VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)

[VladXW]

У меня шерхан 7 стоит, ставил сам, все пропаивал, а не как в сервисах все на смотке держится.

[marmot_san]

Спасибо VladXW. С сервисной установкой столкнулся на прежней машине, в результате сам все переделывал.. Есть какие-нибудь камни при установки шерхан 7?

[VladXW]

Ни чего особо сложного при установке нет в инструкции подробная схема, все в основном подключается к разъемам приборки и к блоку штатной сигналки при этом на работу штатной сигналки дополнительная не влияет и их можно использовать совместно, но без автозапуска, потому что если будет включена штатная сигналка при автозапуске двиг не заведется, а штатная сигналка сработает, поэтому если нужен автозапуск то штатную сигналку приходится не включать. Для автозапуска еще понадобится чип ключа и блок обхода имобилайзера Шерхан ВР-2 http://avtogsm.ru/scher-khan-bp-2-p3874.html, ВР-3 не подходит потому как если антенна чуть сдвигается на замке зажигания то чип не считывается и двиг не заводится. Вот фотки по которым смотрел куда припаивать сигналку, нашел их где то здесь на форуме, это не все конечно, но основное есть, куда паять габариты посмотрел в инструкции для БК.

[marmot_san]

Благодарю, это очень облегчает установку.. По первой фотке не понятно, розовый это питание можно на сигналку брать, голубой ? красный ручник? и последняя фотка не допечатано вставить дополнительную для чего? По подключению к ЗЗ было бы интересно услышать..

[VladXW]

Первая фотка это для подключения сигналки к замку зажигания, + замка зажигания, клемма 15 и клемма 50 замка зажигания. Сам плюс для сигналки брал прямо с аккума. На последней фотке не допечатано "вставит доп. маму" потому что в разъеме сигналки пустые места там.

[VladXW]

От сигналки к замку зажигания подключал только два провода все как по схеме в инструкции к сигналке, клемма 50 и клемма 15/1. Провод ручника также на приборке подключал но сейчас не помню где он и фоток не осталось.

[marmot_san]

Релюшки ставили какие-нибудь дополнительные?

[VladXW]

Только на доп канал для запуска Бинара

[marmot_san]

Ну в принципе все ясно, спасибо! Обратной связи с Бинаром у Вас нет, т. е. на брелке нет индикации конца цикла?[/quote]

[AlexandrFil]

[quote="VladXW"]Штуцер термостата от 406го двигателя. Сейчас уже другие штуцера нашел более качественные, хотя попадаются с выкрошенной резьбой.

А что за тройники, с какой техники?

[VladXW]

Ну в принципе все ясно, спасибо! Обратной связи с Бинаром у Вас нет, т. е. на брелке нет индикации конца цикла?

Обратной связи нет, для нее надо модем на бинар ставить, а так смотрю через брелок греет или нет по температуре под капотом, хотя датчик можно было на сам бинар поставить но это надо провод наращивать.

[VladXW]

А что за тройники, с какой техники?

Тройник не знаю от чего, просто в магазе вместе с штуцерами увидел подходящего диаметра тройники и купил.

[AlexandrFil]

А что за тройники, с какой техники?

Тройник не знаю от чего, просто в магазе вместе с штуцерами увидел подходящего диаметра тройники и купил.

Cпасибо! Ещё хотел спросить про электро вентилятор, который установлен вместо вискомуфты, он от какой техники и есть какая-нибудь ссылочка на инсталляцию данного девайса?

[VladXW]

Винты от шнивы пока не установлены, это в планах еще, а посмотреть можно здесь http://forum.nedoma.ru/topic35111.html
http://www.shematic.net/page-310.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/doc1-uaz ... 1-120.html

[AlexandrFil]

Винты от шнивы пока не установлены, это в планах еще, а посмотреть можно здесь http://forum.nedoma.ru/topic35111.html
http://www.shematic.net/page-310.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/doc1-uaz ... 1-120.html

Благодарю!

[VladXW]

Вчера прехался по трассе в метель, которая была как зимой видимость не больше ста метров, остальное белая стена, в итоге номер замаскировался от камер.

[VladXW]

Замерил расход по чекам, в городе получился 20л/100км, на трассе такой же при скорости 140км/ч. Хабы и кондер отключены, ЭБУ перепрошит. До прошивки вроде 15-17л расход был при тех же условиях. Бензин 95, всегда почти с одной заправки. После прошивки расход вроде не возрастал, теперь вот заметил что вырос. Пробег 26тыс/км из них наверно тысячи 22 на новой прошивке.

[VladXW]

Поездил недавно на Патриоте 10го года со старой панелью и удивился отличиям от моего 12го года, а отличия заметил такие, педаль сцепления просто ватно мягкая по сравнению с моей, тормоза порезче схватывают чем у меня и еще руль значительно легче крутится. Пробег на машинах примерно одинаковый, на обоих одинаковые рулевые демпферы и одинаковые шкворня стоят, рулевое на обоих машинах я регулировал, тормоза на обоих машинах без абс и вроде бы все узлы одинаковые за исключением может сцепления, но разница при езде ощутимая, на 10ом годе все полегче и получше работает.

[Рашид]

VladXW-давненько тебя не было,так на форумах пишут все, что двух оинаковых Патриотов не бывает)))...

[585]

Ты расскажи про передние панели, у меня девятого года машина, в городе вроде ничего, а как поедешь в область, по гравийке и не очень хорошему асвальту начинает подхрустывать, порой конкретно на нервы действует :evil:. Или я один так заморачиваюсь..... Как новая себя ведет?

[VladXW]

Панель старая состоит из большого количества деталей и поэтому дребезжит как погремушка и еще вибрирует как будто сама панель не жестко закреплена, хотя оно так и есть. Нижняя часть панели где магнитола ни как не прикреплена к полу, вот если бы ее на какие нибудь кронштейны закрепить то вибрация и погремушка уменьшились бы. На старой машине хотел так сделать но не успел, взял новую. А про новую панель писал уже, по шумности если сравнивать с старой то она практически бесшумная.

Новая конечно лучше, потому что сделана одним куском и практически нечему в ней дребезжать и скрипеть, по вместимости она похуже старой всего один бардачок у нее, но зато на комплектации комфорт она полностью черная и не такая маркая как старая. В плане удобства она тоже лучше, есть место под двухдиновую магнитолу, приборы распложены лучше для обзора но шкалы мне на старой больше нравились, еще разборка новой панели намного проще чем старой. Новая панель мне больше нравится выглядит более современной по сравнению с старой, конечно нет полочки под бордачком, нет углубления сверху чтобы что то ложить, но сверху никогда не ложил ни чего потому что сваливается. Переключателя климата и дифлекторы на новой панели удобнее, еще удобнее установка паузы на стеклоочистителе. Из недостатков то что при переключении направления обдува бывает заедают заслонки, бывало дребезжание заслонок появлялось, сейчас вроде пропало, еще обдув лобового стекла хуже, потому что воздуховод не на всю ширину лобового стекла. Сама новая панель мягче на ощупь чем старая и подсветка панели лучше, кнопки удобные и также лучше подсвечиваются, но нет кнопки включения электропомпы, хотя можно самому сделать. Доступ к блоку предохранителей на новой панели также лучше, да и сам блок предохранителей надежней старого. Машину брал конца 12года, когда были минимальные измения салона и считаю что это хорошо, потому как последующие изменения были уже не нужны мне. В общем на моей машине была заменена только приборная панель и цветовая гамма внутренней обшивки салона в лучшую сторону на черный цвет. Центральный тонель и дверные карты остались старого образца только черного цвета и это лучше тем что вместо карманов можно поставить подиумы под мощные динамики, на новых же дверных картах такого не сделать, по крайней мере еще не придумали для них подиумов, потому как панели сплошные.

