Nomad (Бензин, 2009 г., АК, ЗП, ГБО-4)

[mirlas]

Блокспорт, кстати, уже делает усиленные шрусы. И вроде как они принимают заказы на разные узлы. Можно у них поинтересоваться про крестовины.

На тему диаметра - я думаю все нормально там. Если он цельно литой - то что ему будет? Полуоси примерно такие же диаметром, а нагрузки на них в разы выше....

[arithmetik]

Сначала посмотрите конструкцию спаренной крестовины - точек смазки еще больше + резиновый пыльник внутри, который грязь пропускает и накрывается внутренний шарнир.... На Jeep - ах стоят такие и их владельцы, чтобы не покупать новые по 40-50 тыс. руб. ставят карданы с УАЗ, даже точат переходники.
А так сам хочу такой кардан.... :)
Вот тут о конструктиве:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0

[Nomad]

Уговорили. :) Но пики момента при лифте 3 дюйма без спаренных крестовин спереди не убрать, заднему прямому пофиг. Начинаю склоняться к мысли, что Патриоту в идеале иметь лифт подвески 40 мм без проставок плюс ненавистный боди-лифт 30 мм под 33 дюйма. Или опускать (и двигать вперед на 15 мм) кронштейны клюшек на величину лифта + поднимать сошку от кулака + Панару от моста + менять вылет дисков на ЕТ22/ET0. Только так, ИМХО, можно сохранить кинематику подвески и вырасти на 120 мм.

[mirlas]

Не, в теории, конечно, должно быть несложно.
Взять две крестовины, "задницами" спарить через каленые болты с клеем, вал кардана распилить и сварить трением в нужном месте. Проблему вижу только в том, что бы найти место где сварят хорошо... И рассчитать длину отрезка надо.

[Ep]

я думаю проще поступить - на лето ставить БУ кардан с разбитым шлицевым, ведь все равно передок хабами отключен. и включается тока на бездоре, а там скорость маленькая - некритично.
а на зиму - новый :). в наших широтах это должно прокатить :)

[mirlas]

Уговорили. :) Но пики момента при лифте 3 дюйма без спаренных крестовин спереди не убрать, заднему прямому пофиг. Начинаю склоняться к мысли, что Патриоту в идеале иметь лифт подвески 40 мм без проставок плюс ненавистный боди-лифт 30 мм под 33 дюйма. Или опускать (и двигать вперед на 15 мм) кронштейны клюшек на величину лифта + поднимать сошку от кулака + Панару от моста + менять вылет дисков на ЕТ22/ET0. Только так, ИМХО, можно сохранить кинематику подвески и вырасти на 120 мм.

Нет, Nomad, не сдавайся! :D Никаких бодилифтов!
Надо мутить двойную крестовину. Смазывать так и так надо. Потратить на пять минут больше времени - не вижу проблем. Все остальное от конструктива зависит.
Зачем сошку от кулака поднимать? Что бы за панарский коронштейн не задевала?

[APL]

Уговорили. :) Но пики момента при лифте 3 дюйма без спаренных крестовин спереди не убрать, заднему прямому пофиг. Начинаю склоняться к мысли, что Патриоту в идеале иметь лифт подвески 40 мм без проставок плюс ненавистный боди-лифт 30 мм под 33 дюйма. Или опускать (и двигать вперед на 15 мм) кронштейны клюшек на величину лифта + поднимать сошку от кулака + Панару от моста + менять вылет дисков на ЕТ22/ET0. Только так, ИМХО, можно сохранить кинематику подвески и вырасти на 120 мм.

или боди лифт 60 мм и подвеску не трогать
чем именно он кстати такой ненавистный?

[Nomad]

Уговорили. :) Но пики момента при лифте 3 дюйма без спаренных крестовин спереди не убрать, заднему прямому пофиг. Начинаю склоняться к мысли, что Патриоту в идеале иметь лифт подвески 40 мм без проставок плюс ненавистный боди-лифт 30 мм под 33 дюйма. Или опускать (и двигать вперед на 15 мм) кронштейны клюшек на величину лифта + поднимать сошку от кулака + Панару от моста + менять вылет дисков на ЕТ22/ET0. Только так, ИМХО, можно сохранить кинематику подвески и вырасти на 120 мм.

