Клуб УАЗ Патриот

С печками:
У передней скорее всего радиатор забит...
А у задней кран заклинило в закрытом состоянии...

Blondi13 писал(а): ↑

Вс авг 19, 2018 23:45

У передней скорее всего радиатор забит...
А у задней кран заклинило в закрытом состоянии...

Когда забит - тогда плохо греет, а тут совсем ноль.
У задней клапан щелкает.

longer писал(а): ↑

Вс авг 19, 2018 23:53

У задней клапан щелкает.

Там не клапан, там электрокран и вообще он жужжать должен, а не щёлкать...

longer писал(а): ↑

Вс авг 19, 2018 23:53

Когда забит - тогда плохо греет, а тут совсем ноль.

Ну промыть и посмотреть....

Blondi13 писал(а): ↑

Вс авг 19, 2018 23:59

Там не клапан, там электрокран и вообще он жужжать должен, а не щёлкать...

Он именно щелкает.
longer,
Забито где-то, вероятно, в районе клапана. Разбирать. И промывать.
У меня там было что-то типа пластилина

Продолжении истории с печками и колесами.

Колеса. Поменял местами переднее левое с правым, и — о чудо, тянуть вправо перестало. Я ожидал один из двух вариантов — либо будет продолжать тащить вправо, если не колеса, или что начнет тащить влево, если колеса. А тут такое… что это могло быть?

С печками все менее радужно. Слил старый антифриз, промылся несколько раз водой, затем промыл с Хайгировской промывкой. Потом еще пару раз водой, и залил новый антифриз. И… ничего:( Печки как были холодные, так и остались. В надежде таки что-то сдвинуть в отложениях поменял на моторном щите вход и выход на печку местами — ноль результата. И еще появилось ощущение, что мотор стал немного греться (в тех же режимах стал горяче), т.е. основной чем-то после промывки подзасрался:(((

Думаю, надо возвращаться к принудительному вентилятору, пусть постоянно дует. Наигрался с электровентилями, думаю теперь больше о надежности… еще раз спрошу, а то мне в прошлый раз никто толком не ответил: нет ли варианта заменить вискомуфту 1) на значительно более легкую простую муфту (чтобы вентиль постоянно крутился)? Ведь обычно подш на крышке разбивается именно по причине тяжеленного вискаря, и 2) на муфту с возможностью ручного выключения (типа как на хабе), чтобы вырубать перед водичкой.

Если вариантов нет — придется самоточить.

С газели электромуфта вентилятора...

Один раз смазал подшипник вискомуфты,прошёл уже 128000 после этого,замены не требует.
Не надо ничего выдумывать,всё прекрасно и так работает.
Если хочется сменить вентилятор на полегче,то есть номер от ивеки,подходит с доработкой пассатижами на родную виску.
но она меньше диаметром и чуть хуже охлаждает.

Помпа?

Приступил к замене радиаторов основной и дополнительной печки, хорошо, что не стал панель снимать, ограничился сиденьями, бардаком и тоннелем. Снимаю шланг с доппечки — оттуда течет коричневая густая жижа… опачки… коричневая жижа была давно слита, в системе новая чистая красивая. Долго фукал ротом в разные трубки, выгнал со стакан этого говна из двух печек. По итогу из подкапотоного вся система в сборе (обе печки и соединяющие их шланги) стала прекрасно продуваться.

Порадовался, залился, прогрелся, и… ничего. Воздух холодный прет с печки, патрубки холодные даже. Расстроился, слился, фукнул еще раз из — под капота, а мне в рожу опять коричневая жижа вылетает, совсем немного, но тем не менее. Это что ж, мой чистый тосол крутится в блоке, радиаторе и газовом редукторе, и совсем до печек не доходит?

Стал плохо думать на помпу, что недостаточно давит. Скинул ремень, поболтал — люфта нет, крутится туго. Разбирать сил не хватило, на завтра оставил. Вопросы:

— может такое из-за помпы быть?
— крыльчатку сожрало или что?
— менять в сборе или можно только крыльчатку?

