APL (белый УАЗ Патриот 2011 июнь, дизель, Limited)

[APL]

Вижу много вопросов по сравнению
пар
TOKICO 3709
TOKICO 3710
И
TOKICO 3373
TOKICO 3375

Так что вот информация для сравнения:
TOKICO 3709/шток-ухо/330/550/220
TOKICO 3710/ухо-ухо/350/570/220
TOKICO 3373/шток-ухо/330/565/235
TOKICO 3375/ухо-ухо/380/635/255

З.Ы Сам не проверял все это есть в этой теме
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... 2-630.html
Только "размазано" на 50 страниц.... :D

[APL]

Удалось найти сайт производителя пружин для бронированной Нивы
Думаю вот тут их можно заказать и спросить о их ТХ
http://www.prugina.ru/production.php
На данный момент эти пружины вижу как единственную бюджетную альтернативу.
Tough Dod - мне как то не очень то... :o

[APL]

Сравнивали толщину прутка стокового бензинового и дизельного патриота - на дизельном толщина прутка больше на 1 мм.
Бензин - 14,8-15
Дизель - 15,8-16
Цифры примерные.

[APL]

В поисках пружин наткнулся на вот этот сайт
http://pr-ut.ru/springs-for-cars/
Позвонил пообщался - под заказ они нам смогут изготовить
почти идентичные пружины заводским, только с другой длинной (озвучил длину им в 430 мм).
Предварительная цена за одну пружину 2500 руб.
Не очень то бюджетно... За кота в мешке Smile
Кто что думает?

[El_Romo]

ФОБОС усиленные- морду задрало сантиметра на 4-4,5. Вместе с Каябой ставил, пришлось на зад впиндюрить газелячьи серьги, лифтовать и не думал. Само получилось..

[APL]

ФОБОС усиленные- морду задрало сантиметра на 4-4,5. Вместе с Каябой ставил, пришлось на зад впиндюрить газелячьи серьги, лифтовать и не думал. Само получилось..

Уточните пожалуйста:
1. Какая у вас машина дизель/бензин?
2. Номер данных пружин, есть просто усиленные а также есть усиленные +30 мм какие из них ставили?

[APL]

Похоже вопрос с пружинами решается вполне бюдженто и просто:

Цитирую Bootch:
Вот официальные хорактеристики пружины УАЗ-3160,3163 передней подвески ФОБОС усиленная к-т:

+50 (каталожный номер 46950)
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 435 мм.
переменный шаг
при нагрузке 515 кг. пружина сжимается до 305 мм.
жесткость 39,5 Н/мм
полных витков - 10,5
рабочих -9

+30 (каталожный номер 37462)
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 395 мм.
стандартный шаг
при нагрузке 612 кг. пружина сжимается до 270 мм.
жесткость 48 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
Взято:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini-t1695-735.html
В экзисте все номера бьются.
:)

высота пружины в свободном состоянии 435 мм и пруток в 16 мм
Вероятно это то что доктор прописал на дизель!!! :)
Будем пробовать.

[APL]

Дабы не потерялось:
Febi 01261 Амортизатор газомасляный рулевого управления.
демпфер от 124 Мерседеса.
Есть информация о том что нам подходит.
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=3589&p=2

[APL]