или боди лифт 60 мм и подвеску не трогать

:D Если нет камней, то да. А так TLC-70 на 35" ниже моего на 32" по просветам в базе (подрамник РК). Раму без подвески на 120 мм не поднять.

[APL]

самое уязвимое место в базе это баки, а при бодике они хорошо поднимаются на высоту лифта.
Но в моем случае им это не помогло оба замяты

[mirlas]

Делать бодик только ради колес (а бодик только ради этого и делается), удлинять шланги, проводку, наваривать антисрывные крепления, мириться с тем, что у ручка КПП и РК будут ниже на 6 см... Мне кажется это перебор. От лифта подвеской хоть пользы больше, не смотря на некоторые нюансы (решаемые).

[Nomad]

Уговорили. :) Но пики момента при лифте 3 дюйма без спаренных крестовин спереди не убрать, заднему прямому пофиг. Начинаю склоняться к мысли, что Патриоту в идеале иметь лифт подвески 40 мм без проставок плюс ненавистный боди-лифт 30 мм под 33 дюйма. Или опускать (и двигать вперед на 15 мм) кронштейны клюшек на величину лифта + поднимать сошку от кулака + Панару от моста + менять вылет дисков на ЕТ22/ET0. Только так, ИМХО, можно сохранить кинематику подвески и вырасти на 120 мм.

Нет, Nomad, не сдавайся! :D Никаких бодилифтов!
Надо мутить двойную крестовину. Смазывать так и так надо. Потратить на пять минут больше времени - не вижу проблем. Все остальное от конструктива зависит.
Зачем сошку от кулака поднимать? Что бы за панарский коронштейн не задевала?

Сошку поднимать для сохранения ее "параллельности" мосту и тяге Панара (для гонок по гравию и битому асфальту), чтобы мост на переставляло на ямах вбок. Т.е, сначала сошку, а потом Панару четко на величину подъема сошки для сохранения их параллельности, иначе руль взбесится. На стопятом они почти параллельны мосту, потому он и держит курс как тепловоз.

[APL]

Делать бодик только ради колес (а бодик только ради этого и делается),

А лифт подвески для чего?

удлинять шланги, проводку,

Ни че не удлинял, есть только момент с тормозной магистралью на ЗМ

наваривать антисрывные крепления,

Это проще чем бороться с последствиями лифта подвески.

мириться с тем, что у ручка КПП и РК будут ниже на 6 см...

Можно и наварить - опять Это проще чем бороться с последствиями лифта подвески.

Мне кажется это перебор. От лифта подвеской хоть пользы больше, не смотря на некоторые нюансы (решаемые).

Не согласен!



З.Ы. и обслуживание машины с бодилифтом намного проще

[Nomad]

Без усиленной подвески мне один фиг делать нечего, а она автоматом дала лифт. ИМХО, под 32" - только подвеска, под 33-35" - комплексный лифт или правильный лифт подвески: опускание кронштейнов клюшек, опускание пальцев рессор на высоту проставок под серьги, подъем сошки и Панары, спарки амортизаторов, изменение вылета дисков, жесткие боковины, прямой задний кардан, передний кардан со спаренными крестовинами.

[arithmetik]

Я подумываю срастить ШРУС переднего моста с карданом + пыльник, благо доноры есть... Кстати, валяется у меня толстый кардан от 469-го переделанный... :D Сдаваться не нужно! Нужно искать выход!
Я кстати тоже хочу лифтануть как у тебя - ПМ: RD 5081+30мм проставки; ЗМ: барсорессоры+60мм проставки.... :D
Токарь есть, так что и проставки для карданов изготовлю... Только у меня пока 32-я резина на ЕТ0... :)
Такой лифт как раз по высоте равен лифту, как без проставок под пружины и рессоры, но с бодиком 65мм... Сделаю, сравню с APL по высоте...
А не понравится - скину проставки.... Благо не сложно.

[mirlas]

Лифт подвески увеличивает артикуляцию мостов, поднимает агрегаты над дорогой, увеличивает эноргоемкость, позволяет-таки, да, поставить большие колеса.

