Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)

yod · Сообщение **yod** » Вт дек 22, 2015 00:45

Nomad писал(а):Кронштейны отрывает потому, что неверно спроектированы.

А вот если их перенести на 1см вверх - поди перестанет отрывать штатные аммы?
Я пытаюсь понять в чем просчет конструкторов, или какие заложены ограничения.

Nomad писал(а): Отбойники не должны работать в обычных режимах движения. Пробои подвески - это недостаточное усилие и (или) недостаточный ход сжатия пружин...

Надеюсь вы не будете против если для систематизации я размещу это у вас в БЖ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Длина отбойника Газель 115мм, штатного УАЗ 85мм
Высота чашки моста 55мм, высота чашки у рамы =(100мм-проставка). Штатная проставка 10мм. Итого 55+100-10=145мм - максимальный запас для витков пружины.
При снаряженной массе приходящейся на передний мост 1110кг вес переднего моста с колесами 210кг. Итого на переднюю ось приходится 900кг
Тогда без учета прогресии отбойников, абстрагируясь от амортизаторов, складывается след. картина, все длины пружин габаритные.

Остается вписать в эту конструкцию неизвестую пока жесткость отбойников.
------------------------------------------------------------
"С позиции сохранности перевозимых грузов (перевозка грузов в незакрепленном виде без отрыва его от опорной поверхности грузовой платформы) верхняя граница может быть поднята до 1,6…1,9 Гц (100…110 мин-1). Частоты выше указанных приводят к повышенной утомляемости, а ниже 0,8 Гц – может вызвать укачивание."
"Но, так как при движении по дорогам даже удовлетворительного качества, коэффициент динамичности вертикальных сил на колесе достигает 2,0…2,5, а на плохих – 3,0…3,5"
"Зная условия эксплуатации автомобиля определяют динамические нагрузки на колесо Gкд=Gст*Кд (Кд – 1,75…2,5 для хороших дорог)"
"Исследования показали, что на дорогах среднего качества преобладающий размах вынужденных установившихся колебаний сравнительно не высок и составляет 3…10 см."
Прим.: устанавливая "жесткие" амортизаторы, в соответствии с теорией резонансная частота уменьшается, обычно в диапазоне 2-8%.
------------------------------------------------------------
Возможно надо придерживаться того, что Кд=2 до вступления отбойников в работу, сами отбойники работать должны в диапазоне Кд 2..3?

Nomad · Сообщение **Nomad** » Ср дек 23, 2015 12:24

fil181 писал(а):Напоминает ситуацию,когда знатоки имеющие хрустальную сову,не могут ответить на простой вопрос! :)
Без обид, ещё когда покупка Патриота была во "влажных мечтах" читал этот форум(и Ваш БЖ в частности),и одно из главных правил-заливать бензин только в левый бак.

Заливал, пока перекачка не сдохла.)
Теперь знаю, что главное правило - убрать сетку из левого бака и поставить второй фильтр тонкой очистки топлива между баками, установив его рядом со штатным.

Проблема перелива из правого бака в левый и отсутствия запуска двигателя оказалась в обрыве провода, идущего на регулятор давления топливного модуля правого бака. Этот обрыв привел к тому, что весь бензин стал хлестать из правого бака в левый бак сквозь струйный насос. Кроме того, обрыв этого провода СДЕЛАЛ НЕВОЗМОЖНЫМ ПУСК И РАБОТУ ГБО-4! Об этом я уже писал лет 5 назад, никто не смог найти причину: при обрыве бензинового шланга от рампы ГБО-4 ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ! Т.е., никакой автономной дублированной топливной системы НЕТ, КОНТРОЛЛЕР АВТОМОБИЛЯ НЕ ДАЕТ ЗАПУСТИТЬ машину И НА ГАЗе, если нет штатного давления БЕНЗИНА.

Замена сеточки бензонасоса и фильтра тонкой очистки удалила проблему запуска двигателя и дерганий на ходу, однако не удалила проблему отсутствия перекачки между баками, перекачки по - прежнему нет. Струйный насос и регулятор давления проверены. Дальше будет вскрытие левого бака, удаление сеточки (если она там есть), установка фильтра тонкой очистки между баками аналогично штатному.

ИМХО, с этой машиной никогда не стать специалистом.
Вчера протестировал новый разъездной рабочий Патриот. Об этом позже.

viksh72

Nomad!
А правый бак у Вас герметичной пробкой закрывается? И нет ли еще какой-нибудь не герметичности в баке? Перекачка при не герметичности правого бака работать не будет - т.к. при этом не будет создаваться необходимое разряжение для засасывания бензина из левого бака. Перекачка также не будет работать если левый бак будет герметично закрыт - т.к. тогда разряжения создаваемого в правом баке будет недостаточно для перекачки.
Т.е. левый бак должен иметь сообщение с атмосферой - в штатной конструкции эту роль выполняет адсорбер. Потому если Вы вдруг его удалили, то для компенсации можно просто неплотно закручивать крышку левого бензобака.

Если описать физический принцип работы перекачки то он достаточно прост и выглядит примерно так: имеем два резервуара соединенных между собой топливопроводом, один из резервуаров сообщается с атмосферой (это наш левый бак) а другой - нет (это наш правый бак с помещенным в него бензонасосом).
За счет выработки топлива в правом баке создается разряжение которое и засасывает бензин из левого. Если левый бак сообщается с атмосферой то запускается процесс перекачки - примерно так-же как если сливать бензин из бака с помощью шланга (создали ртом разряжение для заполнения шланга бензином а дальше он уже сам начинает течь).

Аркадий62

viksh72 писал(а):Nomad!
А правый бак у Вас герметичной пробкой закрывается? И нет ли еще какой-нибудь не герметичности в баке? Перекачка при не герметичности правого бака работать не будет - т.к. при этом не будет создаваться необходимое разряжение для засасывания бензина из левого бака. Перекачка также не будет работать если левый бак будет герметично закрыт - т.к. тогда разряжения создаваемого в правом баке будет недостаточно для перекачки.
Т.е. левый бак должен иметь сообщение с атмосферой - в штатной конструкции эту роль выполняет адсорбер. Потому если Вы вдруг его удалили, то для компенсации можно просто неплотно закручивать крышку левого бензобака.

Если описать физический принцип работы перекачки то он достаточно прост и выглядит примерно так: имеем два резервуара соединенных между собой топливопроводом, один из резервуаров сообщается с атмосферой (это наш левый бак) а другой - нет (это наш правый бак с помещенным в него бензонасосом).
За счет выработки топлива в правом баке создается разряжение которое и засасывает бензин из левого. Если левый бак сообщается с атмосферой то запускается процесс перекачки - примерно так-же как если сливать бензин из бака с помощью шланга (создали ртом разряжение для заполнения шланга бензином а дальше он уже сам начинает течь).

У нас совсем другой принцип работы перекачки, и герметичность баков не имеет никакого значения для неё.

viksh72

Аркадий62 писал(а): У нас совсем другой принцип работы перекачки, и герметичность баков не имеет никакого значения для неё.

Было-бы любопытно услышать Вашу версию.
Мне правда интересно узнать на каких других принципах может основываться работа данной перекачки не имеющая в своей конструкции никаких механических элементов обеспечивающих движение топлива.

Константин 57

Если пробку правого бака закрыть неплотно, то бензин из неё будет просто выливаться (при условии, что общее кол-во бензина превышает ёмкость одного (правого) бака). Было у меня такое.
По поводу версии: просто наберите в яндексе "принцип работы эжектора", там и картинки есть, кстати, на одной из первых картинок и показан наш перекачивающий насос.

viksh72

Константин 57 писал(а):Если пробку правого бака закрыть неплотно, то бензин из неё будет просто выливаться (при условии, что общее кол-во бензина превышает ёмкость одного (правого) бака). Было у меня такое.
По поводу версии: просто наберите в яндексе "принцип работы эжектора", там и картинки есть, кстати, на одной из первых картинок и показан наш перекачивающий насос.

