Клуб УАЗ Патриот

А те что на фото свечи не "холодноваты" для нашего движка? Если нжкашные рассматривать, то BCPR5E (№32) больше подходят.

...

Wanded писал(а):

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

Да есть такое, тоже заметил.

Hunt писал(а):А те что на фото свечи не "холодноваты" для нашего движка? Если нжкашные рассматривать, то BCPR5E (№32) больше подходят.

Ну мне то NGK дилер ставил на ТО-1.

Ну вот и пришло время что то менять. Решился немного ковырнуть подвеску. Ну и уперся в выбор зап частей.
Задача: немного приподнять машину, ну и выровнить перед относительно зада.
Причина: просели пружины (между отбойников осталось уже сантиметра 3-4), ну и рессоры почти прямые стали (в багажнике постоянно около 100 кг всякого барахла).
Почитав форумы присмотрел:
Пружины Фобос +30
Амортизатор перед Kayaba 444106
Амортизатор зад Kayaba 444107
А вот про заднюю часть не могу определится что, или проставка (рессора - рама) 60 мм (лифт соответственно 30 мм) или 4-й лист в рессору добавлять.
Амортизаторы вроде должны подойти по длине, да и желательно мягкость подвески оставить стоковую.
Может кто что посоветует еще ?

Пружины Фобос вперед + барсовские рессоры назад.
Ввиду того, что, по информации в сети милиция пристальное внимание стала обращать на доработанные внедорожники, проставки, полагаю, сейчас под риском. А так: пружины/ рессоры - без вопросов...

Вот по поводу проставок, да есть сейчас нюанс попасть. По этому и хочется чтоб оно все как с завода выглядело.
А если просто 4 лист воткнуть, +30 не получиться наверное?

наверное, если проковать старые рессоры и воткнуть четвертый лист, это должно вернуть их в первоначальное состояние с добавлением жесткости.

А по длине у нас какие рессоры 1395 или 1415?
Не проковать не вариант, да и мне кажется не надолго их хватит, все равно выпрямятся.

вот тут информация по рессорам. от многих подходит.
http://auto.kombat.com.ua/kakie-est-res ... ki-ressor/

А про пружины на зад, не рассматривал как вариант.

Сергей 35 писал(а):А про пружины на зад, не рассматривал как вариант.

Конечно рассматривал, но сейчас с новыми правилами страшновато.

А пока у меня затишье с более менее серьёзными доработками решился таки немного упростить себе жизнь.
В общем немного достало, что при открытии задней двери в дождь вода течет за шиворот и в багажник. Начитавшись мер по устранению решил приобрести спойлер
сначала такой

затем такой

Но дело не пошло. Кризис и новый тех регламент (а кто знает может он тоже на безопасность влияет), скорее конечно жаба задушила.
Ну пошел я по проверенному пути и купил уголок в строймаркете

Далее купил скотч двухсторонний для наружных работ (на нем так написано было)

Ну и внедрил

Белые типа "сопли"
Это вот этот герметик


Ну и вот так вот это выглядит со всех сторон




В принципе как водосток должен работать. Внешне его не видно почти (эстетику не портит).
Будем ждать дождя и проверять.

Далее решил исправить косяк который давно собирался и наконец то руки дошли.
Порвалась гофра проводки задних дверей. Заказал новую.

Увидел я что с ней что-то не так наверное пол года назад. Но время не было (и такое за неполные два года!!!).

Вот так вот с двух сторон. В багажнике еще жива, но вид у неё мягко говоря не новый.


Старую просто срезал.

Провода в новую по очереди влезли легко, кроме герметичного разъема (его немного протолкнул отверткой). Ну и сделал то что не сделал когда делал шумку — в гофру ВСЁ.

Ну и заодно проинспектировал шумку — все держится.
В общем час с небольшим потрачено на две двери.
Осталась дверь задка, но там часом я думаю не обойдется.

...

Не ну почему барабан. Я когда обклеивал стукнул по ней (еще без оклейки) так метал весь трясется и гремит, а после все глухо и как-то цельно звучит (но не барабан, ну а если и барабан то очень хреновый). Да и звук закрытия двери стал по презентабельней.

...

Wanded писал(а):

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

Так а вот тут поподробней можно? Бесшумные замки поставил, а что еще можно подпилить?

...

Ну как результат? Что-то не когда не обращал внимания на то что замки разные на дверях и на багажнике.

...

Искать конечно не надо. Спасибо. Сам найду.

...