[VladXW]

Достал пищащий при включении кондера ремень, причем так было с самой покупки, подтяжка ремня на время помогала пока было куда тянуть насосом гура. На 27 тыщах пробега поменял ремень на более короткий, фирмы DAYKO 6PK2100, а с завода стоял 6РК2120. Насос гура конечно пришлось сдвинуть влево чтобы его натянуть, но зато теперь есть большой запас для подтяжки ремня, думаю должно хватить натянуть даже если ролики чуть меньшего размера поставить. Заодно с заменой ремня снял ролики промыл их подшипники в бензине и набил новой синей смазкой Manool для подшипников, с завода конечно подшипники были практически без смазки. В маленком ролике был однорядный подшипник с металическим сепаратором, в больших роликах подшипники двухрядные с пластиковым сепаратором и располовинивающейся внутренней обоймой.
Ремень треснул до корда, это самая глубокая трещина и плюс весь ремень был в таких же мелких на глубину ручьев.

Вскрытый подшипник большого ролика, смазки в нем практически нет, но крутился легко.

[VladXW]

На днях заклинил центральный замок в закрытом положении, до этого были предпосылки, не до конца он открывался, но я думал что до лета он протянет, а там заменю. Точно такая же проблема у меня была на старом Патриоте также замок заклинивался в закрытом положении при этом не с нутри не снаружи его не открыть. В этот раз конечно я уже знал что и как делать, открутил обшивку двери верхний левый болт и крепление ручки закрывания, потом отогнул обшивку и отверткой снял пластиковый наконечник тяги идущей к электроприводу замка, после чего можно сдвинуть тягу запирающего грибка вверх и открыть дверь, а там уже при полном доступе вся обшивка снимается и просто меняется электропривод. Электропривод купил в новом УЦ за 480р., года три назад цена была такая же. После снятия и вскрытия заклинившего электропривода стало понятна причина заклинивания, на шестерне выкрошился зуб, все остальное целое.
В итоге электропривод заменил, дверь собрал, но когда я снял обшивку двери то увидел что шумоизоляция свернулась в трубочку и отпала от двери, а на ее месте образовалась ржавчина, потому как под ней покрашено не было. Мне вот интересно какой дурак на заводе придумал клеить шумоизоляцию, а потом красить дверь и еще интересно где они взяли такую деревянную шумоизоляцию которая не сколько не упругая, а крошится как печенье. От заклинившего привода отрезал разъемы и решил их припаять к давно лежавшему у меня пятиконтактному универсальному электроприводу, который был куплен за 200р. Расцветка проводов конечно не совпала но методом проб я подобрал соответствие чтобы все заработало, как положено. Осталось только спаять и заизолировать и будет запасной электропривод в два раза дешевле заводского, у которого качество как выяснилось так себе. Если бы готовый электропривод не нашел в продаже то спаял бы из имеющегося, в прошлый раз я его долго искал по моему даже в интернете заказывал.
Нижняя тяга с прямоугольным пластиковым наконечником, ее надо снять с шарика и тогда можно будет потянуть верхнюю тягу открывания вверх и открыть дверь.

Заводской электропривод в разобранном виде, смазанный чем то красным, наверное кетчупом

Моторчик с микровыключателем

Шестерня с выкрошенным зубом

Ржавчина на месте наклейки шумоизоляции




Пятиконтактный электропривод VIGILANT, работает намного мягче родного и когда вручную его шток двигаешь, перемещается равномерно без изменения усилия, в отличии от заводского.

Стыковка проводов разъема и электропривода VIGILANT.
Слева провода от разъемов, справа от электропривода VIGILANT.
Как видно цвета проводов не совпадают, но при таком подключении все работает. Провода белый черный коричневый, это от микровыключателя, красный и желтый это питание на мотор. Потом провода пропаяю и за изолирую, для проверки смотки без изоляции достаточно было.

[VladXW]

На пробеге 47 тыс.км выставил фазы ГРМ более точно по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы. Так как до этого поворачивал впускной распредвал на один зуб по часовой, в результате чего тяга и расход пришли в норму. Заодно с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под крышкой клапанов, потому что в свечных колодцах появилось масло, в колодце 4 цилиндра прям много масла скопилось, в остальных небольшие потеки. После вскрытия померил какие углы были, получились: впуск 23 градуса; выпуск 17,5 градусов. Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22, так что мои углы укладывались в диапазон и машина ехала достаточно хорошо. До поворота впускного распредвала на зуб угол похоже был 16-17 градусов, что и привело к падению тяги и повышенному расходу. Звездочки распредвалов пришлось рассверлить по шаблону, хорошо что взял 3 сверла 6,1мм, потому как после сверления 3 отверстий сверло тупилось и не хотело сверлить, так что в идеале надо 4 сверла брать. Сверлились звезды тяжело значит они не сырые. При сверлении зажимал звезды с шаблоном в тиски. На все установку ушло 5 часов, долго провозился с установкой нужного угла на выпускном распредвале, с впускным было уже намного проще. Переднюю крышку ГБЦ не снимал. На выпускном распредвале пришлось подбирать отверстие методом тыка и в итоге звезда выпускного распредвала встала на отверстие -7град30мин, а впускного на отверстие
-2град30мин. В результате углы распредвалов получились: впуск 21,5 градуса, выпуск 20,5 градусов. После установки углов поставил гидронатяжитель, прокрутил коленвал 4 оборота и произвел контрольный замер углов, которые после прокрутки коленвала не изменились. Когда все собрал проехался по городу, машина стала разгоняться ощутимо резвей. Потом вдруг стали плавать холостые обороты от 750 до 850. Остановился открыл капот и слышу двиг тарахтит как дизель. Поехал в гараж и уже хотел переставлять все фазы как было, но как приехал к гаражу тарахтение пропало, похоже в клапан гидронатяжителя что то попало и он не мог нормально натягивать цепь. Расход на холостых вырос с 1,4л/ч до 1,6л/ч, расход на сотню буду смотреть, как изменится.
Впуск до установки 23 градуса


Выпуск до установки 17,5 градусов


Впуск после установки 21,5 градуса


Выпуск после установки 20,5 градуса


Обе звезды установлены

Крышка клапанов Евро-4. При сборке из крышки клапанов выпало одно колечко уплотнения, хорошо до сборки заметил и обратно поставил, а то бы полный свечной колодец масла был бы обеспечен.

