chevron (Patriot benzin limited amulet 2012)

[Nomad]

На счет кардана-раму спиливать надо где пром опора держится?
На счет роликов-вот вы даете советы, и это хорошо. Я вам за это благодарен. Но войдите в мое полжение. У меня интернет ну учень тупой. Мне приходится открывать не более одной выкладки в опере. И перезапускать загрузку по 3-4раза что бы страница загрузилась до конца. И занимает это по 10 минут на страницу. Такой у нас на камчатке мегафон безлимит интернет. Немного лучше интернет, намного дороже по 1.6р за 1 мбт не безлимит. Другога безлимита нет.
К чему я все это. Как мне японские ролики найти (хотя я уже по совету другого человека уже вожу запасной промежуточный ролик с собой). Я уже устал угарать с лиц продавцов автомагазинов. Я веть живу там где 80% магазинов для японских авто. Раньше мне нравилась реакция продовцов на вопрос "у вас какая машина", ответ-"уаз патриот", щас уже надоело. Та что мне прийти с роликом от патриота в японский магазин и попросить подобрать? Или тоже каталожный есть? Искать на просторах инета ответ с моим инетом ну очень геморно с моим инетом. Спасибо за панимание!

Японские ролики? Да просто по диаметру болта и нашему внешнему диаметру. Я потому и написал что на Камчатке базируетесь и этих роликов полно. А поперечину спиливать нафиг, притом всю (тяжелая). Подножки, ИМХО, тоже зло, у Вас рельеф и "дороги" на голову серьезнее чем у нас, они на камни садятся передней частью и гнут кузов в месте крепления, а пороги от камней и пескоструя, как оказалось, нифига не защищают. В снегу тоже мешали. Разве что вокруг деревьев поворачивать иногда, но тоже не факт, не силовые они ни разу. Я охренел сколько веса машина скинула без этих деталей. :D

[chevron]

Четвертый лист рессоры от чего? Машина жоще стала?
Что совсем без подножек?
На счет роликов понял. Не от роликов ли ремень по утрам когда холодно шелестит (не свистит) громко/громко?
БЛИН чет я уже начинаю подуставать ковырятся в патриоте (тюнинг работы+работы по устранению недочетов или поломок).
На новых патрах раздатка длиннее и поэтому кардан задний цельный.
Че на счет рамы, пилилась под кардан.?
Блин! Я щас параллельно штудирую темы на форуме про патшипник апоры и его симтомы. И неожиданно вспомнил что когда я гнал под 100км/ч с дальняка. У меня пару раз на скорости что то бумкало. Похоже по звуку на переезд маленькой глубокой ямы. Но тогда было бы два бум-бум от переднего и заднего калеса. А тут едешь, все ровно и БУМ. Гухой такой звук. Как наверное по раме резиновым молотком. Не патшипник ли это начинает подклинивать или креставины? Хотя креставины я все много раз опрессовывал и даже чаще чем положено.

[Nomad]

Четвертый лист рессоры от чего? Машина жоще стала?
Что совсем без подножек?
На счет роликов понял. Не от роликов ли ремень по утрам когда холодно шелестит (не свистит) громко/громко?
БЛИН чет я уже начинаю подуставать ковырятся в патриоте (тюнинг работы+работы по устранению недочетов или поломок).
На новых патрах раздатка длиннее и поэтому кардан задний цельный.
Че на счет рамы, пилилась под кардан.?
Блин! Я щас параллельно штудирую темы на форуме про патшипник апоры и его симтомы. И неожиданно вспомнил что когда я гнал под 100км/ч с дальняка. У меня пару раз на скорости что то бумкало. Похоже по звуку на переезд маленькой глубокой ямы. Но тогда было бы два бум-бум от переднего и заднего калеса. А тут едешь, все ровно и БУМ. Гухой такой звук. Как наверное по раме резиновым молотком. Не патшипник ли это начинает подклинивать или креставины? Хотя креставины я все много раз опрессовывал и даже чаще чем положено.

Машина на рессорах Барса и пружинах RD 5051 стала ездить по грунтовкам и камням с любой скоростью, а не проседать и ломаться. Спиливается поперечная балка, на которой стоит подвесной. Бум - это подвесной перекашивается в опоре и встает на место. Мне ковыряться тоже достало за 4 года, на предпоследней странице бортовика написал что бы с ним сделал 4 года назад после магазина. Выкинул бы нафиг всю подвеску, ролики, сцепу, радиатор, подножки, стаб, кардан, шланги, патрубки, шкворни, шины, главные пары, пары из РК и т.д. И ездил бы после этого как человек, а не подопытный кролик.

[chevron]

Купил в магазине подвесной с пром опорой в сборе 700 р. Рулевые наконечники на косую тягу с левой и правой резьбой и передние тормозные колодки.
Наконечники встали без проблем и быстро. Старые вроде тоже ничего. От куда долбешка в руль не понятно. Испытать не удалось новые наконечники, об этом ниже.
Новые колодки синего цвета. В 2 раза толще тех что у меня пробежали 12500 км. Толщина тормозного слоя примерно 12 мм. Тормозные цилиндры пришлось вдавить так что они стали вровень с пыльниками. Старые колодки все потресканные.



