РАДИАТОР

[странник_R66]

Полная хрень!
А ШИМ гр-на Кинескопа позволяет следить за температурой 5 мин. после заглушки. Этого вполне хватает. Да и нет такий резких включений! И можешь сам установить температуру включения!
Я не настаиваю и не рекламирую. Говорю ещё раз, что это все проходили и не повторяйте чужих ошибок, и поберегите своё время!

Понял. Убедил. Похоже на правду. Ставлю ШИМ.

[странник_R66]

Не совсем прав. В моих жигах -тройках 75 и 76 года, взятых тогда сновья, стояли электро. Они переродились в два УАЗа по программе.

[роман300]

Не совсем прав. В моих жигах -тройках 75 и 76 года, взятых тогда сновья, стояли электро. Они переродились в два УАЗа по программе.

Это Вы не правы. В моей 03 1974г. принудиловка, У товарища 03 76г. тоже самое. Про дальнейшие годы не скажу, но насколько помню электровентиляторы появились намного позже. Или ( если говорите что с нуля) может какой экспортный вариант?

[luchsergey]

да так.и именно на шохах спервой.хотя это нашего дела не меняет.мне шим нравится тем что он оба карслона крутит и получается типа два по 50% как один на сто но не так истошно и напряжно для одного,еслиб один был так пусть от мозга мослает.

[странник_R66]

Два вполовину можно сделать последовательным включением по москвичевскому датчику. Полное вращение- по жиговскому от 3/6 через балластный резистор. В ШИМ меня тормозит то, что он хороший источник помех. Экранироваться от них бесполезно. Разрабатывал ШИМ в свое время.
Даже не знал, что 1500 кубиковый трояковский двиг мог быть с пропеллером. У копейки был-это точно.Были экспортные тройки с копеечным двигом 1,2 литра.

[luchsergey]

при последовательном включении одинаковых карслонов каждый вращается в четверть силы,в сумме оба дают половину одного на полной мощности(закон ома вспомните).такой дохлый режим нафик не нужен практически.
баластник будет жрать мощность и греться адски,пусть лучше уж она уходит на вращение карслона.

потом гирлянда из кучи реле для последовательного,через баластник,полного включения -это ваще гадость конкретная.

Но хозяин-барин конешно.

[Max 533]

стоит шим, помех не заметил :) ,никакой горожбы лишней, одни плюсы тока вижу

[luchsergey]

помехи от искрящих контактов реле больше бывают.

[странник_R66]

Провел эксперимент. Баловался с последовательным и прочими подключениями.Машину пытал до 6-8 литров в час на холостом(4000 оборотов по тахометру течении 10 минут). При напруге 6 В на спарках двиг более 84С не вылазил и работал в нормальном режиме. После остановки радик в течении минуты становился холодным.Выбег после остановки был не выше 87 С, хотя радик был реально холодный.После пуска температура падает сразу до 76-79. Т.е. работает так, как считаю и должно работать.При 12 в на спарках вообще двиг работает без перегрева на любых режимах, т.к. запас,примерно, 4х кратный.. Верхний патрубок оставался горячим, хотя радик становился холодным. По результатам эксперимента вырисовывается схема без ШИМ на 4 реле, двух балластниках и двух датчиках.

[luchsergey]

ето не шим(широтно-импульсный модулятор,вроде как), а просто баластники.

[странник_R66]

Да. Это 3 режима работы.Кусочная апроксимация. Этого вполне хватит. Верхний патрубок-не лучшее место для датчика. На днях проверю. Есть подозрение, что можно будет изменять температуру системы от 80 до 95 градусов по своему усмотрению.

[olegena]

Я себе сделал радиатор от газели, забыл про течи и перегрева нет. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1989 все фотки описаны. Уже больше года и больше 30 тыс, полёт нормальный.