Wanded писал(а): язычок под 90 град стачивают,

По твоей наводке глянул. А у меня все под 90 градусов, завтра сфоткаю выложу

По твоей наводке глянул. А у меня все под 90 градусов, завтра сфоткаю выложу

Самому стало интересно. Вчера глянул, ну на глаз тоже 90. Я так понял там должно быть (в стоке) около 80-85. Наверное притерлись замочки.

NikolaiXXL писал(а): Вот по поводу проставок, да есть сейчас нюанс попасть. По этому и хочется чтоб оно все как с завода выглядело.
А если просто 4 лист воткнуть, +30 не получиться наверное?

По подвеске из личного опыта:
фобос +30 даст лифт сантиметра 3 - 3.5, кстати пружина фобос +30 по длине равна стоковой пружие (не просевшей), единственное различие толщина прутка (есть фото в моем БЖ).
Барсо-рессора дает лифт примерно 4см. получается барсо-рессора плюс фобос идеал.... но я бы не делал так, пружинки лучше поставить от иж-техно, которые 2.5см и просто усиленные. Почему их, да потому что у них переменный шаг прутка витка, что дает разную жесткость пружины, т.е. в начале они мягки, чем сильнее сжимаются, тем жестче становятся, фобос же всегда адски жесткий.

Но и главное ответь на вопрос зачем тебе лифт подвески??? Ответ прежде всего, себе на него. Потому что лифт подвески дает только отрицательные моменты (ухудшение управляймости, ухудшение комфорта, уменьшение ресурса агрегатов, проблемы с законом и т.д.)...

Сам буду усиливать подвеску так: пружины иж-техно (которые усиленные 2.5см), барсорессоры, и газомасляные амортизаторы (то что подешевле (так как ходит дешовое и дорогое примерно одинаково) и идет на патриот, что бы не колхозить крепления).

Насчет того что рессора прямая, это нормально, это её нормальное рабочее состояние, некоторые думают что на патриоте рессора должна быть изогнута, но это ошибочное мнение, смотрите сайт производителя и курите теорию по подвескам. Штатные рессоры тем не менее слабоваты на мой взгляд, с ними происходит S-изгиб при трогании, плюс при малейшей загрузке машины они начинают выгибаться в обратную сторону.

Относительно шумки дверей, на первом патриоте сделал шумоподготовку для музыки, двери провисли, крепление выглядит мощно, но таковым не является, в общем сейчас двери чуток обклеил материалом толщиной 1,5 мм.

vinnipux1982 писал(а):

► Показать

NikolaiXXL писал(а): Вот по поводу проставок, да есть сейчас нюанс попасть. По этому и хочется чтоб оно все как с завода выглядело.
А если просто 4 лист воткнуть, +30 не получиться наверное?

По подвеске из личного опыта:
фобос +30 даст лифт сантиметра 3 - 3.5, кстати пружина фобос +30 по длине равна стоковой пружие (не просевшей), единственное различие толщина прутка (есть фото в моем БЖ).
Барсо-рессора дает лифт примерно 4см. получается барсо-рессора плюс фобос идеал.... но я бы не делал так, пружинки лучше поставить от иж-техно, которые 2.5см и просто усиленные. Почему их, да потому что у них переменный шаг прутка витка, что дает разную жесткость пружины, т.е. в начале они мягки, чем сильнее сжимаются, тем жестче становятся, фобос же всегда адски жесткий.

Но и главное ответь на вопрос зачем тебе лифт подвески??? Ответ прежде всего, себе на него. Потому что лифт подвески дает только отрицательные моменты (ухудшение управляймости, ухудшение комфорта, уменьшение ресурса агрегатов, проблемы с законом и т.д.)...

Сам буду усиливать подвеску так: пружины иж-техно (которые усиленные 2.5см), барсорессоры, и газомасляные амортизаторы (то что подешевле (так как ходит дешовое и дорогое примерно одинаково) и идет на патриот, что бы не колхозить крепления).

Насчет того что рессора прямая, это нормально, это её нормальное рабочее состояние, некоторые думают что на патриоте рессора должна быть изогнута, но это ошибочное мнение, смотрите сайт производителя и курите теорию по подвескам. Штатные рессоры тем не менее слабоваты на мой взгляд, с ними происходит S-изгиб при трогании, плюс при малейшей загрузке машины они начинают выгибаться в обратную сторону.

Относительно шумки дверей, на первом патриоте сделал шумоподготовку для музыки, двери провисли, крепление выглядит мощно, но таковым не является, в общем сейчас двери чуток обклеил материалом толщиной 1,5 мм.