На тормозном диске справа видны серые пятна. Пятна по кругу на одинаковом расстоянии и уровне. Будто диск пригорел.
Потом занялся подвесным. Не снимая кардана, только открутил пром опору подвесного что бы проверить он ли дает гул при движении. В случае его исправности можно и вернуть опору назад.
Покрутил корпус опоры вокруг кардана. Ну так и есть он родимый сильный люфт и сильный шелест при вращении.
Кардан от заднего моста не смог открутить. Рожковые ключи разгибаются, головками не подлезешь, а последний ключ на 14 сломался при попытке открутить кардан от хвоставика.
Пришлось разбирать креставину прям лежа под машиной на не большем брусочке дерева, потому что задняя часть заднего кардана свисая не достает крестовиной до земли сантиметров 12. Пока мудохался с разпрессовкой крестовина, уже начал понимать что я попал. Штангенциркулем замерял гайку фланца вилки крестовины она на 32 и понял что кардан усиленный и тут же увидел наклейку на кардане "украина".



Гайку вилки разшплинтовал как мог. И еле открутил. Всеравно немного резьбу попортила. Правду писали шлицевая часть кардана очень мягкая даже легкий удар молотка оставляет вмятины. Тисков нет. Как и гаража в принципе тоже. Пришлось конец кардана с фланцем раздатки зажимать в разводном ключе на 55 и стоя на этом ключе и кардане откручивал гайку фланца головкой на 32 и удлиненным воротком с помощью трубки от гидравлического домкрата. Я аж висел на воротке всем своим 100 кг весом. Вернее половиной веса, потому что я своим же весом прижимал кардан к земле.
Ну так и есть купленная опора своим подшипником не подходит к украинскому кардану. К тому же подшипник снять не смог. Внутри подшипника смазки уже не осталось. в место неё какая то субстанция коричневого цвета как грязь. По консистенции как кофейная гущя с размокшим хлебным мякишем.



Прыгнул в сиарви и по магазинам. Время уже было 18.00 суббота. В тех магазинах что еще работали не было не такого подшипника не съемника. Все тупик. У патра сегодня выходной. Я отправился на работу пешком. А патр стоит возле дома со свисающим карданом от моста как конь с елдой. Да, походу он всетаки мальчик :twisted:

[doc1]

За последний год поменял уже три подвесных. Предпоследний раз ставил импорт, подшипник живой, а вот резинка в обойме подвесного развалилась. Поменял в сборе на новый, крестовина уже сама разбирается, резьба на кардане на половину коцанная, да и вибрация теперь появилась, больше 60 ездить невозможно, плюнул. Выписал прямой, теперь сижу и жду посылочку.

[Россиянин]

За последний год поменял уже три подвесных. Предпоследний раз ставил импорт, подшипник живой, а вот резинка в обойме подвесного развалилась. Поменял в сборе на новый, крестовина уже сама разбирается, резьба на кардане на половину коцанная, да и вибрация теперь появилась, больше 60 ездить невозможно, плюнул. Выписал прямой, теперь сижу и жду посылочку.

А номерок можно подшипника имп.

[chevron]

На стандартный кардан 307 потш



а на украинский 508.



Щас поеду по магазинам искать потш на второй вариант и съемник для потша.

[doc1]

А номерок можно подшипника имп.

Номер 6307. Я брал Nsk, но в экзисте сейчас их нету, но есть корейский аналог 6307OPNR.

[chevron]

Проехался по авто магазинам. Нужного подшипника нет. Хорошо что у нас тоже есть магазин патронников. Там нужный и нашел. По совету форумчат подшипник надо бы вскрыть а то литол хреновая смазка и быстро вымывается. А именно им вроде и смазуют подшипники. Очень боялся испортить манжеты подшипника и по этому не хотелось вскрывать. Тем более из под манжеты виднелась смазка белого цвета, явно не литол. Короче аккуратно поддел манжету со стороны внутреннего кольца.



С другой стороны смазки нет.




Смазка похожа на циатим-221. Хрен знает как он с водой контактирует. Тем более мой патр свежий и старый подшипник скорее всего был такой же хренью смазан. Решил ее убрать и набить шруса.

Для снятия потша купил триногий съемник. Правда ему пришлось подпилить крюки, а то они не влазили между подшипником и защитой подшипника приваренной на кардан. Снял без проблем. Сборка проходила гораздо быстрее чем разборка. Собрал кардан по своим меткам, сделанным при разборке белым закрашивателем для тетрадей (штрих или как там его..).
Прокатился. Тормоза не прикатанные, тормозят колом. Через матров 500 после нескольких торможений стали тормозить адекватно. Руль вроде не бьет, хотя по кочкам не попробовал. В машине тишина. Долил тормозухи и пошел довольный домой.

Добавил фотографии на страницах 36 и 37 к своим сообщениям. Кому интересно смотрите.

[chevron]

Дурацкие мои пагубные привычки! Скока раз себе говорил-"вчера последний раз пил пиво..". А тут и машину еще хочется попробовать. Сидел сидел и уговорил себя поехать в магазин за пивом типа обмыть. Дистанция где-то 5 км.
Ну что НЕПЛОХО! Я наконец первый раз за все лето услышал как шумит кама по асфальту. Нет она не громка шумит. Пачти не заметно. Но из-за шумов в салоне патра я вообще не мог расслышать шум покрышек по асфальту. Прям как в иномарке. И неажиданный бонус-стала меньше дребезжать раздатка на на низах. Будто тока купил патриота.
Тормозит вроде нормально.
Руль стал туже после замены наконечников. Стал плохо возвращаться назад. Но это нечего, обкатается.
А ведь у меня шум трансмиссии в салоне с самого начала эксплуатации. Вначале наверное были обкаточные шумы. Потом трамвайный звук трансмисии и потом едва слышемый свист при разгонах. И я обращался к дилерам по этому вопросу. А она мне-"да фигна, интернета начитаетесь..".

[chevron]

Сегодня до установил проставки и на перед. При установке обнаружил почему-то не дозажатый болт продольного правого рычага. Машина стала выше на 2 см.

