Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)

[Nomad]

Даже без перекрытия магистрали теплоносителя второго отопителя температура из сопла в ногах водителя выросла градусов на 20. При оборотах 1500 рука терпит минуту. Пока не могу заняться краном, минус 30. :)

Попробуйте только кнопку электропомпы потавить, у меня ведь еще и третья параллельная ветка теплоносителя есть (подогрева редуктора ГБО), которая тепло салона и мощность основной помпы забирает.

[Nomad]

Четыре раза был на грани перегрева в весеннем снегу с виской, двумя пропеллерами и штатным термостатом, неделю назад жена благополучно проехала 3 км без ремня помпы и с картоном на морде, так что ставить термостат на 88 градусов не буду.
В ногах теперь теплее градусов на 15-20, вторая печка отдыхает второй день в минус 25. У Сергея выполнены все возможные пункты для повышения тепла в салоне (даже трубопроводы от второго отопителя в ноги передних кресел) и нет ГБО.

[Nomad]

О вентиляции моторного отсека

Решетка от Гелендвагена на крыло:

www.exist.ru

Код детали Фирма Описание Цена
A 463 881 00 85 Mercedes Решетка 420,49 руб.

Дизайн и фото установки в журнале Партизанского.

[Nomad]

Про стук от рулевого карданчика

4 года брызгал WD-40 на шлицевое, помогало до недели.

Смазку в шлицах рулевого бастрее всего убивает подтекание из расширительного бачка и его шлангов.

Пока кардан не станет герметичным и набит смазкой - кардан будет долбить в шар и руль на кочках

Вылечил Литолом, резиновым шлангом 18,5 мм и герметиком:



Внутрь стакана кардана после Литола засунуть войлочный пыж для защиты от грязи.

[Nomad]

Не все в курсе:

"Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости."

Источник: http://www.uazobaza.ru/articles/?id=46

[sedoy0304]

Не все в курсе:

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Источник: http://www.uazobaza.ru/articles/?id=46

в инструкции верно описано. В вашей реомендации: не выжимая сцеп. получается что механизм КПП вращаясь создаёт ещё Большее сопротивление запуску ДВС

[viksh72]

в инструкции верно описано. В вашей реомендации: не выжимая сцеп. получается что механизм КПП вращаясь создаёт ещё Большее сопротивление запуску ДВС

Извините, но Nomad все правильно рекомендовал!
Во время запуска двигателя на оба подшипника коленвала действуют достаточно серьезные ударные нагрузки, а задний подшипник при этом еще и дополнительно нагружает вращение массивного и тяжелого маховика. Если обратить внимание на конструктив маховика, сцепления и КПП, то можно увидеть что при выжатом сцеплении маховик фактически имеет только одну опору, а вот при отпущенном сцеплении опор маховика становится две - роль второй выполняют подшипники КПП.
В подтверждении своих слов могу предложить провести достаточно простой эксперимент - собрать не тяжелое основание и закрепить на нем сопоставимое с ним по весу колесико (маховик) сначала на одной опоре (т.е. дальше колеса ничего нет), а затем на двух (когда колесо насажено на ось и закреплено с двух сторон). Если быстро раскрутить такое колесо то в первом случае (1 опора) конструкция непредсказуемо "ускачет", а вот во втором (2 опоры) останется на месте.
Потому злоупотреблять выжиманием сцепления все-же не стоит.

[Nomad]

Что происходит с карданами при лифте подвески:

http://jeep.avtograd.ru/shafts/joint.htm
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
http://jeep.avtograd.ru/shafts/index.htm

И что делать в этом случае:

http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?t=10243

Примечание от 21.10.2012:
Надо было сразу ставить прямой кардан.

[Nomad]

Произвел замеры углов трансмиссии c лифтом 3 дюйма:

Грунт/центр крестовины у РК = 620 мм
Грунт/центр крестовины у подвесного = 540 мм
Грунт/центр крестовины у хвостовика ЗМ = 390 мм
Кардан состоит из двух равных частей по 630 мм

Таблица синусов дает следующие результаты:
Угол наклона первой части кардана = 7 град. 20 мин.
Угол наклона второй части кардана = 13 град. 50 мин.

Примечание: прямой кардан решил все проблемы вибраций.

[Nomad]

Удлинение карданов после лифта подвески на 3":

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96637534/

Передняя проставка 25 мм:


Задняя проставка 15 мм:




Использованы болты М10х1.25х40 с длинным буртиком и проставка по прилагаемому чертежу.

[Nomad]

а без фланца совсем нельзя лифтовать, на сколько шлицы кардана вылезут? и сколько реально останется для зацепления?

Можно, но не нужно. С проставками минимум 40 мм из 60-и остается внутри стаканов.

[Етти]

Nomad, что скажешь: с трех листовыми рессорами и пружинами ( http://i017.radikal.ru/1202/70/f3a738980296.jpg ), от середины ступицы до расширителя арки 55см. Перед пока стандарт, от ступицы до расширителя 50см. Пружины, KYB RD5081, дадут 4см(амортики буду ставить 3709 и3710, сзади штатные пока не вырвал) С таким комплектом можно ли снимать стаб? Зад переделывать не хочу, устраивает мягкость хода и подстраховка рессор. Конечно, если совсем приспичит, то буду ставить четырех листовые. Кардан буду менять на прямой.И не придется ли его удлинять.

[Nomad]

Я бы посоветовал обратиться к Монстроходу или иным товарищам, имеющим соответствующее образование, но, вроде, диффферент на нос получится 1 см, т.е., жесткость зада будет примерно равна жесткости переда (как у меня). На своем колхозе не вижу никакой необходимости в стабилизаторе. Однако, у меня спереди установлены мощные газомасляные амортизаторы...
Ничего не мешает открутить стабилизатор минут за 20, не демонтируя сами стойки. Если не понравится, то прикрутить обратно....
Как работает стабилизатор с лифтом 40 мм - не могу
сказать, т.к. удалил его еще до лифта. :(

[Nomad]

Офигительный "виброкалькулятор":

http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/sha ... d_tire.htm

Безо всяких рукоблудий дал однозначный результат, что при лифте 70-80 мм (угол кардана 13,5-14 градусов) при скорости в районе 90 - 100 км/час появится вибрация. Лечение - прямой кардан (10,2 градуса), после чего на резине 265/75 можно ездить без вибраций до 110 км/час. На резине 255/85, четвертой скорости и 100 км/час калькулятор показывает допустимые углы карданов 12,28 градуса.

[Nomad]

О маслах и эксплуатационных жидкостях.

Примечание от 25.01.2016:
Перешел на Лукойл полусинтетику во всех агрегатах, кроме КПП. В корейскую КПП лью ZIC синтетику, она оказалась очень хорошая.


Пробег 48500 км.

Пятый раз меняю масла в мостах и РК.
Опыт эксплуатации показал, что единственный агрегат, где масло не изнашивается раньше срока - КПП, где оно на пробеге 40 000 км оказалось чистое как коньяк.
Масло в РК подлежало замене на пробегах 2 000, 10 000, 20 000, 40 000 км и далее с периодом 20 000 км без бродов, при бродах вода поступает через отверстие рычага переключения.
Масло в мостах подлежало замене при пробеге 10 000 км и далее с периодом 20 000 км (если без бродов) из-за износа (очень плотной консистенции и цвета) а также перемешивания масел (консистентного из подшипников/кулаков и трансмиссионного).