Ну вообще-то речь шла о пробке левого бака - да и то при условии что адсорбер был "ампутирован" и левый бак испытывал проблемы с сообщением с атмосферой :)

Ознакомился с доводами Аркадий62 - могу сказать что приведенная им информация была взята из старой книжки и описывала двигатель у которого имелась "обратка" - сейчас к рампе подходит только один топливопровод и ничего обратно не изливается .

Константин 57

viksh72 писал(а):
Константин 57 писал(а):Если пробку правого бака закрыть неплотно, то бензин из неё будет просто выливаться (при условии, что общее кол-во бензина превышает ёмкость одного (правого) бака). Было у меня такое.
По поводу версии: просто наберите в яндексе "принцип работы эжектора", там и картинки есть, кстати, на одной из первых картинок и показан наш перекачивающий насос.
Ну вообще-то речь шла о пробке левого бака - да и то при условии что адсорбер был "ампутирован" и левый бак испытывал проблемы с сообщением с атмосферой :)

Ознакомился с доводами Аркадий62 - могу сказать что приведенная им информация была взята из старой книжки и описывала двигатель у которого имелась "обратка" - сейчас к рампе подходит только один топливопровод и ничего обратно не изливается .

Тремя сообщениями выше моего Вы как раз и имели в виду пробку ПРАВОГО бака.
В системах без обратки (в привычном её понимании, типа, как в Евро 2) этот самый "насос" встроен в топливный модуль и работает по такому же принципу.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Ср дек 23, 2015 19:24

Обратка на Евро-3 начинается сразу после фильтра тонкой очистки, возвращается в струйный (эжекторный) насос топливного модуля, вызывая перекачку топлива из левого бака в правый, и затем сливает топливо в правый бак. А если при этом неисправен (забит, закрыт, отключен) регулятор давления топливного модуля, то все топливо из обратки идет сквозь струйный насос в обратную сторону - в левый бак. Если снимете правое сиденье и крышку доступа к топливному модулю, на нем будут видны три трубки: рампы, левого бака и обратки.

viksh72

Все-же будьте внимательнее!
Тремя сообщениями ранее мной было написано следующее - "... для компенсации можно просто неплотно закручивать крышку левого бензобака" (с) :)

Данная тема была уже наверное сто раз ранее рассмотрена и мной был сделан вывод - для бензиновых двигателей правый бак должен быть закрыт герметично, левый бак должен сообщаться с атмосферой, бензин желательно заливать только в левый бак.

Кстати, я пробку правого бака у своего Патра уже более трех лет не открывал - даже когда оба бака пустые я всегда заливаю только в правый. :D

Константин 57

viksh72 писал(а):Nomad!
А правый бак у Вас герметичной пробкой закрывается? И нет ли еще какой-нибудь не герметичности в баке? Перекачка при не герметичности правого бака работать не будет - т.к. при этом не будет создаваться необходимое разряжение для засасывания бензина из левого бака. Перекачка также не будет работать если левый бак будет герметично закрыт - т.к. тогда разряжения создаваемого в правом баке будет недостаточно для перекачки.
Т.е. левый бак должен иметь сообщение с атмосферой - в штатной конструкции эту роль выполняет адсорбер. Потому если Вы вдруг его удалили, то для компенсации можно просто неплотно закручивать крышку левого бензобака.

Если описать физический принцип работы перекачки то он достаточно прост и выглядит примерно так: имеем два резервуара соединенных между собой топливопроводом, один из резервуаров сообщается с атмосферой (это наш левый бак) а другой - нет (это наш правый бак с помещенным в него бензонасосом).
За счет выработки топлива в правом баке создается разряжение которое и засасывает бензин из левого. Если левый бак сообщается с атмосферой то запускается процесс перекачки - примерно так-же как если сливать бензин из бака с помощью шланга (создали ртом разряжение для заполнения шланга бензином а дальше он уже сам начинает течь).

Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитал Ваше сообщение.

viksh72

И что не так?
При уменьшении обьема жидкости в герметично закрытом резервуаре в нем будет создаваться разряжение.
При условии что изначально такой резервуар был полон то при полном выкачивании жидкости в резервуаре будет почти что вакуум. Вы разве не изучали в школе на физике опыт Отто Герике http://5terka.com/node/1579

Кстати, этот физический эффект позволяет засасывать бензин из второго бака даже если хитрого тройника вообще нет или создаваемое бензонасосом давление недостаточно для запуска штатной струйной перекачки.

Константин 57

viksh72 писал(а):И что не так?
При уменьшении обьема жидкости в герметично закрытом резервуаре в нем будет создаваться разряжение.
При условии что изначально такой резервуар был полон то при полном выкачивании жидкости в резервуаре будет почти что вакуум. Вы разве не изучали в школе на физике опыт Отто Герике http://5terka.com/node/1579

Кстати, этот физический эффект позволяет засасывать бензин из второго бака даже если хитрого тройника вообще нет или создаваемое бензонасосом давление недостаточно для запуска штатной струйной перекачки.

Хотел было........ Но не буду.
Изучите внимательно схему системы питания. Она есть в зелёной книжице (Руководство по эксплуатации), рисунок 9.8.
Позиция под номером 17 - пароотводящая трубка, соединяющая баки Вам ни о чём не говорит?

viksh72

Nomad писал(а):
Изливается еще как). Обратка на Еваро-3 начинается сразу после фильтра тонкой очистки, возвращается в струйный (эжекторный) насос топливного модуля, вызывая перекачку топлива из левого бака в правый, и затем сливает топливо в правый бак. А если при этом неисправен (забит, закрыт, отключен) регулятор давления топливного модуля, то все топливо из обратки идет сквозь струйный насос в обратную сторону - в левый бак. Если снимете правое сиденье и крышку доступа к топливному модулю, на нем будут видны три трубки: рампы, левого бака и обратки.

В моем Патре другой модуль - там только две трубки выходят.
Как у Видеостранника - http://www.youtube.com/watch?v=yxB9jlxarGc на 7:20 его очень хорошо видно.

viksh72

Константин 57,
ну хорошо - Вы меня убедили. :doh:
Только вот тогда непонятно почему же перекачка не работает ?

Константин 57

viksh72 писал(а):Константин 57,
ну хорошо - Вы меня убедили. :doh:
Только вот тогда непонятно почему же перекачка не работает ?

Причин тому масса.
От усталого топливного насоса, до замятого днища бака. Соринка, забившая жиклёр перекачивающего "насоса"-тройника, тоже "выключит" перекачку.
Кстати, на машинах Евро 2 (у Вас ведь такая?) пароотводящая трубка от правого бака к левому тоже имеется.

viksh72

Константин 57 писал(а):
viksh72 писал(а):Константин 57,
ну хорошо - Вы меня убедили. :doh:
Только вот тогда непонятно почему же перекачка не работает ?
Причин тому масса.
От усталого топливного насоса, до замятого днища бака. Соринка, забившая жиклёр перекачивающего "насоса"-тройника, тоже "выключит" перекачку.
Кстати, на машинах Евро 2 (у Вас ведь такая?) пароотводящая трубка от правого бака к левому тоже имеется.

Нет, у меня по документам Евро-3, но фактически Евро-4 (т.к. стоит ДАД а не ДМРВ - что является характерным признаком Евро-4).

Константин 57

viksh72 писал(а):
В моем Патре другой модуль - там только две трубки выходят.
Как у Видеостранника - http://www.youtube.com/watch?v=yxB9jlxarGc на 7:20 его очень хорошо видно.

