Клуб УАЗ Патриот

Wanded писал(а): посмотри торн, у меня 77 валяется... он умеет пинать при разгоне:)

У меня 75, тоже умеет, только надо по уму все сделать (магнит, геркон, рел времени).

vvv7317 писал(а): Подключил я на своем торне динамическую коррекцию . Не сказал бы что там прям пинок при разгоне . С нашей массой отключение генератора кажется пофиг на ускорение . Если и есть , то совсем чуть-чуть .

Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, и здесь немного - вот вроде и ничего:) "Десять старушек - рупь".

С машиной, ТТТ через левое плечо, все отлично, ездит и возит, даже рассказать особо не о чем. Электропомпа дырчит, но не дохнет, все остальное работает в штатном режиме. Пректами по электрике пока не занимался, лень не пускает в гараж. Придумал к ним еще одну добавочную доработочку - реле времени на концевик заднего хода поставить, чтобы после выключения задней передачи задний свет и задний же паркторник выключались не сразу, а с задержкой секунд в 5-10, бывают ситуации, где это не помешало бы.

Еще возникла мысль сделать ТО аккумлятора (напомню, у меня стоит с апреля 2016 года Аком Реактор 100 Ач), чисто от делать нечего. Только вот очень смутно себе представляю, что надо делать.

Мысль пока такая, по пунктам:

1) Снять аккум, обтереть, проверить уровень электролита.

2) Зарядить полностью, проверить плотность, при необходимости откорректировать в зависимости от температуры окружающей среды, снова зарядить, снова проверить, и так до победного конца.

3) Разрядить током в 1/10 емкости в течении 10 часов, или сколько их там получится, приодически контролируя напряжение. Вот только ДО какого значения разряжать и смотреть напряжение под нагрузкой или без - это вопрос.

4) Узнаю остаточную емкость, после чего снова зяряжаю аккумулятор, проверяю плотность и радуюсь.

И напомните, какие значения напряжения соответствуют степени заряженности батареи? Вроде была такая зависимость, что то вида 12.5 = 100%, 12.3 = 50%, 12.0=10%, как-то так, но цифры, наверное, должны быть другие.

Заранее спасибо всем за помощь!

Привет
Посмотри здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640

Ошибки 2128, 2138

Как тут не поверить в сглаз и нечистую силу… два дня назад написал пост о том, что все хорошо, и буквально на следующее утро началось — посыпалась ошибка 2138, после сброса мгновенно появляется снова, газ стал неадекватным, машина временами заметно тупит. Сегодня к ней добавилась 2128, тупняки продолжились, а ближе к вечеру случилось вообще странное — при нажатии на педаль обороты вообще не росли выше тысячи, но при полном отпускании педали, на ХХ, моментом вырастали до 3000. Сам не видел — в тот момент жена ехала с работы домой, так и ехала через весь город, сцеплением на ХХ. Она у меня девочка опытная, справилась:)

Одновременно с этим температура как на БК, так и на панели начала скакать примерно так: 91 (номинал) — 80 — 91 — 65 — 50 — 70 — 91 постоит секунд 10 — 82 — 77, хаотично и бессмысленно.

Ошибки:

P2128. Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения
Р2138. Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения педали ускорения

Куда топтать? Смотреть проводку? Началось буквально внезапно, раньше вообще такого никогда не было. Если насчет педали уже прочитал кое-что, то причем тут температура — не могу понять.