Ребятки-опытные патроводы, консультативнвй вопрос:
Поменял колодки. Смотрим об этом выше. Проехал на них километров 60. Сегодня двигаясь с работы решил их проверить. Показалось что тормозит не равномерно-уходит с курса и даже немного бьет. Начал резко тормозить. И с горки буквально 2-3 экстренных торможений сделал ну чтоб абс слегка сработала. Ну вроде тормозит и не бьет. Но тормазить машина стала вдруг хреново. Педаль проваливается и не тормозит. Давишь сельнее чем обычно почти в пол- тормозит, но не резко, потом абс срабатывает. Тоесть тормозит плохо и абс срабатывает. Сварачиваю в ближайшую в подворотню где магазин запчастей уаз, где подвесной с опрой брал. Тут же запахло гарью прям в салоне машины. Ну думаю, наверное что-то жгут. Хрен там. Выхожу-колодки воняют. От тормозных дисков пышет жаром. Диски ближе к центру фиолетовые слегка. Жду пока остынут. Заодно зашел в автомагазин вернуть не подошетшую, купленную ранее опору подвесного потша. Тормоза остыли. Рука терпит. Гарью попрежнему попахавает. Ну что гарью пахнет это вроде нормально, тормоза новые покрашенные в синий цвет-краска выгорает. А вот почему перегрелись это вопрос. Со старыми тормозами такого не наблюдал. Уже пошли плохие мысли о плохой прокачке тормозной системы, хотя при усановке тормозных колодок давал самотеком протеч тормозухе. Плохие колодки и т.д. Короче поехал. Вроде тормозит. Старался в лужи не заезжать чтоб диски тормозные не повело (дождь). Доехал до дома. Начал рассматривать тормозные диски сквозь литье. Видно что колодки прилегают с внешней стороны колеса криво и тормозят только по внешней 2/3 тормозного диска. Потому что в районе работы тормозных колодок, ближе к центру тормозного диска от брызг воды тормозные диски покрылись легкой коррозией, там где 10 минут назад был слегка фиолетовый оттенок, и колодки его не зашлифовуют (не сдирают), тоесть ближе к цетру не тормозят. Наверно отсюда и перегрев.
Вопрос: что за хрень? Почему криво приробатываются колодки. Толи старые колодки тормозной диск ближе к центру больше сточили, толи супорт криво стоит и с наружи тормозного диска не тормозит к цетру диска, а с внутренней стороны колес не прилегает колодка к внешней стороны тормозного диска, но не видно внутри, суппорт и тормозной щит закрывают все изнутри, либо суппорт разогнулся и колодки прижимаются криво. Что за хрень? Было у кого?

[chevron]

Сегодня снял колесо. Снял скобу супорта. Вытащил колодки. Колодки по станному начали притераться: внешняя калодка притерлась до половины с внешней стороны тоомозного диска, внутренняя калодка наоборот с внутренней стороны тормозного диска. Либо супорт криво почему-то стоит относительно диска, либо диск сточился так от старых калодок. Фигня какая-то.

[ZzzzZ]

направляющие скобы ходят ровно?

[chevron]

направляющие скобы ходят ровно?

Верняя направляющая была в была в легкой смазке. Нижняя сухая но не ржавая. Если мешала бы работать нижняя направляющая то колодки бы к низу не работали, а так колодки вдоль своей длинны работают равномерно а поперек нет.
Колодки занимают максимум места в суппорте. Были бы еще толще наверное не поместились бы. Может колодки сильно толстые. Хотя, раз влезли значит нормальные колодки.
Единственное оправдание этой ситуации что под крепление суппорта к поворотному кулаку попала грязь и весь суппорт стоит криво. Если отбросить мысль о дефектных деталях суппорта.

[chevron]

Пробег около 13ххх км
Колодки притерлись, работают всей поверхностью. Машина тормозит плавно. Из-за пристального внимания к работе тормозов, еще до замены колодок. Заметил что при нажатии на тормоз на длительном спуске машина где-то внизу издает звук типа - "гыррр..рр". Из-за чего и затеял замену колодок. Замена не помогла, эффект остался. Проявляется при следующих обстоятельствах:
По городу патриот тормозит плавно без "гыррр", но есть у нас в городе, а конкретно на моем маршруте домой и на работу горка протяженностью около 5 км (примерно 2,5 км подъем, и 2,5 км спуск). При спуски с этой горки патриот успевает изрядно разогнаться, так и еду, разогнался патр 80 км/ч, я торможу до 60 км/ч и т.д. до низу. Но всегда на последних метрах спуска начинает что-то рычать внизу при нажатии на тормоз. на обоих направлениях спуска и всегда в конце его. Чем сильнее тормозишь тем громче. Спуск кончается и еще примерно 200-300 метров такой эффект с тормозами сохраняется, постепенно стихая. Если на спуске осаждать разгон скоростью, то эффект может и не проявиться.
По идее такой эффект проявляется при кривых тормозных дисках. Я с таким сталкивался на хонде сиарви, но в этом случае эффект кривых дисков был постоянным и повсеместным. Я просто проточил диски. А здесь что делать, как проточить!?! Ведь на прямых диск ровный и рычание тока в конце длительного спуска. Та и проточка дисков 3500р. дороже ихней стоимости.