Проверил электроклапан доппечки — открывается наполовину. Возникла мысль — не заменить ли его на механический обычный водопроводный под две елочки? Невелик труд перед зимой вынув из подолкотника нутрянку кран открыть (минута), и после зимы кран таким же образом закрыть. Зато надежность фантастическая. Что скажете?

longer писал(а): ↑

Сб сен 29, 2018 03:14

Возникла мысль — не заменить ли его на механический обычный водопроводный под две елочки

Газелевский 500 рублей стоит. Смысл?

Petrol писал(а): ↑

Сб сен 29, 2018 06:34

Газелевский 500 рублей стоит

Газелевский он механический? Можно подробнее?

longer писал(а): ↑

Сб сен 29, 2018 11:48

Газелевский

такой же и разъем такой.

Petrol писал(а): ↑

Сб сен 29, 2018 17:28

такой же и разъем такой.

Говорю же - он наполовину только открывается. Проще механический два раза в год крутнуть.

longer писал(а): ↑

Вс сен 30, 2018 16:14

Говорю

и что? Жарит будь здоров!

longer писал(а): ↑

Вс сен 30, 2018 16:14

Проще

Ну так давно бы уже воплотил...

Константин 57 писал(а): ↑

Вс сен 30, 2018 18:49

Ну так давно бы уже воплотил...

Я до нанешнего момента не знал, что родной клапан так открывается хреново. Уже воплотил.

Воздух в системе охлаждения?

Все собрал, дополнительно поставил кран-бабочку перед задней печкой:



Салонные шланги заменил на силикон, на выход с доппомпы ДО тройника на редуктор ГБО и на печки в салон воткнул сантехнический фильтр:



Вот такой подарок меня ждал в тройнике (его ставили установщики ГБО). При этом все прочие патрубки и шланги чистые:



А счастья так и нет. Холодная и основная печка, и дополнительная. И шланги в салон/из салона холодные. Уже перед самой окончательной сборкой продувал ротом — все дуется легко, без напряга. Помпа помпит, и основная, и дополнительная. Газовый редуктор дуется примерно с таким же усилием, но он греется нормально, хотя не сразу — долго показометр на панели показывал температуру редуктора +8, и машина тупила и не переключалась на газ, а потом, видимо, пузырь вышел, и температура быстро набралась. Вот пытаюсь понять, как такое может вообще быть — если газовый редуктор был завоздушен, а печки были и остались завоздушнеными, то через что бежал антифриз? Или есть еще какая-то то дополнительная ветвь обращения антифриза (это все про холодный мотор, т.е. термос закрыт и радиатор не участвует)?

Что делать, други? Как продуть? Становился под разными углами, газовал и прочее — нет толку. Я расстроен.

Нарисуй схему своей системы, как всё соединено.

Константин 57 писал(а): ↑

Вт окт 02, 2018 20:19

Нарисуй схему своей системы, как всё соединено.

А нет стандартной схемы? Чот много рисовать, если с нуля, не силен я в этом:(

longer писал(а): ↑

Вт окт 02, 2018 23:11

А нет стандартной схемы?

В стандартной схеме нет газового редуктора.
Посмотреть бы, как он у тебя подключен.
На драйве в комментариях уже высказывались на эту тему.

Константин 57 писал(а): ↑

Ср окт 03, 2018 10:37

В стандартной схеме нет газового редуктора.

Я бы к ней подрисовал редуктор. Включен параллельно печкам. Скажем так - 4 года все работало отлично с таким подключением.

Дело было не в бобине — печка снова жарит!

Холодно, сыро и противно. Решил с горя поменять вход и выход печек местами, меняя, решил заглянуть в тот тройник, что на выходе троит выход из салона, вход на двигатель и обратку редуктора ГБО (тройник на входе был почищен ранее). А там… (показываю все три конца):







То есть обратки с салона ВООБЩЕ не было. Непонятно, как оно вообще работало, с такой — то пробкой и при пережатой линии редуктора ГБО.