с этими ошибками я боролся очень долго. есть несколько вариантов
- педаль газа (сама по себе редко ломается, довольно надежная штука. отхаживает не менее 100 тыс.)
- кз проводки под торпедой. возможно перетирается в районе педалей, либо где выходит жгут справа в районе бардачка.
- неисправны (раскрутились или кз) концевики педали сцепления или тормоза, можно просто фишки сбросить.
- залиты жгуты около доппомпы.
- соединение проводки выполнено с помощью скруток под капотом около кронштейна дворников. (разобрать, скрутить заново, посадить в термоусадку)
- перетирающийся жгут проводки под капотом, проходящий внутри кронштейна.
Проще всего подключить обд сканер и поворошить проводку. Если проблемы в ней, то напряжение одного из датчиков ускорения будет меняться независимо от другого (напряжение одного датчика больше другого в 2 раза, типовые параметры на холостом ходу для боша есть на чиптюнере).

shumich, спасибо! Сканера не имею, в остальном - буду рыть!

longer писал(а): shumich, спасибо! Сканера не имею, в остальном - буду рыть!

Лучше все же приобрести, китайцы стоят 500-700 руб, а время кучу сэкономите. Я чуть машину не продал из-за этих ошибок. А подключил elm и буквально за полчаса разобрался с причиной. Удачи!

shumich, а не можешь поподробнее по сканерам? Ноут могу найти, но что на него ставить? Или, может, с телефона можно крутить настройки машины?

longer, на ноуте стоит OpenDiag Free версия 1,3,7,0. более старые версии не работали. Можно и с телефона попробовать если к-лайн адаптер с wi-fi или bluetooth, но я не нашел бесплатную программу, которая бы видела БОШ (но это было почти два года назад, сейчас, возможно что-то и есть)
по адаптерам вот https://www.avito.ru/leningradskaya_oblast?q=obd

shumich, а что из них сканер? И что аппаратно надо, кроме ноута и самой штуки? На али такие дают?

нужен ноут и адаптер. либо смартфон и адаптер. на али тоже есть/ https://ru.aliexpress.com/item/FTDI-CHI ... f4f1eb59f9 вот такой у меня.

shumich, диск с дровами? Втыкается вместо БК в OBD2? Если закажу - поможешь дальше советом? Что через сканер можно делать?

...

shumich, я тут с удивлением обнаружил, что мой БК Multitronics C-580 может смотреть напряжения датчиков педали без всякого сканера:) Пошел пробовать!

Отправлено спустя 1 час 53 минуты 15 секунд:
Показывает! А какие цифры этих напряжений должны быть? У меня как минимум они неодинаковые.

longer писал(а): shumich, я тут с удивлением обнаружил, что мой БК Multitronics C-580 может смотреть напряжения датчиков педали без всякого сканера:) Пошел пробовать!

Отправлено спустя 1 час 53 минуты 15 секунд:
Показывает! А какие цифры этих напряжений должны быть? У меня как минимум они неодинаковые.

0.25 и. 0.5 на холостом, далее с нажатием педали газа напряжения ростет, но разница в два раза между датчиками должна сохранятьс . посадки кого-нибудь в салон пускай следит за значениями,а сам "пошеруди" проводку в разных местах

shumich, принято, спасибо!

Победил 2128, установка помпы Bosch 0 392 020 034 + разное.

Ой не зря мне родная электропомпа не нравилась, и еще более не зря решил я начать именно с нее. Снял этот кусок отечественной конструкторской мысли, и моментом узрел причину 2128. Помпа тихонечко текла себе, причем вокруг было все сухо, уровень антифриза не падал, редкие капельки попадали прямо… правильно, в разъем педали! Раскрыл и вылил из него с чайную ложку антифриза.

Высушил сперва воздухом, потом ветошью. Интересно, а что мешало на заводе сделать подкапотные разъемы герметичными? Собрал обратно и приступил к приколхоживанию Боша 0 392 020 034 (обошелся в 2800 в интернет-магазине).



По шлангам подошел, диаметр тот же. Кронштейн надо переделывать, что я и осуществил при помощи лома (точнее, трубы 50 мм) и такой-то матери. Сразу предупреждаю — перегнув кронштейн, не обрезайте длинный хвост! Внизу крепление кронштейна на кузове не имеет упора, он и длинный туда воткнется. Я же обрезал слишком коротко, при попадании верхнего отверстия на шпильку низ сидел неплотно. Пришлось шпильку срезать, ниже на пару см просверлить отверстие d=6 мм, в него болтик, и на все это крепить.