Боди-лифт 60 мм и 33 тапки
Дождались таки новые колеса своего часа:
Был выполнен боди-лифт в 6 см.
Для бодилифта у производителя (с «УАЗбуки») были приобретены капролоновые проставки высотой 60 мм и диаметром 90 мм в количестве 10 шт. и 2шт диаметром 62мм (без крепежа)
Попробую составить некоторый FAQ и рассказать несколько моментов для желающих сделать боди лифт своими руками:
Q:Почему проставки разного диаметра?
A:2шт диаметром 62мм, предназначены для передних креплений кузова к раме, большего диаметра туда просто не влезут, вообще обычно устанавливают 62 мм, мне захотелось по феншую установить максимально возможный диаметр, из соображений что будет больше площадь прилегания.
Q:Какая высота боди лифта оптимальна?
A:ИМХО: менее 60 нет смысла делать, работы не мало.. а 60мм это похоже крайняя высота с наименьшими проблемами и некоторыми сюрпризами облегчающими работу(об этом позже).
Q: Какой крепеж использовать, какие болты и какой длинны, как быть со втулками в которые под штатные болты М10?
A: Родные болты М10, с квадратными упорами для фиксации в кузове, длинной не более чем в 14-15 см, два из 10 короче на несколько сантиметров и стоя на двух задних опорах кузова. Проставки были куплены под болты М12 но без этих самых болтов.
И тут есть пара моментов: В моем случае использовались строительные болты, класса прочности 8,8 и М12 на 200мм, шаг резьбы 1,5. предварительно в кузове были рассверлены отверстия под данные болты. С родными втулками делать ни чего не нужно они как раз под 12 болт (один из сюрпризов завода :) ), шайбы с ондой и с другой стороны под болты и гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом.
По поводу крепежа у меня есть желание сменить строительные "сырые" болты на коленные из автопрома, говорят подходит стяжной болт рессоры от МАЗа, они бывают разной длинный от 160 мм до 200 мм, по не проверенным данным реально найти болты длинной в 180 мм. этого сейчас должно хватить а вот при установке могли бы возникнуть сложности... :(
еще вариант, можно посмотреть калёные болты от грузовиков (на двигатели, коробки и т.п.).
Хотя есть мнение, что мягкие строительные болты при аварии вытягиваются и деформируются, частично принимая на себя и снижая нагрузку.
Калёные же просто вырвутся из рамы.
Заводские болты такого же класса прочности (8,8) но желтого цвета т.е. немного каленные, мне удалось увидеть болт с битой машины он был погнут и несколько потянут.....
Так что сделать вывод о том что же лучше мне пока не удалось.
Q:Как подкладывать проставки между рамай и кузовом?
A:Откручиваем все крепления кузова к раме, но болты не вынимаем, откручиваем штатный механический вентилятор от электро муфты (дизель),
снимаем дифузор с радиатора, рычаг КПП в нейтрали, РК -задний привод, у меня ручник был пондят.Из-за моих опасений "сложить" кузов/рышу использовались 4 домкрата для одновременного поднятия кузова над рамой, поднимаем не спеша и посреднический осматриваем патрубки, провода, шланги по необходимости ослабляем откручиваем нужное, у меня это были крепление тормозного шланга и патрубок радиатора.
Q:В какие именно места на кузове уперлись домкраты?
A:В подножки, а точнее в места крепления подножек к кузову, так как не хватало высоты домкратов подкладывали "буратины" под каждый из домкратов.
(Внимание: есть мнение о том что подкатные домкраты использовать не стоит - это опасно)
В моем случае использовались УАЗовские винтовые под мост и гидравлические.
Q: Что будет с патрубками системы охлаждения?
A: У меня не много хватило верхнего патрубка охлаждения, был удлинен по средствам газелевской металлической трубки под датчик включения вентиляторов.
Q:Радиатор, чего с ним?
A: Радиатор крепиться к кузову чрез резиновые проставки, ни каких проблем кроме верхнего патрубка это не создает, но нужно отметить факт того что то ли до 2007 года или 2008-ого нижняя часть крепления радиатора была на раме.
Q:Итеркуллер и его патрубки как они себя чувствуют при лифте?
A: Итеркуллер крепиться также к кузову и его патрубки ложатся несколько иначе, если до боди- лифта правый патрубок (по ходу машины) терся о раму и рано или поздно это бы сыграло бы злую шутку со мною, то после лифта была выявлена проблема сопрекосновения этого же патрубка теперь уже о кузов. Проблема была решена обматыванием патрубка интркулера порезанным патрубком ОЖ с последующие его фиксацией что бы не ерзал и сидел на месте возможного соприкосновения с кузовом.
Сам инетркулер немного понял свое положение крепления к кузову и его нижнее крепление стало несколько далековато от кузова, проблема была решена подбором более длинного болта и крепежом через "боченок" и шайб.
Q:Какая судьба рычагов КПП и РК?
A: В следствии боди лифта - исчезла задняя передача, с РК все было хорошо. Вопрос решился удлинением ручек и подгонкой по месту рычаги гнулись так что бы ни что не мешалось.
Под шумок были сделаны "Тихие ручки КПП и РК"
Подробнее тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 3%F7%EA%E0
Q:А что делать с диффузором вентилятора, после боди лифта он будет мешать вентилятору?
A:Обычно его переворачивают, или фигурно подрезают, на дизеле он имеет несколько другую форму и что бы не париться с резкой было принято решение попариться с вентиляторами - в моем случае он был выкинут и установлена спарка вентиляторов от ШНивы.
Q:Бампера задний и передний крепятся к раме, как решается этот вопрос?
A: С бамперами нас ожидает некоторый приятный сюрприз - с передним бампером вообще ни чего делать не нужно на штатных уголках крепления бампера которые одной стороной крепятся к раме, а другой к силовому (трубчатому) каркасу бампера есть три отверстия крепления, так вот просто будут использоваться другие отверстия, только с одной из сторон силового каркаса бампера нет крепежа нужно будет использовать подходящий болт. (нужно отметить тот факт что это только при лифте в 60 мм все четко получается, этот крепеж идеально подходит именно под 60 мм, будь высота другой уже не прокатит)
По заднему бамперу несколько сложнее, есть два варианта: первый переваривать крепления бампера на раме или второй несколько подрезать крепления на бампере и использовать только одно из двух креплений на строну - бампер поднимется но зазоры будут чуть больше чем с завода.
Q:Передние буксировочные проушины, они будут мешать перенести бампер выше что делать с нми?
A:Тут три варианта: срезать их совсем (временно), можно подрезать низ бампера, пластик и часть его силового каркаса бампер станет на место и при этом будет как бы лежать на проушинах.
И третий вариант переварить крепления проушин на раме опустить их чутка вниз что и было сделано в моем случае.
Q: Что магистралями от РЦС до ГЦС?
A: Проблем на мой машине не выявлено все хватило с запасом.
Q:Магистрали тормозной системы, кронштейн стык (трубка-шланг) от ГТС/АБС крепиться на кузове, на левом брызговике по ходу машины, хватит ли шлангов магистралей ПМ и ЗМ?
A:ЗМ на фото видно что крепление откручивалось, подгибалась металлическая трубка (завернута в резинку для того что бы не перетерлась) от АБС для того что бы шланга хватило, это временное решение, нужно менять шланг.
ПМ - шланги идут до кронштейна на мосту шлаг-трубка, в статике их хватает, но нужно вывесить мост и посмотреть хватить ли их при работе подвески на отбой, иначе шланги могут стать ограничителем хода ПМ на отбой, что совсем не хорошо!!
Думаю решить эти проблемы переносом кронштейна крепления на кузове вниз на высоту лифта место для этого есть. Может кто другие варианты предложит?
Q:Рулевой кардан, что с ним?
A: Ни чего не делалось,он вытянулся и на воле оказалось пластиковое шлицевое, что с этим делать пока не решил, кто так и ездит, кто то удлиняет кардан.