[Tankist]

Не большой отчёт о замене радиатора. Машинка 2007 года без кондея. Причиной для замены стали: течь штатного радиатора в месте нижнего крепления из образовавшейся трещины, которая возникла от потери болта верхнего крепления радиатора и его расшатывания в нижнем креплении. Всё это время ездил с водой и с печкой около месяца, что поддостало порядком... Прикупил медный радиатор ШААЗ для моделей патрика до 2007 года, чтобы не морочаться с креплениями. Старый, алюминевый однорядный и изрядно забитый всякой всячиной от набегающего потока радиатор был извлечён на белый свет... долго я его терпел, однако... Новый радиатор встал почти без проблем, единственное пришлось поставить доп. прокладку на подушку со стороны нижнего патрубка, дабы последний не сильно упирался в ГУР, ввиду более короткого и не изогнутого, как на штатном патрубка... ОЖ влилось больше, чем при старом варианте литра на 3... после заливки антифриза на одной вискомуфте температура ОЖ стояла как вкопанная и по пробкам и по бездорожью без включения карлосона... как-то так...

[DmS]

Всю тему не читал. Потек родной радитоар (80 тык продержался), хочу поменять на люминевый ШААЗ Nocolok который. Есть юзеры сего радиатора? норм?

Насчет клапана - вытаскивать его нельзя, если антифриз не кипит до 115-120 градусов, то кавитацию никто не отменял - помпу сгрызет северный полярный лис, причем довольно быстро:)))

[luchsergey]

рабочему колесу нашей помпы как и любому другому центробежному насосу совершенно до фонаря до клапана в крышке.

[Max 533]

то есть нет в нашей системе кавитационных нагрузок?
а чем наша крыльчатка так офигенно отличается от всех остальных лопастных вещей? :P
допускаю, что малы нагрузки и мона пренебречь, НО при расчетном давлении в системе....
а вот если разгерметить систему- тут интересно :) ,так что Сергей опять ты подопытный :lol: , покажеш фотку помпы, как поменяеш? :D

[DmS]

возникает еще как:) как гавкнеццо помпа, сделай фото внутренностей:)))

[luchsergey]

кавитация бывает только на рабочем колесе. у нас она возможна только если вдвое увеличить обороты ,как минимум.давление в замкнутой системе вообще не при делах,тк в замкнутой системе оно и на всасе и на нагнетании те при разнице их оно в ноль уходит.не путайте работу насоса в незамкнутом контуре под заливом и с давленем на всасе,на величину которого просто увеличивается напор насоса-это две разницы.без клапана или с откусанными пружинами,что практически тоже самое ездят почти все.ни одного случая разрушения рабочего колеса от кавитации на помпах в автомобилях я не встречал ни в жизни ни в мире не слышал-это не те обороты и параметры.Не путать короозию стальных крыльчаток и расплавление ,истирание об корпус при смещении пластмассовых-это не кавитация!

без клапана в пробке я и кто меня воспринимает,езжу начиная с восьмерок года с 1988 на всем списке марок что в подписи,включая ино.Смешите вы меня ,камрады.
В теме кавитации тк сам слесарь АВР,машинист насосных установок и вышка по водоснабжению,водоотведению.насосы разбирал и чинил лет 5 по два штуки(подшипники только летят и неверная сборка) в неделю почти с меня ростом которые,кавитация и то не разрушительная была только на одном тк похожие на некоторых умники поставили его не по параметрам трубопровода: вместо требуемого напора на 20 метров,вкуярили на 80,вот его и трясло при открытой задвижке,приходилось создавать ему сопротивление прикрытой задвижкой на нагнетании естественноо,но машинистки тупые ,в итоге шайбу поставил просто меж влянцев после задвижки на нагнетании.
Проскакивающие пузырьки у нас это от неустановившихся режимов при изменении оборотов-так и положено.

[DmS]

нафига тогда на большенстве машин, как наших, так и ино система охлаждения под давленеим?

[ГАВРИЛОВ]

точка кипения уходит вверх при повышении давления, при стандартных 0,9 даже вода кипит только свыше 108 градусов, так называемая пассивная защита от выкипания СОЖ

[Max 533]

нафига тогда на большенстве машин, как наших, так и ино система охлаждения под давленеим?

полемики захотелось? :D , под давлением штоб повысить порог закипания ож ..........

[luchsergey]

а тк современные антифризы кипят при 108-115 градусах при атмосферном ,те неизбыточном давлении,также без раздутых патрубков практически нет течей в авто ,потому и клапан все выбрасывают и ни у КОГО на этой земле не съело кавитацией рабочее колесо помпы.у меня щас рабочая темпа под сотню,клапана нет,проблем тоже.