Диаметр металлической части помпы = 42 мм.

По электрической части тоже не все гладко прошло, какой-то хитрый разъем на помпе оказался, у меня в запасниках такого не нашлось, пришлось пока что сделать два одиночных (которые 2.8 мм). Никто не подскажет, какой туда разъем можно применить?

Массу повесил тут же на этот самый болт, плюс взял какой и был (там у меня постоянный + от блока предохранителей, который подается через реле и диодный сумматор — все висит тут же, на болтике, и прекрасно работает второй год).

Помпу под кронштейн обмотал в три слоя куском камеры, через такой же кусочек резины воткнул нижнюю часть кронштейна в ухо на кузове. Собрал, залил обратно антифриз (сливал как обычно, сняв с бачка шланг, идущий от термостата), сбросил старые ошибки и завел…

Нет ошибок! Погазовал, прогрел, еще погазовал — нету, и газует нормально! Затаив дыхание, включил помпу (крутанув ручку температуры) и замер. Не слышно вообще. Не работает? Заглушил мотор, опять повключал — не слышно. Расстроился — проверял же до установки, работала. Открыл капот, включил — блин, работает все — таки:) Но настолько тихо, что слышно только при заглушенном моторе и открытом капоте.И звук не ревущий, а тихий писк, как у бензонасоса примерно. Рекомендую!

Есть и печальная новость. Узрел на лонжеронах под радиатором засохшие потеки антифриза, присмотрелся — потеет радиатор на стыке сот и бачков, слева больше, справа меньше. Отмучался. Понятно, почему слева больше — дубовые шланги его дергают. Пока ссыт мало, менять не буду, но присматривать новый уже надо. Жду советов по этому поводу, и по силиконовым шлангам тоже — может уже появился комплект "все для уаза"? А то общеизвестные Salers предлагают покупателю самому поломать мозг над тем, сколько и каких шлангов ему нужно.

Старую помпу не выкинул, хоть она и истерит, но работает же:) Попробую из нее сделать некий прообраз походного душа, теперь надо еще над теплообменником антифриз/вода подумать. Есть мысли? У меня пока только из серии "сделай сам", но и даже тут не все понятно, на ум приходят только две спаянные боками медные трубки:)

Разъем на помпе подходит от бошевских форсунок ВАЗ. А вообще, это стандартный разъем. Применяется очень часто.
Чтоб слить антифриз шланг снимать не нужно. В правом нижнем углу (по ходу авто) радиатора есть маленький патрубок и пластиковый краник.
По потекам жидкости - меняй пробку бачка. У меня этот процесс занял 4 дня. Проверял пробки старым бачком и компрессором. Они должны открываться при 1.4.

радик от крузака хорошо подходит

nexsus писал(а): По потекам жидкости - меняй пробку бачка. У меня этот процесс занял 4 дня. Проверял пробки старым бачком и компрессором. Они должны открываться при 1.4.

У меня уже пару лет система дышит атмосферой, дырка в пробке. Без этого бачки лопались и шлаги трескались без конца.

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:

mip120 писал(а): радик от крузака хорошо подходит

Нет такой машины - крузак. Есть полсотни моделей, моторов и годов выпуска.

longer писал(а): Нет такой машины - крузак. Есть полсотни моделей, моторов и годов выпуска.

от TLC 105

nexsus писал(а): от TLC 105

Год, мотор?