Под шумок был откручен заводской вентилятор от электромуфты и внедрена спарка отт Шнивы:

Не прошло и года как, был исправлен заводской косяк с патрубком на расширительный бачек, присоединил его через переходник диаметров:

Что делать с рулевым карданом и тормозными магистралями пока не решил...


Бампера крепятся к раме, и теперь это выглядит неприглядно



Какое то время ездил в таком виде:


А вот теперь все как надо

[APL]

маленький лифт подвески:
Сразу скажу что полученный результат меня несколько удивил и озадачил...
Наконец то появилось время приняться за подвеску...
Были установлены проставки рама/рессора размером в 4 см. (в теории лифт 2 см, по факту похоже что больше). Ставил на СТО, так было лениво этим заниматься самостоятельно и нужного инвентаря у меня нет, дело в том что бы их туда поставить нужно поднимать машину за раму, домкраты которые у меня есть на такую высоту не поднимут машину а "буратин" я себе еще не нарезал :), занимать "буратины" как это было при лифте кузова тоже не хотелось :)

После лифта, поехал проверить работу отбойников, вывешиванием машины по диагонали.
И вот что получилось:




Отбойник не касается свой площадки остается еще пару сантиметров как минимум.
Хм странно подумал, машину не так уж высоко и поднял а отбойник уже не работает. Но посчитал что возможно подвеска не полностью сработала на сжатие.


Далее поехал домой ставить новые амортизаторы TOKICO 3375 и проставки под отобйники (3см) что бы вернуть его в работу.

