Это все равно что пристрелить раненого, а не вылечить.
Советовать такое мог только человек далекий от процессов происходящих в аккумуляторе, хоть и ездивший на всем.
сталкер1972, вот он и говорил: никого не слушай) Повторяю, я заливал электролит с плотностью 1,27, насколько я помню, в выкипевшие банки советских аккумуляторов на УАЗах, ЗиЛах и КамАЗе, и они частично восстанавливали работоспособность, на несколько месяцев. Специальных восстанавливающих зарядных устройств в то время у меня не было, а обычный длительный заряд малым током эффекта с некоторого момента не давал. Таким образом можно было продлить использование батарей, которые всё равно были на выброс.
Сейчас у меня всё проще. Заводской аккумулятор отработал ровно 6 лет, и как только саморазрядился за неделю, я купил новый, и сдал старый в утиль. Ни в старом, ни в новом, я не то, что плотность не мерил, но даже уровень электролита не проверял ни разу, кажется) В общем, зажрался. Лет 25 назад ареометр держал в руках почти так же часто, как гаечные ключи, а сейчас у меня его вообще нет)
thrashed, Понимаешь ли в чем дело, если аккумулятор во время заряда начал поднимать плотность, то он будет жить т.к. химические процессы в нем начали приходить в норму, но можно и плистуть в него высоко концентрированный электролит, для лета эта процедура как крайняя мера может и оправданна, она продлит жизнь ему на мизерное время, потом он полный труп, а при подъеме плотности электролита зарядом при определенных условиях он еще может послужить не один год.
Кстати аккумуляторы старого образца, аккумуляторщики кипятили повышенным напряжением до подъема плотности.
сталкер1972, понимаю)
Кипятить мне тоже доводилось. Одно время на КамАЗе стояли МАЗовские аккумуляторы ёмкостью, кажется, по 132 Ач, солидного возраста, и перед выездом я заряжал их током 40-60 ампер при помощи выпрямителя, имеющего трёхфазный вход и выход постоянного тока с регулировкой от 28 до 50 вольт, до 150 ампер. Но заряда хватало на полдня и пару запусков двигателя. А малым, или нормальным током те батареи вообще не заряжались, и плотности не прибавляли. В 90-е годы было много разных чудес)
И снова здравствуйте!
Пробег - 103218 км.
Как то года 2 назад, по случаю за недорого достался комплект суппортов б/у в состоянии так себе, к нему приобрел ремкомплекты и смазки для переборки, так сказать на будущее, чтобы если что по быстрому перекинуть. Со временем к ним добавились тормозные диски redBTR, колодки Finwhale, ступичные подшипники от форд транзит те которые двухрядные шариковые и затягиваются моментом, а так же еще пара ступиц со шпильками.
По осени сидел на самоизоляции почти месяц, решил все это хозяйство подготовить к установке. и установить.
Разобрал суппорта, почистил болгарином со щеткой.
Обезжирил и покрасил краской для суппортов.
Подождал когда хорошо просохнет и внедрил ремкомплекты (поршня с резинками), пожалел что не приобрел направляющие на суппорта. При переборке пользовался смазками 3 видов.
Воткнул новые колодки Finwhale и все суппорта готовы к установке.
Со ступицами получилось сложней, мне нужны были ступицы простые, а так вышло что мне прислали одну ступицу под АБС, а другую простую я об этом нюансе не знал и заранее с продавцом не обговорил, собственно не смертельно одна есть буду по одной переделывать, переделка заключается в точении дистанционных колец которые ставятся между подшипниками и канавки в ступице под стандартное стопорное кольцо, размер дистанционных втулок 60*45*13 внутренний размер делал +0.5 мм остальные по нолям, сталь лучше брать покрепче я использовал 40Х. За основу брал материал комрада AndreyFrom64 www.drive2.ru/l/560359230222107557/
Подшипники использовал Турецкие, по соотношению цена качество самое то.
Далее запрессовываем подшипники через втулку ставим стопорное кольцо, сальник вот и все готово к установке.
Сама инсталляция никаких сложностей не вызвала, начал с правой стороны.
Сорвал колесные гайки, под домкратил, еще нюанс что бы тормозная жидкость не лилась с открученной трубки, подобрал кусок рейки между педалью и рулем так что бы выбрать свободный ход у ГТЦ и этим перекрыть дренажное отверстие, только это надо делать после того как утопим поршня на суппорте.