посмотрите на drive там есть описание установки этого радиатора

Советую всем эту статью у кого проблемы с электронной педалью газа.
С наступлением морозов стала постоянно выскакивать ошибка по педали газа. Понятно, что она связана с установленным КК и в принципе больших проблем не доставляла. Было достаточно сбросить ошибку и перезапустить двигатель, но вот ее непредсказуемость это что то. Выскочил у кого то перед носом со второстепенной улицы — вуаля! Патриот неожиданно тупит и не едет. Прижимаешься вправо, обнуляешь, перезапускаешь, под матерки тех у кого выскочил перед носом. Sad Причем предугадать появление не получалось- запрыгнул на совершенно холодного коня и ошибки нет, то то вроде как прогрел, а она вылазит. Сначала думал доездить до теплых времен, потом все ж решился.

Сегодня выполнили работы по следующему регламенту:
необходимый инструмент — мультиметр, торцовый на "10", набор ключей "торкс" (звездочка)
1. снимаем педаль газа с кронштейна (подключенный КК можно оставить)
2. ослабляем ключом "торкс" винты крепления крышки педали
3. подключаем мультиметр между черным и коричневым проводами (3 и 4) разъема, которым подключена педаль, диапазон на мультиметре — от 0 до 2 вольт
3. включаем зажигание
4. поворачивая крышку педали относительно корпуса, ловим напряжение 0,65 вольт для "бензина" или 0,9 вольт для дизеля
5. заворачиваем винты крышки, контролируя напряжение, допустИм уход на 20-50 милливольт
6. выключаем зажигание, отключаем мультиметр и ставим педаль на место
Под вечер покатался км 5-6, ошибка не выскакивала и вроде как даже порезвей машинка стала?
Объяснения от производителя КК:
Все ниженаписанное относится к БЕНЗИНОВЫМ машинам.
У педали газа есть "свободный ход". У кого-то больше, у кого-то меньше. Если в цифрах — то обороты начинают расти когда напряжение одного из каналов педали (их, каналов, там два, напряжение меняется синхронно, на втором канале оно ровно в 2 раза меньше) становится выше 0,72 В.
Стандартно и чаще всего с завода педаль отрегулирована на 0,48 В. Довольно часто немного ниже.
От 0,48 В до 0,72 В — энное количество милиметров хода педали.
ЭБУ ловит ошибки, когда в канале менее 0,32 В.
Такую ситуацию можно создать, искуственно потянув за педаль на себя, выбрав так все зазоры, каие там только остаются после работы возвратных пружин. Можете взять мультиметр и сами убедиться.
А теперь мы устанавливаем круиз-контроль. На элементах сопряжения ЭБУ-ПЕДАЛЬ-КК имеет место быть небольшое падение напряжения — порядка 60-80 мВ. Это небольшая "плата" за простоту (читай "надежность") конструкции. С понижением температуры это падение становится чуть выше, доходя до 90-95 мВ в сильные морозы.
Итак, для случая без заниженного с завода напряжения педали: 0,48-0,095=0,385 В. До "дефолта" давольно далеко, и поэтому большинство установивших КК не имеют никаких проблем даже в морозы, хотя замечают, что педаль стала более "вялая".
Если же педаль с завода отрегулирована на заниженное напряжение (встречались случаи, когда в канале было всего 0,36 В) — при установке КК ошибки типа "2122" и "2127" — "дефолт" после установки КК просто неизбежен.
Отрегулировав педаль на напряжение 0,55-0,6 В — раз и навсегда убираем ненужный свободный ход педали (что с подключенным КК, что без него) и избавляемся от возможных ошибок, фиксируемых ЭБУ.

ТО аккумулятора + попытка разбортировать летние колеса.

Решил проверить аккумулятор, напомню, с апреля 2016 года у меня стоит Аком Реактор 100 Амперчасов.

Аккумулятор весь усран электролитом, потел и летом, потеет и зимой. Старый ныне почивший ИСТОК так не делал. Тем не менее, во всех банках электролит имеется, визуально — пара сантиметров над пластинами. Плотность — в 2 и 3 банке 1.28, в остальных 1.27, при темературе +10 градусов. Напряжение 12.47, снят еще с теплой машины, 3 часа как заглушил.

