Клуб УАЗ Патриот

патро152 писал(а): Ну от классики рычаг в сборе тоже вполне подойдет. От родного рычага только клемма нужна. Я покупал 2 рычага раздатки 31519(они дешевле) и отпиливал клемму.

v0id писал(а):
А на шлицевое руля зачем шланг одевать?

Чтоб пыль-грязь в шлицы не летела. А так же охлаждайка из бачка имеет свойство подтекать и капать прямо на шлицевое.

от классики цена не гуманная, лучше уж самому импровизировать хомут через шланг резиновый, но это позже... А по шлицам все равно не понял, они же в пластике, грязь им не страшна, да и охлаждайка туда не течет, у меня по крайней мере мере, ну да ладно, это пустяки... :)

Замена штатного ГРМ с зубчато-пластинчатой цепью на втулочно-роликовую двухрядку от Прогресса с башмаками.

Снимаем лобовые крышки. У меня кондиционер, поэтому гемор, мешает кронштейн кондея, чтобы его снять надо открутить 5 болтов, но все бы ничего - один болт закрыт подушкой двигателя, поэтому ее необходимо открутить, двигатель на домкрате отпустить, и только тогда будет доступ к болту. Когда все собирал, этот поганый болт решил не ставить. В остальном проблем особых нет... Старый ГРМ снимаем, новый ставим. Затем выставляем углы. Гидронатяжители поставил из комплекта, посмотрим на сколько их хватит.





Штатный комплект прошел ~35000км и выглядел как новый. Выработок на звездах нет. Но вот на нижней цепи в звеньях присутствует небольшой люфт, примерно 1-2 десятки. На верхней цепи люфт не прощупывается. ГРМ поменял как говорится "от греха...", так как на машине много путешествую, и приключений в дальней дороге ох как не хочется...

Установка радиатора от крузака 105 (тот что с дизельным мотором).

https://www.drive2.ru/l/3586392/

https://www.drive2.ru/l/3896468/

Радиатор Termal 294619R что по ссылкам выше недоступен для заказа ни в каких интернет-магазинах, поэтому был куплен аналог от фирмы SAT, номер ST-TY0009-105. Так же куплены:
Бачек ОЖ от крузака — Casp 12C0105
Крышка радиатора — Japan Parts KH-C31(1.1 бар)
Резинки верхние от передних УАЗовских аммортов - 8шт
Фтулки нижние передних аммортов УАЗ - 2шт

Крузорадик в сравнении с нашим гомном:


Примерка. Он прям так и хочет тут жить :)




Радиатор кондея закрепил к кузову через нижние втулки передних амортизаторов, в качестве болтов с гайками отлично подошли старые болты крепления кузова к раме после лифтовки кузова:


Верх кондейного радиатора закрепил болтами М6 к верхней части кузова через резинки:






К крузорадику сделал кронштейны:


Для крепления радиатора использовал верхние резинки от наших передних аммортов. Делал сендвич: болт с шайбой-резинка-кронштейн радика-резинка-кронштейн кузова-гайка с контргайкой. Гайку закручивал от руки, на сколько хватило силы в пальцах, затем контрил контр-гайкой. Закрепленный радик:




Чтобы закрепить верхние уши радика, сварил кронштейны и закрепил их к кузову:






Верхний патрубок подошел как родной. А вот с нижним пришлось сгородить огород. Патрубки исплользовались все УАЗовоские, труба металлическая диаметром 42мм:
ДОПОЛНЕНИЕ: при первом же сильном морозе патрубок сорвало с ГЛАДКОЙ металлической трубы, поэтому не надо городить огород, вместо нее встает наш штатный верхний патрубок радиатора! подробнее см. ниже.


Пока поставил штатную вискомуфту и штатные вентиляторы. Потом поставлю спарку от ниссан, как по ссылкам выше. Радиатор крепил так, чтобы до рамы оставалось ~2см. Когда капот закрыт, до крышки остается примерно 2-3см, но это при лифте 6см.

Во время лифтовки ушли вниз и потом порвались резиновые пыльники на раздатке и КПП, кто знает на что их можно заменить (на более длинные)?

поподробнее бы... жиговские пыльники с коробоки? с классики? или шрусовые 2108? И что значит наростить, склеить?

v0id писал(а): Во время лифтовки ушли вниз и потом порвались резиновые пыльники на раздатке и КПП, кто знает на что их можно заменить (на более длинные)?