Ну лифт как бы все таки нужен (хоть и нельзя) т.к. перед просел сильно (около2 см между отбойниками) да и колеса у меня 32 на зиму (купил блин в прошлом году, а тут регламент блюсти начали). Соответственно поднимаешь перед надо и зад поднять (сейчас машина относительно ровная но визуально кажется что зад ниже ибо там всегда около 100 кг.). Пружины (Фобосы +30) уже давно катаются в багажнике как и новые амортизаторы (Kayaba 444106) и втулки к ним, а вот на зад еще ни чего нет. Минусы жесткой подвески я понимаю, но есть и плюсы все таки. От 4 листа меня отговорили. Поэтому склоняюсь пока к 4-х листовым ЧМЗ 3153-2912010. Так что как то так.
Пока двери не просели вроде (вибро у шумоизоляция сколько может весить, ну 1,5 - 2 кг на дверь, даже меньше мне кажется).

Появились несколько дней что бы поковыряться с машиной. Закупил несколько полезных и необходимых вещиц и деталюшек.
1. Шприц плунжерный GROZ GR43020 - G5F/B

Наконец то прошприцевал шкворня и шлицевые карданов.
2. Шприц для крестовин АВТОDЕЛО 42029

Походу скоро надо будет менять крестовину переднего кардана (так и не смог пробить одну)
3. Смазка 2 штуки (ушло 1,5)

4. Фильтр салона UAZ 316306810114040

Тот что стоял с мая этого года был мягко говоря очень грязный.
5. Колодки передние Finwhale V220

Остаток передних около 3 мм пробег 32000 км. Задние просто проинспектировал - остаток чуть больше половины.
6. Ручка на стойку Mitsubishi MB 702186


Заклепка под болт М5, чтобы не прогнулась накладка стойки была приклеена гайка М12 на стойку ( идея честно подсмотрена ).

Так как пассажиры у меня в основном не высокие, ручку опустил максимально низко, но так что бы она не мешала обзору.

Так же еще отодвинул запаску от двери, путем подкладывания шайбы толщиной около 3 мм ( парктроник не реагирует, если больше то пищит). Подкрасил саму дверь задка (колесо протерло немного).

NikolaiXXL писал(а):
Ну лифт как бы все таки нужен (хоть и нельзя) т.к. перед просел сильно (около2 см между отбойниками) да и колеса у меня 32 на зиму (купил блин в прошлом году, а тут регламент блюсти начали). Соответственно поднимаешь перед надо и зад поднять (сейчас машина относительно ровная но визуально кажется что зад ниже ибо там всегда около 100 кг.). Пружины (Фобосы +30) уже давно катаются в багажнике как и новые амортизаторы (Kayaba 444106) и втулки к ним, а вот на зад еще ни чего нет. Минусы жесткой подвески я понимаю, но есть и плюсы все таки. От 4 листа меня отговорили. Поэтому склоняюсь пока к 4-х листовым ЧМЗ 3153-2912010. Так что как то так.
Пока двери не просели вроде (вибро у шумоизоляция сколько может весить, ну 1,5 - 2 кг на дверь, даже меньше мне кажется).

у мну 32-рые влезли в сток, причем просевший очень сильно (см. БЖ).

vinnipux1982 писал(а): у мну 32-рые влезли в сток, причем просевший очень сильно (см. БЖ).

Так и у меня влезли, зиму то отъездил. Просто перед по любому поднимать (пробои уже были - не нравяться они мне). Да и что греха таить - нацелился я уже на это. Теперь не остановить :auto-swerve:

Николай, а можно про пассажирскую ручку подробнее, та что на стойку крепится. Как устанавливали? Есть точно такая, как грамотно внедрить не знаю..

FILYOLA писал(а): Николай, а можно про пассажирскую ручку подробнее, та что на стойку крепится. Как устанавливали? Есть точно такая, как грамотно внедрить не знаю..

Ну там сложного ничего нет.
1. Прикидываем по высоте где устанавливать ручку (не снимая накладку)
2. Сверлим в накладке отверстия (я сверлил сверлом 3 мм) так чтоб отметки от сверла остались на металле под накладкой.
3. Снимаем накладку со стойки.
4. Сверлим отверстия в стойке. Я сверлил под резьбовую заклепку 5 мм (лучше М6). Сверло на 6.8 мм по моему.
5. Ставим заклепки.
6. Сверлим отверстия в накладке под болт 5 мм (опять же лучше М6).
7. Так как между накладкой и стойкой пустота и чтобы накладка стойки при креплении ручки на продавилась, я приклеивал гайки М12 супер клеем поверх заклепок они как раз подошли по толщине.
8. Ставим накладку на место.
9. Прикручиваем ручку.
Вот вроде и все.
С фотками здесь не моё, но сплагиатил от туда.

