Витамин509 (патриот, комфорт 2011, авантюрин)

Хм. Спасибо конечно. Столько эмоций из-за постиранного ключа. :lol:

Ключ уже просох, его протер спиртом и вставил батарейку. При нажатии на кнопки лампочка загарается. На машине еще не пробовал.

Витамин509 писал(а):Ключ уже просох, его протер спиртом и вставил батарейку. При нажатии на кнопки лампочка загарается. На машине еще не пробовал.

Машину тоже не забудь спиртом протереть :)

Россиянин

Тринадцатый писал(а):
Витамин509 писал(а):Сегодня вместе с одеждой случайно постирал ключ от патра. Как думаете жить будет или простится с функциями центрального замка и иммобилайзера от этого ключа? Сейчас он разобран и сохнет.
Транспордер у нас вроде в пластмаску залит. Или на кнопочных ключах по другому?

он разве не на плате

Shturman Vasya

Тринадцатый писал(а):
Транспордер у нас вроде в пластмаску залит. Или на кнопочных ключах по другому?

Да он просто вложен в ключ. Хоть в кнопочный, хоть без кнопочный.

Сообщение **r0mis** » Вс сен 22, 2013 18:46

Shturman Vasya писал(а): Да он просто вложен в ключ. Хоть в кнопочный, хоть без кнопочный.

Не совсем так - в бескнопочный вложен, а в кнопочном впаян в плату как микросхема.
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1093592.html#1093592

Сфоткал, а выложить не успел. Все как на фото по ссылке.

Замена пружин
Штатные пружины просели на столько, что даже с проставками 30мм пробивали до отбойника на сильных кочках. Решено заменить на усиленные от дизельного патра. Не новые, но не просевшие. Огромное спасибо Вите /Feanor/ за отданные безвозмездно свои пружины и Роме /Смирнофф/ за доставку.
Второй раз снимать пружины оказалось гораздо проще. Только в этот раз еще и открутил клюшки от рамы.
Итак результаты.

Толщина штатной пружины от бензинки 15мм

Толщина штатной пружины от дизеля (не пикапа) 16мм

Разница в высоте пружин. Слева бензин, справа дизель

Разница в высоте от земли до арки
С пружинами от бензинки

С пружинами от дизеля

На разницу высот левой и правой стороны внимания не обращайте, машина стоит не на ровной площадке.
А кто может сказать, какое расстояние на полном штате, бензинке от земли до арки?

I.K. · Сообщение **I.K.** » Вс окт 06, 2013 20:35

Витамин509 писал(а): Этот подвесной не подошел к новой корзине, купил новый

Обратил внимание, что новый подвесной на несколько миллиметров ниже старого. Т.е. шток с новым выжимным по идее нужно удлинять. Либо корзина от Газели с камминсом отличается от ЗМЗ по высоте. Как ощущения от нового сцепления после некоторого пробега? Не нужно ли удлинять шток при установке этого комплекта?

I.K. писал(а):
Витамин509 писал(а): Этот выжимной не подошел к новой корзине, купил новый
Обратил внимание, что новый выжимной на несколько миллиметров ниже старого. Т.е. шток с новым выжимным по идее нужно удлинять. Либо корзина от Газели с камминсом отличается от ЗМЗ по высоте. Как ощущения от нового сцепления после некоторого пробега? Не нужно ли удлинять шток при установке этого комплекта?

У меня шток был 112мм. Удлинять не стал и не буду. Сцепа работает идеально. Прошел и сумасшедшие пробки и троганье на горку с места. Переключение идеальное, раздатка замолчала, дерганья отсутствуют. Схватывает очень мягко. Начинает на 25% отпускании педали и полностью схватывает на 70-75%

I.K. · Сообщение **I.K.** » Вс окт 06, 2013 22:50

Спасибо. Тоже достало дёрганье при трогании и не включение первой и второй после непродолжительного стояния в пробках. Нужно менять сцепу, собираю информацию и отзывы по разным комплектам.

trax777

на стоковом высота до арки, как у тебя на фотках - 86 см. у меня после втыка проставок и установки 85-го профиля стало 91 см.