В мостах и РК опрововал 5 масел:
Татнефть с конвейрера превратилась в ужос на пробеге 8 000 км;
Лукойл синтетика превратилось в капучино из-за бродов;
Манол 75w140 ничего не дало в плане снижения подвываний на холоде и также превратилось в капучино из-за бродов;
Мобил - синтетика 80W90 в мостах и РК изношено за 20 000 км;
Мобил HD оказалось ничем не хуже Мобила - синтетики, только дешевле в 2,5 раза.
В конце концов купил для мостов и РК недорогое масло ZIC 75W90 (4 литра за 1100 руб.) и буду его менять раз в 20 000 км или до превращения в капучино.
В ГУР залил Febi (Bilstein) Syntetic по совету продавцов как самое лучшее, претензий и шумов нет.
Антифризы Лена, Дзержинский и Аляска показали себя отлично, никаких признаков коррозии и замерзания не обнаружено.
Тормозная жидкость Роса - фиг знает, магистрали около катализатора.
Консистентные смазки Мобил (синий) и Манол по факту в бродах никуда из крестовин и шлицев не вымываются, смысла дополнительного шприцевания не обнаружено, но шприцую раз в 5 000 км вместе со шкворнями для самоуспокоения.
Моторное масло ZIC 10W40 показало себя хорошо в любой дубак, но в сложных условиях требует безусловной замены раз в 8 000 км что на бензине, что на газе (начинает терять вязкость).
При шприцевании шкворней смазка выдавливается через уплотнения поворотных кулаков и в чулки полуосей, т.к. от сальников там одно жалкое название. Думаю, смешивание смазок - меньшее из зол по сравнению с болотной водой, которая теперь через кулаки не пролазит.

[Nomad]

Снегоходный раскладной экспедиционный дом c
с креслами, постелями, отоплением и кухней:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96640843/






Теоретически можно использовать как раскладной автокемпер. Вес с санями - около 60 кг, длина саней и тента - 197 см, ширина тента на грунте 240 см, высота - около 210 см. Модели 2012 года идут со стеганым утеплением.

[Nomad]

Про лифт подвески

С лифтом 3", на усиленной в 1,5 раза подвеске, на шинах 30,5" полностью прекратились контакты Патриота с камнями грунтовок . Из чего следует вывод что достаточным для туризма лифтом Патриота является 30-40 мм( т.е., усиленные в 1,5 раза элементы подвески: рессоры "Барса" + пружины типа KYB RD5081) и шины 32-33"

[Nomad]

а 3709 и 3710 они по длине (сжатой/расжатой) близки к патровским штатным?

3709 длиннее на 30 мм, 3710 как штатный.
ИМХО, масляные Токико 3-й серии (3709 и 3710) - слабые и умрут очень быстро. Патру нужна четвертая серия газомасла (Крузеры, Патрули).

[Nomad]

Поехали:
1) У KYB RD5081 нет "сильно плоских" частей, ничего резать не надо, идеально встает вместо штатных:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127272270/




Только не забудьте, что пружина ориентируется и снизу и сверху, я лоханулся с ориентацией, когда натягивал соболиную проставку на стакан, на фото это видно.

2) KYB RD5081 дают лифт 30-40мм, 3709 длиннее штатных на 30 мм, оставляем штатную проставку;
3) ИМХО, c такими аммами менять отбойники на газелевские не обязательно, т.к. RD5081 сложить сложно. Для страховки можно (или даже нужно) подложить под отбойники одну хоккейную шайбу, газелевские отбойники могут оказаться велики;
4) Вопросы ни разу не дурацкие и не простые;
5) ИМХО, абсолютно все элементы штатной подвески спроектированы без запаса прочности на грани фола. С мощными пружинами и нештатными (тяжелыми) колесами нужны более мощные амортизаторы. Про 3709 отзывы разные, попробуйте. Моя позиция - мощное "газомасло" потому, что езжу без стабилизатора, с приличным лифтом и по раздолбонам.
6) Насколько жестки отбойники Газели - мне неизвестно, т.к. с моим лифтом от моста до отбойника Газели получилось 60 мм, передний мост идет полицаев на любой скорости без включения в работу отбойников. Если с пружинами KYB RD 5081 воткнуть отбойники Газели без проставок Соболь, то отбойники, вероятно, будут вступать в работу. Ничего страшного не будет, но насколько комфортен такой дизайн - не знаю, не пробовал, газелеские на вид намного мощнее наших;
7) С пружинами RD5081 и пружинами сзади, проставки рама-рессора нафиг не нужны. :) А вот какие нужны амортизаторы назад - никто не скажет, пока не дадите длину отрезка "центр уха - центр уха" в стационарном состоянии. Точно скажу, что на отбой амортизатора нужно 100-120 мм, а ни разу не 30-50 мм.
8. Газелевские отбойники один хрен надо покупать на задний мост, чтобы наши милые рессоры не лопнули к ........... матери хрен знает где от избыточного прогиба;
9) Газелевские отбойники прикручиваются нашими штатными болтами;
10) Газелевские отбойники можно укоротить очень острым ножем или ножевкой;
11) При замене отбойников набейте верхние чашки (стаканы) пружин Литолом, т.к. в них накапливается вода.

[Nomad]

Поверочный список "Кольский полуостров, 3 сезона"

Рыболовное снаряжение
-----------------------------
Спиннинг UL-L 165-210 мм с тестом 3-12 грамм
Катушка 2500-4000 с передним тормозом и плетеным шнуром PowerPro - 0.15
(можно две шпули со шнуром 0.13 и 0.19)
Масло для катушки в микро - тюбике
Запасная шпуля со шнуром
Запасная катушка с передним тормозом
Запасной спиннинг UL - L (телескоп)
Карабины 10 кг с вертлюгом (заводные сбоку, разные, сверхнадежные)
Кольца № 0 (10 кг)
Тройники № 8
Соль специальная для засолки рыбы 1/20 веса рыбы
Канистра или корзина 5 л. (ходовая) для рыбы + подвес
Канистра или гермобаус для рыбы с ремнем
Подвес для вяления (шнур плетеный)
Воблеры 65 мм, классический малек
Вертушки №2, №3 Blue Fox ( колокольчик) или Stinger: бронза, серебро
Вертушки № 2 Mepps Aglia или Stinger: бронза, серебро, бронза с черными точками
Вертушки Mepps Thunder Bug № 2: белая, зеленая
Силиконовый спрей для палатки, шнура и колец спиннинга
Мушки на хариуса
Поводки кевларовые на 8-10 кг
Коробочка для воблеров и вертушек (на привязи)

Снаряжение для сплава
----------------------------
Несущая система типа V2 Тatonka Lastenkraxe + стропы для всего багажа
Лодка «Турист-2/3» в сборе (идеал для местных рек, имеет прекрасные ходовые качества на веслах)
Насос + штуцер
Весла + запасное весло
Ремкомплект лодки и насоса
Запасные клапана, запасной штуцер насоса, запасные прокладки клапанов
Фал спасательный - буксирный
Спасательный жилет (гребная модель)
Крепеж груза
Гермомешки высокой плотности 2-3 штуки с ремнями
Обезжириватель
Чехол лодки в обвязке
Подсака типа ракетка (необязательно и неспортивно)
Черпак 1 литр не тонущий
Фальшфейер красного огня или сигнал охотника
Пепельница нахлыстовая

Общее походное снаряжение
----------------------------------
Рюкзак ходовой герметичный 120 л
Палатка горная с тамбуром
Спальник 1,5- 2 кг синтетический
Коврик пенный 10-15 мм или самонадувающийся 25 мм
Сидушка под попу ППЭ
Зажигалки 3 шт.
Гермомешки тонкие для спальника, одежды, салфеток
Горелка факельная Kovea Rocket Torch + 2 баллона х 220 грамм
Горелка основная + ветрозащита + защита грунта + топливо 170 мл/чел х сутки
2 котелка , 1 крышка
КЛМНВ (кружка, ложка, миска, нож, вилка)
Сигареты (кто не бросил)
Бинокль (не обязательно)
Ремкомплект палатки
Ремкомплект вейдерсов
Мультиинструмент (на привязи) с ножем, пилкой, пассатижами, кусачками, отвертками
Пила Fiskars выдвижная
Топорик Fiskars (необязательно)
Фейри в контейнере от фотопленки + губка
Блокнот + ручка
Репеллент (Рефтамид)
Спиральки от комаров в тамбур и машину
Столик алюминиевый
Весной и осенью газовый обогреватель 1.2 кВт + 110 грамм газа в сутки (на 1.5 - 2 часа работы в сутки)
GPS – навигатор (на привязи) + запас батареек
Компас (на привязи)
Чтиво
Телефон + гермочехол на привязи + запасная батарея + зарядник телефона
Армированный пластырь 50 мм
Радио высокой чувствительности (типа Grundig)
Пакеты мусорные, рулон
Фотоаппарат + батарейки
Фонарик + батарейки
Термос 1 литр/чел
Рации с режимом излучения 6 ватт

