Переделка системы охлаждения
1. Замена шлангов и кранов
День первый:
Промывка
Патрубки силиконовые, решил остановиться на салеровских, т.к. и внутреннее армирование
попрочне, и межвитковая навивка сеткой как панцарка на провода (точно не развернется при
перегрузке) да и из тез наборов что я видел в магазах более эластично-упругие. да и можно было
взять полным комплектом сразу на все и еще + хомуты…
что сказать это писец…если у Вас есть куча упрямства и 2 дня свободного времени эта работа для
Вас а нет, заплатите пусть мучаются другие :) только обязательно проверьте проблемные места.
Описание как менял будет позже:) и про места тоже
Пока расскажу как как промывал, рекомендую делать на улице при легком ветерке дабы не дышать
парами антифриза. башка болит жутко.
Инсталлируем краник в блок, вытаскиваем термостат
волговский кран
чтобы удобнее было промывать систему.
1. Промывка. Нагреваем до рабочей температуры. 20 мин на холостых с текущим антифризом
(используемые промывки я осветил выше хайгировские 5 минутка и штатовский онлайн:))
далее промываем. кипятком (я промывал 60-70 град). в среднем ушло чтобы достать до печек
примерно 70 л воды пока чистой не стала сливаться…
2. Промывка более ядреная. На горячую воду чистую! После опять промываем, литров 50. Снимаем
корпус термостата и часть шлангов. На этом день закончился.
пока один минус уже получил с заменой…постоянно ошибка
0117 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
но температуру показывает правильно…:) кто-то обмолвился что из-за налета… счистил до
зеркального блеска
но толку не дало....толк только от замены датчика стал .
но вернемся к нашей теме
а здесь видно разницу по улитке помпы горлышку до промывки
и после ... за год эксплуатации
день второй:)
После того как слил всю воду после очистки и остудив двиг, подготовился для снятия установки
шлангов… снял термостат с корпусом, ведро, виску чтобы можно было залезть внутрь (сев на
радиатор и поставив ноги на тяги) бочек омывателя (по хорошему и крепления для удобства
желательно снять так как несколько раз чуть глаз не насаживал на него. а с другой стороны бочек
расширителя с крепежом, т.к. все равно под замену его ) а для удобства снятия- установки дальнего
шланга за двиглом который снял справой стороны резиновый шланг чтобы можно было играть этой
трубкой…
и кто придумал так её сделать это ужасть…(дебилы) проходя она как минимум в двух точках касается выпуск
коллектора (как минимум через удерживающие хомуты)
и обнявши двигатель с другой стороны над стартером подтягиваем и откручиваем хомут… шланг говейнейший
(осторожно не сверните датчик х.з для чего он) вот он между двух трубок
Откручиваем сверху и что мы имеем заводской патрубок за год почти перетерт об впускной коллектор
причем сделан из непонятно то ли пластика-то ли резины, причем все патрубки задние за двигателем и на по
фига даже не армированные и не резиновые… перетираются здесь…
вот чуть бы в сторону был изгиб шланга сделан и проходил бы мимо коллектора как и второй… а так на длин
указательного пальца
после того как их оба внизу затяните не забудьте датчик подключить обратно
на доп помпу нормально крепиться нужно только нормально проложить их под банкой климатической установкой
но более всего меня убило подводка шланга бензина. какой идиот сделал его уголком на быстро разъеме…да
шланг мягкий дальше некуда… вращаясь от вибрации он трет об впускной коллектор.
пришлось вывернуть и зафиксировать стяжкой
под коллектор и шланг тоже подложить кусок шланга, и под шланг проходящий под климатической установкой
предварительно уложив нормально проводку…
вот второй шланг идущий на доп помпу с печки шикарно согнут! а вот второй нужно переделывать! иначе так шлангов не напасешся…
После подключения шлангов к помпе, и печки, трубки задней за двиглом, — натягиваем справа новый шланг силиконовый и фиксируем
ps для того чтобы удобнее насаживать и шланги и хомуты на них использовал силиконовый спрей самый дешевый.