Если удлинять ручки КПП и РК - они будут по всему салону на выебонах летать. Они и так-то мотыляются, хрен поймаешь... :)

А борьба с последствиями лифта - она примерно та же что и доработка на стоке.
Углы у передних крестовин так же разные. Кастор тоже желательно вальнуть. Диски с большим вылетом - в любом случае при изменении высоты это лучше сделать. Не говоря уже про установку более широкой резины.
Я бы не назвал это борьбой. Это "вертикальное" и "горизонтальное" улучшение характеристик.

Но тема о другом: если сделать кардан с двойными крестовинами, то это польза будет всем - и бодилифтёрам и подвесочникам :)

[mirlas]

Без усиленной подвески мне один фиг делать нечего, а она автоматом дала лифт. ИМХО, под 32" - только подвеска, под 33-35" - комплексный лифт или правильный лифт подвески: опускание кронштейнов клюшек, опускание пальцев рессор на высоту проставок под серьги, подъем сошки и Панары, спарки амортизаторов, изменение вылета дисков, жесткие боковины, прямой задний кардан, передний кардан со спаренными крестовинами.

Мне кажется, кронштейны можно не трогать (а вот усилить желательно) - достаточно подрезать в нужном направлении подушки. И ПУ воткнуть, может быть.
Пальцы рессор трогать точно не надо. По крайней мере смотря как лифт делать. У айронмена, добинсона, тафдога вполне удачные лифт-комплекты - проставки под рессору досточно, а гипотенузу рессоры серьги сохраняют.
Спарки амортов тоже край. Двухтрубные аморты мне кажется предпочтительней. По цене даже дешевле выйдет, если просто хороший аморт воткнуть. У тафдога есть спец. модели выдерживающие раллийную езду и перегрев масла. Стоят, кстати, не так дорого...

[Nomad]

На удивление, как только поставил проставки рама- рессора, тут-же заметил изменение поведения заднего моста. Через пару дней забыл уже как было, но факт есть: кинематика прилично меняется, по крайней мере на жестких рессорах. Отбой чуть вперед, наверное и бОльшее усилие на сжатие.
Возможно, сейчас я - бы вместо проставок рессор поставил пару обрезанных рессорных листов снизу пакета, которые в обычных режимах будут выполнять роль проставок мост - рессора. Насколько они могут зажать артикуляцию - не знаю, на барсовых у меня не менее 510 мм.

[arithmetik]

Вот на уазбуке мутили со Шрусом:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=97582&page=4

[Ep]

кинематика при заваливании рессоры задней проставкой поменяется с любой рессорой :) это чуть лучше, чем длинные серьги, но все равно ничего хорошего. в патриоте рессора должна быть прямой или даже чуть выгнутой вверх и горизонтальной. +самоблок сзади. тогда с управляемостью в заднеприводном варианте все в порядке будет.

[arithmetik]

Вот статейку нарыл про лифт.... Так человек поставив барсорессоры и пружины RD5081 получил лифт 1см по сравнению со стоковой, но только что с завода...
http://meridian-club.ru/node/102
Надо действительно замерить на новом... А то лифт конечно дают 4-5см, только уже по сравнению с просевшими заводскими элементами...

[mirlas]

кинематика при заваливании рессоры задней проставкой поменяется с любой рессорой :) это чуть лучше, чем длинные серьги, но все равно ничего хорошего. в патриоте рессора должна быть прямой или даже чуть выгнутой вверх и горизонтальной. +самоблок сзади. тогда с управляемостью в заднеприводном варианте все в порядке будет.

Ну да, с проставкой мост при работе подвески как бы "элипс" описывает. В некоторых ситуациях, это даже хорошо - колесо больше/дольше сохраняет контакт с дорогой.
Но управляемость наверно страдает. Я вот правда особо не чувствую дискомфорта. Проставка 80 мм.

[Nomad]

Про аудио - подготовку дверей и ремонт их внутренностей

Примечание от 25.01.2016: При установке любой музыки клейте "Бимаст - Бомб" на железо дверей. Без него звука НЕ БУДЕТ. Шумопоглотители и шумоизоляторы, впитывающие влагу, внутрь дверей Патриота клеить НЕЛЬЗЯ. Между дверями и дверными картами необходим прокладочный материал.