Одежда
---------
Куртка нахлыстовая или штормовая мембранная трехслойная (с припянной сеткой) с глухими капюшоном, «хуудом» до носа, неопреновыми манжетами, БЕЗ ПОДКЛАДКИ
Брюки мембранные трехслойные с припаянной сеткой (лучше самосбросы) БЕЗ ПОДКЛАДКИ
Термобелье PowerDry для высокой активности
Термобелье PowerStretch для холода (нереально полезная вещь) как первый И ВТОРОЙ слой
Носки трекинговые высокие износостойкие, пригодные для Gore-Teх, 3 пары
Носки тонкие для сна
Носки шерстяные высокие НЕСПОЛЗАЮЩИЕ ПРИ ХОДЬБЕ 2 пары
Носки неопреновые 3 мм
Стельки основные синтетика
Стельки запасные синтетика
Балаклава тонкая PowerDry
Балаклава толстая PowerStretch
Polartec верх 200 - 300 г/м кв.
Polartec низ 100 г/м кв.
Вкладыш куртки синтетический с высокой дышимостью(нереально полезная вещь)
Вейдерсы мембранные трех-пяти слойные + ботинки + ремкомплект
Одежда для сна (PowerDry или бамбуковое белье)
Пончо
Полу - перчатки неопреновые 3 мм
Жилет рыболовный (нахлыстовый) сетчатый
Cапоги болотные + ремкомплект
Кепка (синтетика) из плотной ткани, непрокусываемая комарами или мембранная
Очки поляризационные на привязи + тряпочка
Платок носовой + полотенце ручное
Бандана (необязательно)
Шорты синтетические быстросохнущие (велосипедные)
Накомарник с двумя кольцами и черной сеткой (необязательно)
Леггинсы на вейдерсы и кроссовки (неопреновые или мембранные)
Перчатки рабочие, х/б, 3 пары
Перчатки кожаные рабочие
Кроссовки сетчатые быстросохнущие (НЕ мембранные) размером на неопреновые носки 3 мм

Гигиена и аптечка
---------------------
Салфетки бумажные 10 шт. в сутки
Салфетки влажные 4 шт. в сутки
Мыло в контейнере
Зуб. паста + щетка
Стиральный порошок для холодной стирки
Крем для рук заживляющий (Д - Пантенол)
Крем для рук защитный (Спасатель)
Крем для ног (от грибка)
Пластыри
Губка - мочалка
Полотенце махровое маленькое
Аптечка первой помощи, Терафлю, Цитрамон, Аспирин, Спазган, Диклофенак, антисептик для ран и глаз, средство от диареи (необязащательно: заразы нет, тундра большая), Нитроглицерин, Моноприл, Мультивитамины (2-3 дозы в сутки), Витамин С (1-2 грамма в сутки), антибиотик, антишок в ампулах +
шприц, виски или коньяк 500 мл в стальной фляге.

Продукты питания (раскладка в расчете на дубак или трек, ВСЕ СОЖРАТЬ НЕРЕАЛЬНО)
---------------------------------------
Макароны 2 х 75 г.
Пюре или каша 35 - 50 г.
Суп сушеный овощной 45 г.
Фарш жареный сублимированный 100 грамм
Сахар 30 г.
Шоколад 40 г.
Масло 15 г.
Хлеб спиртовый 100 г.
Чеснок 2-3 дольки (10 г.)
С/к. колбаса 50 г.
Майонез 50 г.
Кетчуп 25 г.
Курага/чернослив/суш. бананы/инжир/изюм/орехи 100 г.
Сладости 50 г.
Сыр 100 г.
Специи 10 г.
Чай 2 пак. 9 г.
Кофе 1 пак. 10 г.
Сок сух. 1 пак.

Контейнеры герметичные морозостойкие с винтовой крышкой для каждого вида продуктов
Контейнер для перекусов
Фляга пластиковая 0.6 литра
Конверты для перекусов
Пакеты для мусора

[Ep]

я бы в раздел гигиена под грифом "рекомендовано" внес бы еще душевую палатку веритикальную без крыши и дна и собсно душ горячий, типа такого или самодельный :)

тада можно на пару недель не планировать заездов в город :)

[Ep]

Жень, комары и температура не дают.

мине не интересует Кольский полуостров в сезон комаров :)

а вот когда они уже покончались, и температура не выше +10 - вот тада то самое время для таких дивайсин :)

[Nomad]

О перетирании шлангов.

Вчера менял шланг системы охлаждения, идущий от блока двигателя к электропомпе. Он чуть потерся об топливный шланг Gаtes и......лопнул.
К счастью, течь появилась уже после нетривиальной по сезону поездки на мыс Немецкий (п-ов Рыбачий).
Менял 6 часов , т.к. пришлось снимать стартер, которым какой-то м...... зажал винт хомута, покупать здоровый удлинитель ключа для снятия стартера (удлинитель должен выходить дальше подрамника), снимать электропомпу (которая закрыта ворохом магистралей кондиционера, второй печки и шноркелем), стоять раком и резать руки. В ходе этой замены обнаружена сильная потертость шланга системы отопления, идущего из моторного щита за двигателем. Он перетирается об последний болт ресивера. На Патриоте соседа 2011 г.в. то-же самое: обнаружено 5 потертостей шлангов в моторном отсеке и утечка из топливного шланга.

Решение проблемы в замене всех шлангов на Gates, тотальной укладке в гофры и мощном креплении.

Неделю назад были обнаружены потертости шлангов, идущих от правого топливного бака. Уложены в разрезанные резиновые шланги и стянуты мощными хомутами.

В первый год, как уже писал, трижды тек топливный шланг, сделанный из материала, имеющим отдаленное отношение к резине.

Проблема качества материала шлангов и их укладки оказалась настолько серьезной, что ИМХО, их надо менять на настоящие резиновые и переукладывать сразу после покупки машины. Ждать когда и где рванет в очередной раз - занятие неправильное.

Также опыт показал необходимость переукладки всей проводки автомобиля, включая двери, стойки и крышу, пролив все контакты смазкой и заизолировав разъемы.

После лифта машина впервые прошла броды с волной на капоте и частично крыше, проблем с электричеством не обнаружено. По следам от воды можно утверждать, что в верхней части моторного отсека была воздушная подушка, уровень не поднимался выше клапанной крышки. Что было-бы с ЭБУ, если его утопить всерьез и надолго, выяснить не удалось

[Nomad]

Проект № 2 "235/85 r16 + 30 мм подвески" другу

Галерея: http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96648793/



Исходные данные: УАЗ Патриот, 2011 г.в., бензин, пробег 30 000 км, сток

Задачи проекта:

1) Увеличение геометрических параметров проходимости в каменистой местности;
2) Увеличение проходимости в тяжелом снегу;
3) Увеличение комфорта передвижения по трясучим грунтам;
4) Увеличение артикуляции подвески;
5) Увеличение сцепления шин за счет резкого увеличения длины пятна контакта;
6) Повышение прочности шин;
7) Возможность круглогодичного использования шин с крепкими боковинами, включая лед.

Материалы и работы:
1) Шины Cooper S/T Maxx 235/85 R16 = 28 300 руб. с доставкой:





2) Проставки рама-рессора 60 мм (+30 мм) = 1550 руб. с доставкой;
3) Проставки под пружины усиленные (+ 30 мм) от а/м Соболь = 350 руб.:





4) Отбойники от кабины а/м «Газель» (+ 30 мм) на задний мост = 300 руб.:



5) Аренда подъемника (по метеоусловиям) = 900 руб.;
6) Услуги шиномонтажа c "бубликом" (попробуйте найти, кстати)= 2 000 руб.:



7) Удаление стабилизатора поперечной устойчивости.