Отличие от Евро-3 в двух дополнительных болтах на торце прилегающем к моторному щиту

Расход на холостых после установки

Расход на холостых до установки

[VladXW]

Вырезал новый образец "нанокартонки" из экструзионного пенополистирола толщиной 15мм. Купил подходящий лист в Колорлоне за 66р. Вырезается достаточно легко ножом для бумаги.

[VladXW]

Мой вариант переделки системы охлаждения на дизельную схему. Понадобится для переделки:
1) Сверло 10 мм
2) Сверло 18 мм
3) Метчик М12х1,5
4) Метчик 1/2 дюйма
5) Уголки, трубки и штуцеры водопроводные из никелированной латуни
В нижнем отводе корпуса термостата нарезаем резьбу 1/2 дюйма и вкручиваем сливную пробку мостов от обычного уазика, резьбу нарезаем не насквозь, а только на высоту пробки

Аналогично делаем с отводом помпы

Первоначальный вариант байпаса, который при открытии не перекрывает подачу на печки

Уголок с штуцером на 20мм, резьба 1/2 дюйма

Окончательный вид штуцера для корпуса термостат и обратки помпы

В левом отливе корпуса сверлим отверстие 10мм и нарезаем резьбу М12х1,5, в правом отливе сверлим отверстие 18мм и нарезаем резьбу 1/2 дюйма

Корпус термостата в сборе с датчиком и штуцером

В итоге установлен сборный штуцер как на фото

Старая помпа ЗМЗ, пробег 40т.км

Железную трубку обратки выкинул и заменил штуцером с шлангом поверх крышки клапанов, резьба под штуцер обратки в помпе подходящая, только немного прогнал ее метчиком 1/2

Штуцер подачи

Кусочек шланга между помпой и термостатом выкинут

Распиленная трубка обратки, иначе ее не вытащить

Окончательный вид байпаса с перекрытием подачи на печки. На фото байпас открыт, подача на печки перекрыта, возможны всего 3 варианта переключения: 1) байпас и подача открыты(межсезонье), 2) байпас открыт, подача закрыта(лето), 3) байпас закрыт, подача открыта(зима)

Заглушка на бывшем штуцер подачи, который на е-4 пластиковый

Если бы штуцер подачи был бы нормальным алюминиевый как фото то можно было вместо штуцера просто вкрутить сливную пробку мостов обычного уазика или водопроводную заглушку на 1/2 дюйма.

Шланг подачи идет вдоль передней крышки ГБЦ

Все в сборе

Подключение шлангов если не учитывать наличие Бинара, такое: 1) подача - штуцер с корпуса термостата - байпас - электропомпа - моторный щит; 2) обратка - обратка с моторного щита - байпас - штуцер обратки на помпе.

[VladXW]

После переделки печка греет намного лучше, раньше еле теплый воздух шел, теперь даже при 80 тепло. Сейчас сколько термодатчик показывает температуру столько и на печку идет, а раньше с 4 цилиндра на 10 градусов ниже показаний, то есть если приборка 80 показывает то на печку тосол всего 70 градусов шел.

[VladXW]

Обманка клапана адсорбера пригодится тем кто выкинул адсорбер и его клапан. Обманка нужна для того чтобы БК постоянно не доставал ошибкой "неисправность клапана адсорбера", а ошибка эта появляется если неисправен клапан или отключен разъем от него. Поскольку подходящего разъема "мамы" я не нашел то пришлось выпилить его из ненужного клапана, после чего к полученному разъему припаял резистор на 16 Ом 10 Вт, одел на все термоусадку и обманка готова. Резистор купил за 10р в радиомагазине, разъем отпилил от ненужного клапана за бесплатно.
Клапан адсорбера

Резистор 16 Ом 10 Вт и выпиленный из клапана разъем

Резистор припаяный к разъему

В термоусадке

Обманка установлена

[VladXW]

Недавно менял ГРМ на рабочей Газели, при пробеге примерно 100тыщ.км, верхний гидронатяжитель сильно вышел из корпуса (скорее всего из-за растянутой цепи) и попал под цепь которая его и сломала заодно с пластиковым башмаком, при этом пружину гидронатяжителя затянуло под нижнюю цепь в результате чего она порвалась. Обломки всей мясорубки естественно свалились в поддон но передняя крышка осталась целой. Двигатель ЗМЗ-406 карбюраторный, распредвалы оба 240-е, цепи стояли двухрядные с натяжными пластиковыми башмаками, которые были сильно сношены, хотя звезды и втулки цепей были практически без износа, при этом двигатель ездил на самом дешевом масле и судя по слитому маслу менялось оно не часто. Решил описать процесс замены потому что на нашем двигателе практически все тоже самое, даже комплект ГРМ и нам, и Газели подходит один и тот же. Всю разборку описывать не стану, потому что там итак все понятно, разбирай да складывай, особенность разборки лишь в том что для снятия передней крышки нужно снимать поддон или выкручивать шпильки из крышки, хотя поддон все равно снимать, чтобы вытряхнуть обломки грм. В общем разборка и сборка у меня заняла по времени 30 часов, то есть если работать по 8 часов в день, то получится 4 дня, у меня получилось 6 дней, при этом делал все один. Также снимал маслонасос для его проверки и не зря, при его разборке выяснилось что в редукционный клапан попала стружка и он заклинил в полуоткрытом состояние, что приводило к постоянному сбросу давления, хотя сам маслонасос практически без износа. Для замены приобрел комплект ГРМ БОН с звездочными натяжителями, по цене 3900р.
Для удобства ремонта пришлось разобрать морду, на Патриоте так не получится и доступ хуже, хотя не придется тратить время на разборку морды

Разломанный верхний натяжитель. Болт крепления отломился и остался в блоке, его пришлось высверливать и выкручивать экстрактором.

Помпа и старые шестерни распредвалов. Крыльчатка помпы карболитовая с изогнутыми лопастями.


Сборку ГРМ лучше начинать снизу вверх, начиная с звезды коленвала и нижнего успокоителя.
После напересовки звезды выставляем коленвал по метке на звезде и на блоке. Метка на блоке в виде высверленного углубления.


Звезды пром вала также выставляем по метке при этом правая ветвь нижней цепи должны быть натянута.

Метки распредвалов предварительно устанавливаем по верхним кромкам ГБЦ, установка эта не точная поэтому потом лучше проверить по транспортиру.