После установки амортизаторов и проставки под отбойник 3 см. снова вывешиваем машину





Пока я ковырялся с амортизаторами и отбойниками, жена старательно клеила наклейку на машину...
Я не большой любитель наклеек на машине, даже ободрал с него все надписи которые были с завода, ну да ладно пускай весит....



Отбойник слегка коснулся площадки.

Отбойник только касаться площадки.

А амортизатор уже "сложился" полностью.
Вот этого че то я не понял.. .
Вероятно я какой то момент упускаю из виду что не учитываю..
Но как такое может быть???



Подобное я уже видел когда примеряли эти колеса на другой машине. Но в тот момент я посчитал что вероятно подвеска не полностью сработала на сжатие:




Кроме боди-лифта на этой машине нет изменений.
Подвеску не трогали, видно что ,,,опа чуть ниже предка

Для меня остался открытым вопрос, когда же вступают в работу отбойники? Вероятно я все ошибаюсь - но у меня осталось в впечатление что они даже с завода расположены слишком высоко..
Странно...
Кто нить может объяснить что я упустил?

З.Ы. На очереди пружины "Фобос +50", надеюсь на дизеле у них не будет этих самых 50 мм :)

[Kuruca]

Саша, ты сначала стремянки затяни, а то рессора у тебя гуляет, на фотке отчетливо видно. Отбойник тебе надо опускать, причем очень серъезно. Потому как нифига он у тебя не работет. В качестве образца, возьми зазор при штатной подвеске.

[APL]

Саша, ты сначала стремянки затяни, а то рессора у тебя гуляет, на фотке отчетливо видно. Отбойник тебе надо опускать, причем очень серъезно. Потому как нифига он у тебя не работет. В качестве образца, возьми зазор при штатной подвеске.

Он уже и так опущен на 3 см. А проставка в 40 мм должна была дать лифт в 20 мм.
Вот седня еще на ровной площадке все обмеривал %):
Амортизатор сжат(мм)=380
Амортизатор растянут(мм)=640
Амортизатор ход=(мм)=260
Расстояние между площадками отбойника (покой)=170
Амортизатор установленный на не груженной на машине (покой)=470
Ход (мм) сжатие=90
Ход (мм) отбой=170
Ход % Сжатие =35
Ход % Отбой=65
Расстояние между низ. площадкой отбойника и низ. Части отбойника=57
Длинна отбойника (вместе с проставка 3 см)=113
Работа на сжатие без отбойника (мм)=57
Работа на сжатие с отбойником (мм)=33
Отбойник работает но на диагонали этого не заметно, и работает как то "лениво" учитывая его мягкость имеет смысл ставить отбойник газели в 120 мм.
Как то так.
Блин надо было все это замерить на стоке!!!! :o

[APL]

Ну вот и дошли руки и до него.
Теперь можно и в брод, да увеличиться интервал смены воздушного флирта — надоело мне его менять каждые 5-6 тыс. пробега (продувать и ставить на место религия не позволяет :) )
Был приобретен еще в прошлом году.
По сложившейся традиции резал мне машину одни хороший человек…
Итого вдвоем на установку потратили не менее 6 часов(второй можно будет уже поставить и за 2-3 часа), не считая изготовления макета.
Из того что стоить отметить при самостоятельной установке:
1. Коронка нужна не 100 можно и чутка более, можно и высверливать но времени уйдет больше. Я этот момент удачно "прощелкал" — взял коронку на 85 мм. тут и было потрачено основное время пришлось отверстие дорабатывать. Так как одеть гофру на шноркель представляться возможным только на снятом шноркеле.
2. Крепеж на стойку не подходящий — нужно подбирать что другое или крепить уголком.
3. Не герметичный корпус фильтра.
4. Угол наклона горизонтальной и вертикальной частями не совсем правильный — вывести все без зазоров не получится , да и есть мнение что зазор на стойке должен быть. Ну можно еще и феном его греть. Мы не грели.
Слышал отзывы о шуме при езде в районе 2000-2500 об.
У меня такой проблемы не наблюдается.
З.Ы. Покупал вот тут.
www.uazpatriot.ru/forum/z…voy-tsene-t17540-585.html
З.Ы. Фотографий процесса установки нету — не до того было :)

[Nomad]

