РАДИАТОР

[luchsergey]

Для абс датчик поперечного ускорения на дне унитаза(бокс меж передних сидений).

[странник_R66]

Нет у меня АБС нигде-бог миловал. Осталось первоочередно разобраться с вентиляторами.
KA3, KA4 - реле электровентиляторов № 1 и № 2 охлаждения двигателя- к ним цеплять шнивовскую спарку и выкинуть имеющуюся? Или как?

[luchsergey]

имеющуюся спарку я переставил за радиатор,сменив полярность в раземе и заменив сами пропеллеры на зубильные.также лежит в запасе комплект шниворадик и шнивоспарка.

там гдето описывал:

http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 5-105.html

[странник_R66]

И одной родной спарки хватает, чтоб охлаждать двиг и конденсатор кондиционера? А виска с вентилятором лишняя?

[luchsergey]

сделал так по прошлой осени.пока хватает.даже второй пропеллер ещё ни разу не включался как сделал так.если не хватит то поставлю шнивские.у них моторы такой же мощности как и наши,только пропеллеры на нескоко сантим больше в диаметре.

[странник_R66]

А в чем смысл перестановки в более нагретое место (за радиатор)?

[luchsergey]

в том что родная крыльчатка передрадиаторная треснула в центре на втором месяце жизни-это основная причина,что выражалось только в легкой дрожи кузова.А приобрести оную не представилось возмжным.Виску выбрасывать у меня повелось с прошлого хантера.

[Max 533]

А в чем смысл перестановки в более нагретое место (за радиатор)?

всос через диффузор эхфективней наддува снаружи

[странник_R66]

А в чем смысл перестановки в более нагретое место (за радиатор)?

всос через диффузор эхфективней наддува снаружи

Сомнение есть. По опыту на нагнетании давление в несколько раз (раз в 5) выше.

[luchsergey]

это совершенно с другой оперы.При таких "сомнениях" лучше оставить все как есть.

[Max 533]

[/quote]
Сомнение есть. По опыту на нагнетании давление в несколько раз (раз в 5) выше.[/quote]

я вообще применительно к радиатору писал

[luchsergey]

ия про охлаждение, а не про то что на всасе струя разрывается выше одного очка в минусе если-это гидравлика,трубопроводы,у нас съём тепла.
как вживление шнивокомплекта? я уже нулевик поставил,места ваще море освободилось.завтра сфотю.

[странник_R66]

И я про то. Мысль-надо ставить карлсона на вытяжку (всос) вместо виски с вентилятором и дефлектора. Самое сложное-куда пристроить биметаллические датчики на 84 и 87 градусов (если карлсонов два). На отводящем патрубке городить? Или есть проверенные способы в заглушку радика воткнуть? Есть ли у кого проверенные схемы? Родная спарка карлсона работает от боша- стоит в подачу конденсатора кондиционера и радика- грамотно. Переносить нет смысла.

[luchsergey]

если вкрутить температурный датчик в радик ,то к нему нужен блок г-на Кинескопа,он плавно вращает два карслона.биметалический датчик в радик не влезет по диаметру,его только в газелевскую(вроде) трубу-вставку в разрез отводящего(подводящего) шланга радика.

Спарка перед конденсором не очень грамотно стоит,пересмотрел кучу ино современных(последние филдер,блюберд свежих годов)- уних стоит два радика как у нас с таким же зазором и один или два карслона ЗА РАДИКОМ.на блюберде 1,8 два карслона дохленьких,включаются и выключаются синхронно,на филдере 1,8 один.

[Max 533]

с шниворадиком пока все тянется, мама в онкологию загремела :( , так то все готово, мож пофотаю седни че наваял, когда тока ставить..............праздники в пролетосе :( ,после работы в палате сидеть буду

[luchsergey]

Сочувствуем и не торопим.

[странник_R66]

Сочувствуем и не торопим.
Сейчас все стало совершенно понятно,как все делать. Виске скоро придет конец.

[bumer76]

подскажите как запаять радиатор на евро2. Течет по нижнему бачку. Я так понимаю надо в месте пайки снимать соты и паять? Можно ли паять горелкой для пайки медных сантех.труб?