Не понял, модуль по типу Евро 2, Вы пишите, что у Вас Евро 4 ?................
А на рампу/с рампы идёт одна, или две трубки?
Блин, захламили чужой БЖ...............

viksh72

Константин 57 писал(а):
viksh72 писал(а):
В моем Патре другой модуль - там только две трубки выходят.
Как у Видеостранника - http://www.youtube.com/watch?v=yxB9jlxarGc на 7:20 его очень хорошо видно.
Не понял, модуль по типу Евро 2, Вы пишите, что у Вас Евро 4 ?................
А на рампу/с рампы идёт одна, или две трубки?
Блин, захламили чужой БЖ...............

У меня только одна трубка идет на рампу. Да, пожалуй мусорить в чужом БЖ негоже. :(
Но с другой стороны выяснили некоторые полезные вещи - и для хозяина. :)

Blondi13

Если автору журнала необходимо, то можно перенести сообщения в профильную тему.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 09:54

По поводу подвески... Большое спасибо за таблицу на предыдущей странице.

ИМХО:
1) Комфортный ход подвески Патриота должен быть на 30 - 40 мм больше стока, 210 мм спереди, и 250-260 мм сзади, при при этом ход сжатия подвески должен быть 60%. В этом случае пружины 6 кг/мм не нужны, достаточно штатной жесткости 4 кг/мм.
2) Верхние кронштейны передних амортизаторов спроектированы неверно, с низким запасом прочности.
3) На Патриоте должны стоять шины размером 32 дюйма (+30 мм демпфирования).
4) Отбойников на переднем мосту должно быть 4 штуки, из них первая пара рабочие с прогрессивной характеристикой, вторая пара - аварийная для пробоев (треугольные жесткие).
5) Ход сжатия подвески до начала работы прогрессивных отбойников должен составлять 55-70 мм.
6) Модификация "Трофи" должна иметь элементы подвески с жесткостью 5 кг/мм, увеличенный на 30 мм ход сжатия и амортизаторы на 35% мощнее штатных.
7) Все модификации должны иметь усиленное крепление шаровых опор к чулкам мостов, бронзовые вкладыши шкворней, диски с вылетом ET22 (для установки толстых амортизаторов и нормальных шин), полиуретановые сайлентблоки в элементах подвески, кроме задних подушек клюшек и нижних втулок амортизаторов.
8) До начала производства фулл - тайма в Патриотах должна быть платная опция заднего самоблока.

Ввиду того, что мы теперь на уровне Албании по зарплатам, русский Крузер делать все равно придется. В том числе автомат и фулл-тайм. Я читал что происходит на УАЗе с зарплатами, какие ТЗ отдают в производство, как работают маркетологи, как и на чем пытаются экономить. Но, господа, если Патриот можно сделать надежным юзеру без профессионального образования в обычном гараже, и даже на улице, то делайте это сразу на заводе и побыстрее. Новый Патриот был протестирован два дня назад, будет служебной машиной. В нем много что понравилось, но врожденные конструктивные слабости конструкции и откровенные ошибки все равно остались.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 10:31

Условия гарантии УАЗ Патриот выпуска 2015 г.

Читать внимательно и до конца.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 12:05

Лифт - комплект мост - рессора (с длинными стремянками) , 1500 рублей:

http://uaz-design.ru/index.php?productID=2046

Если лифтовать морду проставками 30 мм, то взял бы сейчас назад кит мост - рессора 30 мм, а не рама - рессора 60 мм. Там - же нашел классную ступеньку, которая вешается на проушины рамы для ремонта в моторном отсеке, дешевые грузовые перекладины на крышу и здоровенный экспедиционный багажник за 7 000 руб. Жаль, что русские и китайские аморты под любой лифт там (и везде) стоят по 2500 руб. Аморты столько не стоят никогда, их цена с завода смехотворна по сравнению с розничной.

Сообщение **Wanded** » Чт дек 24, 2015 13:32

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 13:43

Цена покупки Патриота в 2009 г.: 485 000 руб.
Цена при гипотетической продаже в 2015 году: от 300 000 руб.
Пробег: 94 000 км
Падение стоимости: 185 000 руб. или 2 рубля на км пробега
Смешанный нормативный расход топлива зима: (17,94 + 15,87)/2 = 16,9 л/100 км
Смешанный нормативный расход топлива лето: (15,87 + 13,8)/2 = 14,83 л/100 км
Среднегодовой нормативный расход топлива: (16,9+ 14,87)/2 = 15,88 л на 100 км
Расходы на топливо: (15,88 л х 38 руб.)/100 = 6,03 руб. на 1 км пробега
Расходы на ТО, ремонты, расходники, тюнинг (тяжелые условия эксплуатации): 315 000 руб., или 3 руб. 35 коп. на км пробега
Прогревы 300 дней в году: 1,38 л (1 час) х 300 дней х 38 руб. = 15 732 руб. в год = 94 392 руб. за 6 лет, или 1 руб. на км пробега

Итого цена километра пробега без учета налогов:

Падение стоимости 2,00 руб.
Топливо 6,03 руб.
Ремонты , запчасти, ТО 3,35 руб.
Прогревы 300 дней в году = 1 руб.
--------------------------------------
Итого: 12 руб. 38 коп.

Добавляем сюда ОСАГО за 6 лет и стабильно уходим за 13 руб. на км.
А если покупаем новый Патриот, то падение стоимости считаем уже не 185 000 руб., а примерно (770 000 - 300 000) = 470 000 руб., или 5 руб. на км пробега:

Итого получим:

Падение стоимости 5 руб.
Топливо 6,03 руб.
Ремонты , запчасти, ТО 3,35 руб.
Прогревы 1 руб.
--------------------------------------
Итого: 15 руб. 38 коп. на 1 км пробега.

В случае нормальной хомяковой эксплуатации затраты на ремонты, запчасти и ТО я бы взял 2 руб. на км, это статистика в конторе по 40 машинам. В случае с ГБО расходы на топливо уменьшатся на 2 рубля (33%).

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 14:09

Стандартное ежегодное порно:

УАЗ Патриот 2009 г.в., +3", ГБО-4

0 км 14.10.2009 Работа (руб.) Материалы (руб.)
Хай-Джек 120 см с предудущей машины (Патру впритык) 0
Лифт-Мейт (самодельный по заказу) 780
Продажа штатной резины -4000
Рундук-постель из фанеры 15 мм , 1110х915х360 мм 3200
Набор инструментов "Арсенал" (надо было брать грузовой набор) 3200
Шприц рычажный 1200
Шприц рычажный с конической насадной (ради насадки) 250
Шприц для жидких масел 350
Молоток 1 кг резиновый 350
Вороток 600 мм 1/2" и 3/4" 1200
Молоток 1 кг (нужен еще 3 кг) 250
Ножевка по металлу 250
Нокиан Хакка-5 265/70 R16 2000 36000
Перестановка с предыдущей машины: Alpine 9812 RR + DLS CA450+DLS R6A LE+DLS R964 10150
Подиумы МДФ, 4 штуки на болты М8 к металлу (обшивка вырезана) 5000

2500 км

Замена масла моторного ZIC 10W40, 9 л 600 2400
Фильтр масляный 150
Перестановка ГБО-4 со старой машины Шеви на Патриот 2500 0
Дверной уплотнитель от ВАЗ-2108 на рамки дверей 0 1250
Замена масла в РК на минеральное дешевое (по рекомендации СТО для первых замен) 0 500

15000 км

Масло моторное ZIC 10W40, 8 литров (сильный износ свойств, надо менять раз в 8 000 км) 0 2000
Фильтр масляный 150
Замена 6-и сайлентблоков клюшек и тяги (лопнули гроверы) 3600 2400
Замена масла в мостах и РК на Лукойл GL-5/GL-4 (из-за эмульсии после бродов и износа) 0 1500
Замена болтов и гаек карданов на каленые (задолбали раскручиваться) 0 350
Замена воздушного фильтра (был чистый) 0 420
Шприцевание (везде было полно смазки) 0 350
Замена шлангов на "Gates" (топливный, вентиляции картера, вакуумного усилителя, расширительного бачка) 0 500