Офигеть. Это пружина просела на высоту проставки.
Кстати, пока пошло дело, вчера и соболю передок лифтанул. )))

Сигнализация

В результате того, что я постирал один ключ, он благополучно перестал подавать сигналы на открытие и закрытие авто. Функции иммобилайзера в нем сохранились. Спустя неделю кончился и второй ключ. Возможно сигналка сдохла. Решено ставить нормальную, но тянуть все провода заново не очень хотелось и порывшись в нете нашел схему штатного блока электропакета и удачно к нему подключился.
По схеме http://www.uazchita.ru/d/201263/d/ep1-sh1.pdf ищем проводки которые нам нужны. Разобрав блок электропакета, там увидим что под всеми ногами написаны их номера.
Единственное на схеме не обозначено куда подавать ток для закрытия и открытия центрального замка. Опять же порывшись в нете все найдено.
2 — отпирание ц.з. (минусовой импульс) (в блок провод не подходит)
4 — постоянный минус при открытом замке вод. двери и обесточено при закрытом замке. (Сюда подключить провод при подачи минуса на который сработает сигналка) При включеной сигналке и открывании замка ключем, при повороте ключа сработает сигналка
6 — масса
7 — запирание ц.з. (минусовой импульс) (в блок провод не подходит)
9 — концевик капота
16 — левые поворотники
21 — минус на сирену (так как от сигналки на сирену подается +12в и без прерывания, сообразил схему подачи минуса с прерыванием (как при штатной сигналке))

22 — концевики дверей
24 — правые поворотники
25 — концевик багажника
Постоянный плюс — толстый красный провод
Плюс от зажигания — толстый синий провод
Остальные блокировки сигналки уже индивидуальны.

Год назад еще был прошит на три режима у РоманаБ. Первое впечатление от прошивки это вау, патр поехал. Но шло время, Поставлены колеса побольше. Тяга стала такая же как и на штатных колесах, но без прошивки. Прошла эйфория.
Недавно предложили попробовать стороннюю прошивку сделанную с нуля. И мне реально понравилась она больше чем прошивка от РомыБ.
Сейчас попробую сравнить обе прошивки не по графикам, а чисто по личным ощущениям.
Назовем условно новую прошивку "Н" — новая. РомыБ — "Р"
На прошивке "Р" было три режима — город, трасса, оффроуд
На прошивке "Н" стало два режима — Обычный и оффроуд
Итак.
Холостой ход на прошивке "Н" ровнее и без дерганий, на прошивке "Р" небольшое подергивание присутствует. Прошивка "Н" в обычном режиме это как бы прошивка "Р" в режиме город и трасса одновременно, но опять с отличиями. Прошивка "Н" более плавное трогание с места и уверенный разгон от холостых до 5000. На прошивке "Р" (Возьмем лучшее от режимов город и трасса) есть плавное троганье и уверенный разгон, но движек работает грубовато. на "Н" движок работает мягко. Еще одна особенность прошивки "Р" это работа педали газа. Нажимаешь на половину, тяга хороша, нажимаешь на весь ход, тяга теряется. На прошивке "Н" в режиме педаль в пол тяга офигенная. Ну и цена прошивки "Н" гораздо дешевле прошивки "Р". Плюс к этому было показано почему на прошивке "Р" так ведет себя педаль газа и еще много чего.
Режим оффроуд на "Р" непонятно что, тяга ниже чем в режиме трасса, на прошивке "Н" тяга хароша как и в обычном режиме и на обоих прошивках холостой ход начинается от 1000 и ограничение по оборотам 4000. На прошивке "Р" происходит резкий обруб тяги, на "Н" плавный.
Вот в кратце плюсы и минусы прошивок

Холостой ход "Р"- "Н"+
Троганье с места на половину газа "Р" и "Н" Одинаково
Троганье с места на полный газ "Р"- "Н"+
Разгон на половину газа "Р" и "Н" Одинаково
Разгон на полный газ "Р"- "Н"+
Плавность работы двигателя на всех режимах "Р"- "Н"+
Режим оффроуд "Р"- "Н"+
Цена "Р"- "Н"+

Это сравнение прошивок "Р" и "Н", если сравнивать прошивки штат и "Р", то плюсы были бы только у "Р"
http://youtu.be/3GJv3k-JqZo
Видео сравнение обоих прошивок (не мое)

А дизеля там прошивают?

Anton_NSK

Где перепрошиться можно? Можно в личку.

alex524

Витамин509 писал(а): Недавно предложили попробовать стороннюю прошивку сделанную с нуля. И мне реально понравилась она больше чем прошивка от РомыБ.

что за прошивка? А то раскрасил, а толк то какой.