Стоит ли говорить, что после прочистки печки стали адски жарить:) Ничего не продувал, воздух не выгонял, просто залил ОЖ, прогрел, и привет.

Эти оба тройника сделаны из какого-то уберадамантия, к которому грязь липнет уж очень хорошо. Надо заменить на обычный латунный сантех (диаметры 20 — 16 — 20). А может и не надо? Проще эти два тройника иногда чистить, чем печку менять.

Очень мне не понравился тот панцершланг, что идет от обратки за блоком через железную говнотрубку на термос. На нем явные глубокие потертости, да и идет он в очень хреновых местах, за мотором, потечет — и не увидишь. Есть у кого готовый рецепт переноса этого шланга как-то сверху двигателя?

Возникла еще мысль навешать в систему кранов, чтобы можно было отделять салонные печки в случае
чего.

Да, в предыдущем посте не написал, что, кроме ранее перечисленного, еще убрал воздуховод в ноги через тоннель. Он сделан с адскими зазорами и явно не доносит по себе большую часть воздуха. Дулки убрал, дыру залепил сантехскотча. Дуть в ноги стало ощутимо сильнее.

longer писал(а): ↑

Ср окт 03, 2018 21:29

бобине

Приблизительно так и думал...
Поставь на входе в печку сантехнический фильтр-грязевик и ревизируй почаще.

Отправлено спустя 2 минуты :
Посмотрел ранние фото, тот фильтр, что стоит под банкой воздухана, разверни пробкой вниз.

Константин 57 писал(а): ↑

Чт окт 04, 2018 12:01

разверни пробкой вниз.

И как к нему подлезать в таком случае? Из - под машины?

longer писал(а): ↑

Чт окт 04, 2018 20:23

под

Блин, лень идти в гараж, открывать капот, фоткать....
Короче, я поставил этот фильтр вверху, перед входом в моторный щит - практически самая верхняя точка в СО. Распускаю хомуты и снимаю фильтр полностью и уже в тисках делаю с ним, что хочу.

Константин 57 писал(а): ↑

Чт окт 04, 2018 22:27

Короче, я поставил этот фильтр вверху, перед входом в моторный щит - практически самая верхняя точка в СО. Распускаю хомуты и снимаю фильтр полностью и уже в тисках делаю с ним, что хочу.

Можно конечно и так:) Эксплуатация покажет, можно всегда и переставить.

Про резину + всякое.

На выходных переобулся в зиму. BFG КМ2 с пробегом 62 тыкм уже сильно устали, протектора совсем немного осталось. Ладно бы гребли плохо — гребут еще терпимо, так кривые жеж:( На скорости 60-70 км/ч жопу очень забавно трясет, видимо, какая-то резонансная частота для их кривизны. На зимней Хакке ЛТ2 все красиво — износ равномерный, только — только отметка 80% стерлась. Пробег 23 тыкм.

Стал искать, как и планировал, TOYO Open Country M/T в размере 255/85/16. Залез в ямаркет и прифигел от цен… воде еще НДС не подняли, а оно уже вон как:( Меньше чем за 13 и не подходи, тот же Гудрич от 16 уже. Мда. Или взять Купера СТ Махх? Так тоже от 11, хотя всегда самая нищебродская резина была:( Печаль…

При смене колес возник ряд вопросов по колесам и не только:

1) Почему задние барабанные тормоза в вариации для нового ручника являют собой столь унылое кривое говно, которое невозможно собрать без мата? Это просчет конструкторов, или, наоборот, строгий расчет для развития родной устной речи? Слева обнаружил, что порвалась пружинка, что тянет говноклинышек вниз. Новых в магазинах не давали, отогнул пару витков пружины, зацепился за колодку, постоит пока. Справа сзади обнаружил, что колесо хреново крутится — явно колодки о барабан трутся. Оказалось, что с обеих сторон намертво закисли те рычаги, за которые тянет трос ручника. Просто замонолитились! Пришлось оба раза снять, расходить в тисках, смазать, набить пыльник графиткой (первое что пришло на ум). И все равно трет справа, хотя рычаг этот полностью отпущен, упор тяги ручника упирается вкуда надо, нижними регболтами колодки максимально сведены. Так и не разобрался, в чем беда. Езжу, греется градусов до 50-60, рука еле терпит. Авось притрется.