20 000 км 01.08.2010

Замена шкворней на "Ваксойл" (штатные вкладыши полностью изношены, люфты 10 мм) 5000 4200
Замена правой серьги (сам сломал) 1200 400
Замена заднего сальника РК и сальника заднего моста 1600 300
Гофры от второй печки в ноги водителя 0 250
Замена ГЦС, магистрали и жидкости сцепления (ГЦС был ни при чем, перетерлась магистраль) 2200 1550
Износ нижних втулок задних аммов 0 0

22 500 км

Подтяжа шкворней (люфт по 10 мм, надо было подтягивать через 500-1000 км) 1200 0

25 500 км, 18.11.2010

Замена свечей на Brisk Super 0.7 мм , старые свечи (Brisk) в норме, появился дизельный рокот 200 180
Шланги Gates 6 мм 1,5 м ( в запас) 225
Хомуты 10 шт (в запас) 170
Замена масла моторного ZIC 10W40, 7 литров 1460
Фильтр масляный 150
Шприцевание ( Mobile), было полно смазки 360
ТО ГБО с заменой фильтров (первый раз за 60 000 км) 700 600

27 600 км, 28.12.2010

Долив антифриза 2 литра 160
Установка вариатора УОЗ (www.60-2.ru), тяга на низах возросла 1500 680
Сброс параметров адаптации ЭБУ (пропали пропуски на 2-й минуте прогрева) 500

28 500 км, 08.01.2011

Замена нижних втулок амортизаторов от TLC-80/105 ( полный износ штатных снизу) 500 560
Установка втулок от реактивных тяг Жигулей в уши амортизаторов (для резинок от TLC) 0 140
Подтяжка шкворней (скидка 50%), люфт справа 10 мм 800 0
Замена заднего сальника РК (был оранж. импорт, утечка 300 мл из 800 мл) 30
Замена масла РК, Мобил-1 80w90 GL-5 (старое масло чистое) 245
Долив 600мл масла в КПП (скорее всего до 3 л) ZIC 75w85 245
Дефектовка троллейбусного воя (воет из хвостовика ПМ, пятно контакта в идеале)
Замена масла ПМ, Мобил-1 80w90 GL-5 (была эмульсия, масло полуживое, стружки нет) 245
Замена масла ЗМ, Мобил-1 80w90 GL-5 (сильная эмульсия, масло полумертвое, стружки нет) 245
Подтяжка правой части картера двигателя 500
Автокалибровка газовой карты (лишние траты, бесполезно) 900

31 000 км, 08.02.2011

Замена зазоров свечей "Brisk Super" с 0.7 мм на 1.1 мм, дизельный рокот пропал 200 170

32 000 км, 02.04.2011

Подтяжка ступичных подшипников (был вертикальный люфт правого колеса) 0 0
Добавлени смазки в ступицах, в правой ступице смазка рыжего цвета, слева в норме 0 0
Демонтаж стабилизатора поперечной остойчивости, появились хода и комфорт 200 0
Устранил перетирание шланга за решеткой морды об болт крепления 0 0

33 600 км, 25.05.2011

Замена сцепления: ЗМЗ-Турбо + ведомый LUK от дизельного Патра + выжимной 3160 5000 4500
(корзина и выжимной без нареканий, Luk снова горит , но только при неполном включении)
Долив дисцилированной воды 5 литров (радиатор и хомуты текут, уши радиатора лопнули) 50

34 000 км , 05.06.2011

Замена моторного масла ZIC 10W40, 8 литров + STP SM180 0 1800
Вывод вентиляции сапунов под капот (тормозные шланги Газель, медные магистрали ВАЗ) 0 1800
Брызговики Газель, 4 шт + 20 болтов с шайбами 0 800

38 000 км, 17.08.2011

Коренной лист рессоры (лопнул) + полиуретан втулки (100 руб. ухо) 2000 1400
Смазка петель, капота, замков, рулевого кардана WD-40 0 117
Шприцевание (в карданах было негусто смазки) 0 220
Регулировка стояночного тормоза 0 0
Замена тормозных колодок "УАЗ - Двойной ресурс" (очень вовремя) 0 460
Проверка натяга задних ступичных подшипников - люфтов нет 0 0
Проверка масла в РК после бродов (уровень и цвет - ок) 0 0
Подтяжка шкворней (правый нижний на пол-оборота, остальные ноль) 0 0
Подтяжка правого переднего ступичного подшипника 0 0
Добавление новой смазки в ступичные подшипники ПМ 0 0
Потяжка болтов заднего кардана (снова все ослабли!) , подтяжка 1 болта переднего кардана 0 0
Посадка болтов заднего кардана на клей по металлу 0 70
Посадка двух нижних болтов правого фланца ПМ на клей по металлу (удар камнем) 0 0

39 000 км 16.09.2011

Подтяжка подшипника хвостовика ЗМ 300 435
Рессоры "Барс" + полиурет втулки "Тюнинг Авто" + 2 новые стремянки = лифт 40 мм 3000 8760
(Артикул рессор 3153-2912010)
Замена отбойников ЗМ (от переднего моста Газели), +35 мм 0 300
Шноркель LPDE Китай (качество замечательное) 0 5300
Автономная система пожаротушения (подарок) 0 0
Замена задних амортизаторов (СААЗ от Газели,короткие для лифта) 1250

40 000 км 15.10.2011

Замена масла КПП, Zic 85W95, 4 литра 0 1750
Замена антифриза, "Аляска", 15 литров 0 850
Замена жидкости ГУ, Febi (Bilstеin) Syntetic, 2 литра + фильтр (можно от КАМАЗа) 0 1010
Замена амортизаторов ПМ Tokico E4058 (370/605/225 мм) 0 3470
ПружинЫ KYB RD 5081 (d прутка 16.4 мм , L= 362 мм, лифт 40 мм) 0 1740
Проставки пружин Соболь усиленные (+30 мм) 0 300
Замена тормозной жидкости 0 200
Проставки рама-рессора 60 мм 0 1450
Замена опоры промежуточного вала (подвесного) 1500 540
Изменение Кастора на 8 градусов 2800 200
Замена уплотнений, сальников, манжет поворотных кулаков от УАЗ 469 0 240

42 400 км 15.11.2011

Регулировка ГУ 0 0
Ремонт панели магнитолы 350 0
Ремонт покрышки (разрез протектора 40 мм заднее левое) 540 0

43000 01.12.2011

Замена масла РК (стоянка ночью в болоте), Mobil HD 75W90 0 430
Фильтр масляный SCT 180 0 180
Шампунь SCT 1 л 0 100
0 350

45000 15.01.2012

Масло моторное ZIC 10W40, 7 литров, замена 0 1550
Радиатор медный 0 7500
Патрубки радиатора, профилактическая замена 0 450
Жидкость охлаждающая, замена, 15 литров, Тосол А40М Дзержинский (из-за герметика ABRO, частично забившего систему ) 0 1200
Ролик верхний замена 0 138
Бачек расширительный замена (перетерт сзади) 0 300

