РАДИАТОР

пианист

роман300 писал(а):
luchsergey писал(а):это же дырка на швелере крепёжном вроде как -плевать на неё.
Я мож фото не понял? но радик дырявый вроде :o

Может и дырявый, но все работает прекрасно.

kuzyavr

luchsergey писал(а):да ваще медный ток на севере применять можно с его перетечкой или оперировать.

Та не, я пока применяю , у нас ща +25-27 (было и 30) , может у меня не такая уж и перетечка...

пианист

luchsergey писал(а):это же дырка на швелере крепёжном вроде как -плевать на неё.

Ничего там не крепится.

пианист

kuzyavr, а на твоем есть такие же отверстия, как на фото выше?

kuzyavr

Есть такие дырки, это просто какие-то технологические отверстия в верхней рельсе, никакого отношения к сотам не имеют. Это вид сот сверху.
Думаю, что рельса верхняя и рельса нижняя одинаковы, только в нижнюю штифты крепления впрессованы, а в верхней мы видим вот эти отверстия (типа экономия нах).

ledobur

kuzyavr писал(а):Есть такие дырки, это просто какие-то технологические отверстия в верхней рельсе, никакого отношения к сотам не имеют. Это вид сот сверху.
Думаю, что рельса верхняя и рельса нижняя одинаковы, только в нижнюю штифты крепления впрессованы, а в верхней мы видим вот эти отверстия (типа экономия нах).

Это не экономия, а забота о нас, "братьях меньших"! :D Дабы не давать нам вариантов возможной установки. А то потом еще и рекламацию на завод напишем, что не хватает длины подводящих шлангов.... :twisted:

luchsergey

перетекающий медный не мощнее по теплоотдаче герметичного шнивского,потому у пользователей шниворадика-а нас уже около десятка поди, проблем нет.

kuzyavr

У радиатора есть характеристика теплоотдачи, только оренбург его представляет как коэффициент Q , а тот же Luzar как коэффициент Вт/С. Как их привести друг к другу, что-то я недопонял.

Но думаю, что если даже в шнивовском теплоотдача и поменьше, но он тоньше и легче продувается в нашем запёртом подкапотном пространстве, что в целом нивелирует поведение охлаждающей системы....

luchsergey

Вот моя сводная таблица,мона казать секретные данные,рыл долго их:

№ модель размер ,мм. размер сот,мм. площадь сот,см2 мощность,квт.
1 бугуруслан патр.люмень 645х443х42 2857 116
2 шааз патр.люмень-пластик 645х438х34 2825 70
3 шааз (волга-газель) 534х382х34 2067 60(25,37,42,52,71)
4 шнива 720Х350х80 627х340х34 2132 44
5 уаз-3151шааз,медь,2,3хряд 576х575х68 41
6 уаз-3160 змз514 581х566х68 43
7 зил-5301бычок,2хряд 614х559х76 47
8 паз 672х720х146 77
9 зил-130,131,зхряд 808х710х91 81(108-4хряд)
10 краз,шааз,3хряд 890х1039х106 164
11 краз-260,4хряд шааз 975х961х106 151
12 шааз 31631А-1301010 645x438x34 2,6л;5,5кг 70

Если в жару по трассе наддува хватать мне будет,то я отрежу все уши - родные крепления.я что мыслю: электровеники включаются только в пробках и при елозаньи.те в этих режимах только они обеспечивают теплоотвод а он максимально эфективен только в рассчитанной паре шнивский радик-шнивская спарка.диффузор шнивоспарки сделан под её радик.всё дёшево и сердито.

GHOST DRIVER

Поставил медный (не проливал, упустил этот нюанс).
Первым греется нижний патрубок, а затем верхний. :P
Фиг поймешь в этой самопрокачной системе.

Кир · Сообщение **Кир** » Вс авг 19, 2012 17:33

Поставил себе Шааз медный 3160 . Только теперь температура более 76-и не поднимается , в пробках не больше 85-и . На зиму придется закрывать чем то .