2) Есть достойные дисковые тормоза на Патра с заднеручником? Если есть — рекомендуйте! (или готовые комплекты, или как сделать). Уже нет больше сил в этом говне ковыряться каждый раз:(

3) Что будет, если 255/85/16 поставить на 6" диски? Так — то я планировал 7" ET0 стальные взять, ORW их раньше пачками делало, но сейчас вообще ничего не нахожу подобного, просто нет. Отсюда возникла мысль оставить имеющиеся диски (6x16 5/139,7/22/108,6 R-Steel A17 штамп silver R-STEEL), поставить на них 255/85/16 (которой еще нет), а если будут сильно цеплять — воткнуть через проставки, порядка 8-10 мм. Стоит так делать, или ну его?

4) На днях оборвал трос (синтетика) рядом с крюком. Можно его заплести на коуш, или идти в лабаз за новым?

5) Педаль сцепленния потихоньку проваливается все глубже, надо будет таки менять ГЦС на Газель-Бизнес, как советовали ранее. Или, может, уже более простые варианты появились?

Пока вроде все. Из ближайших планов на зиму — победить электровентили (не помню, писал или нет — платка от Энергомаша окончательно сошла с ума, надо управление электровентилятором делать от одного из штатных ЭВ, более раннего) и вернуться к штатной мягкой подвеске с последующим лифтом кузова на 40 мм. Надоела табуретка. Замена передней ГП, видимо, отлетает уже на весну.

Катушка?

С месяц назад начались изредка пропуски зажигания в 4 цилиндре. Подумал всякое, для пробы поменял местами катушки на 2 и 4 горшке. Сегодня вылезла 0302 — пропуски во втором. Значит, катушка. Зашел в Балткам, увидел ценник (2650 Бош, 850 СОАТЭ), загрустил.

От чего она могла окуклиться? Продавец в Балткаме подсказал, что это от незамены свечей согласно карте ТО, мол, электрод выгорает, зазор увеличивается, искре труднее становится его пробить, и катушка работает скажем так с перегрузкой. Звучит вполне научно, так и есть?

Посмотрел табличку — свечи менялись на ТО-15, ТО-50, ТО-100. Сейчас пробег без копеек 110 тык.

Катушка не чинится, только замена? СОАТЭ качеством как?

Аккумулятор Аком Реактор 100 Ач приказал долго жить, 2.5 года.

Такие дела. Еду с Питера, заехал уже в родном городе на газозаправку, заглушился, а зажигание оставил включенным, чтобы семье теплым дуло. Заправился пока, ну сколько там — 5-7 минут с включенным светом и печкой постоял. Ключ кручу — стартер даже не пытается, напруга по панели 10.3 показывает. Опачки приплыли…

Спасибо ребятам с буханки, что после меня заправлялись, толкнули — теперь я знаю, что инжекторный УАЗик вполне себе заводится с толкача.

Приехал в гараж, посмотрел плотность по банкам: 1.26, 1.2, 1.2, пропуск (на 4 банке крепеж выключателя массы, не стал снимать), 1.0, 1.23. Это горячий аккумулятор на только что заглушенной машине. Кажется, ему конец.

Поставил на зарядку на ночь, с утра посмотрю, что с ним. Если плотность не поднимется — место ему в приемке. Пойду в Балткам и куплю самый нищебродский, все равно все они говно. Гелевый как его там забыл желтый самый понтовый за чирик на ШН прожил три года вместо обещанной бесконечности, этот хваленый отдельными товарищами АКОМ мало того что всю жизнь потел как сволочь электролитом, так теперь еще и сдох без предупреждения… какие аккумуляторы из нищебродских нынче хороши? И какой минимальной емкости стоит брать на Патра (с точки срения мгновенного тока холодной прокрутки, да плюс и лебедка еще)? В среднем как глянул, от трех тысяч дают 55 Ач, от четырех 75 Ач, а сотки 6-8 тысяч. Думаю, с таким качеством лучше менять 55-ки вдвое чаще, по деньгам то же самое выйдет.