48500 км 18.03.2012

Замена масла ПМ,ЗМ,РК ZIC 80W90 0 1200
Щетка + шампунь SCT 1л 0 350

50 000 км 11.05.2012

Ролик нижний , замена 0 138
Укладка топливных шлангов в защиты (из толстых шлангов) и крепление хомутами 0 100
Регулировка натяжения шкворней (подтянулись верхние на 30 градусов) 0 0
Регулировка ступичных (износ, шум, правые передние под замену из-за ночевки в болоте) 0 0
Замена шланга от блока цилиндров к электропомпе + гофра (перетиралась) 0 180
Второй удлинитель воротка (нужен для съема стартера и замены шланга от электропомпы ) 0 150
Стягивание экранов катализатора стальными винтовыми хомутами 130-150 мм (отвалилась сварка) 0 62
Замена шарнира карданного рулевого управления УАЗ 469-3401150 (руль бесился на ямах) 0 546
Регулиовка рулевого редуктора (руль слишком легкий) 0 0
Протяжка подвески 0 0
Ролик обводной усиленный 406 1308080-21 в запас 0 182
Болты, гайки, шайбы, гроверы в запас 0 352
Замена правых передних ступичных подшипников (в правой ступице ржавчина после стоянки 10 часов в болоте) + смазка 0 700
Зачистка и покраска номера на раме 0 0
Удлинение переднего кардана на 25 мм (после лифта 3" в стакане оставалось 20 мм из 60 мм) 0 400
Умер второй подвесной подшипник, нарастающая вибрация

52800 км 17.07.2012

Усиление верхних передних кронштейнов амортизаторов (порвал) 800 0
Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 (L 1260 мм) 0 4264
Тосол - ТС FELIX-40, 2 литра (недолив при замене радиатора) 0 178
Барабан ручного тормоза "Двойной РесурС" арт.69-3507052 -Б (сам сломал) 0 806
Тормоз стояночный (центральный) УАЗ - 31519 HUNTER в сборе, арт. 3151-95-3507010 (сам сломал) 0 1300
Фланец привода заднего моста в РК (сорвал резьбу) 0 286
Удаление траверсы подвесного 400 0
Шприцевание 0 270
Амортизаторы СААЗ Газель полумертвые
Пропало напряжение на магнитолу и центральный замок, перетерся жгут водительской двери 1200 0
Один тормозной шланг имеет следы растрескивания

55000 км 12.08.2012

Масло моторное замена, 8 литров, ZIC 10W40 + фильтр 0 1800
Зачистка и покраска порогов, заднего бампера, жуков, контура крыльев, HAMMERITE (3 в 1). 0 1500
Пружина KYB RD5081 левая замена (из-за ошибочной ориентации при установке) 0 830
Домкрат литой винтовой чугунный УАЗ 0 780
Выключатель массы + провод 800 мм + провод 300 мм 0 700
Соморезы и болты нерж. 0 1000
Мовиль в пороги, 1000 мл 0 140
Шланг расширительного бачка 18 мм х 500 мм 0 70
Антигравий порогов, бампера SOLID (синтетический каучук) 0 320
Аккумулятор, замена (подарок) 0 0

57000 км, 05.11.2012

Шины Cooper Discoverer M+S LT 265/75 R16 шип. 1400 31 600
Рулевые наконечники Автогидравлика , 4 шт., замена 0 1 440
Съемник шаровых шарниров 0 320
ГТО 850

62500 км, 24.03.2013

Шрус правый, замена (порвал на снегоходке год назад) 0 2 150
Литол-24 0 145
Ролик верхний, замена на ролик с подшипником Craft № 206 0 220
Бачек расширительный, профилактическая замена 0 300
Шланг бачек - радиатор, профилактическая замена 0 125
Масло ZIC 10w40, 1 л, в запас 0 310
Антифриз Джержинский, 5 л, в запас 0 400
Отвертка ударная 0 340
Набор сальников и прокладок ШРУСов 0 190
Регулировка левых ступичных ПМ (биение руля) 0 0
Затяжка болтов заднего фланца заднего кардана (без гроверов, нужен красный фиксатор) 0 0
Шприцевание 0 170

64500 км, 08.05.2013

Подтяжка наконечников + ключ 0 200
Масло ZIC 10W40 8 литров + фильтр STP 180, замена 0 2 100
Замена свечей Brisk (зазор 1 мм ) 600 250
Сайлентблоки клюшек задние полиуретан + шайбы + болты + гайки (для удлинения клюшек) 0 1 860
Шампунь 0 170
Антифриз Дзержинский 4 л (сопливят шланги от бачка) 0 350

66500 км, 05.07.2013

Покраска порогов, бампера, жуков: зачистка, преобразователь Кольчуга, краска Hammerite 3 в 1 0 1 500
Перестановка шин 0
Датчик давления масла, замена 215
Шприцевание 220
Усиление косынками правого кронштейна переднего ама (порвал в неусиленном месте) 800 0

70 000 км, 14.10.2013

Амортизаторы задние (временные из-за ET40) Weber SA 3302 G (газомасло Газель 580 мм) 0 1 100
Патрубки радиатора , шланг бачка Gates 8 мм х 500 мм, герметик силикон 300 градусов 0 680
Шприцевание ступичных 0 220
Замена жидкости ГУ (Febi Syntetic) 1 литр 0 400
Замена тормозной жидкости и привода сцепления 0 210
Промывка, смазка, герметизация рулевого карданчика, смазка шара 0 0
Перетерся жгут правой передней двери 0 0
Термостат 80 гр. Прамо (старый испорчен герметиком) 0 195
Фильтр ГУРа (КАМАЗ), замена 0 70
Фильтр салона, замена 0 338
Ролик усиленный 0 203
Прокладки клапанной крышки Hertzog, замена 0 338
Тосол 4 кг (снова утечка 1,5 л из под верхнего патрубка) 0 270
Прошивка ЭБУ 3 режима 500 3 500
Дворники 0 370

72500 30.12.2013

Тосол 3 л 0 190
Масло моторное 1 л 320
Дворники 700

78000 км 30.04. 2014

Тосол 5 л 0 350
Патрубки радиатора 0 300
Ролики INA 2 шт. 0 720
Ролик натяжителя 0 200
Втулки клюшек, 4 шт., резина 0 280
Сайлентблоки клюшек, 4 шт., полиуретан Новосибироск 1500 2 080
м 0 120
Вода дисцилированная 5 л. 0 100

80 000 км 04.08.2014

Пропайка медного радиатора, его ломает контакт с рамой 3500 0
Вспененный каучук для прокладок радиатора, 20 мм, K-Fleх, 30 х 200 см (меньше не было) 0 520
Замена сломаной свечи с высверловкой головки блока и заменой всех прокладок ДВС 21000 2 310
Свечные наконечники 1 040
Тормозные колодки 442
Масло моторное ZIC 10 w 40, 6 л + фильтр 1 500
Свечи BRISK 260
Масло Castrol EDGE 10W60, 6 л + фильтр Цитрон 362 / 9.2.8. 2 917
Сервис ГБО 2000

82700 км 26.12.2014

Замена масляного насоса (заклинил клапан), коренных и шатунных вкладышей, помпы (течь сальника), 10500 11 000
гидронатяжителя (рабочий), распредвалов (задраны), антифриза (FEBI)
Замена антифриза (FEBI) 1500

85 000 км, 12.03.2015

Вибрация заднего кардана 70-90 км/час (нужна была подтяжка подшипников хвостовика) 0 0
Конденсат в колодцах № 2,3,4 (летом пропадет) 0 0
Заклинило заднюю левую дверь, открывается только изнутри. Разобрал. Ничего не увидел. 0 0
Умерла 4-я пара задних амортизаторов 0 0
Жуки на левых дверях и порогах 0 0
Застучал рулевой кардан. Демонтаж и смазка Литолом + снова герметизация 0 0
Неплохо - бы заменить лобовое стекло, сотни микросколов, как у всех машин всех марок 0 0

87 000 км

Замена всех масел + масляный фильтр . Газпромнефть + Лукойл + ZIC синтетика в коробку 0 5 000
Клинит мотор стеклоочистителя 0 0
Гонит газы из 3-го колодца (летом само пропадет ХЗ почему) 0 0
Хвостовики и кулаки в масле 0 0