пианист

Кир писал(а):Поставил себе Шааз медный 3160 . Только теперь температура более 76-и не поднимается , в пробках не больше 85-и . На зиму придется закрывать чем то .

А термостат-то какой стоит?

Кир · Сообщение **Кир** » Вс авг 19, 2012 18:32

пианист писал(а):
Кир писал(а):Поставил себе Шааз медный 3160 . Только теперь температура более 76-и не поднимается , в пробках не больше 85-и . На зиму придется закрывать чем то .
А термостат-то какой стоит?

Честно говоря , не в курсе .

пианист

Ну тему про термостаты почитай. Там найдешь ответ.

Кир · Сообщение **Кир** » Вс авг 19, 2012 18:59

Спасибо огромное !

Ерофей

В начале лета поставил от нивы со спаркой (2 карлсона).машинка 6 года.Не жалею что выкинул алюминевый,зимой замерзал.Не нагревалась машина! Проездил до тепла без вискамуфты с вентилятором.Сейчас-летом температура 93-95,на ходу пропеллеры не включаются, а в пробках при 95и градусах включаются.Пренудительно через БК можно согнать градусы до 80+ -.

exclusive

Тема уж очень большая,ткните или обьясните мне,патр 6 года,радиатор текет,хочу ставить радик от шнивы + спарка.Но есть парочка вопросов.Как подключить расширительный бачек?точнее нижний патрубок,видел несколько вариантов
1)к нижнему патрубку радиатора.
2)к железной трубки рядом с помпой.
радик лучше перевернуть?
из чего сделать паровоздушник?
Как все это поведет себя на жаре летом (термостат стоит тама-88,радик алюминь однорядный,сейчас температура примерно 95-90 по стрелке)

Ерофей

Покупаеш радик 2123-1301012,спарка2123-1300025 пару вазовских патрубков.делаеш переходники т.к.разные диаметры.переворачиваеш радиатор,патрубки к водителю,сливные барашки к пассажиру.верхний барашик выкручиваеш и на его место вкручиваеш штуцер а на него натягиваеш шланг расш. бочка.да забыл передний пропеллер вместе с рамкой можно над краватью повесить и виску тоже. А что такое-паровоздушник?термостат с рождения!может что упустил...

exclusive

Ерофей писал(а):Покупаеш радик 2123-1301012,спарка2123-1300025 пару вазовских патрубков.делаеш переходники т.к.разные диаметры.переворачиваеш радиатор,патрубки к водителю,сливные барашки к пассажиру.верхний барашик выкручиваеш и на его место вкручиваеш штуцер а на него натягиваеш шланг расш. бочка.да забыл передний пропеллер вместе с рамкой можно над краватью повесить и виску тоже. А что такое-паровоздушник?термостат с рождения!может что упустил...

паровоздушником я как раз и назвал штуцер расширительного бачка,я смотрю ты сам бачек старый оставил,я хочу поставить герметичный,к примеру от той же шнивы.И как ты систему заполняешь?через расширитель?