День Третий
последний день:) собираем и устанавливаем нижний шланг, потом по месту поворачивая тройник фиксируем хомутами
я делал так. Сначала короткий крепим хомутом к радиатору. Потом сильно гнутый к помпе, и наконец тройник на хомуты
Собираем термостат. внутрь вырезал прокладку из картона (между двумя половинками чтобы не текло) укоротив
4 витка тот болт что к блоку двигателя. ну и на нижнюю часть шланг с хомутом. под ним как раз силиконовый
который использовал…
надеваем на помпу его, крепим болтами к блоку и стягиваем хомут
ставим переделанный из волговского расширительный бачек и подключаем шланги (чертеж крепежа здесь
https://yadi.sk/d/ULIV9l3V3L2MGG
)
один на термостат
на тройник
и на радиатор
ну и расширительный в сборе
и последний толстый
забегая вперед скажу что после опресовки расширитель потек, пришлось поменять хомуты на обычные
ну и шланги в салоне
патрубки печки салонной могли бы и чутка согнуть
кран задней печки. как всегда криво собран до конца не закрывается. Логику работы не исправили пока не
выключишь печку заднюю кран не закроется…при рабочем зажигании если нет то не закрывается пока не вкл
и выключишь…
уплатнительное кольцо как и не сомневался в пазу правильно не стоит…
! В последствии это постоянно пропускающе текущий кран заменен на LUZAR LVE 0306
главное отличие это полностью герметичная камера заслонок
ну и надеваем шланги и фиксируем диаметр 10 один метр, второй 80 см и 20 см
на патрубки спереди
ну и оконечный вариант.потом обернул в колбасу строительную теплоизоляционную ну и собрал тонель
потом подлил антифризу до нормы, хомуты тянул пока не переставали крутится на патрубках шланги
оказалось потом недостаточно:)
брал у него
Александр
Салерс-Технолоджи
89191918060
salers-technology.ru
полностью весь комплект на евро4 с доп печкой и хомутами…:) Ответсвенный товарисч :)
вот если бы пару шлангов доделать то будет ооочень хороший комплект! То что нужно
UPD: как показала практика для нормальных работ печек… забыл у кого видел на форуме.или на
драйве, найду дам ссылку, вообщем клапан нужно ставить в обратную сторону, и в подкапотном
шланги входа в печку вход с двигателя должен быть низом радиаторов печек, в выход (верхний)
тогда не будет застаиваться воздух в радиаторах…
кому интересна вот схема печек
говорил несколько раз об новых типах шлангов, в обход кипятильника и с подогревом омывайки, долго молчит:)
2. Замена помп и изменение их производительности
Решил поднять производительность. Опять же возьмем теорию хорошо подобранную ZzzzZ
https://www.drive2.ru/l/6284466/
тем кому лень читать скину сюда
"В преддверии летнего сезона и подготовки к поездке на Ладога Трофи озадачился повышением эффективности системы охлаждения.
Доведённый до ума радиатор лежал в гараже и его замену решил совместить с заменой помпы. Да-да, штатная помпа пошла под замену не потому что вышла из строя, а потому что сделана "ногами".
Первоисточником поселившим сомнения в мою голову была старая статья ЗР о тестах водяных насосов для двигателей змз, так вот согласно их тестам, все помпы не соответствует эталону от ЗМЗ, к сожалению оригинал от ЗМЗ они не тестировали. Второй причиной по которой мне хотелось сменить помпу — это её лопасти, на все новые помпы для двс змз 409 ставят водяные насосы с штампованными лопастями в замен чугунной крыльчатки применяемой ранее.
Я не спец по конструктиву водяных насосов, но что то мне подсказывает, что эффективность "лопаты" по сравнению с "S" образными лопастями ниже, например те же лопасти вентилятора стараются делать изогнутыми, так они меньше шумят и прогоняют больший объём воздуха. На заводе видимо решили в целях удешевления отказаться от литой болванки и перейти на штамповку — так оно конечно проще, так же современные помпы ЗМЗ перестали быть ремонтно пригодными, разобрать узел на составляющие без его повреждения не представляется возможным. Так же стоит помнить о том, что на вращение вала помпы мотор затрачивает свою энергию, пусть это не десятки киловатт, но энергия на прогонку ОЖ уходит и согласно тестам ЗР, разброс от эталона от 5 до 40% в большую степень.