У меня спереди на сжатие 85 мм хода амортизаторов, 38 %, с газелевскими отбойниками, 55 мм без отбойников + 30 мм с отбойниками. Порвал верхние кронштейны.
Не факт что от миллиметров, но факт есть.
Правда, ехал очень быстро и долго по полной ж........, превышая обычную скорость на той........дороге в полтора раза. Раллисты пишут на сжатие надо иметь до 70 процентов ходов, в отличие от трофи, где 40%. :(

При усилении кронштейнов контролируйте сварщика, чтобы он косынки внутрь кронштейнов не запиндюрил:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128496977/

[APL]

У меня спереди на сжатие 85 мм хода амортизаторов, 38 %, с газелевскими отбойниками, 55 мм без отбойников + 30 мм с отбойниками. Порвал верхние кронштейны.
Не факт что от миллиметров, но факт есть.
Правда, ехал очень быстро и долго по полной ж........, превышая обычную скорость на той........дороге в полтора раза. Раллисты пишут на сжатие надо иметь до 70 процентов ходов, в отличие от трофи, где 40%. :(

При усилении кронштейнов контролируйте сварщика, чтобы он косынки внутрь кронштейнов не запиндюрил:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128496977/

Интересно, у меня сейчас вот так на ЗМ:
Ход % Сжатие =35
Ход % Отбой=65
Но мне масло как то больше понравилось, да и в гонках по раздолбону я не замечен.
Ну а у тебя своя специфика :)

[APL]

Про подушки двигателя на дизеле 31631 iveco:
С момента очередного ТО у официального дилера машина проехала около 8 тыс. км.
В связи с моими дальнейшими планами на доработку машины под себя было принято решение отказаться от этого всего цирка под названием "Гарантия и плановое ТО у оф. дилера".
Ну собственно поломка:
Двигаясь по городу, мною была не удачно про--------а ямка/люк/то ли еще что то подобное.
Как результат удар, пробой подвески , слышен металлический стук - приходит осознание то что то произошло (повались вибрация, посторонний шум ) не так но продолжаем двигаться.
Через не сколько км. все же останавливаюсь осматриваемся - подвеска целая, диск на вид тоже не поменял формы (нужно будет проверить это дополнительно), крепление амортизатора на месте.
Продолжаем ехать...
По приезду на точку назначения...
И уезжая обнаруживается что у меня не включается задняя передача. Заглядываем под капот и понимаем что что произошло с левой опорой двигателя.
Двигатель и коробка сместились и по этой причине не включается задняя передача.
Ниже фото:








Мои самостоятельные попытки исправить положение подушки монтажкой лежа на земле ни к чему не привели....
В итоге поехал на сервис, час танцев с бубном вокруг этих подушек и проблема была решена - подушка приобрела свой нормальный вид. (Но это не отменяет мое решение по их дальнейшей замене, уже заказал.)
По ходу решения проблемы были обнаружены не затянутые гайки крепления что левой что правой подушки...
Каюсь - самостоятельно я это момент ни разу не проверял.
У меня родилось несколько риторических вопросов:
1. Не ужели официальному СТО так трудно выполнять все требования которые написаны в сервисной книге? (я правда не уверен есть там пункт о проверке состояния опор двигателя через каждые 10 -тыс. )
2. Почему у официального СТО нет какой либо базы знаний по симптомам?
3. Почему на вопрос об усилившийся вибрации мастера отвечают односложно "дизель" и не пытаются даже вникнуть а проблему?
4. Почему вместо того что бы искать причины сотрясающейся левой стороны бампера, они его просто прикручивают к расширителю арки? (данный прикол был обнаружен при кода делал боди-лифт)
3. Почему блин, сразу на заводе нельзя ставить нормальные гайки самоконтрящиеся с нейлоновым кольцом?

З.Ы. Предыдущий свежий в памяти привет от СТО - это следы моторного масла по днищу, коробке и РК - а причиной всего этого был не докрученный масляный фильтр!!!
ЗАДОЛБАЛИ!!!