МДФ - подиумы, припиндюренные к железу насквозь болтами М8:









Из-за постоянных поломок креплений тяг и клинящих на морозе замков запиндюрить дыры Бимаст - Бомбом не получится, придется сначала лепить щиты на саморезах из какого-то материала (не могу выбрать).

Очередная поломка крепления тяги, вылеченная канцелярской скрепкой:



Это левая дверь. В правой - ж.....а из-за ржавчины под заводским Вибропластом.

Задние подиумы:

[Nomad]

-----------

[MakSim]

доброе время суток!!! подскажите пожалуйста! читаю тут у вас про лифт барсомостами и проставками! так вот, интересует один вопросик, нашел комплек айрон мен для лифта подвески на два дюйма для уаза! по цене, конечно, в два раза дороже чем ваш вариант лифтовки барсамостами! а сам комплект айрон мен хороший???? стоит ли раскошелиться на него??? стоит он своих денег??? и лифта на 2 дюйм хватит, чтобы поставить резину 265/75 R16.?????

[MakSim]

с уазами как то не сталкивался пока, но мечтаю приобрести Патрика!!!хочется знать заранее к чему готовиться и что нужно для него, чтобы сделать из уаза супер машинку!!!) долго выбирал не большой джипчик для себя и остановил свой выбор на уаз патриоте!!

[Nomad]

Почитайте внимательно всю ветку. Это машина, которая НЕ может ездить от ТО до ТО. Это техника специального назначения, обладающая избыточным потенциалом проходимости для нормальных на голову людей, ограниченным потенциалом повышения проходимости (спорт - котлету никогда не сделать, запас прочности агрегатов и тяга двигателя не позволяют сделать исландера, например). Эта машина для целевого использования требует кучи переделок, постоянного внимания и больших расходов.
Если Вы не видите для себя ничего кроме Патриота, Патруля, Крузера 70-105 и Дефендера, то берите, у Вас просто нет выбора на современном рынке. Если для Ваших целей подходят другие классы машин, то Патриот будет есть денег раза в полтора больше, чем необходимо для таких задач и обладать недостатками, какими представители более низких классов не обладают.

Помимо усиления подвески со временем придется сменить кардан, шкворни, сцепление, радиатор, бачки, ролики, раздатку, шины, диски, шланги, сделать антикор, переуложить проводку, бороться со ржавыми пятнами и т.д.. Нормально подготовленный Патриот при этом будет стоить около миллиона. За эти деньги можете купить L200, например. Если думаете что Патриот будет дешевле свежего Патруля или Крузера в эксплуатации, то ошибаетесь, первые годы он будет дороже.

[MakSim]

переделки и доработка меня не смущает, все могу сделать своими руками. и катлета мне не нужна. нужен экспедиционник, который можно было бы использовать в повседневной жизни. подсчитал затраты и пришел к выводу, что Патрик в любом случае дешевле и проще доработать под себя, чем иноджип. делать из патрика монстра с большими колесами не хочу, я и так сейчас имею джип с колесами в 42,5 дюйма!

[Nomad]

переделки и доработка меня не смущает, все могу сделать своими руками. и катлета мне не нужна. нужен экспедиционник, который можно было бы использовать в повседневной жизни. подсчитал затраты и пришел к выводу, что Патрик в любом случае дешевле и проще доработать под себя, чем иноджип. делать из патрика монстра с большими колесами не хочу, я и так сейчас имею джип с колесами в 42,5 дюйма!

Вы об этом не писали. :) Тогда точно Патриот. По поводу рессор Айронмен назад: даже не знаю, к рессорам Барса никаких претензий, кроме ржавчины. По поводу амортизаторов назад: Айронмен наверняка будут работать хорошо и долго, на них и смотрю. Или ставьте спарки, аморты Крузеров 7-й серии не справляются. По пружинам вперед: под лифт 2" достаточно KYB RD 5081 плюс амортизаторы типа Айронмен (мои от Крузера -105 слишком длинные). Вам для экспедиций наверняка придется заменить то-же, что и я.