Заметил, что моя 0301 (это я для разнообразия проблемную катушку на 1 цилиндр поставил) вылезает только на ХХ и на нагретом моторе. Если завелся, погрел немного и сразу поехал — все отлично, хоть 2 часа пилить можно, но первый же светофор и ХХ — и опачки. Заглушишь, заведешь тут же — опять все хорошо, до следующей остановки. Кажется мне, что тут как-то связано дело со сдохшим аккумом, и после замены проблема уйдет. НЕ уйдет — куплю катушку СОАТЭ, вроде пишут, что не хуже БОШа они по качеству.

longer, Аком это что Главная Дорога рекламировала?
Я себе тоже такой брал, правда 77Ач. Год прожил, потом резко сдох. Причем доехал куда надо, там пробыл полчаса, на зарядке две мобилы было и телек работал. Вышел, ключ, - тишина, напруга 10 вольт! Постоял в тишине, он чуть отошел, - завелся. Заряжал ночь. Поставил, хорошо! А за ночь высасывает почти до 10 вольт. Вобщем банка одна сдохла.
Купил подешевле, с обменом на дохлый добавил тыщи три.

На днях родной "ИСТОК Ач77"помер, пробег 12000км, 1,5 года, взял "МУТЛУ 90Ач" 6700р. плюс скидка за старый 700, итого 6000р, если верить тестам ЗаРулём вроде не плохие Тюмень АКБ они примерно 4000-4500р.(77Ач)

Парни,думаю вы в курсе, что акумы надо иногда летом, а особливо зимой обслуживать, подзаряжать. Авто на утечку проверить. Если всё это делается, то, увы, действительно печалька - говноакумы стали делать .

Petrol писал(а): ↑

Вс ноя 04, 2018 07:47

longer, Аком это что Главная Дорога рекламировала?

Вот не знаю, не смотрел. Мне его miha_bazar рекламировал:)

Petrol писал(а): ↑

Вс ноя 04, 2018 07:47

А за ночь высасывает почти до 10 вольт. Вобщем банка одна сдохла.

Та же фигня, пятая банка плотность 1.0.

Отправлено спустя 13 минут 18 секунд:
Новый аккумулятор Extra Start 6СТ-74.

После зарядки АКОМ не задышал, плотность в пятой банке как была 1.0, так и осталась. Прикинул, подумал, пошел в Балткам и взял то, что посоветовал продавец — Extra Start 6СТ-74. С моей скидкой получился в 3689 рублей, ровно вдвое дешевле, чем АКОМ Реактор 100 2.5. года назад.

Поставил, завелся, поехал. Вроде заводится:) Стоит сновья зарядить зарядником, или нечего сразу его баловать? Если два года отработает и не будет потеть — воткну такой же сотку, он по размеру как АКОМ сотка, войдет, а этот переставлю назад для задней лебедки и в качестве резерва (да, есть такие планы).

С 0302 чуда не произошло. Что характерно, еще вчера для эксперимента поменял катушки 1 и 2 цилиндра, ошибка должна была переехать на 1 горшок, а она осталась на втором. Как так?

longer писал(а): ↑

Вс ноя 04, 2018 23:35

Стоит сновья зарядить зарядником, или нечего сразу его баловать?

Посмотреть на дату изготовления.Проверить плотность электролита ореометром. Если потребуется - дозарядить зарядником ( на просторах инета полно инфы про обслуживания Ca/Ca батарей).

DiadiaVova писал(а): ↑

Пн ноя 05, 2018 11:30

Посмотреть на дату изготовления.Проверить плотность электролита ореометром.