Ерофей

через расшеритель

ledobur

Вот и я заменил оригинальный алюминиевый на медный: http://3160.ru/index.php?productID=7912. И очень даже вовремя: верхняя планка на алюминиевом радиаторе полностью отделилась от бачков - достаточно было бы влететь в какую-нибудь ямку на дороге (коих на грунтовке предостаточно) и вся середка радиатора вывалилась бы, как мякоть у перезрелого арбуза... Внешне разрушение радиатора себя никак не проявляло. Ну подтекал помалу, доливки тосола сильно не требует - за год долил чуть больше 3 литров... Доливка теперь уже в прошлом, надеюсь. На все-провсе потребовалось часа 4 времени, но это оттого, что пришлось бегать за новыми хомутами для патрубков, т.к. приобретенные заблаговременно, оказались "декоративными". Так что, если вам попадутся ленточные хомуты с гравировкой "Маяк" - обходите их стороной: они банально рвутся в районе винта. С грехом пополам в нашем "супермегаполисе" нашел хомуты производства "Norma" - все автомагазины торгуют какой от "Маяка"! Самые дешевые что ли? Тосол сливал через штатную сливную пробку, которая вварена в правом нижнем углу радиатора (по ходу движения), подобрав шланг подходящий по диаметру. Что немаловажно: если не открывать пробку на расширительном бачке, то в момент отворачивания пробки и насадки шланга потеря тосола совсем незначительная - менее полулитра. Подставил под конец шланга 10-литровую канистру и открыл пробку на расширительном бачке: стекло что-то около 7 литров тосола (кран отопителя был закрыт). Затем снял коробчатую брызгозащиту снизу машины, открутив 4 болта "на 10". Открутив пару болтов "на 10" от верхней планки радиатора, освободил диффузор и сместил его по направлению к двигателю - образовавшегося зазора вполне достаточно для манипуляций. Т.к. машина с кондиционером, пришлось дополнительно снять декоративную решетку радиатора - была задумка по удалению масляного радиатора вместе с текущим масляным термоклапаном (которую и воплотил одновременно с заменой водяного). Ослабил и освободил необходимые хомуты на патрубках радиатора, освободил сами патрубки от шлангов, вставив между шлангом и патрубком отвертку... Все, ампутант извлечен!!! :D Пролил новый радиатор - перетекает, как и во всех описанных случаях. Но, забегая вперед, скажу: на работу и температурный режим двигателя это никоим образом не повлияло! температура ОЖ держится как вкопанная на отметке +84 градуса (на "люминтии" она болталась от 84 до 87). Со старого вывернул пробку с внутренним шестигранником и, смазав ее резьбу герметиком, ввернул в новый радиатор (ответстие в радиаторе предназначено для установки термодатчика). С установкой медного радиатора на место алюминиевого никаких проблем не возникло, только пришлось чуть поджать нижние проушины, в которые вставляется диффузор. Смазал патрубки герметиком и установил шланги - вот тут-то и возникли затруднения с хомутами: т.к. качество наших шлангов оставляет желать лучшего (они банально выжались по толщине в местах установки хомутов), потребовалось посадить сочленения на герметик и подтянуть хомуты несколько плотнее - вот тут-то и потребовались качественные хомуты, ибо "родные" оказались не способными на большее усилие затяжки (винт проскальзывал по ленте хомута). Но, мы не ищем легких путей!

Шестигранная головка "на 7" и небольшой вороток вкупе с качественными хомутами спасли ситуацию - головка, одетая на винт хомута, позволила подтянуть все внезапно потекшие сочленения в системе охлаждения. Да, еще один момент: когда одевал нижний шланг на патрубок радиатора, то его пришлось несколько провернуть по оси для предотвращения касания с корпусом рулевого редуктора - просто чуть провернул и зафиксировал хомутом. Установил диффузор на место, отрегулировав зазор между ним и лопастями крыльчатки. Все! :smoke: Пока возился с демонтажем шлангов масляного радиатора и термоклапаном, герметик чуть подсох (я надеюсь). Залил тосол в необходимом количестве, открыл кран отопителя и включил доппомпу для выгонки воздуха из системы охлаждения. Долил остатки тосола из канистры. Завел, прогрел двигатель, включил печку - уровень тосола в расширительном бачке не изменился... Прогазовал несколько раз тысяч до 2,5-3 оборотов, заглушил движок - уровень тосола упал ниже минимальной отметки! Долил тосол, дал поработать двигателю на ХХ в течение 15 минут - открутил пробку на расширительном бачке, стравил излишки воздуха (так еще пару раз делал для подстраховки). Вуаля - имплантация нового органа в авто завершена успешно! Печка работает, температура ОЖ стабильна. По поводу подтекавшего (как я думал) масляного термоклапана - тек шланг, отводящий масло к радиатору, аккурат по вальцовке штуцера и резинового шланга... Зато теперь, после удаления термоклапана, можно ставить более высокие масляные фильтры.

luchsergey

я копеечные ставлю маслофильтра,бюджетно и объёмные.

kuzyavr

Главное , чтобы он у вас (радиатор медный) не потёк через три месяца, к тому же непонятно откуда, но внизу справа, просто висят капли каждый раз, когда машина холодная.