[Nomad]

Ликбез по одежде для Кольского полуострова
------------------------------------------------------------------
Нередко приходится одевать и переодевать людей, дающих дуба что летом, что зимой из-за незнания элементарных правил. Ввиду особенностей климата (высокая влажность, ветер, перепады температур, частая смена погоды) существует практически идеальный комплект одежды, который может использоваться все 4 сезона в любых условиях: город, горы, рыбалки, сплавы, авто - путешествия, тундра , дубак, ветер, дождь. Притом, дубак – это не только мороз плюс ветер. Плюс 3-5 с дождем и ветром за двадцать метров в секунду - намного холоднее, а попасть в такую погоду летом - раз плюнуть.

Базовый слой
-------------------
Для сна в сухих условиях и длительной езды в машине – тонкое термобелье с бамбуковыми волокнами. Бамбук - природный антисептик, намного лучше злопка впитывает влагу и лучше сопротивляется впитыванию запахов.

Для средней, высокой активности и сна при высокой влажности: тонкое термобелье из материала Polartec Power Dry (они бывают разной толщины):





Для дубака, низкой активности и сна в мороз – термобелье из материала Polartec Power Stretch:





Средний слой
-----------------
Куртка из материала Polartec - 300 или Polartec Thermal Pro с высоким воротом и стяжками:



Верх от термобелья Polartec Power Stretch (при высокой активности)

Брюки из материала Polartec - 100/200/300/Thermal Pro (100 - для высокой и средней активности, 200/300 и выше - для низкой и никакой, либо страшного дубака)

Второй средний слой
-------------------------
Нейлоновая куртка – вкладыш с утеплителем типа Prima – Loft One плотностью от 100 г/ м кв. Такая куртка в 5 (!) раз теплее Polartec - 100, блокирует ветер и прекрасно дышит в качестве верхней (ходовой) куртки, когда мембрану можно и нужно снять. Такие вкладыши часто продаются как составная часть системных штормовых курток "3 в 1" или отдельно:



Куртка по ссылке - Cabelas по цене 49 долларов + 20 долларов доставка. Можно сразу купить системную куртку Cabelas с мембраной Dry Plus за 120 долларов включая доставку. При отсутствии осадков данная куртка – вкладыш используется как верхний слой.
Такой вкладыш в качестве верхней одежды блокирует ветер и дает прекрасно дышать коже. Почти незаменим под рюкзаком. Почти потому, что куртки из Polartec - 200, 300, Thermal Pro c нейлоновым верхом груди и части спины относительно сносно блокируют ветер:



Обычный Polartec под рюкзаком в тундре и горах без блокировки ветра может привести к печальным последствиям для спины и здоровья.

Эта толстовка Cabelas из настоящего Polartec - 300 стоила 49 долларов с доставкой против 5500 рублей за толстовку BASK или 200 долларов за TNF (выше на картинках):



Никакая мембрана не дает телу дышать вволю под тяжелой нагрузкой. Мембрана не дышит, а выводит пар в сторону меньшего парциального давления и больше ничего.

Верхний слой
-------------------
Куртка – парка (или жакет) штормовая мембранная трехслойная с мембраной класса Gore-Teх и высокопрочным внешним материалом:







Замечу что верхняя куртка BASK стоит 19 000 %) рублей, средняя нахлыстовая Cabelas - 139 долларов с доставкой, а нижняя Сabelas - от 49 долларов. Если не лезть на семитысячники, то разница мала.

Куртка должна быть без пристроченного утеплителя (он может быть только на молнии), или просто голой. Если несъемный утеплитель намокнет, то куртки нет до полного высыхания. Мембранные куртки в 2,5 слоя (без накатанной впаянной подкладки) долго не живут.

Полукомбинезон (Bibs) штормовой мембранный трехслойный с мембраной класса Gore-Teх и высокопрочным внешним материалом. Без подкладки по тем - же причинам. что и куртки. Полукомбинезон имеет ряд очень серьезных плюсов при ветре, дожде, комарах и два минуса (цена и вес):



Носки
--------
Внутренние – трекинговые высокие, пригодные для мембранной обуви ( т.е., не задерживающие влагу). Когда ногам конец от холода – тонкие сухие шерстяные носки машинной вязки.
Внешние - единственная деталь гардероба, где рулит натуральный материал – шерсть. Также можно использовать носки из материала Polartec Thermal Pro, их сушить в разы легче шерсти.