Спасибо, понял. Будем ставить.

Выкроил таки время заехать к дилеру, на предмет очередной замены нагнетательного шланга ГУР (опять потек), на год хватило. Ну и раз заехал попросил посмотреть откуда масло течет со стороны шюпа и очередной косяк с шайбой раздатки, стала опять полный привод подключать как ему захочется.
По результату.
Шланг заменили, но на другой, не такой как в прошлый раз (потолще показался и по мощнее) посмотрим на сколько его хватит. Если опять потечет сделаю на 300-360 бар.
По поводу масла. Приклеили шуп поксиполом.
Ну и заказали блок управления раздаткой. Ждем.

Ну вот очередной блок управления раздаткой стоит. По поводу замены особо и писать нечего. Приехал часок подождал и собственно все.
А вот про новый Патриот сложилось двоякое впечатление, с одной стороны молодцы — идут в нужном направлении. Все более менее добротно и симпатично. А с другой стороны разочарование. Как и предполагал не понравились серебристые вертикальны полосы по бокам панели с климатом (была надежда что реально симпатичней), ну вот на хрена они, лучше бы в черном цвете все было (это моя точка зрения и не более того). Ручка опускания сидения задевает за карман двери (ну было вроде уже похожее, чтоб опустить кресло надо дверь открыть). Не опустить можно но неудобно пипец (здесь может не у всех так). Теперь руль, не ну тут все прекрасно смотрится, но на ощупь мне показалось что он из алюминиевой трубы обтянутой кожей, какой то легкий (в плане надежности не вызывает) и гнется если его за верхнюю часть покачать (не ну вот тут может я один такой который руль то на себя то от себя дергает). Из видео Виктора про покупку нового Патра, был там косячек со вторым уплотнителем водительской двери (пистон выскочил), думал ну не повезло, а нет и в салоне такой же стоит чуть дотронусля и пистон вышел из двери (прослеживается конвейерный контроль качества). Вот как то так, но это мое личное мнение, как говорится на вкус и цвет…
П.С. Конечно в салонной машине полазить одно, а покататься другое.

Ну вот и случилось то, что должно было произойти. Так как сейчас работаю почти в центре пришлось пересесть на общественный транспорт, Патрик на парковке. 9 декабря я его так и не смог завести пришлось тащить АКБ домой (а ведь завтра Новогодняя встреча клуба) утром принес АКБ к машине думаю если не заведется причиню вред здоровью на встрече клуба, но УАЗ за здоровый образ жизни - завелся (АКБ от таил). Съездил на встречу и обратно все заводилось и ехало. Но так как на неделе авто не используется за неделю аккумулятор все таки сдох (АКБ 2014 года). Мало ему 3-5 км в неделю (ну или 20-30 минут) по выходным. Причем при 11.6 В по бортовому вольтметру авто заводился, а вот при 11.4 В даже ближний свет не работает и ДХО как то в пол накала. Было решено подарить себе на Новый год зарядку. Блин не думал что так трудно выбрать, но поверхностно вникнув в тему определился с напряжением заряда (АКБ Reactor 750 с салона стоит), так как АКБ кальциевый то надо 16-16.2 В. Давно у кого то читал про ЗУ Орион. И решил поддержать отечественного производителя. Приобрел Орион Вымпел 37 (других в данном магазине не было, а еще подходят Вымпел -27,30, 50, 55, 57) ехать надо уже завтра, а машин не заводится.

Коробочка

Измерив напряжение на АКБ дома после суток домашнего простоя 12.1 В.
После пяти минут заряда. Процесс идет.



Наступило утро. Время зарядки 11 часов. Пришлось правда прервать процесс, так как параноик и не оставляю таки вещи включенными когда ухожу из дома.
До кучи надо докупить дистиллированной воды, выровнять уровни в банках.