Прошивка вот эта.
http://www.uazpatriot.ru/forum/klubnaya ... ml#1133591

После того как еще летом сменил антифриз с заводского на нормальный, было замечено, что рабочая температура стала ниже. Если с заводской жижей непонятного цвета рабочая температура была 84 градуса и ниже не опускалась даже зимой, то с нормальным антифризом уже температура стала 79-82. Я как бы не заморачивался, но на прошивке, ребята посоветовали все таки сменить термос на погорячее и подогнали лузар на 87 градусов. Буквально через день он уже был внедрен и испытан. Термос походу бракованный оказался и при первоначальном прогреве температура уползла за 100 градусов. Мне это очень не понравилось.
В теме про японский термос ТАМА WV64MC-88 и вроде отзывы хорошие, только подточить верхнюю чашку на 1мм. Но под рукой тамы не было, а получилось взять на работе аналог тамы, термос от митсубиси с номером 1305А239

цена вышла в районе 400 рублей.
Но вот загвоздка. Термос от митсубиси (незнаю как у тамы) короче миллиметров на 5 чем штатный и лузар.
На фото слева направо лузар 87, от митсу 88, штатный 82

Но народ вроде ставит и не жалуется.
Решено, ставим.
Но прежде нужно обточить верхнюю чашку на миллиметр. Под рукой наждака не было, а ждать будней терпения не было. Подручными средствами справился с этой задачей.
Для этого понадобился шуруповерт и напильник.
Разбираем термос, для этого сняв стопорное кольцо

и получившуюся шпильку зажимаем в шуруповерте

и аккуратно стачиваем напильником до нужного диаметра (63мм) большую тарелку

Больше доработок для евро3,4 не надо. Для евро2 нужно еще сменить нижнюю тарелку на штатную, так как на евро3,4 и евро2 разный диаметр трубки на малый круг
И приступаем к установке на авто.
Для начала слить о.ж. Можно не всю (я слил 5 литров) и проще это сделать сняв с расширительного бачка тонкий патрубок который идет от корпуса термостата и сунуть этот конец в канистру (у меня нет бочка абсорбера, то канистра встала на его место идеально). Кто-то ждет пока сольется самотеком, кто-то дует компрессором в расширительный бачок. Я просто завел двигатель и за пол минуты канистра полная. Далее снимаем большой патрубок с корпуса термостата и немного в сторону его нужно отодвинуть чтоб не мешал. Ключом на 12 откручиваем крышку термоса (болт который ближе к блоку откручивается с трудом, так как ключом туда толком не подлезть.
Вытаскиваем старый термос и снимаем с него уплотнительное кольцо. Одев это кольцо на новый термостат ставим его в корпус, совместив маленький клапан на термосе с прорезью в корпусе (на фото видна прорезь)

и собираем в обратной последовательности.
Блин, как на фотке антифриз блестит красиво :)
Результаты модернизации таковы. Рабочая температура на трассе 90 градусов. Когда стоишь на месте температура почему-то скачет от 90 до 95 выше не поднимается даже при жесткой раскрутке и нагрузке на движок, по пробкам тоже выше 95 не поднимается.
На ролике видно как скачит температура.
http://youtu.be/CCax_zz8K6Q

Сообщение **r0mis** » Сб ноя 09, 2013 23:48

Тоже ставил на свой старый Патрик с Евро-3 термос на 87 градусов. Температура тоже держалась 90-95. Только два нюанса:
1. Летом в пробках с включенным кондером температура подбиралась к 99 градусам.
2. Потекли заглушки для разморозки блока цилиндров. Причина - хз, может перегрев двигателя, может хреновая ОЖ заводская, на которой проездил полтора года.

Поэтому на новом Патрике Евро-4 решил оставить заводской термос с температурой движка 79-81 (ОЖ сменил на предпродажке). Чем выше Евро, тем ниже температура движка, а на Евро-4 и так расход у меня меньше чем был на Евро-3

Ну ближе к лету видно будет. Может сменю на штат. Благо быстро меняется

Сообщение **r0mis** » Сб ноя 09, 2013 23:55

Меня всегда интересовал вопрос - почему со штатным термосом на 82 температура движка 80-82 (т.е. чуть меньше термоса), а с термосом на 87-88 температура движка выше ее - 92-95. Что это? Неисправный термос? Не понятна физика процесса

BaRRmaley

r0mis писал(а):Меня всегда интересовал вопрос - почему со штатным термосом на 82 температура движка 80-82 (т.е. чуть меньше термоса), а с термосом на 87-88 температура движка выше ее - 92-95. Что это? Неисправный термос? Не понятна физика процесса

Во-первых неисправный термостат.
Ну и вторая подсказка тут

1. Летом в пробках с включенным кондером температура подбиралась к 99 градусам.