Впуск



Выпуск


Звезды распредвалов установлены


ГРМ в сборе, выставлен по меткам

Подшипники звездочных натяжителей закрытые, кронштейны литые с односторонним креплением подшипника

Когда передняя крышка и нижний гидронятяжитель будут установлены, нужно 4 раза прокрутить коленвал и еще раз замерить фазы распредвалов, при этом лучше чем нибудь давить на верхний натяжитель, чтобы цепь была натянута. Если фазы в норме то можно
устанавливать верхний гидронатяжитель, если нет то корректировать фазы, перекидывая цепь на один зуб в нужном направлении, для этого придется снимать звезду с распредвала.
После установки гидронатяжителей главное не забыть их разрядить(в комплекте они уже заряженные с стопорной шайбой, которую перед установкой нужно снять) и кроме этого нужно убедиться в том что они разрядились, верхний гидронятяжитель хорошо видно, а вот нижний нужно смотреть снизу подсвечивая фонариком и делать это нужно до установки поддона. При установке фаз ГРМ хотел более точно их выставить насверлив дополнительных отверстий в звездах по шаблону, но новые купленные сверла 6,1мм очень плохо сверлили звезду, поэтому сверлить не стал, в следствии бесперспективности просверлить, хотя сверлил на сверлильном станке. Звезды ГРМ на своей машине пересверливал перфоратором, зажав их в тиски, при этом они хоть и медленно но просверлились. Комплект ГРМ у меня установлен ЗМЗ, на БОНе похоже звезды тверже.

[VladXW]

Летом установил шниво спарку взамен вискомуфты с кожухом. Схему управления спаял из 9ти (5ти контактных реле). Спарку заказывал в интернет магазине, вместе с доставкой обошлась 3500р. на схему управления затратил 2000р. Спарка Валее-95 с изогнутыми винтами, достаточно тихая по сравнению с штатной, в малом режиме ее не слышно вообще на фоне работы двигателя.
Размеры шниво спарки

Термодатчик для включения максимального режима спарки, установил его в разрыв верхнего патрубка ближе к термостату. На фото другой датчик, поставил датчик 92-87, срабатывает при 95


Для крепления шнивоспарки к радиатору выпилил электролобзиком переходную рамку из листа рифленого алюминия толщиной 3мм.










Из опыта эксплуатации могу сказать что нижние прорези можно не прорезать, будет пилить проще так как они не нужны. Если же они прорезаны то их надо изолировать от зоны продувки винтов иначе через них будет паразитный подсос воздуха и эффективность охлаждения снизится. Чтобы не возится с изоляцией этих прорезей, самое простое вообще их не прорезать.
Для схемы управления купил пятиконтактные влагозащищенные реле Сатурн на 30/40А, также купил предохранители, провода, разъемы и колодки для реле.
Реле Сатурн


Колодка для реле с гасящим диодом

Комплектующие

Разъем для шниво спарки

Разъем для штатной спарки

Разъемы для обоих спарок

Реле установил на планку из алюминиевого п-образного профиля



Выключатели управления спарками

Схема по которой спаял блок управления спаркими

Готовый блок управления со всеми жгутами

Установленный блок управления электровинтами

Установленная на радиатор шниво спарка


Выключатели управления врезал между прикуривателем и розеткой


Автоматически включен малый режим шнивоспарки, выключатель ВК1 светится, мигает левый светодиод

При таком положении выключателей включен максимальный режим штатной спарки и малый режим шниво спарки, оба светодиода мигают

Выключатели подписаны как на схеме

Алгоритм работы схемы блока управления

Спарки работают в двух режимах малый режим и максимальный.
При малом режиме два вентилятора подключены последовательно и работают в пол силы так как на один мотор подается половина приложенного напряжения то есть 6В.
При максимальном режиме вентиляторы подключаются параллельно и работают на максимальную мощность.
1. Автоматический режим «шниво спарка».
Температура включения малого режима работы устанавливается на БК, температура включения максимального режима определяется термодатчиком, который срабатывает при 95 градусах. Выключателем ВК3 можно отключить максимальный режим включив его в положенное 0 или включить вручную переключив в положение 1. Положение 2 выключателя ВК3 соответствует включению максимального режима от термодатчика.
При появлении + на канале ЭВ2, что произойдет при 99 градусах, включится правый электровинтилятор штатной спарки на максимальный режим и в сумме будет включено три электровентилятора в максимальном режиме.
2. Автоматический режим «обе спарки» включается выключателем ВК2, при этом алгоритм работы схемы меняется. При заданной на БК температуре, включается штатная спарка на малый режим, при сработке термодатчика на 95 градусах включается шнивская спарка на малый режим. При появлении + на канале ЭВ2, что произойдет при 99 градусах, штатная спрака перейдет в максимальный режим и в сумме будет включено, штатная спарка на максимальном режиме и шнивская спарка в малом режиме.
Все то что включается автоматически при заданных температурах можно включить вручную выключателями ВК1-ВК4. Выключатель ВК3 не зависит от включения зажигания, но при отключенном зажигании им можно будет включать только правый винт шнивской спарки на максимальный режим, в положении выключателя 1 включится правый винт шнивоспарки на максимум, в положении выключателя 2 правый винт включится если температура достигнет 95 градусов и выключится при 91 градусе, это полезно в жаркую погоду когда на заглушенном двигателе растет температура электровентилятор будет автоматически охлаждать двигатель даже при выключенном зажигании, при этом на пульте Бинара можно включить электропомпу чтобы была циркуляция ОЖ, хотя практика показывает что и естественной циркуляции хватает, чтобы температура не росла.
3. Ручное управления электровентиляторами.
3.1 Выключатель ВК1 включает малый режим спарки в зависимости от выключателя ВК2, если ВК2 отключен то ВК1 включает малый режим шниво спарки, если ВК2 включен то ВК1 включает малый режим штатной спарки.
3.2 Выключатель ВК3 в положении 1, включает максимальный режим шниво спарки если ВК2 отключен, если ВК2 включен то ВК3 в положении 1 включает шнивоспарку в малый режим, при этом выключателем ВК1 можно включить штатную спарку в малый режим. Если ВК3 включен в положение 2 то включение максимального режима шниво спарки будет от термодатчика при 95 градусах. В положении ВК3 «0» включение максимального режима отключено и шнивоспарка работает только в малом режиме.
3.3 Выключатель ВК4 включает максимальный режим штатной спарки если она работает в малом режиме, если штатная спарка выключена, то ВК4 включает правый электровинт штатной спарки на максимум.
3.4 Выключатель ВК2 переключает между режимами «шниво спарка» и «обе спарки», если ВК2 включен то включается автоматический режим «обе спарки» описанный выше.
Мигающие зеленые светодиоды по краям выключателей показывают какая спарка включена, левый светодиод шниво спарка, правый светодиод штатная спарка, но только если они работают в малом или максимальном режиме, если работает только один электровинт спарки то индикации работы нет.
Все выключатели кроме ВК3 при включении подсвечиваются, кроме этого включается подсветка выключателя ВК1 при автоматическом включении малого режима спарок в независимости от того включен ли ВК1 или нет. Также как и контрольные светодиоды это дает возможность контролировать работоспособность схемы, включение подсветки ВК1 означает что на схему управления подан управлюющий + с канала ЭВ1, мигающий светодиод говорит о том, что с схемы управления подан силовой + на электровентиляторы, а это означает что реле схемы управления исправно.
Ремонт схемы управления заключается лишь в замене сгоревших реле, предохранителей, выключателей и термодатчика, остальное пропаяные провода, которые должны остаться целыми с учетом того, что на все цепи установлены соответствующие предохранители.
Из опыта эксплуатации могу сказать, что достаточно шниво спарки даже летом в пробке с включенным кондером, почти хватает малого режима, только лишь на короткое время включается максимальный режим. Штатная спарка мне нужна для резерва на всякий случай, поэтому включил ее управление в схему. Для одной шниво спарки схема была бы намного проще. Зимой всегда хватает малого режима хоть шниво спарки хоть штатной, даже при установленной картонке. Температуру включения малого режима на БК выставляю 90 градусов на лето, 95 градусов на зиму.
Еще пользуюсь ручным охлаждением двигателя перед остановкой, минут за 10 до остановки включаю малый режим шниво спарки вручную и пока доезжаю до парковки двигатель с 90 градусов охлаждается до 80 и после остановки температура не растет, при сильной жаре также можно охлаждать включив вручную шниво спарку на максимум если недостаточно малого режима. Зимой на трассе с установленной картонкой электровинты не включаются, если без картонки то и в городе редко включаются, температура держится 91-95.
Если подключать только шниво спарку то можно использовать более простую схему блока управления
Схема управления шнивоспаркой с возможность ручного управления

