ZamPoteh писал(а):Frol, наблюдается путаница и смешение "мух с котлетами".
Выплавление вкладышей и механическое разрушение деталей от высоких температур - это одно. И происходит это при работающем двигателе.
Пластическая деформация деталей на остановленном двигателе - это совершенно другое.
Чаще всего страдает головка двигателя - её "ведёт". От того, что её каналы это самая верхняя точка системы охлаждения, и они первые освобождаются от вскипевшего антифриза.
От того, что в её устройстве применены материалы с различным коэффициентом температурного расширения (сплавы аллюминия, чугуна, меди и сталь). И при остановленой помпе даже
болты крепления головки остывают неравномерно.
Если в первом случае от безудержной гонки за температуру останавливает физикохимические свойства масел и кристалические решотки деталей двигателя.
То во втором случае коэффициент температурного расширения и невозможность обеспечить равномерный отвод тепла от деталей. Есть критические температуры, при выходе на которые
происходят необратимые процессы.
Не обращали внимания, что все производители ДВСов рекомендуют сначало дать проработать двигателю на ХХ до снижения температуры ОЖ до рабочей, и только после этого глушить
двигатель.
После остановки двигателя он превращается в огромный кусок материала с равномерной температурой по всему объему двгателя (ну до картера). Не сразу, нужно время чтобы энергия
распределилась равномерно.
Никогда еще температура болтов и головки и температура выпускного клапана не совпадала настолько близко. Все остановилось и только холодный радиатор и горячий двигатель.
Верхняя точка системы охлаждения это расширительный бачок, но у тебя это каналы ГБЦ. Ладно, мелочи.
Итак двигаетль остановился, энергии хватает чтобы вывести температуру на критические параметры ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО двигателя. Вот тут если завести двигатель можно все
покоробить. Прочность алюминия снизилась. Кристаллическая решетка и все прочие умные твои слова.
Ну ладно, тогда берем двигатель со всем его барахлом, нагреваем его не заводя до 109 градусов, ждем удерживая температуру. Ну хотя бы год, ГБЦ покоробится?
Все покоробленные ГБЦ приходили и приходят с одинаковыми историями: перетянули болты ГБЦ или не по порядку затянули, езда на перегретом моторе, езда без уровня ОЖ.Отдельно
рассмотрим случай заглушили на горящей лампочке перегрева после стечения обстоятельств (высокая нагрузка, забитый радиатор, не работающие вентиляторы), тут рекомендует мануль
остудить двигатель до рабочей температуры на ХХ.
Ну и совсем фанатичный способ, комбо сет специально для джиперов. Пробить радиатор до небольшой течи (не иначе летящей виской), дотянуть в подъем из болота с забитым чачей
радиатором уже с уровнем ниже MIN, заглушить мотор, влить в расширитель канистру антифриза из багажника, завести и газануть чтобы разогнать уже холодную ОЖ с радиатора по всей
ГБЦ. От тут заканчивается очень быстро. Потому что разность температур элементов двигателя будет различна (повторю капсом для упоротых РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР ЭЛЕМЕНТОВ), ну
и как следствие разных коэффициентов расширения- разные геометрические размеры. И размеры сохранятся одинаковые, просто слабый элемент прогнется. И слабый элемент это ГБЦ, а не
чугунный блок.
А не "вскипевший антифриз" в каналах, и уж тем более сплавы чугуна, меди и стали
Разговор про электропомпы не состоялся...