Там помнится было 2 типа пыльников. Гофрированный и гладкая чашка. Так вот я 2 гладких чашки поставил, только вовнутрь. А сверху просто одел новый гофрированный. Не закрепляя к кузову, просто на палки. Закрылось всё внешним дерьмонтиновым чехлом родным и всё. 1.5 года не заглядывал, что там как?..

С пыльником разобрался... Порвало оказывается маленький пыльник, который крепится пластиковым хомутом к корпусу коробки, с кузовом он никак не связан, не знаю почему его порвало... попробую просто заменить.

v0id писал(а): С пыльником разобрался... Порвало оказывается маленький пыльник, который крепится пластиковым хомутом к корпусу коробки, с кузовом он никак не связан, не знаю почему его порвало... попробую просто заменить.

Была та же беда с этим пыльником.
Вместо него изумительно встал
Пыльник КПП УАЗ 469 малый / крышки РК УАЗ PATRIOT

Они практически одинаковые по высоте, новый лишь на несколько мм повыше.
Но это нисколько не мешает, даже без боди-лифта.
И весьма плотно садится, и держится без хомутика.
Силикончиком только попшикал внутрь на посадочное место и место прилегания к штоку КПП.

Спасибо! Отлично подошел, только хомутом все равно закрепил, на всякий...

Еще одно последствие бодилифта:



Выдрало ручник... Кто знает на что заменить тросик ручника, на подлиннее?

Я ставил какой-то от хантера, с маркировкой 31519.....В магазине говорили, их 6 видов. Нужен такой же, как наш, с двумя гайками. Только чуть длиньше он. Какая-то мелкая доработка ему потребовалась, не помню уже.
Помню, что рекомендуемый тросик 3160 у меня не подошел. И лишку длинный и без гаек был.
Снимай старый и бери в магазин как образец, обязательно.

Закончил эпопею с крузорадиком. Внедрил вместо вискомуфты спарку от Ниссан - Termal 404615S

Верхнее крепление: полоса 25мм прикручена к спарке и радиатору.







Спарка не перекрывает где-то 10см радиатора, поэтому была изготовлена пластина из металла, она же и является нижним кронштейном для спарки:









У каждого вентилятора по 2 независимых обмотки (2 скорости). Подключал так: на первую скорости работают по одной обмотке с каждого вентилятора, вторая скорость - подключаются оставшиеся обмотки. Температуру Мультитрониксом на второй канал поставил 92*С. Теперь первая скорость включается на 92*С, вторая шататно на 96*С. Термостат 88*С пришлось заменить на 82*С. Пока поставил какой-то китайский Батлер, работает отвратительно, температура скачет 77-92 в движении. Буду покупать Tama WV64MC-82.

Сегодня поставил термостат Tama WV64MC-82. Сразу видно сделан качественно, все аккуратно и ровно, в руках держать приятно, не то что наши... Подошел идеально, тарелка закрывает нижнее отверстие в корпусе термостата ЕВРО-3 полностью, японскую резинку заменил на нашу, ибо не лезет. С нашей залез плотненько, без перекосов.

Температуру держит 85*С, дельта в среднем 4 градуса, что очень хорошо!

Нарастил рулевой вал после лифта, заодно промыл шлицевое, смазал Мобилом и одел пыльник (от старого электропривода замка двери).

Было так:


Стало так:

Пыльник в полностью сжатом состоянии, растягивается на 5 сантимов примерно, кузов относительно рамы все равно так не гуляет... посмотрим как ходить будет, ничего подходящего под рукой все равно не было :)

40 000км. Замена масла на Mobil 5w40. Замена рессор на БАРСовские.

Понадобилось:
1. Рессоры 3153-2912010 пр-во "ЧМЗ" -2шт
2. Стремянки удлиненные 17см - 4шт (штатные - 15см, длиннее надо буквально на 20мм)
3. Втулки рессор 3160 - 12шт (я взял полиуретан)
4. Втулки амортизаторов - 8шт (я взял полиуретан)
5. Амортизаторы чуть длиннее штатных - 2шт (я поставил от ГАЗели, т.к. они валялись в гараже новые)
6. Отбойники кабины ГАЗель - 2шт
7. Шайбы: М20 и М18 широкие

Сайлентблоки все 4 прикипели к пальцам, и в серьгах и на раме, пришлось выжигать газовой горелкой, потом обстукивать молотком + WD40 и скручивать их газовым ключом. В остальном особых проблем не было. Рулетка показала лифт 45мм.