[Vladimir.Kovin]

а тк современные антифризы кипят при 108-115 градусах при атмосферном ,те неизбыточном давлении,также без раздутых патрубков практически нет течей в авто ,потому и клапан все выбрасывают и ни у КОГО на этой земле не съело кавитацией рабочее колесо помпы.у меня щас рабочая темпа под сотню,клапана нет,проблем тоже.

Я конечно прошу прощения, но по паспорту на 100тыс надо помпу менять безусловно, у меня тоже нет клапана, пробег около 75 тык, как до 100 добегает, сразу поменяю, не задумаюсь. Просто лучшее ее поменять по регламенту заранее, чем дождаться смерти в поле или лесу под нагрузкой.
А вообще помпа быстрее сдохнет от хреновых присадок в антифризе, чем от кавитации.

Занялся строительством дачи, отопление у меня водное, но топится дровами. В качестве "воды" применил антифриз, такого красного цвета, зиму нормально, а в этом году пришлось вскрывать систему. На антифризу сказано, что защищает от коррозии - это правда, когда разобрал, в трубе образовалась пленка, типа полиэтиленовой, полностью прекращающей соприкосновение антифриза с поверхностью. Ставил ржавые батареи, так антифриз сливал прозрачным. Не дай бог такое попадет в машину, а есть предположение, что подобные присадки добавляют некоторые производители.

[DmS]

на Уазбуке Дима-УЛН, конструктор УМЗ, гороврил, что при соотношении шкивов помпа-коленвал 1 к 1,25 возникает кавитация, кторая разрушает помпу... специлаисту по конструированию двигателей я как-то больше доверяю, чем гаражным кулибиным:))) Плюс во всем мире уже давно перешли на закрытые системы охлаждения, работающие под давлением.... имхо просто радиатор говеный:)))
Вот и хочу поменять на шааз ноколок... :)

[Max 533]

сцылочку, если не трудно :)

[Vladimir.Kovin]

Плюс во всем мире уже давно перешли на закрытые системы охлаждения, работающие под давлением.... имхо просто радиатор говеный:)))
Вот и хочу поменять на шааз ноколок... :)

O, Really???? на лексусе не так давно видел на 330м открытую...
Ни кто не говорит, что не разрушает, Сы говорим о том, что она пройдет заявленные 100тыс км. А дальше ее надо менять из-за опасения выхода из строя сальников и подшипников.

[luchsergey]

ну во первых шкив помпы у нас народ наоборот любит ещё больше уменьшить для повышения циркуляции вообщето,во вторых при каких оборотах тот товарищ поймал кавитацию,да ещё на низкооборотном УМЗ?.

[ГАВРИЛОВ]

кроме оборотов крыльчатки на кавитацию гораздо больше влияет форма ее лопасти, так что и на низкооборотном УМЗ поймать не сложно

[luchsergey]

угол наклона лопатки и зависит от оборотов,ширина от требуемой производительности...всё рассчётное.

вчерась буквально консультировал родственника:он второй раз башку на оде с 06 мотором скидывает от кипения.оказалось поставил современную наимоднейшую помпу с пластиковой крыльчаткой ,большего диаметра и типа большей производительности ,всю нахваленную продаваном,а то что у нее зазор в итоге до корпуса больше на САНТИМЕТР чем при такойже с чугунной крыльчаткой традиционной при монтажном 1 милиметр,его не уведомили.вот и кипел.с таким зазором кавитация да что там кавитацию-даже мало-мальскую циркуляцию не получишь,а крыльчатка большая,красивая, пластмассовая...

[yu_yu]

кроме оборотов крыльчатки на кавитацию гораздо больше влияет форма ее лопасти, так что и на низкооборотном УМЗ поймать не сложно

Влёгкую! На УМЗ-421 менял помпу после кавитационного разрушения крыльчатки. Вид у крыльчатки помпы был как будто она ТОСОЛ в перемешку с песком температурой градусов 800 "гоняла". :o

[luchsergey]

Может это был коррозионный износ или совсем левая жижа?или это была индивидуальноизготовленная помпа с другим шкивом и рабочим колесом? тогда тот кто ее изготовил не мог не знать азов центробежных насосов.Видели стальные иномарочные помпы?точнее лопасти их рабочих колес-это просто отстойные прямые отогнутые под углом к центру лепестки листового металла.