Голова
---------
Для высокой активности и репеллентов – тонкая балаклава из полиестера (не полипропилена, он впитывает запахи)
Для дубака и сна – балаклава из материала Power Stretch:



Кепка из синтетики
Шапка вязаная
Шапка – ушанка из синтетики, блокирующая ветер, но выпускающая испарения:



И так называемые шлемы для сильных морозов в полную жесть:


Руки
------
Внутренние перчатки из Polartec Power Stretch:



Внешние перчатки с мембраной класса Gore Tex.
Внутренние рукавицы из Polartec - 200.
Внешние рукавицы из прочного синтетического материала:


Ноги
------
Зимой – резиновые сапоги класса Baffin Titan.
Летом – забродные сапоги типа Рокс или вейдерсы:



В машине – сетчатые кроссовки.
В горах – мембранные горные ботинки.
На велосипеде - сетчатые кроссовки и неопреновые носки.
На биваке - невесомые копеечные калоши из материала EVA.

К сожалению, одежда из натурального пуха здесь не может рассматриваться как надежная из-за влажного климата. В любой зимний период может пойти дождь и мокрый снег. При малом удалении от цивилизации возможно использование пуховиков для экстремальных условий:



Для снегоходных экспедиций и сидячих рыбалок используем арктические (т.е., синтетические, в отличие от пуховых антарктических) куртки – «Аляски»:

Фирменный знак производителя одежды из тканей Polartec и мембран Gore – Tex значит не так много как в обычной одежде, т.к. эти материалы и мембраны в свободную продажу не идут. Бренд не получит эти материалы, если не будет соблюдать технологию их использования. Крутые изделия делают конторы типа The North Face (TNF), его российский близнец BASK и кучка других экстремальных брендов, продающихся в специальных магазинах. Очень крутые и теперь очень дорогие пуховики делает BASK:

http://bask.ru/catalog/downwear/jackets/

За половину – треть стоимости этих брендов можно купить аналогичную одежду попроще кроем на сайте www.cabelas.com (мониторить распродажи). Мембрана Dry Plus, используемая в одежде Cabelas, не уступает Gore-Tex. У Gore закончился срок патента на такой тип микропористой мембраны. Примерно за 2/3 стоимости Bask-а можно купить одежду из тканей Polartec под известной маркой Сплав и ряда других.

При выборе размера экстремальной одежды, особенно через Интернет, следует учитывать, что ее разрабатывали для выживания. Т.е., иногда (но далеко не всегда) она может быть больше чем нужно на размер, а иногда и два. Например, при выборе экстремальной зимней экспедиционной куртки размера L надо понимать, что производитель подразумевает запихивание в нее флиса размера L плотностью 300 плюс теплое белье, а иногда и плюс куртку - вкладыш . Также надо понимать, что впихнуть термобелье Power Stretch, средний слой Polartec - 300 и куртку - вкладыш в какую-нибудь внешне похожую "аляску" типа Adidas или Nike в принципе невозможно. Часто практикуется одевание пуховика поверх ходовой куртки. Экстремальные пуховики и парки BASK в пошлом славились своими совершенно безумными размерами.

Пуховики и остальная одежда из обычных городских магазинов имеют массу отличий от горных (экстремальных). Так, в городском пуховике будет стопудовый сквозной прошив пакетов, не будет тубусного капюшона, ветрозащитной планки, муфт на рукавах, юбки, ткань врядли будет rip-stop, будет фигово дышать под нагрузкой, много весить, пух будет совершенно иного качества и без силиковоной пропитки.

Касательно отличий тканей Polartec от остальных флисов могу сказать, что шмотки из Polartec-ов обладают огромным ресурсом и выдерживают варварское обращение. Некоторые живы уже 13 лет, пройдя за сотню стирок без значимой потери своих свойств.
Ликбез по тканям Polartec:
http://bask.ru/info/papers/question/clo ... artec.html

Черное термобелье быстрее сохнет и на солнце, и от костра. Для некоторых это было откровением.
Средние слои из материалов Wind Block хреново дышат под курткой и сильно уступают обычному Polartec Classic и Polartec Thermal Pro в возможностях комбинирования слоев. Wind Bloсk я бы рассматривал только в виде шапки. Вместо курток из Polartec Thermal Pro плотностью 375 г/м кв. можно применять Polartec 300 + белье из Polartec Power Stretch (получается теплее, более универсально, но и чуть тяжелее) либо куртку -вкладыш с утеплителем типа Prima Loft One плотностью от 100 г/м кв.