Перемацал весь радиатор, один раз даже лежал от нечего делать под машиной, ждал появления капель - а фиг, ушел пить пиво с кумом - пришел, пощупал - да, а как же! есть! :D

Короче я таки заморочусь раз со сваркой (я такое культурное варить не умею, только заборы и решетки на окна, но попробую) и всуну радиатор от Шнивы. Потому как доливать 15-20 литров охлаждалки в год - это по-моему уже слишком даже для УАЗика) :D

Правильно говорят, что в Оренбурге пусть лучше платки делают, а радиаторы оставьте туркам и немцам :D

luchsergey

kuzyavr писал(а):заморочусь раз со сваркой и всуну радиатор от Шнивы.

у меня шнивский вообще без сварки стоит(так и планировал) и проще не бывает: снизу на уголке,прикрученном по краям болтиками м8 к передней панели,сверху пара коротких железячек на паре саморезов каждая.

kuzyavr

luchsergey писал(а):снизу на уголке,прикрученном по краям болтиками м8 к передней панели,сверху пара коротких железячек на паре саморезов каждая.

а кондиционерный?
хотя ладно , поищу ваши фотки в соответствующей теме...

luchsergey

кондиционерный с новья прикреплен к передней панели через жиговские демферы стеклоподъёмников родными кронштейнами,перевернутыми на самом конденсоре на 180 градусов и никак не связан с основным радиком, ну и отверстия пересверлены под новый крепёж.

как понадобится пишите в личку всё зафотаю,тк нынешняя молодешь далека от всего этого реального технического творчества.

luchsergey

Почти угадал:кастрирую всю кондёрщину при первом же косяке.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн авг 27, 2012 11:51

Шнива со шнивским радиатором в тяжелом снегу и с двумя мега - карлсонами грелась так-же как Патриот :( .

Наблюднения за температурой с медным радиатором показывают что он чуть менее эффективен в плане теплоотдачи, температура двигателя обычно стоит на пару градусов больше чем с алюминиевым. Смотрел где медный потел при сильном давлениии в системе (c заклинившим клапаном расширительного бачка): в пробке, посаженной на силиконовый герметик (сам дурак) и по правому нижнему угловому шву.

Народ, еще раз обясните тупому что будет плохого в нашей системе охлаждения, если удалить клапан с расширительного бачка?

Nomad писал(а):...
Народ, еще раз обясните тупому что будет плохого в нашей системе охлаждения, если удалить клапан с расширительного бачка?

Чем выше давление в системе - тем выше температура закипания антифриза.

Убирая клапан - снижаем температуру закипания.

luchsergey

температура кипения антифриза будет 109или выше, как написано на его канистре ,а с давлением поболее.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн авг 27, 2012 12:15

ZamPoteh писал(а):
Nomad писал(а):...
Народ, еще раз обясните тупому что будет плохого в нашей системе охлаждения, если удалить клапан с расширительного бачка?
Чем выше давление в системе - тем выше температура закипания антифриза.

Убирая клапан - снижаем температуру закипания.

Т.е., никакой функции удержания антифриза в системе и герметизации стыков разряжением при остывании он не выполняет? Если не превышать 100 градусов, то кипения не будет?

luchsergey

если не превышать написанных на канистре 109 или 116 бывает при атмосферном давлении.

У меня второй год 99 включение первого карслона в прошивке,второго 101,пробка без клапана.

Шнивокомплект(радик+спарка)

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн авг 27, 2012 12:25

Спасибо, еще вопрос: резьбу пробки радиатора герметезировать сантехнической ниткой? В смысле ее антифриз не разъедает

? Какого черта разъело нейтральный силикон? Или он тупо сварился?

luchsergey

у меня ваще датчик температуры там был с конической резьбой вкручен(пока с шимом экспериментировал) без всяких доп уплотнителей.Без паразитного повышенного давления жижа не особо капает вообще.