90 000 км

На Рыбачьем оторвана левая шаровая с сборе, лопнули 3 высокопрочных болта, замена на шпильки 5000 0
В результате отрыва шаровой лопнула полуось, забил до сентября 0 0
Ослабление болтов сайлентблоков клюшек ( в сотый раз, наверное), полиуретан это не разбило 0 0
Окончательно сгорело гнездо блока предохранителей вентилятора салона, цепь выведена отдельно 1500 0
Навернулась перекачка из левого бака в правый, ГБО рулит 0 0
Люфт рулевого колеса (оказались наконечники и изношенный ступчный вправа спереди) 0 0
Отвалился здоровый усилитель DLS внутри заднего крыла 0 0
Раздолбались нижние кронштейны диффузора вентилятора, лечение - два куска кожаного ремня 0 0

92 000 км

Замена вилки, выжимного, подшипника маховика, ведомого диска LUK от 514-го дизеля, смазка шлицевого 6000 6 500
Замена рулевых наконечников 0 1 500
Замена задних амортизаторов KENO для Валдая. Дерьмо полное, выкинул деньги. 0 3 500
Замена датчика аварийного давления масла. Писк пропал. 0 65
Замена подшипников правой ступицы (внутренний рассыпался) и сальника ступицы 0 1 300
Регулировка преднатяга ступичных подшипников (были перетянуты - гнало масло на диски) 0 0
Замена мотор-редуктора стеклоочистителей. Дох много лет. 0 1 750
Шприцевание 0 0
Замена тормозной жидкости (включая сцепление) 0 240
Замена правого тормозного диска, разлетелся от перегрева 0 1 650
Заклинило одну дверь (замок)

Итого материалы: 241702
Итого работы: 96590
газ 20 л/100 км х 20 руб./л 372000
бензин 1 л/100 км х 36 руб./л 33480

Каско+ ОСАГО 1-й год 32000
Каско + ОСАГО 2-й год 22800
Каско + ОСАГО + ДОСАГО 1 000 000 руб. 3-й год 24800
ОСАГО + ДОСАГО 4-й год + Техосмотр 6400
ОСАГО 5-й год 3200
ОСАГО 5-й год 4200
Падение стоимости 125 000
Транспортный налог за лет 25 400
Проценты по кредиту за 3 года (8,33 % годовых) 41500

Итого нарастающим итогом, руб.: 96 590,00 932 482,00
Стоимость километра пробега, руб.: 11,07
Пробег: 93 000,00

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 14:11

Копия с форума ВАЗ о выборе класса:

Господа!
Проходимость автомобилей определяется в первую очередь высотой кузова, рамы, порогов, бамперов от грунта. Поэтому при военных испытаниях дохлых УАЗов с клиренсом 210 мм они гарантированно шли 430-450 мм плотного снега. Машина (любая) обычно останавливается тогда, когда конструктивные элементы автомобиля начинают испытывать сопротивление грунту, превышающее запас тяги на колесах. Шины не имеют отношения к марке автомобиля, поэтому их не трогаем. Поэтому, при прочих равных условиях автомобиль с высотой туши (порогов, рамы, защит) в 450 мм будет примерно в полтора раза проходимее автомобиля с высотой рамы (порогов, защит) в 300 мм (короткий Паджеро, например, который у меня был 170 000 км) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИНИМАЛЬНОГО КЛИРЕНСА ПОД РЕДУКТОРАМИ МОСТОВ. Забудьте, пожалуйста, о понятии минимального клиренса при обсуждении проходимости различных автомобилей как точки отсчета, для мостовых машин он вообще ничего не значит, бОльшее значение имеет просвет до чулков мостов, и еще бОльшее до рамы. Стоковый Патриот с клиренсом 210 мм гарантированно идет плотный (весеннний) снег глубиной 430-450 мм, и гарантированно переедет камень высотой 420 мм. Поэтому, если у вас нет понятия о таких вещах, как геометрия в базе, высота просветов в базе, поведение зависимого моста в толще снега, то ВАМ И НЕ НУЖНА МАШИНА С ДВУМЯ ЗАВИСИМЫМИ МОСТАМИ. Купите любую другую, с независимой подвеской и высотой от грунта в 300 мм (Паджеро, корейцы, китайцы, Шнива). Такие автомобили подойдут вам намного больше по совокупности качеств, безопасности на зимней дороге и надежности. Если вам не нужен размер салона Патроиота (Крузера-80, Крузера-100/105), то снова НЕ НАДО покупать такую машину. Если не нужна постель и кухня в салоне, то можете сэкономить кучу нервов (и впоследствии денег), купив более мелкую, но очень надежную машину вроде NP-300. Если вас вообще не ограничивает бюджет, то на рынке есть несколько автомобилей ценой от 65 тыс. долларов, способных выполнять все задачи Патриота.

Рашид

[quote="Nomad"]По поводу подвески... Большое спасибо за таблицу на предыдущей странице.

ИМХО:
1) Комфортный ход подвески Патриота должен быть на 30 - 40 мм больше стока, 210 мм спереди, и 250-260 мм сзади, при при этом ход сжатия подвески должен быть 60%. В этом случае пружины 6 кг/мм не нужны, достаточно штатной жесткости 4 кг/мм.
2) Верхние кронштейны передних амортизаторов спроектированы неверно, с низким запасом прочности.
3) На Патриоте должны стоять шины размером 32 дюйма (+30 мм демпфирования).
4) Отбойников на переднем мосту должно быть 4 штуки, из них первая пара рабочие с прогрессивной характеристикой, вторая пара - аварийная для пробоев (треугольные жесткие).
5) Ход сжатия подвески до начала работы прогрессивных отбойников должен составлять 55-70 мм.
6) Модификация "Трофи" должна иметь элементы подвески с жесткостью 5 кг/мм, увеличенный на 30 мм ход сжатия и амортизаторы на 35% мощнее штатных.
7) Все модификации должны иметь усиленное крепление шаровых опор к чулкам мостов, бронзовые вкладыши шкворней, диски с вылетом ET22 (для установки толстых амортизаторов и нормальных шин), полиуретановые сайлентблоки в элементах подвески, кроме задних подушек клюшек и нижних втулок амортизаторов.
8) До начала производства фулл - тайма в Патриотах должна быть платная опция заднего самоблока.

Приветствую Nomad.Вопрос и совет такого плана ,если не затруднит или ссылку в своём БЖ показать:для простого автолюбителя Патриота который ещё технически мало понимает матчасть, напишите что лучше ОПТИМАЛЬНО И НАДЁЖНО установить перед и в зад подвески или изменить ,чтобы сделать Лифт подвески +30мм от стока?!Просто голова взрываеться от инфы:перед либо простваки,либо пружины+30-зад проставки 60мм,либо стремянки,либо доп рессора,но при езде жесковато получаеться и измениться ли характеристики амов не покупая других,как-то так.(Патриот 2012г-евро-4).

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 17:15

Для лифта 30 мм и шин 32 дюйма купить:

Проставки рама - пружина 30 мм, кит лифта "мост - рессора" 30 мм, шины 235/85 R16, отбойники кабины Газели на задний мост. Все. И только когда сдохнут штатные амортизаторы, установить другие с усилием + 30% от стока, на 15 мм длиннее в сжатом состоянии и на 30 мм длиннее в расправленном. Если покупать шины 265/75, то придется потратиться на диски ET22, иначе более толстые амортизаторы будут цеплять шины.

Рашид

Nomad писал(а):Для лифта 30 мм и шин 32 дюйма купить:

Проставки рама - пружина 30 мм, кит лифта "мост - рессора" 30 мм, шины 235/85 R16, отбойники кабины Газели на задний мост. Все. И только когда сдохнут штатные амортизаторы, установить другие с усилием + 30% от стока, на 15 мм длиннее в сжатом состоянии и на 30 мм длиннее в расправленном. Если покупать шины 265/75, то придется потратиться на диски ET22, иначе более толстые амортизаторы будут цеплять шины.