[chevron]

На одном из камчатских форумов прознал что всетаки в Петропавловске есть место где можно прошить патриота. И оказалось что это делают в самом Автокаме.
Приехал к ним. Спросил скока стоит-5000р. Электрика, занимающегося прошивкой нет. Спросить что в прошивке не у кого, но предложили прокатится на прошитом патриоте, который на тот момент использовался для тест драйва вместо моего. На этом патриоте, вернее на его состоянии стоит остановиться отдельно:
Патриот с дисками ет-0 и резиной данлоп-3 245/70/16 (допускаемый стандарт, но больше чем у меня кама 235/70/16). Пробег около 9600 км. (у меня около 13500 км). Сцепление берет вверху. Двигатель сразу зарычал, резво отозвавшись на педаль газа. Понравилось переключение передач - вообще без закусываний и заеданий. Далее я всетаки тронулся и понял что сцепление стоит еще родное змз и ему откровенно наступил каюк-двигатель рычит, сцепление не берет, потом "кряк" и поехали. И так на всех передачах. Далее я почувствовал в этом патриоте все косяки которые я имею или уже устранил.:
- долбят наконечники при кивках морды,
- начинает подвывать подвесной,
- на спуске при торможении охриненно колбасит морду-тормозные диски (эти подлежат замене или проточке),
- из-за убитого сцепления, начал появляться явно большой люфт либо в кардане, либо в диффе задка.
- сцепление под замену.
Теперь на счет прошивки. Двигатель показался более отзывчивым на педаль газа на нейтралке. У меня как бы стрелка оборотов медленнее раскручивается и медленнее возвращается. На ходу же я разници со своим патром не заметил. В горку которую мой патр едет 90 км/ч на 4-й, этот патр заехал всего лишь 80 км/ч. Может это из-за разници в резине, может потому что у меня хабы отключают передний мост не знаю. Кайф при трогании с более тяговитым двигателем на низах я не ощутил, естественно потому что сцепление имело тока два состояния разомкнуто и в зацепе.
Желание перепрошивать пропало, по крайней мере, пока не появится необходимость в замене кислородников.

[chevron]

Пару месяцев лежит в багажнике блокировка КБ-50 фирмы вал-рейссинг. По спрашивал по городу, кто возьмется поставит, почти никто, кроме оффициалов. Цена 13000р, не мало.
Вступил в переписку с производителем блокировки. Меня заверили что их блокировка до микрон в размерах такая же как стандарт, и что в 9-ти из 10-ти случаев зазор в главной паре регулировать не надо, подходит стоящее регулировочное кольцо. Ну только если с завода зазор не правильный большой. ОК. Решил сделать сам.
Операция замены длилась с 13.00 до 19.00 и вот почему.
Снятие диффа, заняло всего 1,5 часа времени. Далее я понял что ведомую шестерню от диффа мне не открутить. Пришлось тащить оба диффа в соседний бокс где есть тиски метров 500.









Кольцо кстати оказалось толщиной 3,4 мм (на сколько мен позволил измерить штангенциркуль)

[chevron]

А дифференциалы, скажу я вам, не легкие. Стандарт с шестерней примерно 15 кг, а самоблок 11 кг.
Зажимаем дифференциал в тисках через резинки, вырезанные из брызговика грузовика. Открутить удалось тока с помощью удлинителя воротка длинной сантиметров 70. Все болты, включая те что держали крышки подшипников дифференциала промазаны зеленоватым клеем.
Можно было догадаться, но я затупил и рукой без перчаток одерживал ведомую шестерню, и оказалась она очень острая. Немного подрал ладонь.
Открутил (по-моему) 9 болтов. Шестерня всеравно не снимается. Открутил два болтика маслогонов. Не снимается. Она на прессована на корпус дифференциала. Легким постукиванием молотка по шестерне, ее всетаки удалось спрессовать. Далее надел шестерню на новый дифференциал. Вставил отверстия шестерни с отверстиями на диффе и четырьмя ее крепежными болтами (без контргаек) натянул шестерню на дифф, поочередно подтягивая по чуть-чуть болты. Далее выкрутил болты, промазал их и все остальные герметиком, закрутил шестерню. Прикрутил маслогонные скобы. радостно понес дифф до уазика. Подшипники я купил заранее для нового диффа и на прессовал их головкой на 55 для ступичных подшипников.
Короче, видать на заводе уаз не знали о микронной точности изготовления размеров корпуса диффа, при зажиме крышек подшипников с кольцом 3,4 мм ведомая шестерня упирается в ведущую так что диффa просто клинит. Я не до конца понял как можно замерять люфт между парами на месте, ведь внутрь корпуса моста не залесть ни чем, чем можно померить зазор, когда дифф в корпусе моста. Для себя запомнил что стандартный дифф, если его пытаться вращать с застопоренной ведущей шестерней люфтил по кругу визуально примерно на 1-1,5 мм. А тут все мертво, и не крутится.
Писец!!! Нае..обманули. Да и понятно, это ж не японское авто...
Несем снова дифф в гараж с тисками и перекидываем шестерню назад на стандарт. Ох и на таскался я тогда!
Все. Щас жду комплект регулировочных колец с 3,05 до 3,5 мм. Должны прийти по почте. Придут, повторю операцию по смене диффа.

[chevron]

Вчера наконец-то продал китайскую резину maxtrek 265/70 16



и сразу купил примеченные ранее единственные с вылетом ет+10 (вылет ет+22 или хотя бы ет+15 не нашел) за 15000р. Плюс гайки на 19 под шпильку на 14 с шагом резьбы 1,5 - 2000р 20 шт. Потому что стандартные гайки на 22 не предоставляется возможным закрутить стандартным балонником из-за маленьких отверстий в дисках под гайки. Под эти гайки и под отверстия в дисках под гайки подходит тойотовский баллонник на 19. Но он впритык с отверстиями и при закручивании он сдирает краску внутри отверстий под гайки дисков. Поэтому в дальнейшем надо приобрести sata-вскую головку на 19. Хорошо у шиномантажников такая была.
Резина приобретена danlop winter ice-01 шиповка 265/70/16 33000р.