Не хватает охлаждения. А ещё и собственно моторный отсек нагревается со страшной силой.

Я на Евро-2 давно поставил эту японческую Таму на 88 градусов. Ничего не дорабатывалось. Просто старый вытащили, новый вставили. Только без резинки, т.к. она не поместилась :D
Ну и всё, в обычных условиях у меня, после победы над перегревами (большой радиатор + правильные вентиляторы) всегда 88 градусов. После прогрева, конечно :D

Сообщение **r0mis** » Вс ноя 10, 2013 13:17

BaRRmaley, то есть три термоса на 87 градусов были неисправны? Ладно бы один, но для трех слишком большой процент брака. Замена радиатора на медный оренбургский тоже не поменяла температурный режим. Вот поэтому на новой машине пока и не рискую менять термос.

BaRRmaley

Я успел поменять больше трёх :D
И радиаторов, кстати, несколько штук прошло. Сначала по гарантии, потом без, потом эксперименты. В итоге этот 88-градусный термостат в комплекте с радиатором (ТЛК-100 4.5) и вентиляторами (Ниссан Максима) позволили наконец-то забыть о проблеме с охлаждением, которая мучала меня первые 6 лет эксплуатации :o

vitekvodila

Ну и тишина, либо ты забросил машину либо журнал.

Да особо ничего не делал. Только термос сменил на 85 гр. и ролики натяжителя и обводные. В мае интересней будет.

Термостат на 85
После установки термостата на 88 градусов от митсу, температура стала прыгать 90-95 и фиксированного положения не наблюдалось, как на штате. Думал, что это связано с тем, что термос от митсу короче чем штатный и лузар, тем самым малый круг перекрывается не полностью, из-за этого и скачки температуры

Решил сменить нижнюю чашку, на более выпуклую. Подглядел у Зампотеха :) :) :) Сосед в гараже нашел термос от волги помоему и подарил для экспериментов. Снял с него нижнюю чашку и поставил на термос от митсу. Получилась такая конструкция.

Результат получился следующий. При прогреве температура все равно доходит до 95 градусов и при закрытии малого круга, температура падает до 79 и опять прогревается до 95. Так все продолжается, пока антифриз не прогреется в радиаторе. А потом все по старому 90-95.
Решил попробовать поставить термос на 85 от прамо

Первоначальный прогрев доходит до 90гр. происходит закрытие малого круга, скачек до 79. Далее нагрев до 87. Пару минут температура держится в районе 84-87. Далее стабильно 87.
Так что импортный термос в сердце патра не прижился. :) :) :)

Ролики
Ролики шумели уже давно, но крутились. Последнее время меня это стало беспокоить и решил все таки сменить не дождавшись, пока перестанут крутиться. В запасе были два ролика марки INA 531 0759 10. На ролике написан производитель Корея

Подготовил место, благо есть удобная накидочка, подаренная мне давным давно.

Для замены роликов необязательно откручивать кожух виски. Все доступно итак. Сняв воздухан, появляется доступ к верхнему ролику.

После снятия верхнего ролика, становится видно нижний ролик,

но доступ к нему рукой только снизу

В итоге снял оба ролика. Вот они в сравнении с роликом от INA

Ролик натяжителя в связи с люфтом тоже сменил. Но перед этим вскрыл и смазки практически не увидел.

Напихал смазки и поставил на место.
Штатный ролик натяжителя так не шумел как убитые обводные и вполне был работоспособным.

Ставим новые ролики, натягиваем ремень натяжителем и ставим воздухан на место. Время потратил около 30 минут.
Ну и на закусочку.
Вскрытые обводные ролики, смазка есть, но превратилась в глину.

А вот так они шумят…
http://youtu.be/kduAwVKEkgY

airbus · Сообщение **airbus** » Пн фев 17, 2014 13:34

Спасибо за науку! Учту при замене.