Итого цена проекта: 33 400 рублей + 6 часов собственной работы

Итоги:
1) Подъем рамы и порогов от грунта на 70 мм до 480 мм
2) Подъем бамперов на 70/100 мм от грунта до 530/550 мм соответственно
3) Увеличение радиуса колес ( и пятна контакта) на 16,6 % с 343 мм до 400 мм
4) Увеличение просветов под картерами мостов с 210 до 250 мм
5) Увеличение просветов под чулками мостов с 300 до 340 мм
6) Увеличение продольных и поперечных углов рампы
7) Увеличение углов въезда/съезда
8. Резкое увеличение энергоемкости за счет дополнительных 40 мм высоты шин
9) Увеличение комфорта движения по раздолбону за счет дополнительных 30 мм просвета между передними отбойниками и мостом
10) Резкое увеличение комфорта на раздолбоне за счет демонтажа стабилизатора и увеличение скорости на раздолбоне.
11) Значительное увеличение артикуляции подвески за счет демонтажа стабилизатора.

Недостатки:
1) Незначительное, но ощутимое уменьшение динамики разгона.

Выводы и впечатления:
Идеальное решение по соотношению цена – качество. Пригодно для машин со штатной подвеской. Не требует необратимых переделок штатной конструкции подвески, рулевого и трансмиссии. Не требует резки арок. Не увеличивает сопротивление качению в тяжелых грунтах, при этом резко увеличивая тягу на этих грунтах (80 процентов дополнительной тяги дает увеличение длины пятна контакта шины и только 20 процентов дает увеличение ширины покрышки). Потрясающий комфорт движения по разбитым или каменистым грунтам. Комфортнее проекта с усиленной подвеской +3 дюйма

Примечания:
1) Боковины данной резины усилены на 66 % по сравнению с предыдущими «Cooper - S/T», которые и так не особо страдали проколами;
2) На боковинах покрышек есть дополнительные 60 мм защиты (наплывы) от проколов;
3) Фактическая ширина протектора – 195 мм (у Хакки 265/70 – 220 мм, у Купера M+S LT 265/75 - 210 мм);
4) Попытки монтажа данной резины на диски 7 дюймов классическим вариантом подрыва 100 мл бензина успеха не принесли. Успех был достигнут благодаря применению профессионального «бублика» (см. галерею). Самостоятельная бортировка данной резины без «бублика» или камеры (от велосипеда, R12 и т.п.) представляет большую проблему. Рекомендуем иметь в запасе камеру;
5) По рекомендации сервиса, для посадки этих шин на диски без «бубликов» возможно предварительное накачивание с помощью камер до 5 атмосфер (выдерживать сутки в накачанном состоянии для расправления боковин );
6) Необходимости завала Кастора не обнаружено;
7) Потери курсовой устойчивости и валкости с давлением 2.0/2.2 не обнаружено;
8. Отсутствие шума от покрышек;
9) Классная АТ-МТ резина нереальной прочности.

Примечание от 24.05.2012:
Тест резины по ацкой дороге (180 км за 7 часов) выявил незначительную потертость на знаменитом выступе в правой арке заднего колеса. Лечится промышленным феном (оказалось можно вдавить локер на пару сантиметров). Правда, отбойники от Газели еще не успели установить. Эта резина и демонтаж стаба сократили время в пути по раздолбону на 25-30 процентов.

Подтертая резина Крузера 275/70 по диаметру равна новому Махх-у 235/85:

[Nomad]

Nomad у тебя на ЗМ проставка рама/рессора в 60 мм и барсо-рессоры. Скажи а какой общий лифт получился?
И какой лифт будет только на барсо-ресорах?

Барсорессоры дают 40-50 мм, проставки 60 мм дают 30 мм. ИМХО, нужно иметь твердую причину для лифта свыше 40-50 мм. Лифт 30 мм + резина 235/85 дали соседу 70 мм над грунтом без геморроя и вибраций (лифт проставками). Ничто не мешает установить барсорессоры, пружины + 40 мм и на этом остановиться.

Сегодня на ацкой дороге разорвало как бумагу верхнее крепление переднего амортизатора. Видел такое на форуме не раз. Обваривать косынками по - умолчанию.

[mirlas]

Я имею ввиду то место, где сам крестовины кардана крепятся к фланцу на 4 болта... Вот на этих болтах может быть незначительное смещение т.к. сам кардан имеет небольшую степень свободы если болты не затянуты... Как-то так... :) У меня по крайней мере если ослабить болты чувствуется едва уловимое движение, думается что это может быть причиной. Может конечно ошибаюсь..

[Nomad]

О ступичных подшипниках

Год назад назад обнаружил, что после нескольких десятков бродов, в том числе стоянки в реке и ночной стоянки в болоте, в правой ступице смазка стала рыжего цвета. Т.к. менять смазку было влом, тупо загнал новой смазки со стороны внешнего подшипника. При пробеге 51 000 км накрылся внутренний подшипник (раковины, раскол одного ролика), внешний подшипник цел. Купил какие-то хорошие русские подшипники по 350 руб. штука. Как оказалось, для самостоятельной запрессовки внешних колец подшипников очень желательно иметь мощную оправку диаметром чуть тоньше диаметра внешних колец подшипников. Мне пришлось ставить старые подшипники в новые кольца (в качестве оправки) и долбить по старым подшипникам со страшной силой, что ни разу не правильно.

0 длине амортизаторов

Пружина KYB RD5081 стационар = 290 мм (штатная 250 мм)
Пружна KYB RD5081 сложенная = 8,5 витков х 16.4 мм = 139.4 мм
Ход пружин на сжатие = 290 мм - 139.4 мм = 150.6 мм
При этом ход сжатия амортизаторов E4058 = 465 мм - 380 мм = 85 мм.

Далее зашел на сайт чуваков, участвующих в ралли-рейдах и нашел информацию о том, что в режиме скоростного раздолбона на сжатие должно работать 70 процентов амортизаторов и упругих элементов (в отличие от трофи), при этом используются газомасляные амортизаторы. Правда, все эти чуваки усиливают крепеж амортизаторов вне зависимости от их длины. Идельный дизайн усиления верхних креплений найти пока не могу. У меня-же пока на сжатие работает 68 процентов пружин (почти идеал) и всего 38 процентов амортизаторов, при этом общий ход пружин KYB RD5081 составляет 362 мм - 139.4 мм = 222.6 мм, а ход амортизаторов E4058 = 605-380 мм = 225 мм. Т.е., эти амортизаторы идеально подходят этим пружинам, но установлены неправильно. Проблема состоит в том, что опускать амортизаторы ниже моста (как сзади на Крузерах 76-78 ) нет никакого желания, а поднимать вверх не получится, т.к. они упрутся в локеры. Как вариант ставить E3373 вперед (330 мм). Хотя они явно слабее чем E4058 , но их ход сжатия будет уже 135 мм (61 процент).

О вибрации карданов

Снова умер подвесной подшипник, уже второй за 50 000 км). За-дол-ба-ло. :twisted: Заглянул под Крузер - 78, нет там никакого подвесного, и у меня больше не будет:





О длине карданов после лифта

После лифта на 3 дюйма задний кардан удлинен на 15 мм, передний на 25 мм. В переднем кардане до удлинения оставалось 20 мм зацепления из 60 мм и наблюдался люфт шлицевого, после удлинения люфт пропал.

Удлинители по 300 руб. у токаря:





Болты надо подбирать с максимально длинным буртиком (7 мм + 7 мм + толщина проставки), а вот длину обрезать ножевкой иди болгаркой таким образом, чтобы болты не упирались во вторую часть фланцев мостов. Болты из стали 8.8 + самоконтрящиеся гайки и/или клей по металлу.

О комфорте на раздолбоне

Этот Патриот на штатной подвеске и Купере Maxx 235/85 в пустом состоянии комфортнее моего на усиленной:

[Nomad]

Подскажите пожалуйста где купить эти удлинители .После лифта подвески на 6 см появилась вибрация в переднем кардане при 120 км.