[luchsergey]

паять можно и паяльником стоватным,если подлезете ,но сам радик держать на включенной комфорке электропечи,но ласково с ней чтоб весь не распаялся.

[bumer76]

так вт паяльника такого и нету, есть только горелка. А ей так понял надо аккуратно

[luchsergey]

тогда лучше найти такого чела-их раньше медниками звали- они хоть руку набили паяя радики и выкусывая лишнее.причём мастера паяли горелкой типа ацетиленовой и латунью.

[ledobur]

так вт паяльника такого и нету, есть только горелка. А ей так понял надо аккуратно

Снимаешь радиатор, промываешь место пайки струей воды с одновременной зачисткой металлической щеткой, слегка подсушиваешь. Можно просто зачистить металлической щеткой или ножом место протечки, а потом весь мусор смыть. Смазываешь место пайки паяльной кислотой (любой подходящей тонкой кисточкой, которую не жалко выкинуть) и, прогревая место пайки горелкой, подаешь туда же прутовой припой (желательно ПОС-40 или ПОС-60). Температуру нагрева радиатора нужно выбрать такой, чтобы пруток припоя размазывался по латуни с усилием (место пайки лучше подогревать кончиком пламени). Можно взять электрический паяльник мощностью 100 Ватт в качестве лудильного инструмента и нагревая газовой горелкой прямо его жало или место пайки, жалом паяльника осуществить облуживание латунных поверхностей. потом еще раз смазываем место пайки кислотой и пропаиваем стык, прогревая его уже просто горелкой. Если паяли медные трубы, то технология пайки вам должна быть известна. Сам паял радиатор даже гвоздем "на 200", держа его пассатижами и подогревая место пайки простой паяльной лампой. Паял и простой горелкой, надетой на газовый баллончик. Если залудить место пайки качественно, то припой потом ложится ровно, без трещин.

[bumer76]

ну медь паять проще- смазал флюсом,нагрел горелкой до состояния кодгда припой будет плавиться от соприкосновения с трубой и все- припой сам растекается по стыку

[luchsergey]

так тот дорогущий флюс прочности то не имеет,только чисто за счет площади .

[bumer76]

так флюс это типа кислоты, от него прочности и не надо. Для кондеев используем припой с обмазкой флюсом, или есть которым можно без флюса паять. Эти припои помощнее чем для сантехники, давление в системе до 30атм.

[luchsergey]

а ишо есть серебряные пасты какие то страшно дорогучие для ребоулинга всяких процессоров,мостов компьютерных.там термопушкой(феном по нашенски) микруху сверху греють и паста нанесенная по трафарету плавится в шарики(боулинги)...

[bumer76]

и такой припой для кондеев тоже есть с серебром и обмазкой флюсом- дорогой, но паяет хорошо и стык эластичный (если можно так выразиться)

[Schurik]

А кто подскажет!? Бывают радиаторы аллюминевые и с аллюминевыми боками ( не с пластмассой, как с завода, по-крайней мере у меня такой стоял).

[luchsergey]

так родные четыре реинкоронации бугуруслановские такие и есть.

[toledo]

А кто подскажет!? Бывают радиаторы аллюминевые и с аллюминевыми боками ( не с пластмассой, как с завода, по-крайней мере у меня такой стоял).

А что, щас с завода с пластмассой идут?
Бугурусланских аллюминиевых с аллюминиевыми бачками у меня 3 штуки скончалось за первые 13 тыс. км. пробега, так что я их теперь долго еще стороной буду обходить :)

[OMD]

Бывает хуже но реже...
Купите медный Оренбургский будет Вам щастье.

А на заводе сейчас ставят китайское барахло сам алюминиевый а бачк пластмасса... Вот только не пойму как надпись ШААЗ на него попадает...
Докатились... :o

[luchsergey]

очень просто:шааз заказчик,вот и лепят на китайчатине логотип заказчика,к примеру "торговый дом конаково" у меня инвертор китайский и прочего полно ихнего ,хотя всё в китае делается.