[Ep]

не расстраивайся :)

лучше чем сам все равно никто не сделает :)

плохо тока, что нельзя быть во всех дисциплинах специалистом - что-то все равно придется на сторону отдавать :)

но есть плюсы и у этой ситауции: можно поплевывать в потолок пока другие работают и заодно затрахивать их дельными советами, пока не выгонят из ремзоны :)

[APL]

не расстраивайся :)

Ну я пока не залез под машину и не увидел чего там в на самом деле произошло несколько переживал, думал может там чего оторвало в блоке или на раме...
Теперь я спокоен, подожду пока придут новые подушки, поменяю их, и сразу гайки нормальные поставлю и на фиксатор их 8)

лучше чем сам все равно никто не сделает :)
плохо тока, что нельзя быть во всех дисциплинах специалистом - что-то все равно придется на сторону отдавать :)
но есть плюсы и у этой ситауции: можно поплевывать в потолок пока другие работают и заодно затрахивать их дельными советами, пока не выгонят из ремзоны :)

Полностью согласен! Ну разве что можно еще и помогать... Мне вроде удалось найти нормального мастера который согласен на том что бы я принимал участие в процессе. Этот вариант мне кажется оптимальным.

[APL]

О регулировке пятна контакта ГП:
Очень интересная тема, учитывая то что Спайсер УАЗовский это ни что иное, как DANA-44, устанавливаются они с 40-ых годов на огромное количество японских, американских, корейских машин… :
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f ... 17394e022c

[Дробильщик]

Глубоко извиняюсь, а чем родной вентилятор не угодил? Дует будь здоров, потребляет эл.энергии мало...
Дань моде?

[APL]

поле боди-лифта диффузор было лениво резать :)

[APL]

Теперь у меня в каждую рессору вживлен 4-ый лист, и я избавился от салентблоков -поставили пу втулки, а между листами рессор на концах в место пластиковых проставок установлены доп. спец. резинки ради которых пришлось сверлить листы рессор.
Эффектом неожиданно удивлен и обрадован - зад машины поднялся еще на 4 см., а самое главное субъективно комфорт остался на прежнем уровне.
Подробности позднее чутка.

[Dimanoff]

Вопрос от начинающего (в сентябре планирую влиться в ряды уазоводов, а пока штудирую форумы):
Чем обусловлен выбор такой схемы межколесных блокировок (и перед и зад жесткая пневмоблокировка спрут)?
Почему не: перед - принудительный спрут, зад - самоблок вал-рейсинг?

[SoD]

Вопрос от начинающего (в сентябре планирую влиться в ряды уазоводов, а пока штудирую форумы):
Чем обусловлен выбор такой схемы межколесных блокировок (и перед и зад жесткая пневмоблокировка спрут)?
Почему не: перед - принудительный спрут, зад - самоблок вал-рейсинг?

Самоблок - срабатывает ударно - рвет и заворачивает полуоси. Это раз. Два - при съезде со сльда на асфальт или наоборот с самоблоком может развенруть на либой скорости. Что опасно. Смысл от самоблока в грязи невелик по сравнению с принудительным. В диагоналке самоблок бесполезен. У Вал-рейсинга есть муфта преднатяга. Она стирается и самоблок начинает работать жестко - включения ощущается в виде удара. Мне кажется вот такие мысли были у автора)

[APL]

SoD, да именно так!

[Ep]

да ничо он не начинает жестко срабатывать. у меня уже хрен знает скока и по времени и по пробегу - никаких неудобств. жестко срабатывал самоблок от нирфи, который раньше был установлен. он да, и полуоси рвал и при резком старте был удар.
есть информация, что самоблок в заднем мосту очень полезен при езде по трассе - снижает избыточную поворачиваемость. про то, что самоблок при езде одним колесом по льду, другим по асфальту будет пытаться развернуть машину - все строго наоборот. он будет помогать ей идти прямо. занос будет лучше развиваться, чем в случае со свободным диффом тока когда оба колеса на льду и руль вывернуть - там да, будет сразу дрифт. но на заблокированном принудительно заднем мосту будет еще хуже.

да, и еще. самоблок тем эффективнее работает на бездоре, чем больший момент к нему подведен. то есть, тем у кого раздатка 3,3 или выше самоблок будет помогать значительно лучше, чем обладателям штатной раздатки.

[Дед Вова]

А у меня два диффа БТР 80 от Сашка из Армавира уже месяц в багажнике катаются .Всё ни как не решусь на установку. Но думаю начать на этой неделе с заднего моста.Раздатку 3.3 одолел, думаю что и с мостом справлюсь

[Dimanoff]

Спасибо за ответы!
А у спрута есть альтернативы с электроприводом от бортовой сети (12В)?
С пневматикой мне кажется много заморочек будет: компрессор, шланги, ресивер, износ манжеты.