И, напоследок, никакая накидка на рюкзак у нас не спасает вещи от намокания и впитывания атмосферной влаги:





Гарантированно спасает только это:




Нейлоновые гермы не спасают более 3-х суток, только ПВХ.

[kruzenwtern]

Ликбез по одежде для Кольского полуострова

спасибо за ликбез. очень познавательно...
Осталось только найти где подобное продается в живую. Ибо найти чтото размера около 60 крайне проблематично почемуто... Особенно куртки... Боюсь вот заказывать в инторнетах без примерки...

[Nomad]

------------

[Константин Михалыч]

Nomad, а барсорессоры с пустым багажником не будут давать кишкотряс на обычной дороге с лежачими полицейскими и прочими подобными неровностями? Че-то я очкую(с)

[Nomad]

Nomad, а барсорессоры с пустым багажником не будут давать кишкотряс на обычной дороге с лежачими полицейскими и прочими подобными неровностями? Че-то я очкую(с)

На полицейских выше 60 км/час и ямах ДО 60 км/час будет потряхивать сильнее, но ничего критичного нет. После 60-и можно лететь по ямам со всей дури. На пустом Крузере -105 и Дефендере то-же самое. В разы больше трясет от маленьких шин с высоким давлением.

[vinnipux1982]

Почитайте внимательно всю ветку. Это не машина, которая может ездить от ТО до ТО. Это техника специального назначения, обладающая избыточным потенциалом проходимости для нормальных на голову людей, ограниченным потенциалом повышения проходимости (спорт - котлету никогда не сделать, запас прочности агрегатов и тяга двигателя не позволяют сделать исландера, например). Эта машина для целевого использования требует кучи переделок, постоянного внимания и больших расходов.
Если Вы не видите для себя ничего кроме Патриота, Патруля, Крузера 70-105 и Дефендера, то берите, у Вас просто нет выбора на современном рынке. Если для Ваших целей подходят другие классы машин, то Патриот будет есть денег раза в полтора больше, чем необходимо для таких задач и обладать недостатками, какими представители более низких классов не обладают.

Помимо усиления подвески со временем придется сменить кардан, шкворни, сцепление, радиатор, бачки, ролики, раздатку, шины, диски, шланги, сделать антикор, переуложить проводку, бороться со ржавыми пятнами и т.д.. Нормально подготовленный Патриот при этом будет стоить около миллиона. За эти деньги можете купить L200, например. Если думаете что Патриот будет дешевле свежего Патруля или Крузера в эксплуатации, то ошибаетесь, первые годы он будет дороже.

очень кратко и емко....
как оно есть на самом деле без приукрашивания....

[vinnipux1982]

Ликбез по одежде для Кольского полуострова
------------------------------------------------------------------

вставлю свои 5 копеек...
очень хорошим термобельем является обычный шерстяной свитер или кофта.
обычно одеваю термобельё для высокой активности, а сверху шерстяной свитер и куртейку что бы от ветра и дождя спасала, получается комфортно как и при активной деятельности, так и при спокойной....

очень часто встречаю людей которые не различают термобелье для активной и спокойной деятельности из-за чего терпят дискомфорт и разочарование.

[Константин Михалыч]

очень хорошим термобельем является обычный шерстяной свитер или кофта.
обычно одеваю термобельё для высокой активности, а сверху шерстяной свитер и куртейку что бы от ветра и дождя спасала,

В корне неправильно. Влага от тела проводится через термобелье для высокой активности и застревает в шерсти. Плюс куртейка не пропускает влагу. В итоге свитер пропитывается влагой и писец, начинается процесс остывания влаги и человек от этого мерзнет.

[mirlas]

Nomad, спасибо за информацию.
От себя добавлю - основное правило: одежда не должна быть в обтяжку. Термобелье только в этом случае эффективно работает. То есть термо костюм, а сверху что-то теплое и более-менее свободное. Тогда тепло гарантированно.