Вот что получилось:



Прошлую зиму макстрек 265/70/16 стоял на стандартном литье ет+35. До задних стоек дистанция 6-8мм. До наконечника правого колеса 1,2 см примерно. При кивках задка покрышки задевали локеры задних подкрылков на выпуклостях. На перекосах заднего моста задевание стоек не замечено. При сильных перекосах покрышки упирались в локеры подкрылков. При езде по кочкам руль чутка выдергивало из рук, в отличи от езды на каме на этих же дисках. С дисками ет+10 и резиной такой же размерности Руль на кочках не дергает как и на каме. Машина стала мягче идти. До задних стоек около 2,5 см. Пока покрышки ни за что не цеплялись. По рыхлому песку, в отличи от узкой камы, машина стала ехать легче.
Теперь почему сменил одно на другое.

[chevron]

Отдельно расскажу про резину макстрек.
Резина в принципе не плохая. Натаптывает снег неплохо по прямой. Но стоит попробовать поехать в подъем.., мост прыгает, энергия разгона быстро гаснет. Тормозит не хуже бриджика. Но какая-то хлипкая, я ее проколол один раз буквально камнем. Камень острием вошел в шашку между ламелями и оставил кусок своей вершины длинной около 5-6 мм. Покрышка стала спускать. Видать не очень много слоев корда в ней. Мне показалось что эта резина рассчитана на автомобили по легче. На новой резине протектор высотой около 8 мм, как на легковых покрышках. У моего товарища на марвине резина данлоп sj-6, стоит уже 5 лет, так на ней остаточный протектор 8 мм. А был около 12 мм. Один покупатель намеревался у меня купить этот макстрек, при этом рассказал что он летом на этой резине поехал на дальняк, груженный и у него два баллона взорвались. Как он рассказал, резина была Оочень горячей. Купил другой покупатель за 17000р, а я ее покупал за 25000р в 2012 году.
Я на всех авто всегда покупал шипованную резину на зиму. И всегда плевался когда мне очередная машина доставалась на липучке. Ну не нравится и все. (последним был форестер, причем на новом бриджике). Данлоп эсджи-6 хорошая резина, стойкая к износу даже летом, но хреновастая на льду. Поэтому выбор пал на данлоп с шипами. Посмотрим как патриот на ней поедет.

[Shturman Vasya]

Придут, повторю операцию по смене диффа.

Повезло. :(

[chevron]

Забыл написать...:
С самого начала эксплуатации плохо втыкается первая и задняя передачи. Причем на ходу, даже если машина слегка катится то включение этих передач происходит без проблем. Стоит остановится и писец, приходится шевелить пручкой кпп что бы воткнуть ее внужную передачу. Либо просто включать первую через вторую а заднюю череж четверту. Помимо этого еще происходит толчек под зад при выжатом сцеплении в момент включения передач. На лицо не до выжем сцепления либо касания диска сцепления при выжатой педали сцепления по причине закусывания диска на шлицах вала. По мимо этого имеется некоторое легкое торохтение при переключении передач на 2-ю и 3-ю при разгоне и быстром переключении скоростей без секундной паузы перед включением очередной передачи после выжатия сцепление. На лицо продолжение вращения диска сцепления после выжатия педали сцепления по вышеуказанным причинам либо из-за банальной энерции диска сцепления.
Грешил что это все из-за диска сцепления змз. На 980км диск поменян за мой счет ( типа я его спалил). Но симптомы на новом диске и корзине ЛУК вообще не изменились. Так и мучился до 13000 км. Иногда вообще не получалось включить первую на светофоре, приходится включать через вторую, да еще этот толчек.. .
Нарвался на одну ветку здесь на форуме-народ сверлит в колоколе коробки дыру произвольного диаметра от 1.5 до 3 см. Ичерез нее смазывает вал коробки на котором диск сцепления ходит. Потом дырку затыкают пробкой подходящего размера. Пока читал аж чуть "не прослизился" от счастья что есть дешовое решение проблемы, и симптомы один-в-один как у меня, пачти у всех и большинству помогло. Собирался я долго. Пробку нашел тока 2.4 см. Потом нашел перо 24мм. Просверлил дыру. Из-за кардана сверление происходит под углом. Поэтому образуется не высверленный полукруг в отверстии. Его до выломал без проблем круглогубцами.
Далее нужна лампа на проводках в дырке, но я просто светил фонариком. Приблуд с капильницами не делал. Решил просто стрелять струей в дыру промеж лепестков корзины из трубочки балончика ведешки. Далее жал сцепление, слегка крутил двигатель стартером, опять брызгал. Зделал так раз шесть. Даже потшипник помылся выжемной от пыли и черная жижа потекла через дренаж колокола коробки.
Пробку намазал серым герметиком и заткнул дыру в коробке.
По началу я даже не почувствовал разници. Первая так же клинится при включении. Сцепление от ведехи не буксовало.
По дороге домой подъем при разгоне я заметил что движка заваливает обороты при выжепе сцепления, не из-за поломки, а из-за того что почему-то газ надо теперь отпускат раньше в момент выжатия педали сцепления. Получается что уже что-то поменялось в тондеме маховик-сцепление-корзина сцепления. На следующий день я неожиданно осознал что я без проблем включаю первую передачуи толчков под зад нет. Не то что без проблем. Я просто знаю как включаются передачи на японках. Здесь как бы я чувствую что что-то хочет слегка помешать тебе воткнуть но через пол секунды ручка кпп входит в нужную передачу. Торохтение на быстром переключении баз паузы на 2-й и 3-й осталось. На данный момент проехал километров 350. Первая и задняя включаются не гладко, но спервого раза одним движением. Редко но проскакивает толчек под зад при включении но очень слабый и едва заметный. Так что положительный результат есть, рекомендую этот метод всем кто не на гарантии и не боится дырявить коробас.