Только на заказ у токаря. Не факт, что поможет. ИМХО, с большим лифтом стоит подумать о хабах, т.к. оси перпендикуляров фланцев переднего кардана пересекаются даже в стоке, что совершенно неправильно для карданной передачи, а после лифта и завала Кастора становится вообще непонятно как передний кардан работает.

[Fernando]

ИМХО, с большим лифтом и особенно с завалом Кастора стоит подумать о хабах, т.к. оси перпендикуляров фланцев переднего кардана пересекаются даже в стоке, что совершенно неправильно для карданной передачи, а после лифта и завала Кастора становится вообще непонятно как передний кардан работает.

Сорри, что-то я не понял, при чем тут завал кастора? Он наоборот должен улучшать ситуацию.
Рассуждения:
Когда мы лифтуем подвеску, мост на клюшках отходит дальше от рамы, при этом, естественно, задирая хвостовик. Соответственно, угол работы внешнего карданного шарнира уменьшается, а внутреннего (который у раздатки) - увеличивается. В итоге модуляция угловой скорости внутренним шарниром не компенсируется внешним. Имеем вибрацию. Если мы увеличиваем кастор с помощью кастор-плат, мы поворачиваем мост относительно клюшек в свое исходное положение, опуская его хвостовик. Угол работы внешнего шарнира увеличивается, и модуляция должна уменьшиться.

[Nomad]

Артикуляция на 4-х листах Барса без стаба 490-510 мм, дальше машина валится с Джека вбок:



Отбойник в сжатом состоянии должен ограничивать ход амортизатора с запасом в 10 мм. Ограничители хода подвески на отбой (строп-ленты) тоже делают с запасом для амортизаторов в 10 мм. Т.е., при полностью сжатом отбойнике у амортизатора должно оставаться 10 мм на сжатие. Спортсмены ставят гидравлические отбойники. При работе подвески даже на незначительных кочках перегрузка в несколько G, так что судить о максимальной артикуляции в статике бесполезно. Иными словами, при конструктивных ходах амортизатора в 250 мм подвеску надо-бы ограничить таким образом, чтобы реальные хода амортизаторов были 230 мм. Какой умник на заводе рассчитывал длину задних отбойников - я не знаю, но если его сжать полностью (25 мм), то колесо даже 30 дюймов упирается в арку намертво. В статике этого никогда не увидеть. При расчете длины отбойников лифт проставками рама-рессора учитывать НЕ НАДО (3 листа один хрен прогнутся полностью, а когда-нибудь и лопнут), надо учитывать только длину новых амортизаторов в сложенном состоянии.

С 4-мя листами и проставками рама-рессора 60 мм длина амортизатороа в стационарном состоянии 530 мм, т.е. Токико E3375 (630 мм) - практически идеал в качестве спарок.

[Nomad]

Также стоит учитывать, что КМ2 255/85 = 33,3 дюйма и она упрется в арку на 2 дюйма раньше штатной.

E меня после боди-лифта арки на 6 см выше :)

Ага, только штатные рессоры проседают на 6-8 см перед тем, как лопнуть: :D



Смысл в том, чтобы при любых пробоях, проседании, поломках рессор, поломках пружин, отбойники в любом случае не давали колесам касаться арок или разрушать амортизаторы.

[Nomad]

О прямом кардане

52800 км, смерть второго подвесного подшипника.
Ущербный дизайн, следы мощного пескоструя от колес, никакой защиты подшипника в бродах.

Установил прямой кардан:



Вал карданный задний (прямой)
УАЗ 3163/3162
L: 1220/1165
з-д АДС
арт. 31612-2201010
(L максимальная по фланцам получилась около 1260 мм)
Цена: 4260 руб.

Напомню, что перепрессовка одного подвесного мне когда-то обошлась в 1500 рублей + 1000 руб. за сам подвесной в сборе. После перепрессовки вибрация тогда......усилилась.

Впечатления от прямого кардана:

Обалдеть.....
Ни вибраций, ни пиков крутящего момента от излома крестовин (при лифте 3"), ни потерь мощности (углы работы крестовин теперь около 10 градусов против 14-и на составном). Рукоятки КПП и РК наконец-то излечились от эпилепсии. Интересно что этот кардан не имеет балансировочных пластин ( в отличие от двух нехилых на штатном) и намного толще, но легче штатного. Производитель - АДС, как и штатного.

Установил с карданной проставкой - удлинителем 15 мм, оставив на сжатие 20 мм из 60-b, хотя она и не нужна особо.

Спилил 12 см балки подвесного подшипника (надо было спиливать всю нафиг сразу):



Карданные болты из стали 8.8. со шляпкой на 17 закручивать труднее штатных (штатные на 14), но что такое замятие шляпок и откручивание забыл уже давно. Все болты посажены на клей по металлу, как и раньше. Пару болтов откручивал факельной газовой горелкой Kovea, которая ездит в машине на такие случаи, незаменимая штука.

.

[Серёга34]

Сделал фото с других ракурсов http://www.uazpatriot.ru/forum/serega34 ... tml#760608

[P0$$]

Nomad, лично я бы не стал поперечину пилить, все таки элемент жесткости рамы :(

[Серёга34]

Элемент жесткости рядом. И небыло раньше этой перекладины. А ставить её начали какраз для подвесного. Вроде так, если ничего не путаю.
ЗЫ. сам вырезал кусок из середины над карданом, оставив на месте дырки, к которым подвесной крепился. Так, просто на всякий случай :)

[Ep]

некоторые ее просто домкратом выгибают. но без поперечины 3,5 года катаюсь - проблем нет

[Nomad]

Лопнула пружина

При инспекции машины после очередной поездки на Рыбачий обнаружена лопнувшая внизу пружина KYB RD5081:



Внешние признаки: ухудшение курсовой устойчивости, особенно на скоростях выше 80-90 км/час.

Причины поломки: собственная ошибка..... неправильная ориентация пружины относительно нижней чашки при установке проставок от Соболя. Т.е., при установке проставок с готовыми пазами под виток их нужно ориентировать таким образом, чтобы и низ пружины был сориентирован четко в паз опоры. Пружина лопнула в месте касания витка о ступеньку опоры. Проблема в том, что насадив усиленные проставки от Соболя, снять их очень сложно, т.к. они распираются на верхнем стакане и усаживаются намертво. Именно поэтому, заранее зная о проблеме, я решил забить типа ничего не случится... Случилось. Эта машина вообще не терпит компромиссов.

[Nomad]

Отказало ГБО

При поездке на Рыбачий в начале медленного участка отказало ГБО Ловато.

Внешние признаки: адские звуки из редуктора или электромагнитного клапана, аварийный сброс газа из редуктора (по специальному шлангу).

Причины отказа: Это уже было разок.... Перегрев моторного отсека из-за конструктивного отсутствия вытяжной вентиляции подкапотного пространства, трех радиаторов перед мордой и грязезащитных щитов снизу. Т.е., если ехать 100 км/час и резко выключить двигатель, то при повторном пуске можно услышать эти жуткие звуки.

Лечение: подождать 20 минут с открытым капотом, вынуть предохранитель питания ГБО, вставить обратно. Ехать.

Превентивное лечение:
Cделать дырку в крыле и установить решетку от Гелендвагена. Или снять уплотнитель капота. Или все вместе.

И не надо ставить газовые мозги над двигателем. Там очень жарко, а у нежных итальянских мозгов есть автомат, отключающий мозг при нагреве свыше 85 градусов.

[Nomad]

Патриот +3", 265/70 vs боевая машина:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96656789/all/





Расти и расти... Меньше 33" на Патре больше не будет.

Шли тандемом. Трассовая летняя скорость боевой - 80 км/час, как у большинства на 35"+.

[Nomad]

ГБО - 4 Ловато /Диджитроник 100-150 л.с..