Стоит уточнить что на патриоты евро0-2 и евро 3-4, а так же патриоты с кондеем и без ставятся различные версии водяных насосов. основное отличие это:
— диаметр подводящего патрубка под термостатницу для евро0-2 = 38мм, в то время как для евро 3-4 = 25мм
заужение было сделано с целью ускорить время прогрева ДВС и стабилизировать его Т диапазон.
— для версий с кондиционером и в версиях, когда насос усилителя руля закреплён на корпусе помпы, присутствует дополнительный прилив с резьбой м8.
Так же стоит отличать помпу для ГАЗелей, такие помпы имеют ступицу с резьбовым соединением для вентилятора.
К сожалению, насосы с чугунной крыльчаткой выпускают всего пару фирм, остальные так же перешли на штамповку, или не поддерживают возможность установки кронштейна насоса ГУРа. Обзор вариантов сузился до двух возможных вариантов (у меня стоит кондей, у кого его нет — есть и другие варианты насосов) это фирма Баутлер и фирма Вебер. Согласно каталогу фирмы Баутлер
http://www.bautler.ru/cat/item/4/456/ мне подойдёт помпа BTL-4062WP, согласно каталогу фирмы Вебер
http://weber-auto.ru/catalog.html?itemid=483— WP 4062 — странное совпадение артикулов, видимо расшифровывается как ватер памп
, так же есть мнение что у помпы вебер 7 лопастей, а не 6 как у баутлера.
Но это помпы для двигателей евро 0-2, где и термостатница и помпа имеют диаметр патрубка 38мм.
фирма Баутлер наладила выпуск водяных насосов с патрубками диаметром = 25мм, что соответствует стандарту евро 3-4 и что самое главное эти насосы комплектуют чугунной крыльчаткой, артикул насоса BTL-4066WP"
я же пошел дальше заказал у s100no дюралевый шкив на помпу уменьшенного диаметра из д16Т
он посередине, а так же это единственный тип помпы у которой патрубок ввода антифриза с малого круга вворачивыемый, о чем я и воспользовался сварив трубный уголок и вывел трубу под шланг сверху исключив использование трубки-кипятильника
Ps: еще добавлю наконец пришли вкусности от Селераса, для тех кто думал на сколько прочные шланги вот фотка армирующей сетки
самая долгожданная вкусность это шланг печки с подогревом омывателя:)
навит метр 5 мм шланга. Вполне хватит прогреть и брызнуть теплой водой зимой
а в купе с реле задержки от энергомаша или тольятинским датчиком дождя взмах дворников четко после того как лобовое стекло ороситься омывайкой!
Так же не маловажная часть но сильно приносящая удобство это шланг развоздушивания с термостата на расширительный с учетом использования фильтра тонкой очистки:)
Ну и на последок. шланг сильно хитрой формы который позволяет обвести двигатель охлаждающей жидкостью, что с печки не через коллектор а по кузову и двигателю:)
Осталось только установить всю эту красоту:)
3. Поднятие рабочей темпиратуры двигателя и иже связанное
где — то на форуме читал про официальный ответ завода о температурных режимах, допускающий
нормальную эксплуатацию двигателя
uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15885
Да совершенно согласен с Вами что повышенная температура ведет к скорейшей деградации материалов и Г
чтобы снизить её используют и эстеровые масла и микрокерамику, лично для меня судя по ответу завода
двигатель укладывается в верхний диапазон температурного режима. А плюсы более менее всем известны. И
было бы самым интересным это мониторинг, температур работы ОЖ внутри головы, тогда было более понятно
сколько можно поднимать значения. Кстати от заводской виски не планирую отказываться, так как считаю её
полезной хоть и отжирает мощность и место у двигателя. По показаниям температуры подкапотного пространства