Старая рессора:


Рессора БАРСа:


Одна рессора БАРСа, одна старая, какая где думаю понятно :)


Фото процесса:

Пружины Kilen 57020.

штатная пружина и Kilen:


2-ходового домкрата как раз хватило, чтоб пружины свободно вытаскивались. Домкратился в площадку лебедки.




срезанный виток поставил вниз, в замок


верх тоже в замок (верхний замок поворачивал по месту):


Стаба нет, для снятия пружин открутил только верхние крепления аммортизаторов. Старые вытащил, новые вставил. Немного повернул верхний замок, подогнал под пружину. Лифт составил 50мм, это с лебедкой. Диаметр Kilen'ов - 16мм, штатные - 15мм. Высота одинаковая.

А какая длина пружины в состоянии покоя на автомобиле получилась?
В свободном 362, по данным luchsergey. Интересно какой рабочий ход расжатия получился у пружин.

Всю пружину так не измерял, померял только между отбойником и мостом - получилось 6см. На штатной был 1см. Но это с лебедкой.

Заменил трос ручника. Напомню, после бодилифта было так:


С новым тросом стало так:


Трос от "Хантера" длина 600мм, номер троса: 315195-3508068. Еще потребуются 2 гайки, в комплекте с тросом они не идут, надо покупать отдельно.
По длинне подошел идеально. Чтобы его поставить надо немного обточить наконечники троса, чтобы одеть гайки. Крепление к днищу теперь будет не пластинкой, как на штатном тросе, а гайкой, которую надо закрутить из салона, делать это лучше всего ненужным обрезанным ключом на 24.

Ахренеть, на одном дыхании прочитал!!!
Остановись, перекури хоть, куда ты гонишь?)))

.

.

Для Wanded: Шланг который идет с трубки АБС на раму, потом по раме уже мет. трубка идет на задний мост. Я гайку с трубки скрутил, и просунул ее через кронштейн, чтоб натяг шлага снизить. Гайку видно на фото, она у самого блока АБС на трубке висит.

v0id писал(а): Я гайку с трубки скрутил, и просунул ее через кронштейн, чтоб натяг шлага снизить.

Я так то 2 месяца ездил.
Можно делать не вот прям сразу...

Наступили холода... Патриот напомнил о себе...

Сорвало нижний патрубок радиатора, антифриз - весь на землю. Патрубок сорвало с мет. трубы, хомут при этом полностью исправен и был затянут, патрубок не порван. Произошло с первыми сильными морозами, видимо пока было тепло, резина была более-менее эластичная и держалась, с морозами задубела и ... Труба была гладкая, без ершика и насечек.

Напомню, было так:



Стало теперь так:





Вместо трубы отлично подошел наш верхний патрубок радиатора. Остальные 2 угловых патрубка делаются из штатных нижних патрубков (отрезаются углы 90*). В качестве соединителей использовал сантехнические соединители для шлангов с ершами на концах:



Подбирал прямо в магазине под патрубки. Наш штатный верхний патрубок и нижний немного отличаются по диаметру, но на сантехническом соединителе они стыкуются отлично, на всякий случай поставил 2 хомута на это место.

Комплект сцепления от ГАЗель Бизнес с двиг. CUMMINS ISF 2.8L:

Диск сцепления:
номер SACHS: 1878 006 095
номер по каталогу ГАЗ: 2018-78005456

Корзина:
номер SACHS: 3082 000 005
номер по каталогу ГАЗ: 06 3082 001 150

Выжимной:
с буртиком 3160-1601180 (3160-1601180-00)

Все номера бьются на http://www.exist.ru

Смазка выжимного:

vadim20 писал(а): Сверлим отверстие сзади в железном корпусе, корпус жестянка, поскольку подшипник радиальный, то получается отверстие сбоку подшипника, диаметром не более 2мм. берем медицинский шприц, набиваем его смазкой и загоняем в просверленное отверстие, при этом подшипник крутим руками что бы смазка разошлась, что бы полезло со всех дыр(а у этих подшипников они большие). Потом зачищаем железный корпус, обезжириваем и отверстие запаиваем припоем(обычным ПОС) паять лучше с кислотой или паяльным жиром(я с жиром запаиваю) Что бы в подшипник при сверлении не попала стружка, обязательно сверлим с магнитом.
я это делаю уже лет 15 на всех своих грузовиках и легковых, на грузовиках смазанный подшипник ходит до 400т.км. и живой.