[Airohaind]

Вопрос от начинающего (в сентябре планирую влиться в ряды уазоводов, а пока штудирую форумы):
Чем обусловлен выбор такой схемы межколесных блокировок (и перед и зад жесткая пневмоблокировка спрут)?
Почему не: перед - принудительный спрут, зад - самоблок вал-рейсинг?

Самоблок - срабатывает ударно - рвет и заворачивает полуоси. Это раз. Два - при съезде со сльда на асфальт или наоборот с самоблоком может развенруть на либой скорости. Что опасно. Смысл от самоблока в грязи невелик по сравнению с принудительным. В диагоналке самоблок бесполезен. У Вал-рейсинга есть муфта преднатяга. Она стирается и самоблок начинает работать жестко - включения ощущается в виде удара. Мне кажется вот такие мысли были у автора)

И еще хотелось бы добавить: когда здаеш назад с вклеченной блокировкой в заднем мосту, то очень не просто попасть именно в свою колею ((которую сам проложил, особенно чуствуется по зиме в сугробах )), жопа пытается все время кудато уехать с накатонной и поэтому приходится блокировку откляючать((спрут)),а самоблок будет только мешаться и его не отключиш.

[Ep]

ваще из пальца высосанный вывод. ты сам это пробовал или на основании чего такой вывод сделал?

[APL]

Спонтанная покатушка после переборки подвески (всю прошлую неделю ставили ШОПКи +8, ФОБОС +50, добавлены по листу в рессоры, втулки ПУ вместо салентболоков, заменены родные амортизаторы впереди на 3373, выкинут стабилизатор, везде установлен полиуретан) Дон-25, покатились очень хорошо!! Мне понравилось я получил заряд бодрости и дозу адреналина, на неделю точно хватит!
http://www.youtube.com/watch?v=Lbe-xflNVGo
http://www.youtube.com/watch?v=cigr_qcC1lA
http://www.youtube.com/watch?v=Otk0lnbGiK8
http://www.youtube.com/watch?v=-_79_v2o-Yg
http://www.youtube.com/watch?v=RGRJ1lPu8Ek

[APL]

Да, кстати после переборки переднего моста, регулировки подшипников, замены всех смазок, ШРУС, ступичной и установки хавбов АДС у меня полностью пропало желание ставить пары 4,625 на машину. Машина просто полетела, даже с подключенными колесами накат великолепный!!!
Выяснилось что офицалы и там умудрились накосячить ступичные были в дрызг претянуты, появилась даже выработка - на год мне и этих хватит - а в это время буду собирать на SKF :)))

[trax777]

а полиуретан в сайлентах это хорошо? не будет ли слишком жестко?

[Nomad]

а полиуретан в сайлентах это хорошо? не будет ли слишком жестко?

Вклюнюсь, извините:

ИМХО, в рессоры - полиуретановые втулки. В нижние уши амортизаторов - фирменные резинки Toyota, в верхние штоки амов - пофиг што, но резинки там не изнашиваются, в верхние уши амортизаторов возможно тоже пофиг что совать, но я поставил резинки Toyota. А вот что пихать в сайленты клюшек и Панары - это тяжелый вопрос. Ваксойл экспериментировал на броневиках с полиуретаном и, насколько помню по переписке, вернулся к резиновым сайлентам, хотя их качество плохое, а импортных с хорошей резиной лично я не нашел.

[APL]

Вклюнюсь, извините:
ИМХО, в рессоры - полиуретановые втулки. В нижние уши амортизаторов - фирменные резинки Toyota, в верхние штоки амов - пофиг што, но резинки там не изнашиваются, в верхние уши амортизаторов возможно тоже пофиг что совать, но я поставил резинки Toyota. А вот что пихать в сайленты клюшек и Панары - это тяжелый вопрос. Ваксойл экспериментировал на броневиках с полиуретаном и, насколько помню по переписке, вернулся к резиновым сайлентам, хотя их качество плохое, а импортных с хорошей резиной лично я не нашел.