Пробег установки - 86 000 км. Замена одной микросхемы в жгуте по гарантии. Фильтры менялись один раз. Уменьшен канал сечения подогрева/охлаждения редуктора с 14 до 8 мм ради печки. Иногда под сильной нагрузкой в гору при раскручивании свыше 3500 оборотов происходил автоматический переход на бензин. В последнее время после остановок или температуре воздуха выше 20 градусов в пробках стал появляться треск мембраны редуктора и аварийный сброс газа из редуктора по специальной магистрали (обычно ее не ставят, я вывел вниз крыла).

Стенограмма беседы с газовщиками:

Сервис № 1
- Сколько стоит заменить мембрану?
- 1000 руб. мембрана + 1000 руб. работа + 900 руб. настройка

Сервис № 2
- Сколько стоит заменить мембрану?
- Помпа в норме? Перегрев бывал?
- Сечение магистрали антифриза уменьшено до 8 мм, перегрева мотора не было, а вот моторного отсека не раз и не два.
- Все ясно, акая машина и редуктор?
- Патриот, 128 л.с., редуктор Ловато 100-150 л.с.
- Понятно. Мембрану менять мал смысла, т.к. сам корпус ловатовского редуктора силуминовый, а место контакта с мембраной изнашивается. Не дам гарантии что он у Вас долго проработает после замены мембраны. Данный редуктор вообще мал для Патриота, т.к. редуктор ставится в зависимости от расхода топлива, а не заявленной мощности какой-либо машины.
- Так и знал. Как насчет Tomasetto Arctic?
- Его и надо ставить на Патриот, он на 150-240 л.с., и ко мне приезжать не обязательно, поставьте сами. Главное разобраться с подключением датчика температуры, позвоните если что.
- Спасибо, а сколько будет стоить настройка?
- 300 руб. на стенде, 1400 руб. на ходу вручную. А зачем Вам это? Купите жгут за 1500 руб. и настраивайте сами... :D
- Спасибо, лучше к Вам приеду.

Р.S.: Новый редуктор Arctic (150-240 л.с.) стоит.....2500 рублей против 2000 руб., которые озвучены за замену мебраны на старом.

[Серёга34]

У меня стоит аляска. Он, если не ошибаюсь до 100КВт (130л/с). Подключен параллельно печке и задросселирован до ~8-10мм. Впринципе, его хватает. Проехал, наверно почти 50тык. И зимой и летом проблем нет. Но мне кажется, он на пределе работает. Бывает иногда, что при активном ускорении, если двигатель крутануть до 4-4,5 тыс на 2-3 передаче, и при этом остаток газа меньше 20-30л., то идет переключение на бензин из-за падения давления. Но это бывает так редко, что не заморачиваюсь по этому вопросу.
Но для себя решил, что в случае необходимости замены, буду ставить арктик или что-то аналогичное по характеристикам.

А по поводу настроек, действительно лучше купить/сделать шнурок и настраивать самому. Это не сложно и получается лучше чем у установщиков. Тем более будет возможность обновлять версии прошивок. Я сейчас уже версию 9.0 поставил. Она по ощущениям работает лучше чем восьмые версии. И ХХ постабильней и при прогревах мягче переход с газа на бензин...

[Nomad]

Подготовка нового Патриота

Откатав почти 3 года и 54 000 км, могу сказать что алгоритм подготовки новой машины к эксплуатации был - бы совсем не таким, как получилось по факту, а следующим:
1) Разборка панелей, торпедо и крыши;
2) Вибродемпфирование «Бимаст-Бомб»;
3) Шумопоглотители на основе «Акцента» 20 мм (крыша), войлока с битумом 10-20 мм, «Вибротона», антискрип типа "Маделина" или "Битопласта/Бипласта" 5 мм на торпедо;
4) Установка подиумов МДФ (или фанера) на железо болтами М6-М8 намертво (срезав обшивку дверей под подиумами нафиг);
5) Антикор скрытых полостей, наружных швов, рамы и деталей подвески, всех болтов и гаек;
6) Антигравий порогов, подножек, железа заднего бампера;
7) Переукладка всей проводки в гофры + крепеж;
8. Замена всех шлангов машины на "Gates", кроме шлангов климатической установки;
9) Укладка шлангов в гофры и их крепеж мощными хомутами (растягиваются со временем);
10) Контроль укладки медных магистралей;
11) Вывод вентиляции сапунов мостов и РК в моторный отсек (тормозные шланги "Газель", медные магистрали "ВАЗ")
12) Пружины 400 мм для лифта 40-50 мм (TDC, например) или мощные KYB RD5081/Kilen 57020 и аналоги;
13) Рессоры 4 листа строго от "Барса" (под втулки) + втулки полиуретан (любые, не критично);
14) Амортизаторы Tokico E3373/E3375;
15) Резина МТ с мощными боковинами и толстым протектором 235-255/85 + зимняя LT 32’ на стальных дисках 7’ ET22 с высокими гребущими свойствами (Хакка-5, например, заточена на курсовую устойчивость и торможение с АБС, а не гребучесть, хотя и гребет сильнее возможностей стокового сцепления). Резина без индекса LT рвется на камнях и сучках;
16) Шкворни Ваксойл (шприцуемые, с бронзой);
17) Корзина ЗМЗ-Турбо (530 Нм) + диск Sachs на самый большой крутящий момент + выжимной УАЗ 3160-50 (они есть под разные вилки);
18. Медный радиатор;
19) Кит в РК 3+;
20) Протяжка всех резьбовых соединений с фиксатором не ниже среднего;
21) Китайский шноркель LDPE "от Тринадцатого" ;
22) Постель с мощным креплением к полу;
23) Кардан от "Симбиря" без подвесного + долой поперечину;
24) Калитка запаски;
25) Удлинение рамы под Джек;
26) Лебедка 9000 фунтов + бампер "Спрут" (он легкий);
27) Компрессор "Беркут R20";
28. Клавиша принудительного подключения электропомпы отопителей;
29) Клавиша принудительного включения электровентиляторов;
30) Дыра в крыле + жабра Гелендвагена;
31) Отключатель массы (надежный);
32) Перенос мозгов ГБО в салон;
33) 2-3 огнетушителя + автономная система пожаротушения (2 заряда под капотом) с возможностью принудительного запуска;
34) Джек с чугунной лапой 150 см и шипами от карданных болтов + Лифт-Мейт + набор инструментов по списку;
35) Обводные ролики с большими подшипниками;
36) Дверные уплотнители ВАЗ-2108 на кромки дверей (под уплотнители залить антикор);
37) Обварка косынками верхних кронштейнов передних амортизаторов;
38. Отбойники Газель (+35 мм);
39) Демонтаж стабилизатора после установки усиленных пружин и газо-масляных амортизаторов;
40) Рулевой демпфер;
41) После "шумо-вибро-антикора" рекомендую выкинуть клипсы обшивки, просверлить дырки и посадить панели на мощные нержавеющие саморезы, установив соответствующие пластиковые закладные в дырках железа дверей.

И последнее ..... Я - бы купил дизельный Патриот вне зависимости от стоимости содержания этого дизеля и цены подогревателя.

Смотреть примечание Er-а (внизу) по поводу дизеля, я ему верю.

[Ep]

спрут бамперы чота перестал делать ... не знаю, временно или навсегда..

дизеля ты убил бы в первый же выезд :)
стопудово. :)

[Nomad]

Про броды

Вообще-то так делать не надо, но пришлось.
Во время этой поездки на Рыбачий 12 мая:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96649102/all/







на пути оказалась одна известная многим лужа (фото нет, было не выйти), где пострадало много различной техники категории "В".
В мае месяце эта лужа по глубине оказалась непроходимой в забродниках (которые до груди), а купаться в этот сезон - удовольствие на любителя. Объезды проверили, их не было. Вода была на капоте, а волна на крыше. Если-бы шноркель был иной конструкции (без грибка), то вариантов было - бы два, один из них не приятный. Шноркель от Тринадцатого позволил совершить заплыв без ущерба.
Вискомуфту предварительно охладили в воде, конечно.
Если броды на Шниве до капота ничего особенного из себя не представляли, то на лифтованном Патре капот под водой впечатлил. Всю электрику на всех машинах поливаю как из ведра силиконовым спреем Hi Gear, пригодным для гидроциклов. Насколько это нужно - не знаю. Судя по мойкам моторного отсека Керхером - не особо-то и нужно. Шнива ходила 37 бродов до капота без проблем.