"Кавитация. Еще одним серьезным дефектом, вызываемым охлаждающей жидкостью, является кавитационная эрозия, или, как ее чаще называют, «кавитация». Физическое явление кавитации — это образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости, находящейся в состоянии, близком к кипению. Мы все можем увидеть кавитацию в момент закипания воды в чайнике и услышать кавитацию как «гудение» чайника — звук схлопывающихся пузырьков. Когда пузырьки длительное время схлопываются вблизи металлической поверхности, то из нее высекаются микрочастицы металла, и поверхность покрывается язвами (ямками) — подвергается эрозии. Обычно кавитационная эрозия начинается с небольших ямок, затем эти ямки разрастаются, углубляются, объединяются в «овраги». В предельном случае кавитация может «продырявить» и даже полностью «испарить» части металлической детали.

В больших двигателях с «мокрыми» гильзами, которые устанавливаются на грузовиках и автобусах, кавитация гильз является одной из главных проблем, влияющих на срок службы двигателя. При поперечных колебаниях гильзы, вызванных движением поршня, в окружающей жидкости возникают волны разрежения и сжатия. Нагретая жидкость постоянно вскипает и прекращает кипеть при понижении и повышении давления. Это провоцирует кавитационную эрозию гильзы, и приводит к ее разрушению. Для двигателя разрушение гильз означает капитальный ремонт или «билет на свалку».

От кавитации также страдает крыльчатка помпы, причем и в грузовых, и в легковых автомобилях. Здесь кавитация (образование и схлопывание пузырьков) возникает на концах лопастей крыльчатки за счет уменьшения давления при повышении скорости. Эти пузырьки «съедают» края лопастей, а в предельном случае крыльчатку целиком. Приходится заменять помпу.

Лучшие современные антифризы имеют в своем составе компоненты (пакеты присадок), способные уменьшить разрушительное влияние кавитации в десятки раз и продлить срок службы двигателя и помпы."

http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh

Причем повышением давления не борятся с вышеописанными явлениями,которые,кстати присутствуют и описаны на тяжелонагруженных двиглах грузовиков с огроменными пробегами ,что к нам не особо подходит.

" Причина: Тосол не противодействует кавитации гильз, в отличие от антифризов...Причина: Тосол не противодействует кавитации помпы. С нормальным антифризом эта помпа служила бы 10 лет."

Выводы элементарные :правильная жижа нужна.

у меня в гараже прошлой зимой были две канистры с магаза дзерджинского тосола.одна нормальная,вторая уже при -25 кристализовалась,так и стоит,подарить некому.

[Политрук]

Ну вот и пришёл мелкий зверёк к родному первому радиатору (60000км.), загрыз его с четрёх сторон (устал подливать антифриз по литру в неделю :evil: ), приобрёл не морочась с ценой за 8450р. Оренбургский медно-латунный, прикупил ещё концентрата антифриза японческого фирмы "TLC" (200р. за литр, зелёный цвет)
8 литров + 6 литров дистиллированной водицы (по паспорту объём охлаждающей жижи 12л. для систем охлаждения с вертикально расположенными трубками радиатора, и 14л. с горизонтальными, ну пусть 2л. будет прозапас ). Решил забадяжить концентрат - вода в пропорции 60% к 40%, по рекомендации производителя выходит температура начала кристаллизации -50 (хотя знакомый продаван сказал что японоантифризы не кристаллизируются - желируются), ну прохладно у нас как-то зимой в Сибири :) , а вот дальше уважаемые у меня к Вам вопросы возникли:
1. Промывать нужно, если нужно то чем лучше и как? (ранее добавлял герметик против течей радиаторной, помогло не на долго, 5000км.)
2. В отличии от старого у нового радиатора сливное отверстите не с пробкой-заглушкой ввёрнутой под ключик сделано - трубка с насечками под шланг, есть грани у неё тож под ключ, чё это? Пробовал в эту трубку дунуть - не дуется, мож это так вроде клапана сделано, для удобства слива старой жижи может? Кто пользовал такой радиатор, подскажите!