Сейчас у меня в рессорах втулки полиуретановые.
саленты в клюшках (продольные тяги моста), и в тяге Панара тоже саленты полиуретановые. Меня все устраивает, чем мне это грозит честно говоря не знаю и не понимаю..... Практика покажет.
Nomad, а почему Ваксойл снова вернулся к резинкам? И какой именно полиуретан они ставили??
Просто как выяснилось полиуретан полиуретану рознь... Когда ходил по авто рынку присматривался на так вот весь полиуретан который там был был похож на пластик а то еще и более жесткий.
В итоге я разорился вот на этот комплект
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4021
и еще втулки в рессоры.
При сравнивании на ощупь заводской резины и ПУ (полиуретана этого производителя) был очень удивлен, показалось что он даже мягче чем резина которая была с завода и отслужила год....

[Nomad]

Про полиуретан в россорах:
Сзади стоят втулки "Тюнинг-Авто" ценой 600 рублей за 6 ушей, эти комплекты массово продаются в местном магазине, который фигней не торгует. По-моему, эти дешевые втулки даже не догадываются что работают в разы лучше чем штатные сайленты ценой по 900 руб. за ухо (включая минимальную стоимость перепрессовки). Почему Ваксойл вернулся к резине в клюшках - не помню, зафигачьте им коллективный вопрос еще раз. Одно могу сказать точно: если снова сдохнут штатные сайленты в клюшках и Панаре, то поставлю самый дорогой полиуретан, т.к. наша резина тупо раскрашивается, а вот в амортизаторы полиуретан ставить не буду, туда буду пихать резинки Toyota. То, что фирменные резинки Тоyota в амортизаторах в разы эластичнее штатных и заметно эластичнее Токиковских - тоже факт. У них даже на вид состав какой-то странный: с вкраплениями и неоднородной структурой, стоят уже 30 000 км без износа. Есть ничем не подкрепленное подозрение, что фирменные резинки амов Тоyota производятся из какого-то натурального, не синтезированного сырья, но они и стоят немало.

[Airohaind]

ваще из пальца высосанный вывод. ты сам это пробовал или на основании чего такой вывод сделал?

Самоблок в зад не ставил и опыта езды на нем нету, но если он блокирует при здавании задом из засады как и "спрут"((т.е гребут два колеса с одним усилием и одной скоростью))то это большой минус самоблока. На "спруте" у меня так и получалось, вместо того чтобы выехать задом из сугроба, жопа начинала выскакивать из накатонной колеи и тащить в сугробы, как только отключал блок то все вставало на место.

[trax777]

2 Nomad

что за фирменные резинки амов Тоyota? есть какой номерок как их искать?

[Nomad]

2 Nomad

что за фирменные резинки амов Тоyota? есть какой номерок как их искать?

Разборные втулки Toyota для ушей амортизаторов TLC-80/105. Только они стоят как наш амортизатор и к ним нужно переходники из стальных втулок для реактивных тяг Жигулей выпиливать. Номера на знаю, на Крузеры все в наличии в магазинах японских запчастей обычно.

[APL]

Вчера получил я +1 к опыту автомобилиста... :)
Теперь я знаю симптомы откручивающегося карданного вала.:) Не помогло даже применение сильного резьбового фиксатора liquimoly
В Таганроге выяснилось что от Ростова (70км.) какую то часть дороги я ехал с 2-мя болтами на кардане со стороны РК (и два не по диагонали а на одной стороне).
Хорош что "чуда" не произошло... Похоже что много проехал на 2-ух болтах, так как их не выкрутить не закрутить сходу не удалось. Да и со стороны хвостовика ЗМ болты тоже были отпущены. При помощи монтажники удалось сдернуть кардан. Резьбы во всех 4-х отверстиях фланца РК нету!!
З.Ы. Теперь о симптомах - вибрация появляться под сброс газа. Что странно но такого ни когда не было при 3-х опорном кардане.
У кого какие мысли?

[APL]

Интересное сравнение Toyo 255/85/16 и BFG 255/85/16, да и просто интересный блог. Задумался, хотя резюме вполне логично. Но тут еще и и от водителя много зависит. Вообще за бугром что не отчет о путешествии так обязательно мелькает 255/85/16 :)


https://familyinafrica.wordpress.com/20 ... annesburg/

https://familyinafrica.wordpress.com/20 ... kms-later/

https://familyinafrica.wordpress.com/20 ... -15litres/

http://www.expeditionswest.com/research ... _rev1.html