[kusss]

Ну это Вы сами обрекли себя на дальнейший гемор. Раз меняли сцепу соответственно нужно было и шлицы промазать как положено хорошей смазкой и было бы сразу все нормуль.

[chevron]

Ну это Вы сами обрекли себя на дальнейший гемор. Раз меняли сцепу соответственно нужно было и шлицы промазать как положено хорошей смазкой и было бы сразу все нормуль.

Я так понял первые страници моего журнала вы не читали!?! Да и последнее сообщение читали не внимательно. Я лично сцепление не менял. 980км пробега это еще гарантийный срок сцепления и я обратился к дилеру о проблеме с цеплением со всеми выше описанными проблемами. Мне сказали что сцепление на замену. Машину разобрали и обвинили меня что я спалил карзину и сточил сцепление. Буд-то вы не знаете как это бывает у дилера!?! Более того, они мне хотели ставить снова змз. Мои заявления что должно стоять лук им побоку. На мои прозьбы проверить на дифекты вилку сцепления, дополнительно смазать выжимной потшипник и смазать вал мне ответили: "мы профессионалы, как надо делать все знаем, все сделаем". Когда машину мне отдали все осталось так же как было. На мой вопрос -че за фигня, ответили: " мы все проверили, у вас там все нормально. Не парьтесь это ж уаз". Че я им морду должен был бить, или залесть ночью в рем бокс чтоб самому все смазать, бегать даказывать по судам что я прав (тема со сцеплением скользкая и они это знают что доказать косяк без экспертизы не реально. А экспертов у нас в городе нет)
Я обрек себя на геморой когда патриота купил с таким сервисом. Который кстати такой по всей стране у большинства дилеров саньенг/уаз

[chevron]

А судя по колличеству страниц в ветке на этом форуме про дырку в коробке,-не один я в такой геморой попал.
Пришли наконец-то регулировочные кольца (заказал толщиной 3.10, 3.20, 3.25, 3.30, 3.35, 3.40, 3.45 и 3.55 мм). Подошло 3.25 мм. Возможно можно было и 3.30 мм но помере уменьшения люфта между парами стало чувствоваться биение ведомой шестерни (разный зазор между парами по мере вращения дифференциала). Возможно ведомая шемтерня кривая. Зазор делал на глаз. Старался сделать меньше чем был на стандартном диффе. После первой поездки по щупал мост- при температуре окружающей среды +6, мост нагрелся тока примерно до 36гр. Значит с зазором не переборьщил. В то же время надеялся что уйдет трамвайный звук который чутка слышен при поддержании скорости газом (при совподении оборотов каленвала от двигателя с оборотами дифференциала от качения. Звук чутка поменялся, но симптомы проявления и громкость не поменялись. Может это и не дифф, может коробка или раздатка. Еще сам стандартный дифф имел люфт-если вращать кардан на стоячей на земле калесами машине, то задний кардан свободно вращался вокруг собственной оси на 3-4гр свободно. Щас вообще не крутится. Мож со временем опять люфт появится.
На первых же метрах отъехав от гаража по дороге заехал в грязь (ее просто не объехать) и почувствовал что от увеличения газа сносит задок (грязевая дорога с дифферентом) начал балаваться газом чутка, забыл совсем что блокировка в задке и ее желателно обкатать в сщедящем режиме, ну она и сработала. Почувствовал толчек под зад. Аж испугался и отпустил газ. Больше не баловался газом. Толчек по силе похож на переключение с 1 на 2ю на подуставшем автомате. Со временем блокировка обкатается и подключение должно стать плавнее. Снег что выпадал в этом сезоне у нас сразу растаил и на дорогах (к счастью) пока асфальт. Почувствую преимущесва блокировки, отпишусь.

[chevron]

Пробег 14 т.км с копейками.
Пришли наконец-то электро-подъемники задних дверей. комплектность на фото:



собирался поставить за 40 минут а ставил около 2 часов. Потому что ЭП оказались универсальными для многих русских машин. Комплектность ЭП предполагает что проводки в задних дверях под ЭП нет. Из-за этого разъем самого мотора не подходит к разъему проводки патриота. Пришлось колхозить немного. Хотелось сохранить проводку патриота в первозданном виде. И протягивать новые провода для ЭП через дверь к боксу между сидениями и от бокса к габаритам (для питания ЭП) не хотелось. Львиную долю времени убил на разбирание разъема штатной проводки патриота и на разбирательства с тем какой провод для чего в этом разъеме.



Подключил провод из комплекта к разъему ЭП, клеммы на конце этого провода распустил и внедрил в клеммы разъема штатной проводки для ЭП патриота на фото должно быть видно.



К сохраненному разъему штатной проводки ЭП потом будет подключена дополнительная кнопка ЭП для дверей пассажиров, что б им не тянуться к боксу. В комплекте тока 2 кнопки. Разъемы под кнопки в боксе, такие же как на штатной проводке ЭП в дверях.
Кнопки из комплекта подходят к разъемам в боксе без проблем, значит осталось докупить еще две точно такие же и установить их в двери пассажиров.
Раньше японки попадались в комплектации с "мясорубками" и с ЭП на дверях. Первые называли "овощная комплектация", вторая называли "супер салон" (super saloon). Получается у меня теперь патриот с комплектацией "супер салон"

[Nordserge]

Короче, видать на заводе уаз не знали о микронной точности изготовления размеров корпуса диффа

Как видно на фото на новом дифе новые подшипники.Если бы удалось снять старые возможно и кольцо менять не пришлось,хотя зазор 1-1,5 мм напрягает.Это ОООООчень много.Если успею сегодня буду менять диф.сделаю фотки процесса.