По всем табличкам и нормативам и по напряжению, и по плотности выдает 80%-90% заряда. Вопрос — почему не 100%? И почему он, падла, потеет?

Протер, почистил клеммы, поставил назад.

Еще вопрос возник — можно ли Ca/Ca аккумулятор заряжать обычным зарядником, который до 14.5 заряжает?

Попытался, как давно собирался, потренироваться в разбортировке колес в гаражных условиях (на примере летних). Согнул две трубы и один лом и чуть не снял гаражную дверь с петель — хрен что вышло:( Пойду шинодемонтажникам сдаваться.

В остальном все хорошо, только зимы нет:(

Дополнение: измерил уровень электролита в банках. Во всех электролита оказалось одинаково, ровно 3 сантиметра над пластинами.

По поводу радиатора: ставь от крузака 105, я себе ставил - у меня в БЖ все в картинках есть, там же найдешь все каталожные номера для заказа. Радиатор от крузака стоит ДЕШЕВЛЕ патриотовского и гораздо надежней. Можно поставить с нашей вискомуфтой, а можно сделать по нормальному. Вобщем смотри мой БЖ, ссылка в подписи.

Еще: если кондея нет, то пойдет радиатор от Шеви Нивы, Лучсергей ставил и доволен. На драйве тоже люди ставили. Можно изучить вопрос, информация есть. Радиатор стоит 2000 рублей! Хоть каждый год меняй :) Но они почему-то не текут.

По поводу зарядки Са/Са аккумов: обычной зарядкой 14.5В до 100% их не зарядишь, только на 90% примерно. Для полного заряда надо 16 Вольт. Есть неплохая и недорогая зарядка "Орион Вымпел 30" https://www.ulmart.ru/goods/3426109

По радику спасибо, гляну. Мне с электровентилем больше нравится, виска кака:) Кондей есть.

По зарядникам - блин, я и не знал, что они такие дешевые:) В ту же цену есть даже с экранчиком:

https://www.ulmart.ru/goods/3981756#tab-properties

Спасибо за наводку!

С экранчиком да, поинтереснее и он более функционален, разные режимы зарядки. А радиатор от крузака идеально работает в паре со спаркой электровентиляторов от Ниссан Максима.

С АКОМа ответили по поводу уровня:

Добрый день!
Установленный заводом изготовителем уровень электролита над пластинами
для АКБ 6СТ-100VL REACTOR должен составлять 34 ± 5мм.
Минимально допустимый уровень электролита 10мм.
Замеры необходимо производить мерной стеклянной трубкой, уровень
определяется от верхней кромки пластин (частая ошибка при замере - замер
от перемычки).
Доливать в батарею необходимо только лишь дистиллированную воду. Доливка
электролита сторонних производителей может привести к снижению
характеристик и полному выходу батареи из строя (отказ в гарантии).
--
Геннадий А Кольчугин
Руководитель по сервисному обслуживанию и технической поддержке
ЗАО "ТМС" (Аккумуляторный завод "АКОМ")

Вопрос по выключателю массы.

Есть у меня два давно приобретенных по почте в 12vi.ru вот таких:

www.12vi.ru/774/989/5911.html



250/2500A, для лебедки самое то. Это один, на плюс лебедки. Второй хотел на общую массу поставить, собирался как раз всем этим на праздниках заняться. Возник вопрос — есть у кого такие именно на массе (или аналогичные)? Надежные? Не отвалится ничего в нем прямо на ходу?

Цеплять хочу на самопальный кронштейн, который будет крепиться сверху на шпильки, притягивающие аккумулятор, у товарища подобное видел. Слева, у минусовой клемы, будет общий размыкатель массы, справа, у плюса — лебедочный.

И еще вопрос — как лучше минусовые провода на него, на этот выключатель массы, прикрепить? Все обрезать, оконечить и на шпильку выключателя?