Максимально упрощенная схема управления шниво спаркой без ручного управления, работает только в автоматическом режиме

[VladXW]

Рулевой демпфер Tough Dog SS5001P был подобран мной самостоятельно по необходимой длине штока(29,5 см хватает с запасом) , еще до того времени как его стали рекомендовать в интернет магазинах как подходящий на Патриот. Тогда еще не было в продаже готовых комплектов его крепления, сейчас хоть они и есть, но надежность их у меня вызывает сомнения, особенно хомут на тягу не внушает доверия. Демпфер я покупал в магазине 4х4 Travel по цене около 5000р., сейчас он уже конечно стал значительно дороже. Хотя в магазине мне рекомендовали другой демпфер, я знал точно то что мне нужно, поэтому купил именно его. После покупки встала проблема установки демпфера на машину, а если сказать точнее нужно было придумать и изготовить крепление демпфера к раме и к короткой тяге. Такая схема установки демпфера была выбрана мной потому, что она была описана в инструкции к демпферу, но и меня она полностью устраивала. Демпфер должен гасить колебания на руле, поэтому установка ближе к рулевой сошке для этого лучший вариант. Еще плюсы при такой схеме в том что демпфер расположен высоко и соответственно более защищен от внешнего воздействия, при этом ни он, ни ему ни чего не мешает свободно перемещаться при поворотах и ходе подвески. Наверно главная особенность данного демпфера в том что у него есть пружина, которая я считаю просто необходима для нормальной обратной связи и возврата руля в центр. Без пружины руль бы пришлось после поворота возвращать в центр самому, а так пружина делает это самостоятельно. Для изготовления хомута на короткую тягу измерил диаметр тяги и начертил чертеж хомута из двух половинок которые имели максимальную площадь контакта с тягой для лучшего крепления. Половинки хомута стягивались на тяге 6-ю болтами, что обеспечивало надежное крепление, при этом одна из половинок хомута была увеличенной и имела отверстие для крепления штока демпфера. В процессе разработки крепления для демпфера было замечено что короткая тяга при повороте кроме того что перемещается вправо влево, еще перемещается вперед назад и если крепить демпфер жестко к раме то будет большая угловая дополнительная нагрузка на сайлентблок и шток демпфера. Поэтому кронштейн крепления демпфера к раме я решил сделать с дополнительным сайлентблоком для исключения не нужного перекоса из-за перемещения тяги. Кронштейн для крепления демпфера к раме был изготовлен мной самостоятельно путем сварки уголка толщиной 6мм и отпиленного уха от старого неисправного амортизатора. Хомут на короткую тягу пришлось заказывать у фрезировщика, за изготовление отдал 1000р. Хотя есть вариант самостоятельно изготовить хомут если есть сварка и болгарка, но он получится не таким красивым как фрезерованный. Для самодельного хомута нужно будет подобрать трубу при разрезе которой по оси, полученные половинки будут плотно ложиться на тягу. К этим половинкам трубы привариваем пластины толщиной миллиметров 6-8 и сверлим отверстия для стяжки и крепления демпфера. Кронштейн к раме можно прикрепить двумя способами или на длинные болты или на сварку, я прикрепил на болты предварительно срезав мешающее буксировочное ухо с рамы и просверлив отверстия диаметром 10мм. Сайлентблок для дополнительного кронштейна купил обычный от вазовского амортизатора но из полиуритана за 100р. его половинки пришлось сточить по высоте, чтобы хватило затянуть гайку на штоке, также пришлось сточить по высоте втулку которая вставляется в сайлентблок. Кроме этого пришлось сточить напильником конус с штока демпфера и сделать его цилиндрическим иначе втулка на него не оденется. Установка демпфера заняла пол дня, ставить его нужно без фиксирующей пружину втулки, которая устанавливается только после установки демпфера в среднее положение хода штока и при прямом положении колес. Чтобы установить демпфер в среднее положение нужно правильно выбрать место затяжки хомута, для этого нужно вывесить передний мост на домкратах чтобы колеса не касались земли. После чего поворачиваем руль влево до упора и вытягиваем шток демпфера на максимум при этом закрепляем хомут на тяге затягивая болты от руки, после чего чертим метку на тяге по левой кромке хомута. Аналогично делаем при повороте руля вправо до упора, только демпфер сжимаем до конца и крепим хомут затягивая болты от руки, после чего также ставим метку по левой кромке хомута. В результате получаем отмеченный метками отрезок середина которого будет местом установки левой кромки хомута. Выставляем хомут на середину полученного отрезка и затягиваем, далее при прямом положении колес устанавливаем и затягиваем втулку фиксирующую пружину демпфера. При такой установке вправо и влево будет одинаковый запас хода штока, который будет примерно по сантиметру. Результат установки демпфера меня полностью устраивает, машина лучше держит курс на больших скоростях, на неровной дороге меньше бьет в руль, улучшилась обратная связь и возврат руля в центр. На сегодняшний момент пробег с демпфером около 50000км, при гарантии на демпфер 40000км.
Ухо отпиленное от амортизатора

Обточенный шток



Втулка укорочена по длине чтобы хватило затянуть гайку


Готовый кронштейн к раме

Кронштейн в сборе с демпфером


Демпфер с снятой втулкой фиксации пружины

Фрезерованный хомут на короткую тягу

Вариант самодельного хомута

Чертеж хомута


Место крепления кронштейна


Демпфер установлен

[VladXW]