Дата - март 2018, плотность везде была 1.26. Не Ка/Ка, обычный.

Сурьмяновый значит. Плотность соответствует.Если поставить на зарядку возможно поднимет до 1,27. Технология зарядки чуть отличается мальца, поставь на автоматический зарядник и как стрелка упадёт почти на 0 (ноль), выключай. Если кальцевый начинает кипеть при 14,8 то сурьмяновый при 14,2. Не парься вобщем.

Постоянно греется задний правый барабан.

Когда сильнее, когда слабее, но при прочих равных всегда горячее левого. В чем может быть причина? Точно не ручник тянет. Могли цилиндры заклинить в каком-то неотходящем положении? И чем чревато ездить с таким?

longer писал(а): ↑

Пт ноя 16, 2018 17:34

чем чревато ездить с таким?

Насколько сильно греется?

регулировать надо ручник или подшипнику хана,
но если ручник держит, то до весны можно забить

rave писал(а): ↑

Пт ноя 16, 2018 20:19

регулировать

А ри чем тут ручник? Машина 13 года, тормозной барабан ручника на кардане.

Petrol писал(а): ↑

Пт ноя 16, 2018 21:33

А ри чем тут ручник? Машина 13 года, тормозной барабан ручника на кардане.

На колесах ручник у него.

Petrol писал(а): ↑

Пт ноя 16, 2018 21:33

А ри чем тут ручник? Машина 13 года, тормозной барабан ручника на кардане.

Не колесах, конец 2013 года. Говняное говно этот ручник:(

longer писал(а): ↑

Сб ноя 17, 2018 15:38

Не колесах, конец 2013 года. Говняное говно этот ручник:(

Соглашусь , сам намучался с ним , конструктору этого "чуда" гореть в аду.

Попробуй эксцентрики ослабить. А с ручником - это они решили болячку от жигулей привить, своих - то мало.

longer писал(а): ↑

Пт ноя 16, 2018 17:34

Постоянно греется задний правый барабан.

99.9 % что заклинил поршень, снимай барабан и колодки, с цилиндра снимай пыльники, думаю сразу увидишь с какой стороны клинит, там ржавое все будет. Брызгай вэдэшкой и своди поршни, повторяй процедуру многократно, пока не раскачаются поршни.

Комрад vOid, ты не закончил мысль.
"После этого цилиндр потечет, снимай его и тащи на помойку. Иди в магазин за новым".

longer писал(а): ↑

Ср окт 03, 2018 21:29

Очень мне не понравился тот панцершланг, что идет от обратки за блоком через железную говнотрубку на термос. На нем явные глубокие потертости, да и идет он в очень хреновых местах, за мотором, потечет — и не увидишь. Есть у кого готовый рецепт переноса этого шланга как-то сверху двигателя?

Готового рецепта у меня нет, но я в своём БЖ описал, как у меня этот патрубок во время движения порвался. Заменил на силиконовый, и все остальные под капотом - тоже. Что и всем советую.

Вопрос по муфтам и штуцерам для установки ГЦС Sachs.

При подготовке операции "Замена родного умирающего ГЦС на Sachs от Газель Бизнес" возникла заковыка. От нового ГЦС идет джиэмовская трубка, на конце которой штуцер с резьбой М10х1. Родная трубка, уходящая к родному ГЦС, имеет резьбу М12х1.25.

Готового переходника нигде нет, от слова "совсем". Есть вариант выточить, но это муторно. Говорят, что можно слепить переходник (муфту) вида М10х1 (F) — М12х1.25 (F) из двух таких готовых уазовских же:

www.bazashop.ru/product_1099032.html
Муфта соединительная тормозных трубок 10х10** (PATRIOT, HUNTER,316Х) / 3160-3506009-95 (3302-3506094)

www.bazashop.ru/product_484932.html
Штуцер главного тормозного цилиндра УАЗ** 10х12 / 3151-3506006 (24-3546012-10)

только вот их у нас тоже в продаже нет. Могут привезти на заказ, но, чтобы заказывать, надо быть 100% уверенным в правильности резьб. Отсюда вопрос — может кто сказать однозначно, мол, да, это оно, бери? Или если у кого есть оно в наличии — измерить диаметр и шаг и подсказать, оно или нет.