уней гораздо равномернее и ниже…
Кстати для тех кому мало количество протекающей ОЖ человек "ZzzzZ" решил увеличить
http://www.drive2.ru/l/6284466/
еще добавлю
Sogjoi » 06 июн 2015
Wanded писал(а):Повышенный износ ЦПГ и КШМ. — по моему можно компенсировать более
высококачественными ГСМ. на форсированных иномарках, особо если взять последние фольцовские
движки рабочая температура 115-118 град, и допуски на масла и охлаждающие соответствующие,
при этом кпд настолько поднят что минимум тепла выбрасывается в атмосферу, И лучше
сгораемость длинных молекул топлива…
да и при нынешних ценах на топливо. я думаю экономия на топливе перекроет и цену ЦПГ и КШМ и
работу по их замене к этому сроку. К тому же на 409 двигле то что сделают с завода, надо
исправлять начиная с не соосности и разве совки, и балансу…[/quot
Согласен, что ГСМ и содержащиеся в нем дисперсанты беззольные, тиофосфонаты, сульфонаты
металлов, фенаты кальция, а также кислотное и щелочное число, зольность и коксуемость,
массовая доля серы и пр. безусловно играют очень немаловажную роль в процессе эксплуатации
двигателя, но дело не только в этом. Т.к., читая Ваш журнал, понимаю, что Вы человек технически
грамотный и подкованный-думаю Вам будет небезинтересно. Вкратце. ПРи проектировании
двигателя делается его тепловой расчет. В нем учитывается в каких условиях и при какой
температуре он будет работать. В соответствии с этим расчетом устанавливаются зазоры ( между
поршнем и втулкой, ;кольцом, поршнем и втулкой, зазоры в рамовых и мотылевых подшипниках и т.д
.и т.п.) а также материалы из которых будут изготавливаться блок, поршни, кольца, втулки,
вкладышы и др., при этом учитывается разное тепловое расширение металлов. Я все к чему… При
повышениии температуры охлаждающей жидкости выше номинальной( имеется ввиду не
кратковремменый бросок температуры, а длительная работа при повышенном тепловом режиме),
повышается общая температура двигателя, расширяются поршень, кольца, шейки коленвала .
Кольца начинают тереть о стенки цилиндра, что приводит к преждевременному износу колец (
потеря компрессии, повышается расход масла), чрезмерное расширение тронка поршня приводит к
появлению натиров, задиров поршня и стенок цилиндровой втулки. Ну и подшипники коленвала. Изза изчезновения масляного клина между вкладышем и шейкой ( в связи с полностью выбранным
зазором. вследствие теплового расширения) происходит быстрый износ вкладышей (в перспективе -
падение давления масла) т.к. они вообще из самого мягкого материала, их проворачивание в
постелях.Также происходят натиры, задиры вкладыша и шеек. Заклинивание поршня и (или) шеек
коленвала в большинстве случаев влечет за собой обрыв шатуна. Как говорится: " Двигатель
показал руку дружбы!", " Клина схватил!" Оборванный шатун пробивает блок.
Вот собственно и все. Такие дела. Считаю, что в КБ не дураки сидят и спроектировали двигатель (
за прототип взят, кстати, двигатель SAAB) и систему охлаждения для длительной работы в тяжелых
условиях ( читай температурных режимах) бездорожья. Не в луже застрял -через полчаса выехал -и
то можно движок сломать, а именно многочасового движения в тяжелых дорожных условиях в режиме
полного привода. Поэтому и сделана вискомуфта, два вентилятора охлаждения. радиатор масла,
которое служит не только для смазки трущихся частей, но и для их охлаждения, ну и брякающая, при
езде по асфальту, трансмиссия. Вот. Как говорил генерал Иволгин:" Все, что знал-рассказал!" к.ф.