Смазку сам выберешь, я либо шеврон либо петроканаду использую(по вязкости либо EP-2, либо NGLI-2 не ниже, если ниже вязкость - смазка вылетит быстрее)

прим.: сверлить с магнитом

v0id писал(а): на ресивер надо ставить шаровый кран или электромагнитный клапан типа КЭМ-4 на 12В, чтобы гарантированно сохранять в нем давление

Этто не утечки! Это падение давления от охлаждения горячего воздуха... Так у всех, если конечно до "0" не падает со временем.

Давление до 0 падает, это вопрос времени, утечки в цангах (тройниках и резьбовых), брал пластиковые китайские, самые дешевые... Надо переходить на более качественные, Camozzi или SMC. Но шаровый кран на ресивер я все равно поставил, т.к. при подкачке колеса ресивер является паразитным объемом, при его отключении колесо качается быстрее.

Передний кардан совсем плохой стал, пробег 44000км, шлицы в печальном состоянии. Ставить такое же Г желания нет. Попробую кардан на ШРУСах. Цена на сегодня 4200 р.

Производитель: http://sonda.su/

Примечание по установке:
По инструкции надо ставить большим (плунжерным) ШРУСом к мосту, но это не всегда так, могут появиться вибрации. Цитата с https://www.drive2.ru/l/9121241

Здравствуйте всем от человека из "продажного отдела"! Спешу прокомментировать вопрос… на автомобилях, на которых проводились испытания карданного вала, угол со стороны моста на ШРУСе фактически отсутствовал. В связи с чем и было принято решение в подобной установке. Если на Вашем автомобиле угол меньше со стороны РК, то ставьте плунжерный ШРУС к "раздатке". С нашей стороны претензий не будет, а кардану вообще всё равно куда смотреть)))

Список мероприятий на ВЕСНУ:
1. Замена переднего кардана (на ШРУСах от sonda.ru)
2. Замена натяжного ролика
3. Замена правого газового упора капота
4. Шприцовка шкворней и заднего кардана
5. Доп. датчик в термостате: лен + герметик, пока снят внедрить Dallas
6. Развернуть воздухан на летний режим
7. Диагностика и ремонт/замена форсунок ГБО (пропуски в 1 и 3 цилиндрах, свечи в белом налете) + возможно установка их вертикально (все-таки...)
8. Ремень 2040 в обход шкива вискомуфты

Список мероприятий на ЛЕТО:
1. Замена топливного фильтра, переделка с бостросьемов на хомуты + замена сетки бензонасоса
2. Переборка передней подвески на полиуретан
3. Замена прокладки клапанной крышки + проверка углов ГРМ - пробег 45000км впуск 21*, выпуск 18*
4. Устранить течь масляного поддона ДВС (прокладку в топку! герметик ABRO серый)
5. Зачистка и покраска жуков, + КРЫША (правка+покраска)
6. Низ порогов обработать мастикой
7. Ревизия кузова под накладками крыльев (расширители арок), пушсало или мовиль
8. Опустить задний бампер + зачистка/покраска кузова над ним
9. Усилить задний бампер под хай-джек (швеллер?)

Да Уж. Потрудился на славу.

то ли еще будет! продолжение в следующих сериях, когда на улице потеплеет :)

Заметки для замены ГП на 4.625

Купить:
1. Подшипники 7608 - 2шт
2. Кольцо маслоотражательное хвостовика главной пары переднего моста - 1шт
3. Кольцо маслоотражательное хвостовика главной пары заднего моста - 1шт
4. Сальник хвостовика - 2шт
5. Гайка хвостовика М20х1.5 - 2шт

- Новые подш. 7608 нагреть на эл. плитке до ~100*С (можно в масле), потом осаживать, не забыть сначала одеть маслоотражательное кольцо! А то печалька будет :D
- Диф к ведомой шестерне прикручивать на синий фиксатор, да и все остальные болты в редукторе тоже.
- После установки через 500-1000км заменить масло (обкатка).
- Боковой (тепловой) зазор - 0,15-0,25мм
- ШИРОКАЯ маслоотражательная шайба ставится на ПЕРЕДНИЙ мост, узкая - на задний
- Картер моста в районе подшипников ведущей шестерни не должен греться выше 90*С (летом).