Всем заранее огромное спасибо за помощь!

Замена главного цилиндра на Sachs от Газели — Бизнес.

Напомню предысторию. Еще пару лет назад появился и стал постепенно расти люфт в педали сцепления, дорос до примерно 3 сантиметров (по нижнему краю педали) и остановился на этом. Т.е. абсолютно пустой ход, потом уже начинается нормальная работа сцепления.

На прошлой неделе довелось покататься по лесу, по снегу, и в процессе этого педаль вдруг ушла в пол больше чем на половину хода. Еще немного вниз — и уже не включить передачу будет. Расстроился, заказал все железки. Через пару дней, правда, педаль внезапно вернулась в изначальное положение (3 сантиметра), но меня уже было не остановить.

Итак, что я купил для установки (ориентировался на пост камрада ZzzZ http://www.drive2.ru/l/465838063…age=0# ... 1709738564 , огромное спасибо ему за пояснения в комментариях):

1 — ГЦС Sachs 496284000175 (1398 рублей на Базе всё для УАЗа)
2 — плита переходная 33021602303
3 — Трубка соединительная GM 96549206 (930 за обе позиции)
4 — Штуцер переходник WP L-131 (такой вот, http://www.konsulavto.ru/gidravl…wp-m10 ... kh1-f-s-17). Как понял, бывают штатные трубки и с резьбой 10х1, но у меня оказалась 12х1. (160 рублей в Евроавто)
5 — 20 сантиметров импортного шланга БМС внутренний диаметр 8 мм (внешний 17), 2 хомута 12-20, 2 болта М8х25 с шайбами.

Плюс из своих запасов ушло 2 болта М8х30 (в качестве шпилек крепления ГЦС к моторному щиту), и две гайки М8 для них же. Плюс тормозухи миллилитров триста ушло, была. На всё — 2609 рублей и 3 часа работы.

Подошло всё тютелька в тютельку, ничего лишнего не осталось, и бежать в лабаз ни за чем не пришлось.

Процесс замены прост, понятен и расписан в деталях не раз, пройдусь по тонкостям.



Родной шток очень длинный, и полный ход у него длиннее (30 мм против 22 у родного Fenox). Сразу надо обрезать резьбовую часть примерно наполовину, и накрутить эту штуку (желтая с дырдочками, не знаю как называется) так, чтобы длина штока вместе с ней получилась такая же, как на старом ГЦС. У меня получилось ровно до конца резбьы минус виток назад (этот виток пришлось делать уже с установленным ГЦС по позе зю под ролем, придерживая шток ключом на 8).



Чтобы головки болтов не мешали ГЦС прижаться к плите, надо немного подрезать пластик с внутренней стороны, где указано на картинке, буквально на миллиметр. Далее надеваем шланг, хомутим, и НЕ вставляя трубку, ставим цилиндр на место, проверив и при необходимости подрегулировав верхнее положение педали.



Затем накручиваем переходник на трубку, вчпокиваем её в уже стоящий на место ГЦС, и начинаем извращаться, подгибая уже по месту то стальную новую трубку, то медную родную, чтобы родную можно было вкрутить в переходник. Вкрутили, радуемся. Это был один из двух самых сложных этапов процесса.

Цепляем шланг на заглушенный сосок на тормозном бачке, предварительно выкачав из него жижу шприцом по максимуму. У меня получилось только до дна синего стаканчика, что под пробкой, сам стаканчик выколупать не получилось, поэтому при обрезании заглушки немного жижи вылилось на внутреннюю сторону крыла (обазательно смыть потом водой! иначе сожрет!). Жижа была странного ярко-желтого цвета, поэтому обратно заливать её не стал, долил новой.