Глючит БК Multitronics C580 + вопрос по блокировке БТР-80.

На днях стал периодически заглючивать БК БК Multitronics C580, как будто бы теряет связь с ЭСУД. У меня на экран постоянно выведены: три температуры (впускного коллектора, газового редуктора и ОЖ), время, напряжение, скорость средняя за поездку, скорость мгновенная, оброты и % открытия дросселя. Так вот, периодически то, что берется от мозгов (температуры ВК и ОЖ, обороты, % дросселя и мгновенная скорость) заменяются прочерками. То, что БК берет сам от себя (все остальное) — показывает нормально.

Перетыкивал разъем OBD2 — ничего не изменилось. Куда смотреть?

И еще вопрос. Готовлюсь к весенней замене ГП, все не могу решить вопрос с блокировкой в задний мост, изучаю отзывы, думаю. Принудиловка — дорого, потом воткну на перед, валрейсинг — говно, ДАК — вообще говно, локрайт вроде ничего, но полуоси рвет регулярно, что снижает надежность машины в целом. Вспомнил внезапно про кулачковые от БТР-60 и БТР-80 — про них что можете сказать?

По массе ничего не подскажу, у меня на лебедке на плюсе стоит сварочный разъем-байонет (см. в БЖ).

По БК: сбрось на заводские (выдернуть шлейф из него, нажать кнопку SET вроде и воткнуть шлейф), у меня было раз такое, что БК перестал видеть ЭСУД, после сброса заработал.

А как ты на БК вывел температуру газового редуктора? тоже хочу :)

По блокировке БТР - знаю что на газоне 66 такие стоят, людям нравится, надежные типа. Но помни, что если колесо вывесилось - они не помогут.

но вроде говорят, если немного дать газку и нажать тормоз - то блокировка заблокирует оба колеса...

Приветствую! А как у тебя обстоит дело с цепью грм , менял ?

Вела себя нормально, на пробеге 48 тык поменял натяжители на ISAI. По теплу хотелось бы залезть и поменять это пластинчатое г-но на что-то приличное, и фазы выставить - явно они не очень на месте.

lКак ты на БК вывел температуру газового редуктора?

v0id, элементарно:) Бковский датчик уличной температуры протащил в подкапотное и приклеил во впуклость редуктора на термоклей, снаружи все замотал пенополиэтиленом. Потом проверил температуру в сравнении с тем, что показывается на ноутбуке от газовых мозгов, немного подкорректировал в БК, и вуаля! Кажет +- несколько градусов с задержкой секунд в 5.

Вопрос по выбору ГП.

Базашоп объявил неделю скидок на ГП, а мне оно как раз надо. Помогите выбрать из вcего разнообразия пару 4.625 на Патрика 2013 года:

http://spb.bazashop.ru/category_1450023 ... =post_v_vk

На драйве я уже ответил

Пришла с Бийска посылка с кованым рычагом и длинным шкворнем, надо воткнуть на выходных.

Ухватил на Уазобазе в скидочную неделю главную пару 4.625 (полное название [22744] Главная пара УАЗ HUNTER (дизель. дв.), PATRIOT (4,625) 37/8 зубов "УАЗ" ЛЮКС (в уп.) / 3160-2402020-11 (1 шт.), за 4997 рублей, в наличии была толкьо одна, вторую заказал и предоплатил. Морально готовлюсь к замене в марте - апреле.


Внешний вид - запаяно в пластик, смотано проволокой. Все зубья осмотрел - без задиров, без каверн. Не блестит, покрытие матово - серое, все в трансмиссионке.


Электрографическим карандашом написано "1342" (это кстати что???), и выбит номер "3160 37х8".

С блокировками никак не могу определиться, прошу помощи в этом сложном деле:) Пневмопринудиловку не хочу назад, потому как сзади от постоянного вращения в ней будет быстро выходить из строя резиновое уплотнение. Да и дорогие они очень. Вперед - да, воткну потом именно ее.