[Политрук]

Потёк с обоих сторон сверху на 52 т.км., варианты: алюминь с пластиковыми бачками -5500р.(бюджетно), медный Оренбургский 10т.р. (жаба давит жутко, ну не понимаю я почему должна быть разница в 2 раза за одну и ту же по функциональной нагрузке деталь).
Чё скажете уважаемые?

[OMD]

Что то у Вас в Хакасии совсем советской власти нет...
Я купил Оренбургский за 5800 + доставка 750 рублей.
Покупку оформил через интернет в компании из Ростова на Дону

[toledo]

А на заводе сейчас ставят китайское барахло сам алюминиевый а бачк пластмасса... Вот только не пойму как надпись ШААЗ на него попадает...

Барахло то барахло, однако работает и не течет :) В отличие от исконно русских.
Кстати сам принцип (алюминь-пластмасса) издревле используется на большинстве иномарок, если не на всех. Думаю там тоже китайщина с разными логотипами. По дешевизне производства у китайсов конкурентов нет и в ближайшем будущем не предвидется.

[ledobur]

Потёк с обоих сторон сверху на 52 т.км., варианты: алюминь с пластиковыми бачками -5500р.(бюджетно), медный Оренбургский 10т.р. (жаба давит жутко, ну не понимаю я почему должна быть разница в 2 раза за одну и ту же по функциональной нагрузке деталь).
Чё скажете уважаемые?

Чета я все больше склоняюсь в пользу ГАЗелячьего - и дешевле, и в проем встает практически идентично нашему... Единственное, так это со шлангами и креплением колхозить треба.

[luchsergey]

на газелячий ишо другая епля будет-колхозить шнивоспарку ,а на шнивском всё в комплекте и с максимальным кпд в итоге.по площади шнивский малость больше газелячьего.

[пит вайпер]

что да то да у меня радиатор люминь бачки пластмасса.и судя по джип форуму даже 20 летние машины проблем с течами не имеют при использовании правильного антифриза.а то бывает забавно читать лью тосол а он возьми и потеки.сам пользую антифриз мобил с высшими допусками.до 2003 года лился антифриз мопар,

[OMD]

Не знаю как у Вас... А на японках только медь или латунь...
Всегда.

[ZamPoteh]

что да то да у меня радиатор люминь бачки пластмасса.и судя по джип форуму даже 20 летние машины проблем с течами не имеют при использовании правильного антифриза.а то бывает забавно читать лью тосол а он возьми и потеки.сам пользую антифриз мобил с высшими допусками.до 2003 года лился антифриз мопар,

Вопрос на засыпку: А при чём тут антифриз - тосол, основа то одинакова. Да хоть чистую воду. Люминь сыпется, если залили не разбавленный концентрат анифриза, и от коктейлей Лужкова на дорогах. Жители нерезиновой, вспомните как года полтора назад вставали троллейбусы зимой, из за обрыва контактных проводов! Это медь, люминь на достаточно большой высоте! А что говорить о земноводных?!

[poLevoz]

от грузовиков тут в магазе видел медные радики, по размеру как наш на тока потолше....

[Schurik]