[ZamPoteh]

Политрук, по первому вопросу всё легко и просто. Сомневаюсь, что будешь "Фантой" промывать, хотя на полном серьёзе моет/выедает хорошо. А так, химии дофигища для промывки системы охлаждения, перечислять не имеет смысла, зайди в магазин запчастей два-три (как минимум) варианта будут. Если из производителей, то мне нравятся: "Манол" (бюджетно), "Ликви Моли" (уже не бюджетно), "Хай Гир" (не бюджет и с осторожностью, химия у них сильная). Из наших "Феном".
Технология промывки в анотации к химии прописана.

Обязательно после использования химии - два-три раза промыть дистилированной водой (залить, прогреть до рабочей температуры, слить). Это ещё + 38 литров, как минимум. :D
Зато потом как медь красноватым оттенком блястит!!! :)
Не забудь кран печки открыть, на время процедур.

А по второму вопросу - без понятия, не сталкивался ещё с такой конструкцией. Сомневаюсь что там клапан, слишком заумно и надёжность в минус. Если грани под ключь, попробуй открутить.

[Политрук]

А по второму вопросу - без понятия, не сталкивался ещё с такой конструкцией. Сомневаюсь что там клапан, слишком заумно и надёжность в минус. Если грани под ключь, попробуй открутить.

Спасибо, за ответ на первый вопрос , думал водопроводной можно промыть
По воторму вопросу пошёл фоткать-скинуть + пытаться открутить (не отломать ) энту трубку..........

[Политрук]

Радиатор 3163-1301010-30

Вид на сливной краник

Ну тут я уже попытался выкрутить краник ключом на 17, при вывертывании закусило герметизационное резиновое колечко - опять же зверёк виноват , зато теперь знаю что выкручивать нужно только со смоченным колечком, завтра пойду подыскивать ему альтернативу, благо в хоз-авто магазинах выбор есть!
Работает просто - выкрутил на один оборот и сливай себе :)

[Политрук]

Зы: щас только заметил что оба радиатора с горизонтальными трубками охлаждения, значится про запас антифриза небудет :o

[hc2hunter]

Слушайте, а почему вводная и выводная труба с одной стороны ?
Я всегда думал, что самые эффективные те радиаторы, у которых подводы находятся по-диагонали.

Для примера - на ВАЗах. Есть радиаторы с односторонним вводом/выводом, а есть с диагональным. На первых машина прогревается на 25% быстрее, но при этом гораздо чаще включает вентилятор, и температуру сбросить может только секунд за 30-35. На вторых вентилятор включается очень редко и работает не больше 10-15 секунд.
По площади они выглядят одинаковыми, одинаковая и вместимость. А вот эффективность разная...
Тут такого не наблюдается ?

[luchsergey]

левый бачек,где вход и выход перегорожен посередке горизонтально внутри.

[Дробильщик]

64 тышшы, цел и радиатор и помпа.....хорошо йа в своё время шо такое кавитация забыл, а то уже бы парочку радиаторов поменял бы

[luchsergey]

и не только радиаторов: ещё бы блок,голову и помпу.Я её тоже не боюся.

[Редактор]

Товарищи, вот и у меня пришел зверёк родному радиатору. 96к пробежал. Сс*т отовсюду, откуда только можно. Заливать тосол и прочую химию больше нет никакого смысла. Однозначно под замену.
Извините за вопрос, но тема уж больно большая и нет времени всё перечитывать. Возможна ли замена на ино-радиатор. Если да, то какой подходит по креплениям. Или всё равно придется переделывать крепления к раме?
А если не иномарочный, то какой лучше поставить. Медный трхрядный? Тогда отчего же? Родной или как. Подскажите, пожалуйста.

[luchsergey]

по креплениям ессно токо родной,придуманный под эти крепления,точнее наоборот.я шнивский поставлю,когда время Х придёт,купил его год назад ещё.Но с такой подготовкой оно может не прийти никогда.