А теперь надо прокачать систему. Позвал опытного товарища, перед этим потратив полчаса на поиск РСЦ слева от КПП. Это был второй по сложности этап работ:) С огромным удивлением обнаружил его справа, от него назад чуть не до заднего моста идет магистраль, разворачивается поперек машины, и уже по левой стороне идет под капот. Общая длина магистрали метра три с виду получается, не меньше. Зачем оно так через задницу сделано, никто не в курсе? Как понимаю, о самопрокачиваемости тут нет и речи. На Нивах/Шнивах сцепление не прокачивал, оно само это прекрасно делало в процессе езды:)



Выкачивал старую жижу в прозрачный шланг, чтобы на голову не капало и было видно, что выходит, на фото виден градиент изменения цвета от новой жижи (слева) к старой (справа). Прокачалось качков за 20, с палкой бы я (как изначально планировал) точно бы надорвался.

Аккумулятор не снимал, блок предохранителей тоже (он у меня лифтованный, поэтому, видимо и не мешал).

Убрался, завелся, прогрел, выкатываю…ммммм… я даже и не думал, что уазосцепа так может работать:) Ход теперь полный, без люфта, педаль стала легче раза в полтора — два (жаль, не догадался заранее безменом измерить точно). Проехал пока триста метров с новым ГЦС, уже понимаю — не зря. В старом феноксе, кстати, шток отсоединился от поршня, и поршень не возвращался назад до конца. Система завоздушилась, а бачок полный.

Рекомендую данную доработку к внедрению!

PS прокатился пару десятков км до родничка — все отлично, но небольшой люфтец имеется. Причина его в том, что дырка в желтой хреновине по диаметру прилично больше, чем вставляющийся в нее палец. На миллиметр минимум. Лучше вырутить её по штоку назад, к педали, чтобы выбрать люфт? Или поджать педаль микриком вперед? Он это переживет?

Лучше втулку сваять из листового металла, толщиной 0,4 мм.

Ошибка 0302 — причина найдена?! Компрессия не фонтан, нужна раскоксовка?

Менял на выходных масло с фильтрами, заодно поставил новые свечки BOSCH FR8DC+, уже не знал что с троением делать. Троит и троит, сволочь. И черт знает как и почему, выкатываясь из гаража, переключил машину на газ. И не троит. Я аж стакан из руки выронил…

Тыркаю тыркалку. Газ — троит, хх сразу неровный. Бензин — всё ровненько. Попался — думаю я… наверное, кирдык форсунке.

Сегодня был в 3stars Autogas на Почтамтской, 23, у святого семейства (если кто не в курсе — там работают продавцы Ангел, Серафим и Благовест, коренные итальянцы, видимо, очень толковые ребята), газофильтры кочились. Спросил совета, порекомендовали поменять шланги и провода на 1 и 2 форсах, если ошибка переедет — значит оно.

Полез вечером менять. Снял шланг с 1 форсунки, со 2… и сразу все понял. Штуцер, врезанный во впускной коллектор установщиками, сожрал резьбу в алюминии и болтается там как известно что в проруби, прямо вот совсем болтается. На остальных штуцерах такого нет. Подсос воздуха и высос газа, стало быть (таки да, иногда пованивало). Для проверки все собрал, завелся на газу и полил туда, в недра впуска, водой из полторашки. Так и есть — забурлило, хх поплыл совсем, из выхлопной трубы пошел белый пар.

Отключил ГБО, перекрыл подачу на баллоне, до выходных поезжу на бензине (41.05!). Старую дырку заглушить, новую просверлить рядом и туда штуцер на синем герметике.

Когда менял свечи, измерил компрессию (думал, может пропуски зажигания имеют чисто механические причины). Нет, на всех горшках по 11, а на третьем 9. Дестятку назад было 11/11/10/11, теперь 11.5/11.5/9/11.5. Капнул масла в горшок, крутнул — 13. Что — то подзакоксовалось, колечки залегли.

Чем сейчас принято раскоксовывать? Я знаю только Лавра и керосин пополам с ацетоном