Я почему спрашивал про бачки аллюминевые, потому-что сейчас аллюминий тоже паяют во всю! У меня с завода стоял аллюминий и по бокам пластмасса, это было два года назад. Потек он примерно через 30 тыс, сопливиться начал вверху. Так я с ним еще проездил не помню сколько (даже на юга мотался). Тогда никто не паял аллюминий (по-крайней мере в нашей округе). Да и медный нужно было поискать! Потом по счастливому стечению обстоятельств подвернулся мне медный радиатор Оренбургский (да и выбора тогда не было), брал тогда за 7500р.. Мне было все-равно чей он, радовало только одно, что паять можно! Менял я его по-зиме. Отъездил до недавнего времени без проблем, пока тоже не засопливился вверху! Да и последнее время как перешел на Эл.вент. меня не радует его температурный режим. Постоянно 84-87 С вкл кондем 87-90-93. По трассе больше 3тыс оборотов 95-97, а на холостых если по-больше постоять то может и 99 подскочить!!! С аллюминием такого НЕ БЫЛО! Так это мало того! Сейчас я его паяю каждую неделю. Ставил обратно аллюминий - и даже с его соплями в техже режимах температура больше 87 не поднималась! (это пока медный паял). Для зимы конечно хорошо, и тепло подольше держит, а сейчас какой-то кошмар начался! Вот я теперь наверно стороной обходить буду Оренбургскую медь! Да еще сейчас ценник у нее 8-9 т.р.
Вот и думаю что за такие деньги проще 2 аллюминия купить! Сами говорите что большинство иномарок с аллюминием идет, ведь не зря же это?!
А на счет газелевских, так наши газелисты тоже не в восторге от своих радиаторов. У меня дружбан за год уже третий поменял!!!
А насчет тосол или антифриз кто-то тут писал : так тосол плохо действует на аллюминий, поэтому и с завода льют антифриз. Нихрена у них не одинаковые компоненты! От тосола как и от воды раковины образуются, только не в такой степени. Не сомненно тосол лучше воды и по-температуре, и по смазке и т.п. ... . Но антифриз - это антифриз!
Это конечно мое мнение и мой горький опыт. Может кому поможет.

[ledobur]

Подкину "дрофф" в костер! :D Предыстория такова: просели подушки кузова по левой стороне в районе водительской стороны - сначала не обращал внимание, пока коробка не стала доставать болтами крепления рычага до кузова и стал касаться кузов рамы в месте ног водителя (сразу и не разглядел, пока не полез с фонариком под кузов). Подложил между кузовом и подушками с левой стороны прокладки из транспортерной ленты (около 5 мм толщиной), кузов выровнялся относительно рамы, как говорится - живи да радуйся! :D Но! На малейших перекосах поверхностей стала плохо закрываться дверь багажника!!! Понятно, требуется регулировка положения замка относительно двери.... Но не все так однозначно, господа. Если смещение кузова относительно рамы на результирующие 3-5 мм вызвало столь заметное коробление кузова, то насколько "гуляет" конструкция в своих допусках на более серьезных неровностях? А вот теперь к нашей теме: коль коробит задний проем, то и переднюю рамку с точками крепления к ней радиатора коробит в не меньшей степени (я сознательно опускаю допуски по пересчетам сечений проемов под дверь и рамку радиатора)! Соответственно, какой бы ни стоял радиатор в нашей машине, будучи закрепленным на кузове без рамки-усилителя, он всегда будет порван! Рано или поздно, но будет. В силу конструктивных особенностей различных радиаторов, они прослужат чуть бльше или чуть меньше до того момента, как дадут течь. И вопрос не в том, чей радиатор - газелячий, "Евро-2", "Евро-3" или ШААЗ. Любую конструкцию со временем разрушают вибрации и знакопеременные нагрузки. Мне, во всяком случае, выход из данной ситуации видится следующий: ваять рамку радиатора и крепить ее к раме, а вот все навесное оборудование типа радиатора кондиуионера и масляного радиатора можно оставить на кузове. Или навешивать уже на саму рамку радиатора. С ампутацией, естесственно, вискомуфты и диффузора. Или, как вариант - мастерить монументальную рамку и крепить ее на кузов подвижно через резиновые подушки, ибо в противном случае начнет рвать уже сам кузов в местах крепления рамки. Оба варианта не безспорны.

[luchsergey]

так и я про то талдычу многие лета(шутка) что нуно вертикально к раме пару швелеров в районе радика приварить смертно и потом к ним на болты горизонтально уголок в котором радик будет.
уж скорееб мой издох яб вам показал.

[Vladimir.Kovin]

насколько я помню, рама тоже должна немного гулять... Но могу ошибаться. Просто люди, кто на газ 66 работал в лесах, говорили как она хорошо крутится. Проверил у себя, насколько я понял, радик просто стоит на раме, а сверху прижат резиновыми шайбами. это позволяет ему немного гулять...

[ledobur]

так и я про то талдычу многие лета(шутка) что нуно вертикально к раме пару швелеров в районе радика приварить смертно и потом к ним на болты горизонтально уголок в котором радик будет.
уж скорееб мой издох яб вам показал.

