот единственное есть еще мысль развоздушиватель радиатора заглушить и посмотреть чо будет :) на евро 2 он есть, кстати?

в нижней части патрубка термостата евро2 стоит дроссельная шайба. проходное отверстие байпасса, если мне глазомер не изменяет, одинаковое у евро 2
и 3 :)

[luchsergey]

Длина(не диаметр!!!) шайбы (сужения) очень важный параметр.Вспомните диаметры шланга от корпуса термоса вниз на евро 2 и 3- это тоже сужение больше чем в 2 раза по сечению.

[ValeraL]

ОФФ: "горе от ума" мне чет на ум пришло, читая последние страницы :) инженеры всяких там тоет и мерсов курят в сторонке :)

[Aleksandr_89]

:D Да luchsergey'ю просто лень разбирать опять термостат, и освобождать дырку, которую он наглухо винтиком заглушил, и поэтому он не может просто заглушить паровоздушный шланг, как Ер...
:lol: (шутка!!!)

[luchsergey]

Яж писал: про дырки и шланги я всё изучил много лет назад,будучи вьюношем досконально живя на автоладе и имея жиги в прошлой автомобильной жизни.мне это пройденный этап.

[Aleksandr_89]

вот единственное есть еще мысль развоздушиватель радиатора заглушить и посмотреть чо будет :) на евро 2 он есть, кстати?

Это не тот шланг, случайно, который у нас идет от горловины радиатора в расширительный бачок??? :)

в нижней части патрубка термостата евро2 стоит дроссельная шайба. проходное отверстие байпасса, если мне глазомер не изменяет, одинаковое у евро 2
и 3 :)

Вроде где-то в первой половине темы была инфа, что на Евро-3 это отверстие поменьше будет, чем на Евро-3...