Демонтируем суппорт и ступицу. Толщина старых тормозных дисков 20.5 мм с небольшим неравномерным износом.
Толщина новых 23 мм.
Собираем в обратной последовательности.
Еще момент для фиксации подшипников ступицы использовал узел аля Иж-Техно и доработанный ступичный ключ под динамометрический ключ. Тянул с усилием 400 Нм.
Примерно через неделю перебрал левую сторону.
Какие выводы:
1. Тормозные диски redBTR в купе с колодками Finwhale, очень хороши.
2. По ступичным подшипникам, сожалею что купил только 4 шт, т.к. они уже подорожали на 1/3, но обязательно на них переделаю и зад.
До новых счастливых встреч!
И снова здравствуйте!
Пробег - 103614 км.
В один прекрасный день, поднял капот, долить незамерзайки в бачек омывателя, а он бедолага полопался, толи от времени, толи от того что сделан из некачественного пластика, все таки склоняюсь что от времени, как ни как почитай уже 10 лет держался.
IMG_20220226_101746.jpg (1.37 МБ) 3936 просмотров
IMG_20220226_101752.jpg (1.86 МБ) 3936 просмотров
Делать не чего, побрел по ларькам, подыскать замену, хорошо что ВАЗовский подходит 2108-5208008, оказалось квест еще тот, хоть и в каждом ларьке продается, то на вид пластик гавенный, то под один насос, то с насосами в комплекте, так и пришлось брать под один насос, ежели приспичит, то просверлю отверстие, благо форма бачка позволяет.
Зато выбрал самый лучший и со штрих кодом и какими то литьевыми знаками.
IMG_20220226_100935.jpg (1.63 МБ) 3936 просмотров
Литьевые знаки на бачке.
IMG_20220226_101411.jpg (1.49 МБ) 3936 просмотров
IMG_20220226_100945.jpg (1.48 МБ) 3936 просмотров
Заменил сразу резинку под насос на длинную, продавец в подарок дал.
Где-то на форуме вычитал: чтобы бачок омывателя не лопался его снимают, грузят в полиэт. мешок, его место на подкрылке заливают монтажной пеной и бачок в мешке ставят на место. В итоге бачок не болтается на кронштейне. Я проделал такую операцию и 11-й год всё на местеЮ бачок цел.
И снова здравствуйте!
Пробег - 105714 км.
Вот он вернулся, этот пронзительный писк приборки (конструкторы постарались на славу, игнорировать его может только глухой) с индикацией Р 0.4…Р 0.0, за 6 лет его голос уже успел позабыться, но каждый день на горячую он требовал ехать в лавку запчастей, покупать новый датчик давления масла и таки добился своего.
Пришлось ехать по запчастям, точно такой найти не удалось, подобрал почти такой, только под фишку, остальные параметры подходили.
IMG_20220718_211740.jpg (3.13 МБ) 2953 просмотра
Есть применение на УАЗ.
IMG_20220718_211730.jpg (2.82 МБ) 2953 просмотра
Не совпадают пара цифр, думаю это так обозначается штекер вместо болта.
IMG_20220718_211652.jpg (1.97 МБ) 2953 просмотра
Ну да ладно где наша не пропадала, паяльник в руках держать еще не разучился.
Выбрал время, что летом в селе крайне затруднительно, в закромах Родины подобрал бэушную фишку, разогрел паяльник и сделал как там и было.
IMG_20220718_213238.jpg (2.52 МБ) 2953 просмотра
К слову проводка тонкая и тут сэкономили, пришлось еще изолентой мотнуть для уверенности, по закону жанра надо синей изолентой она дает +100500 к карме, увы была только белая, поэтому с кармой все плохо.
IMG_20220718_213559.jpg (2.95 МБ) 2953 просмотра
Проверил работу датчика на прогретом двигателе.
IMG_20220719_063708.jpg (2.53 МБ) 2953 просмотра
Проехал мало масло еще думаю не полностью прогрелось, потому как на старом было Р 1.5 на холостом ходу.
Посмотрим сколько этот проходит.
Стоимость - 500 руб.
До новых счастливых встреч.
Ну так если толстый и жёсткий, то от вибраций ему лучше не будет.
Кстати, а сопротивление датчика замерял? Тут вроде тоже было, какое оно должно быть при нулевом давлении
![[!]](./images/smilies/good.gif "Супер"){kind=small}