Понятно,но не всё, что такое- кит лифта "мост - рессора" 30 мм? и почему шины 235/85 R16 и на стоковые диски они встанут -я хотел шины в среднем такие ставить 245/75r16 -максимум 265/75r16(выпрямить ещё задний локер надо(но это уже я так понимаю другая тематика по колёсам)).

Nomad · Сообщение **Nomad** » Чт дек 24, 2015 21:10

Рашид писал(а):
Nomad писал(а):Для лифта 30 мм и шин 32 дюйма купить:

Проставки рама - пружина 30 мм, кит лифта "мост - рессора" 30 мм, шины 235/85 R16, отбойники кабины Газели на задний мост. Все. И только когда сдохнут штатные амортизаторы, установить другие с усилием + 30% от стока, на 15 мм длиннее в сжатом состоянии и на 30 мм длиннее в расправленном. Если покупать шины 265/75, то придется потратиться на диски ET22, иначе более толстые амортизаторы будут цеплять шины.

Понятно,но не всё, что такое- кит лифта "мост - рессора" 30 мм?

- Вверху была ссылка:
Сообщение Nomad » 24 дек 2015 13:05
Лифт - комплект мост - рессора (с длинными стремянками) , 1500 рублей:
http://uaz-design.ru/index.php?productID=2046

и почему шины 235/85 R16

- Потому что они на 2 мм больше чем 265/75, встают на штатные диски, не трут амортизаторы, и не увеличивают штатный вылет.

и на стоковые диски они встанут -я хотел шины в среднем такие ставить 245/75r16

- 235/85 - это стоковая ширина, штатные диски для них идеальны, покупайте 235/85

-максимум 265/75r16
- Если 265/75, то придется покупать диски с вылетом ET22.

- Слева Cooper S/T Maxx 235/85 R 16 c лифтом 30 мм, справа Cooper Discoverer LT M+S 265/75 R16 с лифтом 70 мм.
Диаметр шин слева 806 мм, справа 804 мм. Левые нигде не трут, правые отрывают задние амортизаторы.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пт дек 25, 2015 03:20

Не спится в кризис. То - ли еще будет.

Первые впечатления после теста нового Патриота 2015 г.в. (теперь он служебный) в сравнении с личным 2009 г.в.:

1) Салон качественнее и удобнее. Не хватает поручня пассажира, но это решаемо с помощью ручек японцев на стойку;
2) Тяга лучше, не задыхается даже с 800 оборотов, ИМХО прошивки не нужны, по крайней мере на 245/70. Штатная прошивка ОФИГЕННАЯ (пока).
3) Раздатки НЕ СЛЫШНО. Как здорово!
4) ГП 4.625 - это круто. РК 2.54 - тоже. Тяга на пониженной больше моего в полтора раза.
5) В салоне на ходу тише.
6) ДХО - классная штука.
7) Клавиши управления на двери можно было сделать больше по размеру.
8) Наконец - то на ходу можно положить оба локтя, но при переключении скоростей цеплял новый высокий бокс с непривычки.
9) Новый толстый ЗАКРЫТЫЙ ОТ ГРЯЗИ рулевой карданчик!
10) Ход педалей сцепления и тормоза легче и меньше.
11) Проблем с курсовой устойчивостью не обнаружено.
12) Катафорезное грунтование кузова.
13) Офигенный салонный светодиодный свет.
14) Работа заднего стаба раздражает, резкие короткие возвраты кузова в ноль. На Крузере мне это тоже не нравится.
15) Климатическая установка греет прилично хуже, чем у меня.
16) Сдвинутый на 100 мм задний диван - это круто, места для пассажиров просто кабздец, Крузер-105 и раньше сосал чупа-чупс на заднем диване, теперь просто в перманентном засосе.
17) На холостых всех 4-х новых Патриотов дизельная работа. То-ли новая прошивка, то - ли снова невыставленные зазоры свечей (необходимо 1.0 мм, новые свечи часто 0.7 мм)
18) Трассовый перегон всех 4-х Патриотов показал 11.7 - 11.8 л на 100 км, как и на моем 2009 г.в. из того - же салона, по тому - же маршруту.
19) У одного Патриота пережаты педали сцепления и тормоза, у второго не закручена гайка дворника.
20) Желтые глаза ни у кого за 240 км не появились.)
21) Патрубки радиатора выглядят жирными. Да ладно.... Все впереди, наверное.
22) Радиатор какой-то новый, мне неизвестный.
23) Забыл алгоритм включения пониженной РК и так и не смог попробовать.)
24) Вибраций карданов не обнаружено.
25) Старых шумов трансмиссии и "бздынь - бздынь" (выбор люфтов) при сбросе газа из РК не услышал.

Резюме: Я - б взял вместо старого. Никогда не думал, что озвучу такое после 6-и лет секса.

Сообщение **Wanded** » Пт дек 25, 2015 08:55

Вишера

Расскажи - победил или нет самовольно-произвольное включение-выключение зажигания? С наступлением зимы у меня пропали эти глюки, жду весны. Заметил, что их не было при оставлении авто на задней передаче, при ампутации ДК2 обнаружил непонятный неподключенный датчик, торчащий из КПП в сторону катализатора.

Blondi13

Это датчик нейтрального положения КПП.
Ставился на КПП до середины 10-го года.

Рашид

Nomad - благадарю за совет по Лифтовке подвески -бум собирать ,потом отпишусь.

Вишера

Nomad писал(а):Не спится в кризис. То - ли еще будет.

Первые впечатления после теста нового Патриота 2015 г.в.

Резюме: Я - б взял вместо старого. Никогда не думал, что озвучу такое после 6-и лет секса.

Доктор, с этим все понятно, еще ведь и других продолжит "заражать"

Nomad · Сообщение **Nomad** » Сб дек 26, 2015 06:22

Вишера писал(а):Расскажи - победил или нет самовольно-произвольное включение-выключение зажигания? С наступлением зимы у меня пропали эти глюки, жду весны. Заметил, что их не было при оставлении авто на задней передаче, при ампутации ДК2 обнаружил непонятный неподключенный датчик, торчащий из КПП в сторону катализатора.

У меня была сломана пружинка в замке зажигания, машина не глушилась даже если вынуть ключ.
1500 руб. за час работы электрика. Новый замок столько - же стоит, хотел сохранить родные ключи.

CHEVAR · Сообщение **CHEVAR** » Сб дек 26, 2015 20:07

РАД ВИДЕТЬ СНОВА НА ФОРУМЕ!
СНЕГ У ВАС ТАМ лёг уже?
С НАСТУПАЮЩИМ!!!)))

Nomad · Сообщение **Nomad** » Вт дек 29, 2015 17:35

Продублирую кое-что из личных сообщений:

Мне невозможно поставить более мягкую подвеску тупо потому, что даже на подвеске 6 кг/мм с лифтом ограничение - 80 км/час, после чего идут пробои (на лунном грунте). Мягкую мне можно поставить только в одном случае: дроп - боксы подвески на 70-100 мм и, соответственно, увеличение хода сжатия. Загрузка 500 - 900 кг. Аморты уже в полтора раза мощнее штатных. Дальше - только спарки, притом от Крузера - 80, как делают в рейдах. Скорость с Крузером- 80 одинаковая, а вот Крузер-80 с лифтом 50 мм на пружинах 17.5 мм длиной 495/510 мм уже идет быстрее, и значительно. У нас пружины длиной 362-365 мм, у Крузера в полтора раза длиннее, так что я ставлю 6 кг/мм не потому, что это нравится, а потому что геометрически ничего кроме таких пружин не установить без правильного лифта подвески. Правильно - это как минимум опустить клюшки от рамы на 70-100 мм, иначе меня просто выкинет вбок на скорости 90 -100 там, где катаюсь. Аналогично делать перенос рулевых тяг, передних ушей рессор и Панары. Все это очень дорого.