Прямой кардан 31621-2201010

После последней покатушки с восточными перцами,
http://www.youtube.com/watch?v=Rt-wZyzE6s8
грязевыми ваннами был убит подвесной подшипник на заднем кардане. Появился люфт, который на скорости больше 60 км/ч создавал жуткую вибрацию по всему кузову.
http://www.youtube.com/watch?v=XSgtaNCOAM4
А ведь многие, кто часто посещает такие ванны говорили о том, что подвесной идет как расходный материал. Долго мыслил по поводу того что делать, менять на прямой кардан без подвесного или заменить подвесной и делать это периодически после грязевых ванн. И все таки решил купить прямой. Очень помог с покупкой один очень хороший человек с нашего форума, купив кардан со скидкой.
Итак для того чтоб установить прямой кардан необходимо, конечно же в первую очередь снять старый кардан с подвесным

Обязательно спилить поперечину рамы, иначе прямой кардан очень быстро согнется об эту поперечину

Обязательно прошприцевать, для удобства я заранее заменил масленки на другие

ну и поставить на место, на всякий случай посадил болты на сильный (красный) фиксатор резьбы

Результатом очень доволен. Вибрации исчезли во всем диапазоне скоростей.
Фото сравнения двух карданов

Шлицы выдвинуты на максимум

Шлицы задвинуты на максимум

Как висит теперь задний кардан по отношению к плоскости топливных баков

Об установке лебедок на уаз патриот сказано и написано много и в основном установка производиться сверху рамы, а ролики прячутся за номером. Но так как у меня номера прикручены болтами с гладкими шляпками, поэтому каждый раз откручивать номер не представляется возможным. Решено ставить площадку под раму, а номер немного приподнять.
Площадку изготавливал самостоятельно из 24-го швелера. Плечо было срезано не мной, остальное срезал и сверлил по месту. Длинна швелера 700мм. В итоге после спиливаний, просверливаний и примерок, получилось вот такое чудо.

Гораздо дешевле и интересней чем готовые изделия. Кусок швелера обошелся в 500р + 2 диска для болгарки 115мм, толщиной 2.4мм если не ошибаюсь, по цене 20р. за штуку. Итого цена готовой площадки 540 рублей.
Провода все таки использовал кг 35 кв. мм., хотя уверяли что необходимо 50, засунул все это в гофру и стяжками скрепил, а места прикосновения с углами металла или болтами, короче всем что может повредить со временем провод, проложил виброй.

Осушитель кондея прекрасно встает на раму сверху, опять же проложил виброй места где со временем может протереться.

Блок соленоидов перенесен под капот на площадку, которая крепится к креплению аккумулятора и на сам блок установлено реле грюнер, для отключения плюса лебедки из салона.

Ну и общий вид после завершения монтажа

Для управления реле грюнер, в салон выведены кнопки включения и выключения, а также лампочка подачи питания на лебедку.

Работает все это так.
http://youtu.be/daKb4iz_Wrw

WarGod · Сообщение **WarGod** » Вт май 13, 2014 22:18

А обязательно 2 кнопки?

Можно одну от стеклоподъемника

Epolyanichev

Красиво получилась площадка, а вот с двумя кнопками не айс.

А мне нравится. Да и был случай в соболе, когда кнопка стеклоподъемника залипала и не отключалась. От этого грюнер сгореть может.

WarGod · Сообщение **WarGod** » Ср май 14, 2014 08:06

А кнопка навроде переключения баков не катит? Не именно она, с похожим принципом действия.

Нужна кнопка без фиксации положения. При длительной подаче напряжения на реле, происходит нагрев и оплавление обмотки.

Индикация включения плюса лебедки на приборной панели.

При установке реле грюнера индикацию подачи плюса сделал в попыхах и из того что было под рукой. Просто припаяв два провода к лампочке.

И все бы ничего, в светлое время суток все отлично. Но когда темно, эта лампочка очень слепит глаза. Решено перенести индикацию на приборную панель. Благо свободных лампочек полно. Выбрал лампочку 4L. Но чтобы включить эту лампочку, был необходим минус, а от реле шел плюс. Решение простое — обычное четырех контактное реле, которым переделаем плюс в минус

Реле закрепил под блоком предохранителей.

И теперь при включении/выключении грюнера раздается еще и приятный щелчок.
Благодаря интернету находим распиновку приборки и подключаем минус от реле к колодке XP4 на 5 ногу.

И теперь при включении плюса лебедки, на приборке загорается значoк 4L.

http://youtu.be/tzx3989RgZE

Но есть одна небольшая проблемка! При выключении зажигания лампочка 4L не активна. И если запитать приборку плюсом, то включается зажигание. Есть задумка поставить зуммер как на габаритах, который пищит если включены габариты и выключено зажигание.

Клуб УАЗ Патриот

Витамин509 (патриот, комфорт 2011, авантюрин)

Отказ от ответственности