Пары покупать оригинальные УАЗ. Край - АДС.
Упаковка - зеленая коробка с надписью "Оригинальные запчасти". Изготовитель: ОАО УАЗ

Приметы оригинальных деталей сделанных ОАО "УАЗ", а не кустарным способом:

- Плотный не очень прозрачный пакет желтоватого цвета
- Шестерни плотно скручены проволокой
- На торце ведущей шестерни стоит метка синей краской
- Зубья на шестернях должны быть МАТОВЫЕ, а не блестящие

Отчет о замене: https://www.drive2.ru/l/10173385/
Регулировка: http://uazpatriot.ru/forums/17/35470

Артикул наконечника катушки зажигания БОШ: 1 220 703 031
Номер катушки БОШ: 0 221 504 027

Схема катушки:

Пробег 45000км. Замена сцепления на SACHS от Газель Бизнес с дизельным мотором CUMMINS. Сцепление поменял "от греха", т.к. на родной сцепе LUK на пробеге 70000км на прошлой машине был неприятный инцидент, когда оно внезапно "кончилось" в 1000км от дома, без всяких предупреждений...

Все номера для заказа указаны выше. Новый купленный выжимной оказался сухим, поэтому набил его Мобилом, по методике как написано выше.
Сцепу менял с помощником в гараже на яме. Утром начали, а в два часа дня я уже выехал из гаража на новом сцепление. Сложного вобщем-то ничего нет, сначала сняли раздатку, потом коробку. Как оказалось, самое сложное из всего - это поставить на место раздатку, она никак не хотела одеваться на шлицы, а весит она немало 45кг... одному не знаю как это вообще сделать... ОЧЕНЬ сильно облегчил работу бодилифт 60мм. Не поверите, но верхние болты КПП я откручивал простым гаечным ключом! И когда снимали КПП она практически не цеплялась верхом за усилитель кузова.

Фотки нового сцепления:










Корзина лежит лепестками на выжимном, видно как лепестки прилегают к буртику - рабочей кромке выжимного:


Подшипник в маховик купил фирмы SKF, должен подольше поработать, чем наш:


Снятое сцепление LUK. Выжимной стоял с БУРТИКОМ, такой же я и поставил. Подшипник в маховике оказался наш "ВПЗ", шуршал и перебирал:


Фото процесса особо не делал, итак все понятно... буквально пара фоток:




Рабочий не регулировал, оставил 112мм, берет немного раньше, чем было, но не смертельно, привыкну. Педаль сцепления - ОЧЕНЬ мягкая, нажимается как электронная педаль газа. Машина теперь трогается без дерганий, раздатка стала меньше тарахтеть на низкий оборотах.

Пробег 45000км. Поставил передний кардан от sonda.su на ШРУСах:











Сделан ОЧЕНЬ качественно, приятно в руках держать. Труба - мощнейшая. ШРУСы - от Нивы. Пыльники - взяты от промежуточного кардана (КПП-РК) Нивы, так что найти их не проблема. Пыльники дополнительно закрыты пластиковым чехлом.











Как видно на последних фото, гайки можно открутить/закрутить ТОЛЬКО РОЖКОВЫМ КЛЮЧОМ (на 17).

ВАЖНО:
- шпильки вкручены в ШРУСы без фиксатора резьбы! поэтому имеют свойство выкручиваться!
- шпилька имеет резьбу с обеих сторон М10х1.25 (основной шаг резьбы М10 это 1.5 поэтому не пытайтесь навернуть обычную гайку!)
- заводскую шпильку можно легко заменить на шпильку выпускного коллектора ВАЗ-2110 (класс прочности 10.9), ее только надо немного подрезать с одной стороны

Экспедиционник. Делал знакомый, покраска полимерная (порошок). Крепление на рейлинги. Крепежки для Джека и лопаты колхозил сам :)
Лесенка на заднюю дверь в процессе.



















Лестница. Согнуты 2 клюшки и приварены ступеньки, все из такой же трубы что и багажник. Снизу и сверху приварена стандартная 20-я полоса, за нее лесенка крепится к двери. Вверху насквозь просверлена завальцовка деври, болты М6 нержавейка с шайбами и гайками. Внизу - внутри двери пластина 150х250х2, насквозь болты М6 нержавейка. Все посажено на битумную мастику.