Червяк от валрейсинга показал себя на ШН крайне недолгоиграющим. Пока работал - работал хорошо, только перебирать и менять тарельчатые шайбы пришлось 2 раза за 2 года, потом забил.

Про ДАК, как понимаю, отзывы хорошие только от спортсменов.

Того остается два варианта - Блокка и БТР-80. Блокка блочит 100%, что, с одной стороны, и плюс в слабых грунтах, но, с другой стороны, минус в грязи с камнями и на просто камнях, можно и порвать чего. БТР-80 хоть и полностью не блокирует, и, как понимаю, от этого прет по говнам несколько хуже блокки, но и рисков порвать полуось и обездвижить машину с ней намного меньше. Но с БТР-80 не совсем понятно, где брать, что лить. Как понимаю, вариант с переходными муфтами недолговечен, нужно искать блок уже готовый под наши полуоси.

Короче, жду еще советов! Машина экспедиционная, экспедиции включают говна разных видов. Надежность (полуосей прежде всего) - основной критерий при выборе блокировки.

Прикупил газовых фильтров для Lovato E-Go, 350 рублей за пару (ФПФ и ФЖФ), поменяю на днях, как раз в районе тридцатки с прошлой замены получится. Интересно будет заметить, влияет ли состояние газовых фильров на расход. В прошлый раз менял их вместе с маслом и масляным и воздушным фильтрами, расход, само собой, упал, но из-за чего - не понятно. Сейчас хочу поменять заранее, за пару тысяч, чтобы попытаться установить точную зависимость.

Сам пришел к такому же! Пневма - неимоверно дорого, червячный у меня был - ресур составил 15000км, больше не надо. ДАК - стоял у знакомого, ресурс тоже где-то 15000км и очень дорого. Из доступного остается БТР и Блокка.

БТР.
плюсы:
+ не блокирует жестко на 100%, мягко работает
+ при необходимости (если вывесилось колесо) можно заблокировать и на 100% (надо слегка нажать на тормоз и блокировка встанет в 100% блок, есть видео на ютубе)
+ высокий ресурс, штатно стоят в ГАЗ-66 и работают исправно

минусы:
- переходные втулки, без них не поставить в спайсер
- нужны другие подшипники, не штатные, т.е. появляются эксклюзивные детали, что снижает ремонтопригодность
- есть пары трения, т.е. есть все-таки износ, нужен пристальный контроль за смазкой (уровень и качество масла)

Блокка.
плюсы:
+ надежность
+ простота конструкции (при внедрении ее в диф, выкидываются сателлиты, конструкция упрощается)
+ нет трущихся деталей
+ 100% блокировка, можно выехать из диагоналки и можно ехать вообще без одной полуоси
+ ремонтопригодность (в крестовине есть отверстие, чтобы вытащить обломок полуоси без демонтажа редуктора)

минусы:
- повышенный износ шин (+30% может чуть больше)
- затрудненный проезд горных серпантинов
- блокирует ТОЛЬКО на 100%, поэтому ездить очень аккуратно! одно резкое движение - нет полуоси
- особый стиль езды (прохождение поворотов)

Я пока склоняюсь к Блокке. БТР не хочу ствить из-за специфичных деталей (втулки и другие подшипники).

Плоскость прилегания ведомой звезды отфрезерована? или черного цвета как и сама шестерня?

Евгений LK, посмотрел - плоскость прилегания фрезерованая.

значит нормальная пара должна быть, по идее конечно и зубья должны быть блестящие после нарезания на станке.

Цементированные зубья не могут быть блестящими. Для этого нужна дополнительная обработка.
Которая в большинстве случаев вызывает сомнения.
Пары, которые ставят на заводе, что на УАЗе, что на ВАЗе - матовые.