Как то у меня перестала фиксироваться крутилка оборотов печки на пульту управления климатом, сначала думал просто купить новый пульт, но когда увидел сколько стоит это простейшее устройство то решил лучше его отремонтировать. Вскрытие пульта показало что сломалась фиксирующая пружинка, которую в продаже отдельно конечно не найти. Поэтому решил изготовить пружинку сам, из заколки невидимки с второго раза получилось выгнуть нужную пружинку, после чего фиксация крутилки стала более жесткой чем с заводской пружинкой.
Вскрытый пульт

Заводская пружинка

Сломанная пружинка

Заводская пружинка слева и самодельная справа

[VladXW]

Решил подправить фазы ГРМ, при нынешних хоть и едет нормально но расход по городу слишком большой, выходит по расчетам 22л на сотню. При этом фазы: впуск 21,5, выпуск 20,5. Расход по трассе на скорости 100 км/ч был нормальным 11-12л на сотню, но если скорость 120-140км/ч то расход приближался к городскому 20л на сотню что слишком много конечно.
Расход по трассе до правки фаз при скорости 100км/ч


После правки расход в этом режиме не изменился, при большей скорости упал значительно до 15л, также упал в городе до 16-17л при включенном кондере, что вполне приемлемо.
Изменил только фазу впуска, выпуск похоже сам ушел на пол градуса и в итоге получилось: впуск 23, выпуск 21.
Расход по трассе после правки фаз при скорости 120-140км/ч, стал 15л вместо 20л. Всего лишь 1,5 градуса изменение, а разница в расходе значительная.

Расход по расчетам еще надо будет проверить но он примерно совпадает с показаниями БК. С старыми фазами бака 38 литров хватало по городу на 170км, с новыми фазами надо еще проверять.

[VladXW]

Еще раз замерил расход по трассе с новыми фазами. При скорости 100км/ч получился 11,4л, при 120км/ч - 12,6л, при 140км/ч - 15,5л. По стрелке бака примерно получилось, что ушло 15л на 100км(трасса-город), раньше получалось 20.
Расход по трассе при 100км/ч

Расход по трассе при 140км/ч

Подтянул болты на передней крышке, но это не помогло. Прокладка под ГБЦ металл и вроде бы в месте контакта с ней ни чего не сочится, а откуда сочится так и не понял, видно что откуда то сверху крышки и все, может под болт, может под прокладку в месте расположения шестерни промвала. Чтобы подтянуть болты передней крышки пришлось снимать генератор, компрессор кондиционера и крепящий их кронштейн который без снятия подушки двигателя с лапой, не открутить. Хреновы конструкторы не могли расположить нижний болт в доступном месте, обязательно надо было его под лапу двигателя толкать где к нему еле подлез и ослабил, после чего отодвинул кронштейн и протянул болты. После поездки на 50км увидел что масло опять сочится но оно какое то странное высохло почти все только грязные подтеки от него остались. Верхний левый болт нормально подтянулся, остальные совсем немного.
Подтяжка верхнего левого болта

Новые подтеки

[VladXW]

Сегодня еле доехал до дома, началось все с того что при наборе свыше 2500об машина начала тупить и не могла развить больше 3000об на 2 скорости, дальше больше, как только газу резко добавишь двигатель сразу начинает сбрасывать обороты до холостых и так несколько раз останавливался даже(но не глох, на холостых работал ровно), потому что даже на первой газ добавляешь, а она не едет еще и как назло при проезде перекрестка. Заглушишь заведешь двигатель, начинает ехать, потом через километр опять тупление начинается, БК никакие ошибки не показывал, еще если резко газ добавишь даже из выхлопухи стреляло. В общем с станционной ехал не добавляя сильно газ, потом на развязке за мостом вообще встал, постоял заглушил-завел поехал дальше и так с переодическими остановками доехал до дома. Можно было подумать что это из-за неправильной регулировки концевиков на педали тормоза, но нет тогда педаль газа полностью отключалась, здесь же работает, а двигатель не тянет как будто бензина не хватает. Как подъехал к дому БК показал ошибку 300 множественные пропуски зажигания без конкретного указания в каком цилиндре. Уже после признаков тупления, заправил полный левый бак, но за пол дня правый бак так и не наполнился, а только убывало из него, как будто перекачка перестала работать. Думаю что бензонасосу приходит конец, так как свечи, фильтр и сеточку менял 20 тыщ назад. Еще вариант свечи и катушки. Завтра буду пробовать менять свечи, в запасе нету, а супер бриск на 16 как обычно в магазинах нету, придется брать что есть.

[VladXW]

Был в магазине, пока что взял сеточку и фильтр тонкой очистки. Модуль Утес в сборе 6 с чем то, сам насос сименс 2 с чем то, но на счет сименса не уверен что он подойдет, хотя в магазине сказали что подходит. Утром сделал круг по двору, погазавал на нейтралке симптомов вчерашнего нет, хотя двиг не ровно работает, да и расстояние маленькое, могло не успеть проявиться.

[VladXW]

Сегодня за три часа не торопясь отремонтировал все, похоже что забились сетки на входе бензонасоса и на регуляторе давления, там же и перекачка поэтому она и не работала. После замены заборной сеточки и чистки сеточки регулятора давления, перекачка заработала и за 10 минут на холостых перекачала пол бака, прям видно было как стрелка ползет. После того как все собрал проехал 17км по городу, вчерашние симптомы не проявились, двигатель раскручивал до 4 тыщ без проблем, машина даже резвей стала чем раньше. В баке видимой грязи нет, крайние разы заправлялся на лукойле, больше туда не поеду, потому что за 30тыщ пробега на газпроме сетка была практически чистой, а тут такое за 20 тыщ как раз как на лукойле стал переодически заправляться. Для ремонта купил две заборных сеточки по 50р и фильтр тонкой очистки за 400р, его я завтра заменю.
Для доступа к бензонасосу пришлось снимать пассажирское сиденье

Забитая сеточка, бензин через нее проходит но плохо, когда бензонасос из бака вытащил внутри сетки остался бензин.




Новая и старая сеточки, напоминают гусиную лапку, внутри немного отличаются, у новой внутри 3 пальца у старой 4, но все подошло.

Забитая грязью сеточка регулятора давления, один сектор уже немного прочистил

Сеточку очистил кусочком мягкой ткани, продуть нечем было, так как перед разборкой скинул минусовую клемму и компрессор остался без питания.

Струйный насос сам корпус куда вставляется регулятор давления, который держится на клипсе, она вставляется выпуклой стороной к регулятору иначе не прижмет его и будет болтаться.

Установленный регулятор, для чего к нему провод непонятно, наверно для заземления

Фильтр тонкой очистки из полиамида, не знаю как он по прочности раньше у меня всегда железные стояли к ним как то больше доверия, могут помяться но не сломаются.

Сам насос у меня установлен бошевский с маркировкой заканчивающейся на 001.