"Особенности национальной охоты." :D
С Уважением, Sogjoi
Замена термостата
замена термостата на 88 градусов. Методика слива антифриза описана выше… итак
антифриза нет. куплены термостат тама 88, прокладки термостата и обычные прокладки. мне
нравятся голубые (арт 017061 Прокладка ГАЗ, УАЗ крышки термостата 13-1008155-01, арт 236408
Прокладка ЗМЗ 406 термостата к головке блока Евро-3 ОАО ЗМЗ 40624.1306043)…
с заменой не все так просто. Нужно поменять нижнюю тарелку поставить с родного и выпрямить её .т.к. она ш
входит в пазы корпуса перекрывая нижний канал. (Со старого сдергивается пассатижами шайба а на новом
фиксирующее кольцо) родной термос,
под ним две прокладки родная и так которая шла с новым термосом
ну и результат
Прокладку берем от старого термоса, т.к. новая точно не входит в пазы. На пазу снимаем ножиком ну или шку
фаску чтобы лучше входило. Купленную прокладку изнутри расширяем до размеров резинового кольца. Соби
кожух, я ставил воздушный клапан к двигателю. Устанавливаем и прикручиваем к двиглу, подсоединяем шла
заливаем антифриз…вот и все.
Результат по пробегу за более чем 3 года положительный, В салоне печка жарит отлично. за счет
повышения температуры, расход топлива упал, температура стабильно держится 92-94 по жаре, 92-
88 сейчас по прохладе. Как и ожидалось. Так же закончена настройка Чип Тюнинга у Романа Б. под
мою систему. результат получился наиотличнейшим. Разгон, Скорость, Динамика отличны. Винты
левый на кондее включается и пре превышении штатной температуры выше 96, правый включается
при достижении 95, остальной диапазон корректирует виска
4. Очистка антифриза и устранение "забросов"
пока временно использую для очистки антифриза дизельные фильтры
трубку через коллектор выкинул и пока пробросил шланг сверху...
так же для повышения работособности кондиционера да и для повышения эффективности продува был инсталирован второй вентилятор в радиатор, благо провода у меня остались:) покупаем такой же вентилятор, релюшку, предохранитель и вперед:)
Если делать по уму то нужно слить тосол, стравить газ с кондея и соостветсвенно снять виску,
кожух патрубки и оба радиатора…я делал следующее (мож кому пригодиться.)
1. При открытом капоте, заглушенном двигле и т.д. снимаем пластик отвернув 4 самореза сверху,
отгибаем пластик-морду решетку на себя, откручиваем два нижних самореза (я так понимаю гнуть
только при теплой погоде, чтобы не лопнул пластик)
2. Откручиваем верх кожуха-виски и отодвигаем его в сторону двигателя (когда будем елозить её,
особое внимание на датчик газа кондея!)
3. Снимаем Бочку фильтра (дабы не мешала движению трубок кондея)
4. Откручиваем два винта пластиковой накладки радиатора и снимаем её
5. Откручиваем 2 гайки резиновых буферов радиатора к раме, гайки потом можно протолкнуть
проводком, внутри их крепежей подставив ладонь., снимаем их слегка отогнув блоки радиаторов
6. Откручиваем верхние крепежи блока вентиляторов и радиатора кондея, откручиваем по два винта
по краям металлического защитного профиля радиатора
7. От устанавливаемого вентилятора откручиваем крыльчатку и просовываем её между радиатором
кондея и крепежом вентиляторов, а снаружи в ключ-прорезь вставляем электродвигатель. Со
стороны вала наносим фиксатор резьбы и закручиваем гайку колючем вращая крыльчатку (просунув
руку меж радиаторов очень неудобно, можно порезаться об фольгу радиаторов, осторожно!)
8.Крепим двигатель в рамку используются толстые саморезы примерно как на доп вентилятор компа
PC и защелкиваем шнур эл питания.
сборка в обратном порядке…
Если возникнут вопросы пишите с удовольствием отвечу, что можно сфоткаю
есть аналогично видео Владимир Анатольевич как добраться до этого узла
https://www.youtube.com/channel/UCK6UkK ... Xh7093hTRg
Далее при помощи Чиптюнинга от Романа Б. и бортового компьютера Multitronics настраиваем работу крылатых как описано выше. и Включаем возможность их работы после отключения зажигания...осталось придумать схему позволяющую доп помпе осуществить циркуляцию антифриза.
продаваемых в той же планете железяка...
Сепаратор маслянный андория 2.01.711 4СТ90
. Причем ИМХО второе более вероятно - остатки все ржавые, чего при нормальном антифризе не наблюдается. А предистория мне не очень-то известна.