Ну вот я и доездился походу. По симптомам стало буксовать сцепление. Трогается с места хорошо а стоит придавить газ начинается скрип (скрежет), но скорость набирает (правда медленно) так происходит на первой и на второй передачи, но только в случае если сильно утопить газ. Почитав интернеты набрался мудрости, но
мнение других не помешает. В общем вопросы такие.
1. Точно ли сцепление?
Если да, то пока остановился на таких позициях.
Корзина ЗМЗ 4064.1601090-04
Диск SACHS 1878 005 619
еще по уму нужно наверное выжимной менять, но какой пока под вопросом.
По идее деталюхи совместимы и ставятся без напилинга.
2. Нужно ли менять маховик до кучи?
Маховик ЗМЗ 4062.1005115
В одном сервисе сказали вроде если проскальзывания были, то надо.
3. Если не сцепление то тогда что?

Надоела мне такая работа двигателя… На ТО мне поставили свечи УАЗ и двигатель стал работать как то, ну не знаю как объяснить жестко что ли, вибрации были небольшие. В общем решил начать с малого. Поменять свечи. И прям чудо блин, двигатель стал ровнее работать и как то более эластично (не знаю как описать).
Так же до кучи поменял фильтр салона. Ну и как обычно после смены фильтра. Убавил скорость вентилятора на два положения.
Пока все.

Отправлено спустя 30 минут 35 секунд:
Пришло время немного воспрянуть духом и решиться приподнять просевшего Патрика.
Естественно хочется подвеску не прям очень жесткую и исходя из этого на полиуретан смотрю косо.
И так имеем.
1. Пружины Фобос +30 - 2 штуки.
2. Рессоры Барс (4 листа ЧМЗ) - 2 штуки.
3. Амортизаторы Kayaba 444106 перед - 2 штуки.
4. Амортизаторы Kayaba 444107 зад - 2 штуки.
5. Стремянки удлиненные (под 4 листа) 3162-2912408 - 4 штуки.
6. Сайлентблоки (резиновые) 3163-2912020 - 4 штуки
7. Резинки конусные в амортизаторы (родные Kayaba с большим отверстием) - много
8. Втулки стабилизатора поперечной уст. от классики толстые - 4 штуки.

Может в списке что упустил. Добавлям или поправляем.

И вот собственно задумался. О вечном как и что лучше.
1. Что лучше сайленты или втулки?
2. Если сайленты смогу ли я их сам запрессовать (предварительно выбив втулку из рессоры) без пресса?
3. Если втулки (понятно что ходят меньше), но зато менять самому легко. Резина или полиуретан?
4. Так как в амортизаторах резинки с большим отверстием варианта два. Первый вырезать их нах и поставить родные уазовские конусные (резина непонятного качества) или второй вариант оставить родную японскую резину просто вставить втулки от классики толстые (их пилить надо до 38 мм по моему)?
Как я понял втулок в амортизаторы по логике нужно 6 штук?
Вот такие у меня мысли и вопросы.

Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А еще вспомнил что если брать вариант с втулками нужно ещё шайбы вставлять в переднее крепление рессоры чтоб не выдавило втулку.

NikolaiXXL писал(а): И прям чудо блин, двигатель стал ровнее работать и как то более эластично (не знаю как описать).

Именно. И у меня было чудо, когда сменил свечи с завода, на АУ17ДВРМ. Суть была в зазоре.

Часть 1.
Ну вот и случилось то о чем долго думал. Патрик встал с пуза на четвереньки. Отдал я его на замену подвески.
В посте много картинок, и мало текста, так как при проведении работ не присутствовал. Поэтому формат поста было/стало.
В барсорессоры впрессованы родные уазовские сайлентблоки. Амортизаторы нижнее ухо на втулках от тяги поперечной устойчивости от классики. Верхнее крепление заднего амортизатора встало на родных резинках которые шли с амортизатором.
Картинки с запчастями. Теперь замеры от земли до арки колеса.
Все картинки слева было с права стало. Ну вот как так получается что все новое и одинаковое, а крен на левый борт все равно присутствует?

Часть 2.
Немного картинок снизу. Отбойники остались родные. Стабилизатор не снимал, пока. По изменившемуся расстоянию до отбойника мне кажется теперь пробоев не должно быть. Теперь общий вид.
Сверху было, внизу стало. Внешне мне очень нравится Патр как будто реально привстал. По ощущения от езды (проехал пока только около 120 км) пропала валкость, отсутствует раскачивание, автомобиль стал что ли собранней и на прямой и при прохождении поворотов. На кочках мне показалось стало чуть мягче чем было (ну это чисто моё ощущение, понимаю что теоретически должно быть жёстче). Оно и стало, но чуть чуть когда резину с 235/85 на 245/75 поменял. В целом мне поведение авто и ощущение от езды очень нравиться.
Ну пока как то так. Поездим посмотрим как будет дальше.