Не надо нам показывать, мф уже видели!!! :D :D :D Вот-вот, побыстрей бы сдох... А то он, падлюка, сопли пустить пустил, а совсем исдыхать никак не желает! Может, в том великая тайна конструктора? :twisted:

насколько я помню, рама тоже должна немного гулять... Но могу ошибаться. Просто люди, кто на газ 66 работал в лесах, говорили как она хорошо крутится. Проверил у себя, насколько я понял, радик просто стоит на раме, а сверху прижат резиновыми шайбами. это позволяет ему немного гулять...

Ведь и двигатель тоже на "крутящейся раме сидит! Но через нехилые подушки. А в "монококах" там вообще такой проблемы нет - все на единой конструкции закреплено. Да, текли радиаторы на "Нивах" по причине появления трещин в бачках (но для этого нужно было усадить машину в таких кочках, что там уже скрипел весь салон от скручивания), обрывало патрубки радиаторов на "козлах" из-за полного иссыхания подводящих резиновых шлангов, текли соты.... Но чтобы с таким постоянством?

[luchsergey]

вот представьте пара стоек-швелеров от рамы перед телеком,на них ближе к диглу основной радик,ближе к телеку-кондерный.
Елы палы-тогда телевизор не нужен будет-придётся его вырезать.

[ledobur]

Я бы даже сделал полную рамку на стойках! И в нее втыкал уже сам радиатор. С крепежом к раме проблем не должно быть, я думаю? А так -да, идея неплохая! При условии, что уходим от вискомуфты и диффузора.

[luchsergey]

рама в итоге будет полная тк сверху и почти снизу будет прикручено поперечно на болтах четыре угла:снизу опора радиков ,сверху для их фиксации.место приварки швелеров практически на конце рамы где у неё родная поперечина с раскосинами,там всё жестко и монолит,крутится рама в середке.

[Schurik]

Вот-вот, и я про тоже! Кузов-то гуляет от чего? Я так понимаю от рамы, и крепится он на раме. И как на раму радиатор крепить? Она гуляет мне кажется больше, чем кузов. И какая разница будет, что с рамкой , что без рамки. Мне кажется этой рамкой усилится рама, а не радиатор?! Это какую же надо варить рамку? Если тостую, то будет рвать раму авто, а если токую, то также она будет гулять (только теперь напрямую вместе с радиком)?!
Я буду однозначно крепить только к кузову, только надо что-то еще по-лучше просмотреть (типа какого-нибудь дополнительного крепления - подвижного), что-то ослабить, что-то подтянуть. Где-то дать слабины по-больше.
Я когда поставил кенгурятник (а он непосредственно крепится к раме, и сам достаточно жесткий на перекос из-за перекладин), сразу ощутил разницу в жесткости, даже при элементарном наезде на бордюр.
А также когда поставили запаску взади калиткой (она также крепится к раме: висит на бампере, а бампер к раме), я заметил по ее открыванию в зависимости как машина стоит (смотря под каким углом). Где-то пол года я ребят мучал по усовершенствованию креплений кенгурятника и задней запаски к раме, т.к. после каждого усиления - рвало в другом месте (я имею ввиду кронштейны кенгуру и запаски)!
И еще, коль пошел такой разговор: Как я уже говорил навесил ш.нивовскую спарку. У нас как всегда все было по-быстрей, хотелось по-быстрей запустить весь процесс! Навесил ее на пластины, которые прикрутил к верху и низу радиатора, т.е. тем самым придав жесткости немного радиатору. Но ведь с это жесткостью и передается вся вибрация на радик еще больше и потом и на кузов! И вот всвязи с последними эксперементами я взял тупо открутил низ пластин от радиатора. Получилось, что спарка висит теперь только на верхних креплениях к радиатору (на тех же пластинах, т.е. эл.дв. так и остались прикрученными к пластинам). Так что теперь думаете? Я не слышу как ЭВ вообще работают, если только по табло смотреть!
Может кому пригодится.