Nomad писал(а):Спасибо, еще вопрос: резьбу пробки радиатора герметезировать сантехнической ниткой? ...

Это ноу хао, надо срочно патентовать (шутка :D ).
А нафига сиё действо?

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн авг 27, 2012 12:31

Ага, силикон мог не дать закрутить конус до конца.
А еще из-за силикона как угорь сползала гофра шноркеля и патрубки расширительного бачка. :D

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн авг 27, 2012 12:37

ZamPoteh писал(а):
Nomad писал(а):Спасибо, еще вопрос: резьбу пробки радиатора герметезировать сантехнической ниткой? ...
Это ноу хао, надо срочно патентовать (шутка :D ).
А нафига сиё действо?

Подтекает из пробки, закрученной с силиконовым герметиком.... :) Также подтекало из натяжителя цепи.
Дома эта нитка решает все проблемы утечек в резьбе, вроде. Более того: как насчет этой нитки в карданных болтах? :)

kineskop

Если хочешь сделать один раз, то лично я вкручиваю датчики с льном и силиконом. Ни разу переделывать не приходилось. Да, герметик использую "Момент" прозрачный (НЕ антибактериальный) :D

prokudenko.leha

Nomad писал(а):Спасибо, еще вопрос: резьбу пробки радиатора герметезировать сантехнической ниткой? В смысле ее антифриз не разъедает ? Какого черта разъело нейтральный силикон? Или он тупо сварился?

Силиконы бывають разныя... :D Лично я подматываю всяческие пробки и датчики как в системе смазки,так и в системе охлаждения,полиамидной нитью (Локтайт,Тангит и подобное).Ничего не разъедает.Держит на ура.Главное-не переборщить с намоткой нити.Она весьма коварная:несмотря на солидный слой,может не создавать серьёзного сопротивления при вкручивании,а потом "хрусть"...И отверстие с резьбой может дать трещину...Либо вкрученное со временем заклинивает так,что выкрутить получается с превеликим трудом.

Ну вы тут страсти навели!!!

Обезжирил, смазал наружную резьбу (болт) бензомаслостойким герметиком, и ничего не капает.
Зачем эти нити-фумленты-пакля с маслянной краской???

GHOST DRIVER

ZamPoteh писал(а): Обезжирил, смазал наружную резьбу (болт) бензомаслостойким герметиком, и ничего не капает.
Зачем эти нити-фумленты-пакля с маслянной краской???

Я так и сделал себе

пианист

А я вообще никакими герметиками-паклей-льном не пользовался. Просто закрутил и все.

luchsergey

конические резьбы именно на это и рассчитаны.

ledobur

Пока все сухо, но зима не за горами - все неплотности в стыках проявятся сами. Потому герметиком и мазал, чтобы максимально избежать "капели" в зимний период. Герметик - красный, высокотемпературный.

samael · Сообщение **samael** » Ср авг 29, 2012 12:25

А если ставить шнивовский радиатор и оставлять родной бачёк, как к бачку приделывать шланги? В нашем бачке вроде 3 шланга? А по схеме со шнивы - два надо.

luchsergey

http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639294/

samael · Сообщение **samael** » Ср авг 29, 2012 12:32

откуда идёт нижний? Верхний вижу откуда. И где берут кусок трубы, в который датчик вкручивается?

luchsergey

нижний ниже верхнего на той же стороне.

труба-вставка газелевская их типа 4 есть,но я её щас выкинул,тк не нужна.

пианист

Никак я что-то в толк не возьму - а зачем вообще ставить шнивовский радиатор? :o

пианист писал(а):Никак я что-то в толк не возьму - а зачем вообще ставить шнивовский радиатор? :o

Экономия денежных знаков однако. Раза в два дешевле стоит, а то и в три. :wise:

Клуб УАЗ Патриот

РАДИАТОР

Отказ от ответственности