[chevron]

Короче, видать на заводе уаз не знали о микронной точности изготовления размеров корпуса диффа

Как видно на фото на новом дифе новые подшипники.Если бы удалось снять старые возможно и кольцо менять не пришлось,хотя зазор 1-1,5 мм напрягает.Это ОООООчень много.Если успею сегодня буду менять диф.сделаю фотки процесса.

Птшипники тоже должны быть одинаковые. А если потши разные позволяют себе производить. То почему бы и диф по ширене не делать разными. Потши не фирмы уаз. Диф тальятенский. Тут все может быть разное.

[leo2]

Пробег 14 т.км с копейками.
Пришли наконец-то электро-подъемники задних дверей.

Пробовал включать ЭСП с двух кнопок? так больно хитрая схема, так просто в параллель не подключить

[chevron]

Офигеть!! Зачем все мое саобщение отцетировал, ради одноно короткого сообщения. Надо ж было отредактировать. Стереть лишнее, оставить нужное и функциотальные слова: шеврон квота нужный текст квота. Писец.
Если честно ты прав. Можно было испытать провод со штекером в двери на предмет работы с дубыль кнопкой для пассажиров посредством второй кнопки от соседнего эп до того пока я второй еще не поставил. А вообще должно заработать без проблем.
Не че там хитрого нет. На разъем приходит всегда питание 12 вольт. В разъеме размножена земля на три контакта. Кнопка и разъем обеспнчивают подачу и инверцию полярности тока, подачу этих 12 вольт на всего два кантакта мотора. Простыми словами меняет "+" и "-" местами при подаче на мотор. Тосно так же разьем и кнопка работают в боксе. Разъем в боксе и в двери запараллелены. Вот тока что будет если нажать кнопку эп в низ на боксе и кнопку вверх на двери..-это вопрос еще тот?

[leo2]

ПИсец исправил :)

Хитрость как раз в этой установке,, иначе будешь предохранители менять, при нажатии на дубль :)

Вот схема.

[/quote]

Я тож пару предиков спалил, забыл перемычку перерезать на одной стороне

[chevron]

За "писец" спосибо-первый коментатор который понял мою прозьбу. Просто жкрнал выростает от дубляжей.
Блин извини. 2л щас пива выпил и походу из-за этого не пойму где перемычку надо рубанкть. Землю?

[leo2]

Вот нашёл своё объяснение:

Принцип там простой один пин-это подсветка(габариты), 2 пина это вверх и вниз(кнопки мотора), один пин-это +12 в и 3 пина это масса.

Собственно :Колодка, которая в боксе-там уже подключены +12, размотка и намотка мотора, габариты и один массовый, который короткими перемычками соединяется с другими массовыми-это 3-5-6(см схему)-короткие черные петли.

Для подключение дублирующей кнопки на основной колодке перерезаются перемыки, оставляется только один массовый провод-5(см схему)
а 3 и 6 идут в намотку и размотку на дубл кнопке-в 1- и 7 пин.
Подключаешь габриты-4 пин, +12 и и массу на один из пинов, а остальные пины соединяешь перемычками, как было на основной колодке.

Ещё важно не перепутать с какой стороны смотреть на колодку, обрати на это внимание.

Я первоначально не перерезал перемычку и у меня горел предохранитель как и у тебя.

По идее у тебя должно всё работать, раз ты через 3свободные массы на вторую кнопку кинул и перемычки масс на освной кнопки разрезал.

[chevron]

Блин! Ты извини, я понимаю что пытаешся помочь, мож а тупой или не доконца разобрался, но я по прежнему нехрена не понял. Возникают вопросы:
1 на схеме выше кнопки от одной стороны или кнопки указаны те что в боксе левая и правая.
2.Габариты тока для подсветки или для питания эп
3 на схеме один разъем обозначен м1, второй просто разъем 2
4 при описании пинов что куда подключать, не понятно про какой разъем идет речь про верхний или нижний (а в машине: про тот что в боксе или тот что в двери или про те что оба в боксе)
5 на разъемах в машине цифр обозначающих пины не нашел поэтому хотелась бы знать точно как их нумеровать. (Хоть ориентир)

Если не трудно, подредактирую верхную картинку или вылажы новую с обозначением где обрезать, что куда переподключить и какая кнопка за что отвечает. (Местоположение)
Мож кто такой же туповатый как я посмотрит мой журнал и быстро резанет там где надо, подключит там где надо и не будет разбираться в схеме.
Мне же из-за разнотолков проще щась разобрать дверь и прозвонить разъемы самому, пытаясь понять че не так.

[leo2]

:
1 на схеме выше кнопки от одной стороны или кнопки указаны те что в боксе левая и правая.

На схеме выше кнопки одной стороны в том виде, в котором они должны быть подключены. Если посмотреть на кнопку в боксе с завода, то 3-6-5-черные провода, масса с перемычками между собой

2.Габариты тока для подсветки или для питания эп

Подсветки при включении габаритов

3 на схеме один разъем обозначен м1, второй просто разъем 2

М-это мотор, 1 это кнопка 1, у нас она в боксе, 2-это дубль. Вопросы по корректости-к автору схемы.
Цифру 1 надо было ставить вначале, а не в конце перед М

4 при описании пинов что куда подключать, не понятно про какой разъем идет речь про верхний или нижний (а в машине: про тот что в боксе или тот что в двери или про те что оба в боксе)

В своём описании у меня указано, который в боксе, который дубль(он может быть тоже в боксе или на двери-это не важно)

5 на разъемах в машине цифр обозначающих пины не нашел поэтому хотелась бы знать точно как их нумеровать. (Хоть ориентир)

Нумерация есть на самой кнопке, необходимо просто отзеркалить на на колодку.
или http://vwts.ru/forum/index.php?s=db7628 ... =5&t=58214
или

Если не трудно, подредактируй верхную картинку или вылажы новую с обозначением где обрезать,.