Вопрос по блокировке Val Racing + соображения про гидроручник + не поменял газовые фильтры.

Плотно поизучал тему блокировок и пришел к неожиданному для самого себя выводу. Если исходить из соображений наименьшей вероятности остаться с порванной полуосью, и при этом иметь заметную прибавку по проходимости — надо брать червяки от Val Racing. Явилось мне, что, оказывается при помощи ручника/тормозов с ним можно и с полной диагонали сдернуться!

Теперь вопросы к камрадам в теме, желательно владельцам:

1) если один блок — то в перед или в зад, и какой? Есть на выбор КБ 50% и 70% — кто бы пояснил разницу. Машина постоянно на заднем с выключеными хабами (даже зимой, слава Хакке ЛТ2), использование повседневно — экспедиционное, но и зарубы бывают в говнах такие, что страшно вспомнить.

2) Если два — то какой назад и какой вперед?

Сам мыслю воткнуть сперва назад КБ 70% с преднатягом пожирнее, если будет хорошо работать — потом и вперед КБ 50% без преднатяга. Могу ошибаться. Преднатяг, если что, сам умею менять путем подбора упругости пакета тарельчатых шайб, на ШН проходил:)

3) Масло — стоит SAF-X лить, или можно обычную полусинь, но менять почаще?

4) С годами по мере износа хуже начинает работать?

Жду подробных ответов, а пока возьму мою бывшую и попробую ее из диагонали вынуть ручником.

Про гидроручник — давно хотел такой замутить, ибо часто бывает нужно зависнуть на склоне, родной ручник, набрав в барабаны лягушек и тины, не держит, а глушиться и ставить на передачу нельзя — и акк подсевший после лебедки, и под капотом сыро и горячо после очередного брода — надо сушить и дуть.

Внезамно возникла идея — а нельзя ли, чтобы не городить отдельный ГТЦ и ручку, к родной педали тормоза прибуцкать что-то типа блокировки, выжал в пол, нажал кнопку — соленоид сунул штырь в дырдочку на педали. Надо ехать — отжал кнопку, соленоид вынул штырь, педаль тормоза отпустилась. Обычно такие функции выполняет штурман при помощи левой ноги, что не очень — то удобно:)

Газовые фильтры так и не поменял. Сунулся в ФЖФ, а он чистый, как моча младенца, пробег с прошлой замены 25К. В прошлую замену на 50К (родной фильтр) он был полон окалины, а сейчас чистенький.

Отговаривать не буду, но стоял у меня червячный в заднем мосту. Какого-то сильного "прихода" не ощутил, может немного поуверенней говнолин проходил, но очень это все неявно... скорей всего я бы и без него прошел... вот такое ощущение от червяка - вроде он есть, а вроде и нет... как одно колесо немного потеряло сцепление с грунтом - оно все равно буксует. Через 15000км от него появились сильные стуки в трансмиссии, на кардане был большой радиальный люфт, износ сделал свое дело. Считаю это очень маленьким ресурсом. Диф пришлось снять и поставить свободный. ИМХО из моего опыта: бесполезная трата денег, этот диф немного придаст ТЕБЕ уверенности и не более того. Если очень переживаешь за полуоси - езди со свободным дифом и поставь дешевую китайскую лебедку (ElecticWinch 12000lbs стоит 14500 на уазбуке).

v0id, читатель, внимательно следящий за моим БЖ, наверняка знает, что именно такая лебедка стоит у меня уже 2 года:) Но постоянно на лебедке ехать не очень удобно, долго получается, и лебедиться часто не за что.

Речь выше про Вал-Рейсинг? На моей бывшей ШН он стоит сзади, за сотку стуков не появилось. Списался с производителем, рекомендуют, если есть хабы, ставить спереди. Хабы есть, езжу постоянно на заднем. Думаю, стоит воткнуть впереди, если хорошо себя покажет - то потом и сзади. Сзади проще полуоси вынимать:)