[pvn]

В целях обеспечения мгновенного доступа к содержимому и значительного снижения веса конструкции, рундук - постель переделана в полку-постель:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96440857/

а можно чуть подробнее?
Интересует высота, и как фанеру скреплял. Не ездит конструкция?
я хочу спальник сделать сейчас, но с мыслю установить чуть позже ГБО, как раз с балоном 103. Он вроде высотой около 365мм?

[Nomad]

103 литра высотой 356 мм и шириной около 1130 мм, влазит без рихтовки пластика:




Лист влагостойкой фанеры толщиной 15 мм размером около 1110х900 мм сверху + палас на резиновой основе + дюралевые планки из строительного магазина по периметру, по бокам 2 листа из этой-же фанеры размером примерно 360х540 мм. Бак сам частично является опорой постели, поэтому сверху от грохота наклеен Вибропласт. 4-6 самых мощных уголков из мебельного/строительного магазина (в которые можно загнать штук 10 саморезов). 4 рыма с резьбой под кронштейны боковых сидений на крыльях (резать обшивку, М6 скорее всего ), багажная строп-лента 1 тонна, 5 метров, с храповым механизмом натяжения сверху постели, протянутая через 4 рыма.
Таким-же способом (грузовой строп-лентой) креплю запаску в багажнике.
При таком дизайне рекомендую положить на верхние торцы боковых листов антискрипный материал вроде Маделина или карпета (до сборки постели).
Дизайн не гламурный, правильный дизайн полки в журнале Партизанского (на алиминиевом профиле с мертвым креплением к днищу). В плюсе этого "фанерного" дизайна - цена, возможность съема за 1 минуту и защита пластика крыльев от 100 кг железа под постелью. Палас на резиновой основе очень рекомендую. В качестве коврика кладу 2 листа вспененного пенополиэтилена 30х600х1000 мм производства "Петрофом" (утеплитель стен), эти-же коврики используются при инспекциях и ремонтах снизу машины.

[Nomad]

Чугунный литой винтовой домкрат:





Я его искал 3 года.

[Nomad]

Лопнувшая пружина KYB RD5081:



Пружина лопнула из-за неверной ориентации нижнего витка в опоре.

Технология замены пружины при лифте 3", винтовым домкратом не получилось из-за недостаточного хода винта в стакане:



Стяжки пружин - профессиональные "Biltema".
Бампер восстанавливает свою форму после Джека, пластик отличный.

[Nomad]

Про Хакку-5 SUV

Примечание от 25.01.2016: Cooper Discoverer M+S через 3 года стал очень опасен на льду и особенно в ледяных колеях, надо было покупать Хакку LT2 или ее клоны (Нордман и т.п. резину).

Проехал на ней (на 2-х комплектах) 88 000 км (2 машины). Это хорошая, очень хорошая резина для SUV.
Как пишут американцы, "stupid fast on icy corners", и чистая правда. Мне пока неизвестна иная резина, способная держать мостовые внедорожники в ледяных поворотах без дрейфа на скоростях 110 км/час (как летом на чистом асфальте). Но, Патриот и Шнива - это не SUV, это внедорожники. Поэтому, Хакка SUV погибает на этих машинах так-же, как погибают SUV-ы, пытаясь ехать за Нивами и УАЗами.
Я потерял 4 Хакки-5 SUV на сучках, стекле, камнях, бордюрах, сохранившиеся клеены-переклеены и пробиты собственными шипами сквозь корд:



При пробеге 52 000 км остаток протектора по центру 4,5 мм, по бокам 6 мм, эксплуатировалась круглогодично, потеря шипов 20-30 процентов.
Хакки - 5 SUV у меня больше не будет. Будет прочный Cooper M+S LT 265/75 весом не менее 20 кг:





Зимней резины в идеальном размере 255/85 не выпускают, к сожалению.

Купер сливает Хакке LT2 на льду, сливает сильно.

[Nomad]

Испытания широких и узких шин на автомобиле УРАЛ-375:

P.S.: Обратите внимание на убийственные табличные значения тяги на крюке (тяга на широких шинах в снегу и грязи иногда В РАЗЫ меньше, чем на узких). Выигрыш широких - на песке, в болоте и по насту.
Заодно можно увидеть что при давлении 1/4
от номинала, тяга в снегу возрастает в два-два с половиной раза. Для нас это получается 0,5 атмосферы.

Источник:
http://malykh.blogspot.com/2008/12/375.html

Выдержка:
Автомобиль на широкопрофильных шинах Автомобиль на шинах модели ОИ-П44 Автомобиль с червячными дифференциалами
Абсолютное значение В сравнении с серийным автомобилем Абсолютное значение В сравнении с серийным автомобилем Абсолютное значение В сравнении с серийным автомобилем
Снежная целина и заснеженные дороги
Сила сопротивления протягиванию в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
3,2 2850 1,14 2800 0,90 2500 1,00
2,0 2800 1,16 2600 0,90 2400 1,00
0,8 2200 1,10 2100 0,91 2000 1,00
Максимальная свободная сила тяги на крюке в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
3,2 300 0,40 1450 1,16 1000 1,33
2,0 400 0,44 1900 1,19 1250 1,39
0,8 1700 0,81 3000 1,18 2400 1,14
Скорость движения на заснеженной грунтовой дороге в км/ч:
без прицепа 21,0 1,02 24,6 1,10 19,9 0,97
с прицепом 5 т 16,1 0,94 20,3 1,22 14,5 0,84
Расход топлива в тех же условиях в л/100 км:
без прицепа 127 1,20 147 0,91 122 1,15
с прицепом 5 т 180 1,26 199 0,94 164 1,15
Размокшие грунтовые дороги
Сила сопротивления протягиванию в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
2,5 1100 1,10 600 0,90 1000 1,00
1,5 1050 1,17 650 0,90 900 1,00
0,8 750 1,16 700 0,80 650 1,00
Максимальная свободная сила тяги на крюке в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
2,5 3250 0,88 7150 1,04 4250 1,15
1,5 3150 0,72 7700 1,06 4350 1,00
0,8 2700 0,72 8250 1,02 3750 1,00
Скорость движения в км/ч:
на трассе 22,6 1,13 19,0 1,01 23,4 1,17
на тяжелом участке 9,24 0,96 8,3 0,96 10,6 1,11
Расход топлива в л/100 км:
на трассе 184 1,16 169 0,98 158 1,00
Сухой сыпучий песок
Сила сопротивления протягиванию в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
2,5 800 0,31 2200 0,92 2450 1,02
1,5 500 0,26 1500 0,88 1750 1,03
0,8 (в широкопрофильных шинах 0,5) 400 0,25 1100 0,88 1300 1,04
Максимальная свободная сила тяги на крюке в кГ при давлении воздуха в шинах кГ/см2:
2,5 2200 2,20 2000 1,43 2450 1,75
1,5 3000 1,58 3250 1,18 3650 1,34
0,8 (в широкопрофильных шинах 0,5) 4150 1,43 3800 1,12 4150 1,22
Скорость движения на песчаном участке в км/ч с прицепом 5 т 19,3 1,27 18,2 1,20 15,5 1,02


Движение в зимних дорожных условиях и по снежной целине. Тяговые испытания проведены на снежной целине. Снег сухой, сыпучий, глубиной 70-85 см. Наилучшие тяговые качества в данных условиях показал автомобиль с червячными дифференциалами.

Повышенное сопротивление протягиванию и значительно более низкие тяговые качества автомобиля на широкопрофильных шинах на снегу объясняются наличием увеличенной на 150 мм ширины профиля шин, повышающей площадь лобового сопротивления снежного покрова, что недостаточно компенсируется, особенно на сыпучем снегу, некоторым снижением удельного давления.