[VladXW]

Пробег 54 т.км потек алюминиевый радиатор внизу пластикового бачка со стороны ГУРа, сегодня заметил как капает с него на горячую при этом клапан из крышки расширителя выкинут. С клапаном наверно ручьем бы тек. Взял 2 литра антифриза на доливку, не знаю на сколько их хватит.
Проездил сегодня пол дня, радиатор то течет то перестанет, но доливать не потребовалось хотя пока постоишь маленькая лужица накапывала. Съездил приобрел оренбуржский латунный радиатор. Заметил разницу с алюминиевым в том что электровинты на латунном будут ближе к сотам это может даже и лучше для продувки будет. Текущий радиатор поменял на латунный часа за 2 не торопясь, старый потек вместе стыковки трубок с бачком. Разломал бачки у старого радиатора чтобы посмотреть что там внутри, трубки оказались частично забиты кусочками серого герметика и мусором. Перед установкой с латунного радиатора убрал железные полоски по центру с обоих сторон, так как бывали случаи протирания ими трубок при вибрации, что не удивительно потому как у этих полосок острые углы в непосредственном контакте с трубками радиатора.
Полоски просто загнуты, отогнул их и выкинул

На алюминиевом радиаторе потекли трубки у левого бачка

Электровинты на латунном радиаторе


С новым радиатором охлаждение улучшилось,температура с кондером по городу не поднималась выше 91 градуса, с старым доходила до 95. По трассе температура была 85 градусов, электровинты не включались.

[VladXW]

Пробег 54500 км. Появился металлический шум от двигателя, как будто подшипник на сухую крутится. Скинул ремень, завел двиг, звук пропал. Покрутил все крутящееся от руки и услышал что шумит обводной ролик.
Снял все ролики и набил подшипники литолом, смазка которая в них мной закладывалась раньше высохла или выдавилась. Ролик который шумел крутился легко, внутри смазки практически не было, остальные два не шумели но смазки также мало. Перед смазкой промыл подшипники силиконовой смазкой с баллончика, потому что другого ни чего не было.
У больших обводных роликов двухрядный подшипник с пластиковым сепаратором, если шарики от трения без смазки нагреются то сепаратор расплавится и подшипнику конец. В натяжном ролике однорядный подшипник с металлическим сепаратором.
Шарики сухие, смазка засохла по краям

Промытые силиконовой смазкой шарики

Натяжной ролик

[VladXW]

Нашел фото сеточки бензанасоса после 30тыскм пробега на газпромовском 95ом бензине. Сетку эту заменил на новую хотя она была еще чистой.

А это сеточка после 20тыскм пробега с переодическими заправками на лукойле который на выезде из города около поста гаи

[VladXW]

Пробег 54700 км. Недавно была проведена операция "Ы", уже успел поездить с новой прошивкой и в городе и по трассе.
В городе и по трассе динамика улучшилась, на пятой разгон стал такой как на перцовке на четвертой теперь на пятой можно спокойно обгонять. С 1500об оборотов тянет получше, если ниже то не особо также как на перцовке, нормально тянуть начинает с 2000об, а с 3000об максимальная динамика. Расход по городу пока не мерил но по ощущениям он вырос литра на полтора, но это наверно изза испытания прошивки, при обычной езде скорее всего будет прежним. Замерил расход по трассе получился 14,4л на сотню при скорости 140км/ч что просто отлично если учесть что еще были подключены хабы. На перцовке с отключенными хабами расход был 15,5л то есть расход упал минимум на литр. Разгон что до 120 что после 120 стал лучше, даже стало не заметно включение кондиционера и хабов.
Расход на перцовке при скорости 140км/ч с отключенными хабами

Расход на "Ы" при скорости
140км/ч с включенными хабами


Поменял сегодня развалившуюся гофру проводки водительской двери, сначала думал что придется разбирать или перепаивать разъемы, чтобы протолкнуть проводку через гофру, но потом попробовал и протолкнул все разъемы через гофру по очереди начиная с самого большого. После замены побрызгал гофру силиконовой смазкой. Гофры на остальных дверях позже поменяю потому что они тоже развалились все кроме той что на двери багажника.

Залил полный левый бак и после того как машине постояла в салоне стало пахнуть бензином, раньше тоже был запах но не так сильно. Под капотом запаха нет, поэтому заглянул под машину и увидел потеки бензина идущие сверху левого бака. Завтра буду снимать водительское сиденье и смотреть что там течет, может шланги, может сепаратор.

[VladXW]

Чтобы найти течь бензина с левого бака пришлось снять водительское сиденье и сепаратор, который также выполняет функцию лючка над левым бензобаком. В принципе если бы сепаратор тек можно было просто его выкинуть и подсоединить шланг к баку напрямую но тогда бы пришлось делать лючок который встал бы вместо сепаратора. Пока сепаратор целый пусть стоит, а если потечет то выпилю лючок вместо него, а его выкину за ненадобностью, потому как адсорбер уже давно выкинут. После снятия сепаратора по потекам сразу стало видно что течет бензин с потрескавшегося шланга который стоял между бензобаком и сепаратором. Шланг этот весь потрескался, все другие целые. В багажнике у меня лежал кусочек хорошего бензошланга такой же как ставил на вывод сапунов, его и поставил вместо треснутого. После замены шланга, заменил гофры под проводку в задних дверях, пришлось разбирать двери для этого. Разборка дверей показала такую же картину что и на передних, шумоизоляция внутри дверей отпала, а на месте ее приклейки образовалась ржавчина.
Снятый сепаратор

Потрескавшийся бензошланг
Место течи около хомута сквозная трещина




Такой шланг поставил взамен

Ржавчина внутри дверей




Потрескавшаяся гофра проводки задней двери

Отвалившаяся шумоизоляция

[VladXW]

Появилась странная ошибка 2188, БК так ее и озвучил без расшифровки. Чек не загорался, ни каких симптомов неполадок не было. В интернете нашел расшифровку этой ошибки "Смесь слишком богатая на ХХ". Хотел сбросить эту ошибку но мультитроникc сбрасывает ошибки только на заглушенном двигателе, но после того как двигатель заглушил ошибка пропала, завел ошибка появилась, в общем ошибка какая то не сбрасываемая. Спустя немного времени ошибка сама пропала.

[VladXW]

Порывшись в настройках БК нашел подозрительный параметр, не знаю должно так быть или нет, сравнить бы с кем нибудь у кого е-4 и мультитроникс

[VladXW]

При заправке левого бака до полного опять появился запах бензина в салоне, заглянул под машину с левого бака опять бензин сочится. Решил пока бак полный надо посмотреть откуда течет, снял сиденье и сепаратор и увидел что течет с бака под прокладки развоздушки и топливозаборника. Поскольку прокладок у меня не было пришлось все собрать обратно. В магазине купил прокладки на замену по 15р за штуку, завтра буду менять, сегодня бы в любом случае заменить не получилось бы бак был полный по горловину, а сливать не хотелось.