[Егор329]

Тоже потек, но как то странно, то потечет то перестанет, решил добить его до конца. Прочитал данную тему почти всю. Народ в основной массе ставит медные оренбуржские правда они двухрядные. Ценообразование на данный девайс у нас в стране крайне запутанное где то 12 тыщ стоит где то 6... у нас в городе 8700, нашел контору в Нижнем новгороде которая продает их за 5950 и пересылка с деревянной обрешеткой 500 р. Закажу там заранее, как тока сдохнет родной совсем поменяю.

[Политрук]

Политрук, по первому вопросу всё легко и просто. Сомневаюсь, что будешь "Фантой" промывать, хотя на полном серьёзе моет/выедает хорошо. А так, химии дофигища для промывки системы охлаждения, перечислять не имеет смысла, зайди в магазин запчастей два-три (как минимум) варианта будут. Если из производителей, то мне нравятся: "Манол" (бюджетно), "Ликви Моли" (уже не бюджетно), "Хай Гир" (не бюджет и с осторожностью, химия у них сильная). Из наших "Феном".
Технология промывки в анотации к химии прописана.

Обязательно после использования химии - два-три раза промыть дистилированной водой (залить, прогреть до рабочей температуры, слить). Это ещё + 38 литров, как минимум. :D
Зато потом как медь красноватым оттенком блястит!!! :)
Не забудь кран печки открыть, на время процедур.

Радиатор заменил, перед тем как менять промыл с какой-то японческой промывкой....... Не зря мыл! После герметка всю системы однозначно нужно промывать и ополаскивать дистил. водой, грязи вышло очень много (ушло на всё за три раза 40 литров ).
Верхняя тоненькая трубочка радиатора (идущая вверх расширительного бачка ваще забита наглухо была герметиком (на вид целлюлоза вроде) :evil:
Сам снятый алюминь радиатор был почти идеально чистый внутри, но в некоторых местах имелись наросты хрени, типа коралловых полипов, мож это коррозия? С новым медно-латунным жарит теплом от печки теперь намного бодрее! :D
Да, под уголки держащие радиатор снизу (подогнув вверх предварительно) подложил во избежание повторения отжима вниз сдвоенные резинки, вырубленые из транспортёрной ленты, сами резинки
м/у собой стянул по краям 4 саморезами и к уголкам снизу на медную проволку прикрутил чтоб не съезжали. Проехал 3000, резинки стоят на месте, уголки не опустились :)
Не могу ещё избавиться от привычки постоянно сечь за кол-вом жидкости в расширительном бачке, да и не пахнет теперь антифризом из-под капота

[Yaslon]

Тоже поменял бугурусланский алюминиевый на оренбургскую медяшку и был приятно удивлен тем, что расход бензина после этого упал с 16 до 14 л/100 км. Вспомнил, что где-то читал о зависимости расхода топлива от температуры ОЖ. Поискал. Нашел. http://www.zr.ru/archive/zr/2008/10/ekz ... oikost#280
Выходит температура ОЖ подросла до оптимальной. Вот и

"жарит теплом от печки теперь намного бодрее!"

[Редактор]

Значит, я так понимаю, искать мне Медный, Оренбуржскийц, двухрядный! Спасибо!

[fvbh]

РЕБЯТА у меня машина 5года 300ая с конвеера сошла и был такой косяк-электро вентилятор при вкючении дул на улицу а виска на двигатель итог между ними разряжение! какое к черту охолай махалай нафиг переставил провода и.....чудо

[Политрук]

РЕБЯТА у меня машина 5года 300ая с конвеера сошла и был такой косяк-электро вентилятор при вкючении дул на улицу а виска на двигатель итог между ними разряжение! какое к черту охолай махалай нафиг переставил провода и.....чудо

Так год-то 5-ый, ониж там ЭКСПЫРЕМЕНТИРОВАЛИ!!! :lol:
А мож кому попадался Патр с поперечным расположением движка? :D

[fvbh]

:D голова ржёт,а руки наверняка уже у мотора

[Шпень]

Не издевайтесь над 05-м. Все остальные родились из этого года. У меня был где-то 600-й (не "Мерин" конечно), так в отличии от 09, вся выпускная из нержавейки. До сих пор в гараже на сыром полу лежит и хоть бы хны. Радик сразу был медный трехрядный, чиповать мозг было легче, но... все-же 09лучше.