Клуб УАЗ Патриот

Народ, всем привет!
Я вот тоже по гос. программе утилизации поменя свою Волгу на Патриот. 2010 года выпуска. Пока очень доволен. Правда и на спидометре и 1000 км нет еще...
Спасибо, прочитал Ф.А.К. - куча вопросов отпала.
Но есть еще.

1. В салоне (Торгмаш) на вопрос КАКИХ ПАКОСТЕЙ МНЕ ОЖИДАТЬ? мне сказали - смотри за патрубками и радиатором. Могут протечь. Больше ничего..
А КАК с ЗАЖИГАНИЕМ? чтобы "типа на дороге не встал"? есть ли с этим проблемы? Датчики - Бошевские?

2. Как с "Мозгами"? на счет глюков и опять таки "остановки на дороге"?

3. Ход педали тормоза. На тормоза я не жалуюсь, но вот в чем вопрос. На Волге у меня хода педали почти не было. Чуть нажмешь - как вкопанная встала. А тут - педаль мягкая, ход педали чуть не до пола. Правда "схватывает" сразу.
Это нормально или нет?

4. Как в плане угоняемости?
5. насколько машина "опрокидонистая"?
6. Грузоподъеность без ущерба для рессор?
7. Масло. Я не понял, там полусинтетика или минералка?
Спасибо!..

1. Радиатор текет вместе с патрубками - это точно, следи за этим.
2. Мозги хорошие стоят - БОШ. Проблем как с электроникой пока нет.
3. С тормозами это нормально.
4. Угоняют. Был период у нас весна 2008 года. Уганяли каждый день. Так что сигналки и прочее меры предосторожности.
5. На больших скоростях в поворот не входи и угол наклона держи разрешенный для машины.
6. Грузоподъемность у тя указана в книжке к УАЗу.
7. Масло заливают полусинтетику Лукойл. Минералкой помоему пользоваться нельзя.

"Встать на дороге" сможешь только в одном случае: ДПКВ.
Во всех остальных случаях, он едет, сцуко :)
И то, что-то я припоминаю ТОЛЬКО один такой давнишний случай на форуме (у Никишурика).

Так что в запас:
1. Патрубки радиатора
2. ДПКВ
3. Ремень генератора.

Ну, ключики-отверточки.

Он едет даже:
-с оборванными ремнями генератора;
-с вынутой задней полуосью из-за заклинившего заднего моста;
-с вытекшей жидкостью и не рабочим РЦ;
-с не рабочим насосом ГУРА;
-ну и так, по мелочи;
(из опыта эксплуатации).
:lol: :lol: :lol:

Добавлю: с рассыпавшимся тормозным диском :)
Про заклинившую крестовину кардана хотел написать, но мост - это круче! :D

7. Масло. Я не понял, там полусинтетика или минералка?

Полусинтетика - любая нормальная.
Хотя около половины владельцев перешли на синтетику и не жалуются.

Спасибо!!!

Я бы добавил из возможных пакостей:

1) Затянуть намертво все болты внизу машины. У меня лопнуло 4 гровера на сайлентблоках, болты ослабли, в результате попал на 1800 руб. за 6 сайлентблоков плюс 3600 руб. за их замену.
Еще правильнее сразу заменить гроверы и гайки в подвеске и поставить со сминаемыми (многоразовыми, ребристыми) гайками (которые неразъемные вместе с шайбами). Не стоить ставить самоконтрящиеся гайки - они намертво садятся только один раз.

3) Замените болты крепления карданов на каленые (я потерял один, 60-70 процентов остальных ослабли).

4) Затянуть все хомуты системы охлаждения, особенно нижнего патрубка радиатора.

5) Закрепить все провода и трубопроводы (половина просто валялась и болталась). Проверить и устранить касание трубопроводов и проводки друг об друга и двигатель.

6) Сразу сделать антикор рамы, набора бамперов и подвески.

7) Иметь ввиду, что в г...... можно быстро спалить стоковое сцепление.

8) НЕ ездить по кустам (очень слабый лак).

9) Поставить БК (контролировать возможные неисправности).

10) Обязательно возить с собой полу-грузовой набор инструментов и большой вороток (для сайлентблоков, например, которые трофисты мне затянули с диким усилием и оборжались, когда я заикнулся о трещетке).

11) Очень рекомендую купить Хай-Джек 150 см с чугунным основанием (она не скользитя) и лапкой + Лифт - Мейт (можно сделать в частном порядке).

Остановка за 15500 км была один раз по причине проводов, валявшихся в районе 4-й катушки на горяченном двигателе (пробой) и один раз ввиду отсутствия штатного места под Хай-Джек в глине.

"Встать на дороге" сможешь только в одном случае: ДПКВ.