Шаг 1: Ищем колодку в боксе
Нам нужны контакты 3 и 6, соответственно все перемычки между клемами 3,5,6 должны быть перерезаны. Массовый провод в колодке, которая в боксе. остается остаётся один-клемма 5.

ШАГ 2: К 3 и 6 контакту подключаем провода, которые идут от 1 и 7 контакта колодки из набора ЭСП.

ШАГ 3: Подключаем остальные провода дублирующей колодки , согласно их назначению.
2 клемма на +12.
4 клемма на габариты
масса к массе.


Дополнительно можно врезать кнопку, которая будет блокировать вкл задних ЭСП

У меня так

]

Квадратная кнопка блокирует задние ЭСП

А дубли я врезал сюда


Надеюсь понятно :)

[chevron]

Я не использовал проводку из набора эсп. Эсп подключил к штатной проводке. Дубль прийдется делать на двери.
Спасибо. Думаю разберусь. Надо тока кнопки для дублей найти.
Прикол в том что у нас лучше получается с эсп чем на новых патрах у которых кнопки эсп на дверях и у водилы дублей задних эсп нет. А у нас будет.

[leo2]

При подключении кнопки через 2 провода в двери, которые идут к мотору будет гореть предохранитель. Это тоже самое, что ты бы подключился к контактаим 1 и 7 колодки в боксе . Для подключения к двери придется тянуть туда провода от штатной колодки. Для подключения к штатной колодки провода из набора действительно не нужны. А для прокладки проводки для дубль кнопки они понадобятся и их еще дорабатывать надо будет.

[chevron]

Я подключил мотор эсп именно к разъему в двери. внедрил в разъем в двери в пин 1 и 7 (жолтый и белыц провода на моем фото) два провода от мотора. А кнопка на боксе и все работает. Кстати на твоем фото цвета отличаются от моих и нет земли перемычки пин 5 и 6.
Не хочу ничего тянуть. Постораюсь использовать штатную проводку.

[chevron]

Какой предохранитель будет гореть?

[leo2]

Фотка то из интеренета с ВАЗовского форума взята и при установленном дубле перемычек не будет.

Фотка вставлена была для визуализации пинов по номерам.

Взять кнопку с другой стороны, воткнуть ее в дубль привязаный к проводке в двери и нажать.

Поедет вниз и вверх-значит всё хорошо, а если сгорит предик, то тянуть проводку или ставить дубли в боксе, как у меня

[viksh72]

....
если сгорит предик, то тянуть проводку или ставить дубли в боксе, как у меня

А если поставить вот такой предохранитель (самовосстанавливающийся)

то ничего не сгорит, а просто отключится на 3-4 секунды. :D

[doc1]

Что за предохранитель?

[leo2]

....
если сгорит предик, то тянуть проводку или ставить дубли в боксе, как у меня

А если поставить вот такой предохранитель (самовосстанавливающийся)
то ничего не сгорит, а просто отключится на 3-4 секунды. :D

Тогда либо окно будет открываться минут 30, либо сгорит чтонибудь другое :D

Мне уже интересно, что получилось у автора с подключением...

[viksh72]

А если поставить вот такой предохранитель (самовосстанавливающийся)
то ничего не сгорит, а просто отключится на 3-4 секунды. :D

Тогда либо окно будет открываться минут 30, либо сгорит чтонибудь другое :D
...

Если я правильно понял, то обычные предохранители будут гореть только при одновременном нажатии двух кнопок.

http://www.12v.ru/site.xp/052055057124.html

[leo2]

http://www.vovik8.ru/circuitry6/
Вот тут принципиальная схема еще есть.

[chevron]

Да кнопки надо найти для дублей. В нашей деревне запчасти на русские авто проще и дешевле через инет.
Где предохранитель стоит, что б сразу не искать?

[leo2]

Под панелью в блоке, номер не помню, в мануале посмотри.

[chevron]

Кнопки уже воткнуты в бокс и в разъемы. Учитывая качество кнопак их лишний раз дергать не хочется что бы не сломать. Может здесь я приувеличиваю, но что бы добраться до проводки дверей надо обшивку дергать. А там одноразовые покеры. Хоть они и выдерживают многократное дерганье, но не факь что сейсас выдержат очередной подрыв обшивки двери. Покеры у нас по 20р. Да еще найти надо в наличии. Плюс еще вероятность спалить предохранитель. Так что не все для меня так просто. Я всетаки считаю что если лесть то уже лесть что бы сделать задуманное а не для того что бы разобрать и проверить вариант подключения что бы убедится в чем-то потом собрать все назад как щас и потом ждать доставку кнопок почтой 36 дней что бы опять разобрать и сделать как задуманно.
Пока работает так и ладно. Найду кнопки, закуплю покеров горсть, предохранителей и тогда полезу.
Щас собираюсь в отпуск на материк. Там с запчастями на уаз попроще. Там все и затарим. И даже больше.

[chevron]

как вам такой тюнинг бамперов?





Я шас в ростовской области, там этот экземпляр возле магазина припаркован был.

[lamaya]

извращение над уазом