Тяговые испытании автомобиля на шинах модели ОИ-П44, проведенные при наличии плотного наста толщиной 15-20 см, показали их преимущества по сравнению с серийными шинами.

При испытаниях на заснеженных подъемах осевший в ходе оттепели снег на склонах был плотным и сырым. Наилучшим при данном состоянии снега оказался автомобиль на широкопрофильных шинах, несколько хуже - автомобиль с червячными дифференциалами, однако различие этих автомобилей оказалось незначительным.

На снежной целине глубиной до 1,0-1,1 м было выявлено некоторое преимущество автомобиля на шинах модели ОИ-П44 при движении с раскачкой. Автомобиль на широкопрофильных шинах при раскачке как впереди, так и сзади нагребал шинами снежный вал, препятствовавший выходу из тяжелого положения. Автомобили на шинах 14.00-20 преодолевали при этом более глубокий снежный покров (на 10-15 см).

Наилучшей устойчивостью против заноса на поворотах скользких дорог обладает серийный автомобиль. Наличие у широкопрофильных шин и шин модели ОИ-П44 скругленной плечевой зоны грунтозацепов и высокие блокирующие свойства червячных дифференциалов заметно ухудшали данное качество экспериментальных автомобилей. В контрольных заездах по обледенелому шоссе, выполненных с одним и тем же водителем на одинаковой скорости движения, близкой к максимально допустимой по условиям безопасности движения, серийный автомобиль занесло на поворотах 13 раз, автомобиль на широкопрофильных шинах - 17 раз, автомобиль с червячными дифференциалами - 25 раз. Автомобиль на широкопрофильных шинах показал также худшую, чем серийный автомобиль, способность держать дорогу при движении по узким заснеженным дорогам. На автомобиле с червячными дифференциалами при движении в гололед наблюдались случаи, когда автомобиль не мог выполнить крутой поворот, а продолжал двигаться вперед с повернутыми до отказа передними колесами. Заезды по заснеженным грунтовым дорогам в основном подтвердили результаты тяговых испытаний.

Движение по грунтовым дорогам и бездорожью в период весенней распутицы. Тяговые испытания проведены на лесной грунтовой дороге, наезженной в сухое время года, с размокшим на глубину до 0,4 м верхним слоем грунта, но с относительно плотной основой. Грунт - чернозем с примесью суглинка. Несколько лучшие тяговые качества показал автомобиль с червячными дифференциалами. Тяговые показатели автомобиля на широкопрофильных шинах во всем диапазоне давлений воздуха в шинах заметно ниже, чем у серийного. По результатам испытаний автомобиля на шинах модели ОИ-П44 и серийного автомобиля, проведенных в несколько отличных условиях, тяговые показатели их практически равноценны.

Опыты по определению предельной проходимости автомобилей на влажной луговине выявили существенное преимущество автомобиля на широкопрофильных шинах перед автомобилями на шинах 14.00-20. Данный автомобиль уверенно преодолел труднопроходимые участки заболоченного луга, оставляя колею глубиной 20-25 см. Автомобиль с червячными дифференциалами смог преодолеть контрольный участок иа пределе проходимости с трехкратным отходом назад. Глубина колеи составила 35-40 см. Серийный автомобиль в этих условиях потерял проходимость. На весенней черноземной пахоте с глубиной размокшего слоя 50 см, когда остальные автомобили теряли проходимость, автомобиль с червячными дифференциалами двигался уверенно и мог оказывать помощь буксиром. Показательными оказались также испытания на труднопроходимых участках грунтовой трассы. Густая, вязкая грязь, в основном глинистая, создавала большое сопротивление движению; в промежутке между колеями грязь спрессовалась и затвердела. Колеи отдельных колес неравномерны по глубине, достигающей 60 см. В данных условиях автомобили «Урал-375» почти полностью вывешиваются на картерах мостов, и сцепление колес с грунтом резко падает. Преимущество автомобиля с самоблокирующимися дифференциалами на таких участках было бесспорным, автомобили с обычными дифференциалами в этих условиях теряли проходимость.

Контрольные заезды были проведены на размокшей грунтовой трассе с разбитыми колеями, местами залитыми водой и жидкой грязью, и отдельно на труднопроходимом участке дороги протяженностью 400 мм, отличающемся наличием глубокой колеи, заполненной густой вязкой грязью. Двигаться с прицепом в данных условиях автомобили не могли. Преимущество в скорости движения перед остальными здесь имел автомобиль с червячными дифференциалами. Характерно, что у автомобиля с широкопрофильными шинами отмечен и повышенный расход топлива из-за относительно большего сопротивления движению.

Движение по сухому сыпучему песку. Испытания проведены на ровной широкой полосе речного песчаного плеса и в песчаных карьерах. В этих условиях тяговые возможности автомобиля на широкопрофильных шинах оказались существенно выше, чем у других автомобилей (табл. 3). Серийный автомобиль был здесь наихудшим. Автомобиль с червячными дифференциалами, хотя и показал высокие значения максимальной силы тяги на крюке, не имел такого же преимущества в видах испытаний, где буксование колес отсутствовало или было незначительным - на подъемах и на дорогах.

Наилучшую способность преодоления песчаных подъемов и наивысшие скорости движения по песку показал также автомобиль на широкопрофильных шинах. Несколько худшим оказался автомобиль на шинах модели ОИ-П44.

Чтобы выявить влияние самоблокирующихся дифференциалов на маневренность автомобиля при движении по сыпучему грунту, определялись минимальные радиусы поворота автомобилей на сухом песке. Измерения показали, что установка червячных дифференциалов несколько ухудшает маневренность автомобиля по сравнению с серийным: радиус поворота увеличился при разблокированном дифференциале в раздаточной коробке на 2,04 м (21%), при блокировке привода к мостам - на 1,8 м (16%).

Червячные дифференциалы отличались плавностью в работе и высокой надежностью: за пробег 128 тыс. км они практически не имели дефектов. Ряд экспериментов по определению предельной проходимости и тяговых качеств автомобиля с червячными дифференциалами был выполнен в сравнении с автомобилем, имеющим самоблокирующиеся дифференциалы с коэффициентом блокировки 3-4. Сравнение показало практическую равноценность обоих автомобилей в качествах проходимости. Это позволяет полагать, что снижение коэффициента блокировки червячных дифференциалов существенно не повлияет на показатели проходимости, исключая случаи, когда они зависят от устойчивости против заносов на поворотах. Разработка рекомендаций по оптимальной величине коэффициента блокировки требует специальных исследований.

Таким образом, испытания показали, что установка шестислойных широкопрофильных шин 1300×530-533 модели ВИ-3 способствует существенному повышению проходимости автомобиля «Урал-375» на сухом сыпучем песке и грунтах с низкой несущей способностью (типа влажной луговины): в 1,5-2 раза по тяговым качествам в сравнении с серийными шинами 14.00-20 модели ОИ-25. Широкопрофильные шины модели ВИ-3 снижают проходимость автомобиля «Урал-375» на снегу и глубокой грязи и ухудшают устойчивость против заноса на поворотах скользких дорог. Шины 14.00-20" модели ОИ-П44 в сравнении с серийными шинами модели ОИ-25 способствуют повышению проходимости автомобиля «Урал-375» на снегу и песчаных грунтах в среднем на 12-20% по тяговым показателям и скоростям движения, но несколько снижают устойчивость против заноса. Проходимость автомобилей с шинами моделей ОИ-П44 и ОИ-25 на размокших грунтах практически равноценна. Применение самоблокирующихся дифференциалов наиболее эффективно при движении по снежному и грунтовому бездорожью, где повышение тяговых качеств и скоростей движения благодаря установке червячных дифференциалов в средний и задний мосты составляет в среднем 10-30%. Устойчивость против заноса на поворотах и способность вписываться в поворот на скользких дорогах у автомобиля с червячными дифференциалами недостаточна, в связи с чем коэффициент блокировки, равный 10, следует считать завышенным.