а при неработающем бензонасосе разве авто едет?

Nomad писал(а): 7) Иметь ввиду, что в г...... можно быстро спалить стоковое сцепление.

Можно поподробнее? Как его можно спалить и что делать, чтобы этого не произошло?

С этим сцеплением ничего не сделать......
Поменьше буксовать разве что.
Оно просто слабое. При установке больших колес вне дорог проживет мало.
Скажем так, уперевшись обоими передними колесами в бордюр высотой 20-25 см оно может гореть, а машина стоять. В тяжелом мокром снегу 30 см оно будет гореть, в глине до мостов будет гореть. Т.е., вопреки обычной практике, когда наибольшее влияние на проходимость авто влияет резина, в данном автомобиле вне дорог меня ограничивает слабое сцепление, неправильные (кроссоверные) числа в раздаточной коробке и отсутствие блокировки заднего моста (хотя-бы заднего).
Ради сравнения: в Дискавери понижайка 2,95 плюс блокировки. Добавьте разницу крутящего момента меджу Диско и Патром и получите картину самой серьезной проблемы Патра на тяжелом бездорожье с учетом его приличной массы и врожденным конструктивно нежеланием выезда из колеи (мост спереди и его жесткое подключение без дифа, т.е., он всегда нагребает подушку скользкой грязи и снега под передние колеса при повороте руля и едет прямо вне зависимости от того, куда смотрят передние колеса).
Патр конструктивно всегда сваливается в колеи со слабым сцеплением без блокировок, после чего иногда начинатся эротика. Если есть деньги, установите лебедку или замените главные пары 4.625 и воткните хотя-бы одну принудительную блокировку. Лебедка - вообще лучший страховой полис от невозвращения на асфальт. :D

По поводу сцепления, отмечу два основных правила, соблюдение которых существенно облегчит его жизнь.

1. Не следует затягивать с включением пониженной на грунтах с высоким сопротивлением качению (песок, снег, грязь). Что значит не затягивать? Да сразу же включать, не дожидаясь, когда колеса начнут пробуксовывать :)

2. Если довелось застрять, подолгу буксовать не следует, это ничего не даст кроме убийства сцепления и закапывания еще глубже. В такой ситуации необходимо, прежде всего, выйти из машины, оценить масштабы произошедшего, сделать пару фото на память, покурить (кто курит). А затем спокойно и рассудительно применять более действенные меры вызволения (откапывание машины, укрепление грунта под колесами и пр.), вплоть до похода за трактором

Точно. Нашу еще и раскачивать запрещено производителем. Заднюю можно включать только после полной остановки машины. Другое дело, что мне пришлось недавно ездить по дорогам, где машина едет, но сцепление тупо горит на второй пониженной при 3000-4000 оборотах, а по другому было не проехать (весенний снег до 30 см и мокрый вязкий грунт под ним).

paflight писал(а):Он едет даже:
-с оборванными ремнями генератора;
-с вынутой задней полуосью из-за заклинившего заднего моста;
-с вытекшей жидкостью и не рабочим РЦ;
-с не рабочим насосом ГУРА;
-ну и так, по мелочи;
(из опыта эксплуатации).
:lol: :lol: :lol:

С заклинившим мостом и НЕ вынутой задней полуосью (при его весе сам быстро расклинился, но на мосту остались вмятины от внутренних ударов) :o

А вот еще вопрос. В части обкатки написано, что рекомендуется обкатку производить на оборотах не более 3\4 от номинала.
А номинал - это сколько?
Я вот уже к 5000 км подхожу, и разгонять движок более 2500 об не рискую. А сколько можно без проблем то?

Обкатка:
До ТО-2500 - не более 3000 оборотов, не выше 90 км/час.
Только на заднем приводе (если на передних колёсах есть ХАБы - их подключить в режим 4х4. Правда, с 2008 года на серийных Патрах хабы уже не ставят, только под заказ).
Раз в 500 километров нужно выезжать на скользкую поверхность (песок, трава, грунтовка и т.п.), подключать полный привод (маленький рычаг вперёд) и "раскатывать" ПП, проезжая пару километров на полном приводе.
Если полный привод не отключается (бывает "сновья") - включаешь заднюю, тихонечко едешь назад и пытаешься оттянуть маленький рычаг раздатки "влево - на себя", ПП отключится.

Партизанский писал(а):Если полный привод не отключается (бывает "сновья") ....

сначала надо убедиться, что передние колеса стоят строго прямо.

По-моему, 2500-3000 оборотов для нашего двигателя - оптимальный режим и по тяге, и по эконочичности. Обычно рекомендуют крутить не более 70 процентов от оборотов начала красной зоны.