хорошо сделано. и краска на вид неплоха. но сам, по личному опыту, такие вещи больше порошком красить не буду. если только особостойкие применять. та турецкая которая, которая у меня на производстве, за два года и на багажнике и на лестнице умерла. теперь только хорошие молотковые, они более прочны и устойчивы.

mudriy27 писал(а):...хорошие молотковые, они более прочны и устойчивы.

например? Хаммерайт - совсем не тот щас, больше года не стоит...

хамерайтом не пользовался.
novax и престиж.

Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
была еще баночка термостойкой Dali. она не чисто черная после высыхания, а темно темно коричневая. комплект багажник с лестницей ездят уже два года. периодически вижу, поцарапано, но не до металла и ржа не лезет.

v0id писал(а): например? Хаммерайт - совсем не тот щас, больше года не стоит...

А что с ним сталося?

Дык "поднимает" его с металла через год примерно... хотя раньше на работе только им красили, хорошо стоял... а щас наверно его в России разливать стали, вот и испортился... Есть краска "Спецназ" - грунт-эмаль по ржавчине, крашу ей вышкуренных жучков на кузове - второй год пошел, все отлично! Сначала все зашкуриваю до металла, потом преобразователь ржавчины HiGear (нормально работает только он, Цинкарь, RunWay, Felix, Eltrans - пробовал, херня! не стоит краска на них!)

45500км. Заменил штатные главные пары 4.1 на 4.6

Фоткать там особо нечего... Подшипник 7608 не снимал с ведущей шестерни, купил новый. Нагрел его на эл. плитке до 90*С и он легко оделся. Регулировочные кольца не менял, на старых пятно получилось как надо, а тепловой зазор составил около 0.5мм что считаю вполне рабочим. Распорную втулку не ставил, подшипники хвостовика затягивал примерно так же как и ступицу, без втулки это очень удобно, подшипники затянешь как надо, легко чувствуется натяг подшипников, а гайку хвостовика посадил на красный фиксатор резьбы и закернил.

Старые пары, вполне рабочие, износа практически нет:


На обкатку залил ТАД-17


Вот такие пары поставил:


Результат: машина наконец-то поехала! в городе можно включать 4-ю передачу. Правильно что завод теперь штатно ставит такие пары.

Что-то подвывает задний мост на новых парах 4,6 на скоростях 60-80 км/ч ПОД НАГРУЗКОЙ... Проехался по трассе где-то 50км - мост сильно не греется, теплый немного. Почему воет? притирается или вскрывать надо?

v0id писал(а):.....а тепловой зазор составил около 0.5мм...

Может быть - БОКОВОЙ зазор?
Если - да, то, скорее всего, вот этим зазором и подвывает. 0,5 - слишком много.

Ну да, боковой - по научному, тепловой - по гаражному :) Пока неактуально, проехал 1500км - не воет больше, прикаталось видимо :)

Боковой зазор должен быть 0,15 - 0,25...................0,5 это перебор

v0id писал(а):....не воет больше, прикаталось видимо :)

Видимо - да.
Встречный вопрос.
Ты (или Вы? ) в начале писал (писали ), что после удаления маслорадиатора появилась возможность поставить большой масляный фильтр.
А что мешало его поставить когда масляный радиатор был на месте?

ко мне на ТЫ :)

miha_bazar писал(а): А что мешало его поставить когда масляный радиатор был на месте?

Мешала трубка кондея. Гнуть ее очень стремно, не отломить бы... А когда выкидывается маслорадиатор, выкидывается и термоклапан, он стоит как проставка между блоком и фильтром, его видно на первой фотке, лежит на впускном коллекторе. Когда нет термоклапана, фильтр прикручивается напрямую к блоку.

Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:

Возмущенный писал(а): Боковой зазор должен быть 0,15 - 0,25...................0,5 это перебор

чем это грозит? нагреется, зазор уменьшится до 0,25 :) Мне кажется это все очень условно... Раньше когда на жигах мосты перебирали, десятки эти никто не ловил, зазор выставляли на глаз, главное чтоб шестерни не зажаты были, а при покручивании постукивал зуб о зуб. Мосты ходили оч долго...