Вишера

Nomad писал(а):
Вишера писал(а):Расскажи - победил или нет самовольно-произвольное включение-выключение зажигания? С наступлением зимы у меня пропали эти глюки, жду весны. Заметил, что их не было при оставлении авто на задней передаче, при ампутации ДК2 обнаружил непонятный неподключенный датчик, торчащий из КПП в сторону катализатора.
У меня была сломана пружинка в замке зажигания, машина не глушилась даже если вынуть ключ.
1500 руб. за час работы электрика. Новый замок столько - же стоит, хотел сохранить родные ключи.

у нас замок 740 руб. без иммо. личинку перекинуть минутное дело, пружинку я уже менял - от газелевского замка. но дело не в этом

vinnipux1982

С возвращением!!!
я так понимаю ты пересел на новый Патриот?

Nomad · Сообщение **Nomad** » Вт янв 12, 2016 16:10

Сooper Discoverer M+S LT

Минус 32. Полярный писец на льду, шин просто нет. Работают на тройку только до минус 20, потом жесть. Придется покупать Хакку LT2.

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн янв 18, 2016 09:01

vinnipux1982 писал(а):С возвращением!!!
я так понимаю ты пересел на новый Патриот?

На обоих теперь.) Старый - личный, новый - служебный. Старый - "Классик" 2009 г.в. с зимним пакетом, кондиционером и ГБО-4. Новый - "Классик" 2015 года.

То, что нравится в новом Патриоте, уже написал.
Теперь что НЕ нравится:

1) Амортизаторы;
2) Резкая (короткая, быстрая) работа заднего стабилизатора;
3) Размер руля (поставил-бы прежний меньший диаметр);
4) Короткие щели обдува лобового стекла;
5) Отсутствие возможности вручную регулировать мощность обдува между ногами и стеклом, как на старом;
6) Отсутствие клавиши принудительного включения электро - насоса системы охлаждения;
7) Ватный руль с размытой нулевой зоной;
8) Отсутствие рабочего датчика давления масла;
9) Невнятная шкала температуры охлаждающей жидкости;
10) Острые клавиши блокировки дверей (у "Классика", впиваются в локти).

Пункты 1,2,3,6,7,8,10 лечатся.
Пункт 4 приводит к обледенению нижних углов лобового стекла размером с мяч (у нас, по крайней мере, где влажность под 100%).

Чего не хватает (в минус 30):
1) Предпускового подогревателя (сигнализация пускает после минус 20 нехотя и не с первого раза, время старта настроено на максимум);
2) Электрического обогрева лобового стекла и руля;

При выборе между подогревом сидений и руля, я бы выбрал подогрев руля.

Midas · Сообщение **Midas** » Пн янв 18, 2016 09:14

Nomad, когда переходили на новую раздаточную коробку, а на "классике" оставляли старую - упразднили тунель пола (на классике)...
ни чего не изменилось? тунель не появился вместе с новой раздаточной коробкой?
возможен ли сейчас на "классике" - зимний пакет? (электро обогрев стекла, вторая печка...)

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн янв 18, 2016 09:59

Антикризисный способ проведения отпусков.
Когда-то писал, что цена отпусков на внедорожниках никогда не стоила меньше полетов за 10 000 км.
Однако, с мусорным курсом рубля ситуация изменилась. Тайланд теперь дороже в 2,4 раза, цена путевок
на троих стала поражать воображение. В результате был принят следующий план закупок, обеспечивающий автономность
передвижения по вражеским и дружественным территориям семьей из 3-х человек:

1) Палатка производства ПФ "БЕРЕГ", модель "УП-2" с прутом 10 мм (есть модель с прутом 8 мм). Высокопрочная двойная всесезонная палатка - зонтик, сконструированная под использование дровяной печи:

2) Катамаран "Братан - 430К", позволяющий выходить в море (в том числе Баренцево), развивающий 45 - 60 км/час под моторами 15-20 л.с.:

3) Печь "Экономка большая" или "Экономка средняя" с баком для воды 12 л:

4) Раскладушка (высокая):

Примечания:
Раскладушка в палатке с дровяной печью нейтрализует тягу холодного воздуха ниже уровня печи (в палатках с печью всегда должно быть открыто специальное вентиляционное отверстие). Кроме того, под высокую раскладушку помещается много вещей, захламляющих палатку.

5) Второй баллон газа на 103 л - 9 000 руб.

Бюджет:
1) Братан-430К - 80 000 руб.
2) Тент - трансформер - 23 000 руб.
3) УП-2 с прутом 10 мм - 23 000 руб.
4) Печь "Экономка большая" - 8 000 руб.
5) Бак для нагрева воды 12 л - 5 000 руб.
6) Три раскладушки - 12 000 руб.
7) Второй баллон газа 103 литра - 9 000 руб.

Итого: 160 000 руб. (минимальная цена путевки на троих в Тайланд).
Цена машино - места в кемпинге - 20 Евро.
Автономность хода по топливу - около 1 700 км.

CHEVAR · Сообщение **CHEVAR** » Пн янв 18, 2016 10:40

Nomad писал(а): 1) Палатка производства ПФ "БЕРЕГ", модель "УП-2" с прутом 10 мм (есть модель с прутом 8 мм). Высокопрочная двойная всесезонная палатка - зонтик, сконструированная под использование дровяной печи:
.

хороший шатёр, подыскиваю щас себе что-то в этом плане,но бюджет до 10 тыр(((
процесс установки этой палаточки в одиночку сколько времени занимает?

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн янв 18, 2016 12:05

Посмотри "УП-2 мини", она 285 мм диаметром и 185 см высотой. Тоже двойная, оба тента из Оксфорда - 240, тоже с разделкой под дровяную печь. Цена - 12 000 руб. Однослойные модели намного дешевле. Эти палатки ставятся в одно лицо за 1 минуту, в Инете много видео установки. Обычная "УП-2" дает вписанный квадрат 240 х 240 см, "УП-2 мини" 200 х 200 см. Первая 9 м кв., вторая 6,4 м кв. Для одиночки с печкой вторая, для двоих - троих с печкой первая. Первая в сборе весит 14 кг, вторая 10 кг. Внутренний тент съемный, как и дно.

Это "УП-2 мини":

Nomad · Сообщение **Nomad** » Пн янв 18, 2016 12:15

Midas писал(а):Nomad, когда переходили на новую раздаточную коробку, а на "классике" оставляли старую - упразднили тунель пола (на классике)...
ни чего не изменилось? тунель не появился вместе с новой раздаточной коробкой?
возможен ли сейчас на "классике" - зимний пакет? (электро обогрев стекла, вторая печка...)

На "Классике" 2009 г.в. и 2015 г.в. туннеля нет. А разве был когда-то? К сожалению, заказать зимний пакет на "Классик" нельзя, насколько мне известно... На "Классике" 2015 года электростеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла. Я - бы точно заказал автономный подогреватель, а отсутствие второй печки компенсировал клавишей принудительного включения электропомпы системы отопления. Эта помпа дает много дополнительного тепла. Даже с учетом отбора тепла редуктором ГБО при включении электропомпы яйца можно варить (куриные) в соплах для ног. Распределение тепла в новом Патриоте между ногами и стеклом мне не понравилось, вверху салона значительно теплее чем внизу, а должно быть наоборот.

CHEVAR · Сообщение **CHEVAR** » Пн янв 18, 2016 12:39

Nomad писал(а):Посмотри "УП-2 мини", она 285 мм диаметром и 185 см высотой.

щас "вот эти "баньки" сравниваю..
пингвин
http://www.pingvinural.ru/catalog/palat ... banya.html
берег
http://bereg-ekat.ru/universal-naya-pal ... up-1-2m35m
Берег сильно выигрывает по функционалу.ты при заказе с ними контачил? или просто заказал- возможно там обсудить нюансы?

Отказ от ответственности