[VladXW]

Покрасил двери внутри обычной черной краской купленной в строй магазина за 320р. Сначала зачистил ржавчину наждачкой потом протер растворителем и преобразователем ржавчины, после чего еще на раз протер растворителем и покрасил кисточкой. Красить внутри двери конечно не удобно, после покраски залил низ дверей мовилем. Обшивку дверей пока не стал ставить, чтобы краска получше просохла, да и времени не было ее сегодня ставить. Пришлось ездить без обшивки, по трассе двери шумят как открытые окна.

[VladXW]

Собрал обшивку дверей. Поменял обе прокладки на левом бензобаке, старые потрескались, надеюсь теперь будет негде бензину бежать

[VladXW]

Двигатель на холостых уже давно нестабильно работал, посмотрел свечи вроде все нормально недавно заменены, но зазор мне показался маленьким на взгляд так 0,6-0,7, увеличил до 1мм, но это ни как не помогло. Снял ДАД он оказался в масле, продул его компрессором и двигатель стал работать по стабильней, думаю что ДАД надо чем то промыть но пока не знаю чем его мыть можно, наверно карбклинером.
Нестабильность работы на ХХ продолжилась, при отпускании педали газа обороты падают до 750, потом поднимаются до 830 и плавают в диапазоне 810-870, это при прогретом двигателе. При заводке на холодную обороты 1200, немного спустя обороты падают до 1000 но двигатель начинает трясти и обороты снова поднимаются до 1200 и так несколько раз пока двигатель не прогреется до 40 градусов. При включении кондера та же картина, реле кондера включилось обороты выросли до 1000, реле выключилось обороты падают до 750 и поднимаются до 830, получается какое то сильное падение оборотов раньше такого не было.
Купил промывку ликви моли для ДМРВ, балончик 200мл за 660р в автомире на богдашке, в другом маленьком магазинчике мне предлагали такую же промывку за 1000р. Снял ДАД он был в маслянной пленке промыл с баллончика и продул компрессором, поставил обратно завел и все продолжилось как раньше, так что это не ДАД был виноват и то что он был смочен в масле особо не на что не влияло. Я даже пробовал его отсоединять на холостых и без него двигатель работал также. Снял патрубок дросселя и увидел что по кругу заслонки черный масляный налет, а это значит что обратный клапан в трубке подающей воздух в крышку клапанов пропускает и через него обратно сосет масло которое оседает на заслонке. Эта трубка с клапаном не ремонтируемая нужно ее менять в сборе, наверно буду заказывать в интернете, также надо менять мембрану в клапане вентиляции крышки клапанов, потому что она пропускает по стыку пары масла в атмосферу, там же может быть и подсос воздуха обратно. Грязь с электрозаслонки стер чистой тряпкой смоченной в промывке ДМРВ, так как карбклинера не было. При включенном зажигании зафиксировал педаль газа в нажатом состоянии и тряпкой оттер весь налет по кругу где заслонка прижимается.
В охотничьем магазине за 100р купил спиральный стальной ершик для 32 калибра, отрезал от него резьбу и вставил в горизонтальное отверстие в крышке клапанов, будет дополнительный маслоотделитель, пластиковый ершик на 9мм пока не стал ставить. На все соединения поставил хомуты, чтобы масло не сочилось и воздух с улицы не сосало. Выкинул пружину из клапана вентиляции на крышке клапанов, чтобы клапан был как можно дольше в закрытом состоянии. При промывке ДАД по запаху промывки я понял что это промывка не что иное как изопропиловый спирт в баллончике, который стоит 150р. за 0,5л http://www.chipdip.ru/product/izopropanol-500-ml/ к этой бутылке добавить самый дорогой распылитель http://www.220-volt.ru/catalog-239252/ за 40 рублей и получим поллитра промывки для ДМРВ за 190р, а тут получается 200мл того же спирта с этикеткой ликви моли за 660р. Знал бы лучше бы купил 2 литра изопропилового спирта и промыл бы все что захотел, а так пол баллончика ликви моли ушло на ДАД и дроссель. После промывки дросселя холостые пришли в норму и перестали падать ниже 800 при сбросе газа и при отключении кондера также ниже 800 не опускались. Завтра еще посмотрю как на холодную будет заводится.
Только что снятый ДАД в масляной пленке

ДАД после промывки и продувки

Промывка ДМРВ ликви моли

Ершики сверху пластиковый на 9мм и металлический спиральный для 32 калибра

Ершик в горизонтальном отверстии крышки клапанов, торчит только проволочное колечко за которое его можно вытащить для чистки. Ершик зашел в отверстие достаточно туго только плоскогубцами можно вытащить.

Масляный налет вокруг заслонки

[VladXW]

Замерил разгон до 100 км/ч на "Ы", обороты до 4500, шины зимние 255/70/16, разгон с 1й до 3й передачи получился 15,4с. На перцовке еле в 18с укладывался иногда и больше 20с получалось. На машине 10го года с всесезонными шинами 245/70/16 и с стоковой прошивкой 16с получалось.

[VladXW]

Внедрение калиновских повторителей не получилось, замерил родные отверстия и получилось, что они слишком широко разнесены и если прорезать под калиновский повторитель то прорезь получится слишком длинной из-за родных отверстий и повторитель фиксироваться не будет. Купил родные повторители по 140р, пролил стык стекла и пластика суперклеем на несколько раз, чтобы была герметичность, отрезал кромку от резиновой прокладки со стороны прилегания к кузову, потому что с ней прокладка слишком толстая и трудно защелкивать повторитель. Из-за избыточной толщины прокладки также может быть повышенная нагрузка на защелки которые итак еле живые, при установке могут отломиться. После снятия старых повторителей которые уже еле держались и проклеивались двусторонним скотчем было замечено вспучивание краски и ржавчина вокруг крепежных отверстий. Вспученную краску и ржавчину пришлось снять бор машинкой с цилиндричиским алмазным буром, после чего закрасил металл серой краской. Кроме того что родные повторители потеют(что получилось решить суперклеем), они еще и краску в отверстиях сдирают где потом ржавчина появляется. Самое неприятное что заметил после снятия повторителей что внутри крыла антикором и не пахнет все сухо и чисто, хотя при покупке машины в УЦ меня уверяли что антикором зальют везде в том числе и крылья под подкрылками, но оказалось что там ни чего не покрыто, наверно также и под задними подкрылками.
Поставил родные повторители, защелки на них оказались настолько тугими что пришлось сильно давить, чтобы они вошли в отверстия при этом даже металл крыла прогибался, краска в отверстиях скорее всего не выдержала такого давления. Если вдруг понадобится поменять лампочку то живыми я эти повторители наврятли сниму, защелки придется отламывать. Думаю что надо отверстия немного увеличить по диаметру чтобы защелки легче проходили. Но лучше искать какую то нормальную замену, чем каждый раз менять повторитель из-за сгоревшей лампочки.
Проклееный суперклеем повторитель

Обрезаная резиновая прокладка