[Nomad]

К сожалению, вынужден подтвердить:
Шерсть хорошо работает в замкнутых невентилируемых объемах (пластик, неопрен) за счет сохранения своих раздражающих кожу свойств, высокой теплоизоляции и небольшой сминаемости, но под мембранной одеждой она противостоит самому принципу действия мембран. Под авизентом - может быть, но авизент у нас сливает мембранам по-черному из-за постоянных осадков и высокой относительной влажности. Шерстяные носки незаменимы при низкой активности, но удерживают до 30 процентов влаги от своего веса, а Полартек - только 1-2 процента. На осенних сплавах без какой-либо активности шерстяные носки меняю на новые два - три раза в сутки (неопрен чулков вейдерсов или Баффины). От термобелья с шерстью (Мерино) тоже пришлось отказаться, оно сливает Power Stretch, т.к. намокает. Зимой в городе хожу в сетчатых кроссовках и шерстяных носках (вспомните лапти зимой и сукно), офигенно комфортно. Но, понятия не имею как сушить шерстяной свитер в наших условиях, если даже носки на плечах сохнут часов 8. За Полартек я - бы дал Нобелевскую премию. После неоднократных купаний весной под лед все, что делал - отжимал Полары и сох в течение часа у костров, не помню чтобы возникала простуда. Все нахлыстовики тоже с головы до ног в Полартеке, как представители чисто водной среды, а температура воды у нас не смешная.

Примечание от 20.03.2012:
Разработчики Полартека в 1979 году получили Нобелевскую премию по химии.

[Nomad]

Кстати, при низкой температуре или осадках точка росы перелазит под мембрану и шерсть при этом намокает от конденсата. В случае с Полартеком и вкладышем куртки средний слой всегда остается сухим, намокает только внешняя ткань вкладыша, а сушка представляет из себя вертикальное положение тела около костра в полностью застегнутом состоянии. Пол - часа достаточно чтобы и куртка, и вкладыш полностью высохли. Про свободный крой второго - третьего - внешнего слоя согласен полностью: никакого обтягивания тела быть не должно. То-же самое с обувью: зимняя и забродная на размер больше ходовой.

[vinnipux1982]

наверное у нас климат другой или у меня свитер неправильный.
за ликбез спасибо, думаю стоит воспользоваться вашим опытом

[arithmetik]

Поставил барсорессоры... :D Вместе с проставками 60мм... Блин жестковаты они на пустую, как на бортовой газели. Но зато под нагрузкой кайф - не проседают и идут мягко. Втулки поставил 469-е полиуретан + новые стремянки. Шайбы подошли такие: 20х60 и 16х60. Зажимается все отлично. Спереди пришлось воткнуть проставки 50мм, чтобы деферент был так сказать минимальным. Передних каябовских амов хватило, а вот задних нет - буду переваривать кронштейн нижний. Карданы сделаю с проставками, хотя у нас балансировка стоит 1500рэ + можно укоротить, тогда приспособлю от Барса прямой. Может возьму еще толстый передний кардан от буханки и укорочу... Просто валяется новый в гараже...
От площадки заднего отбойника до моста 28см. Но это после сборки в первый день. Если все откручивается, то сложностей не возникает. На перед и зад ушел целый день.

[Nomad]

наверное у нас климат другой или у меня свитер неправильный.
за ликбез спасибо, думаю стоит воспользоваться вашим опытом

Климат другой. Сегодня специально спросил коллегу - снежного Барса (семь семитысячников), он последний раз одевал тонкий шерстяной свитер на восхождение в 1986 году в качестве термобелья.

[Nomad]

Поставил барсорессоры... :D Вместе с проставками 60мм... Блин жестковаты они на пустую, как на бортовой газели. Но зато под нагрузкой кайф - не проседают и идут мягко. Втулки поставил 469-е полиуретан + новые стремянки. Шайбы подошли такие: 20х60 и 16х60. Зажимается все отлично. Спереди пришлось воткнуть проставки 50мм, чтобы деферент был так сказать минимальным. Передних каябовских амов хватило, а вот задних нет - буду переваривать кронштейн нижний. Карданы сделаю с проставками, хотя у нас балансировка стоит 1500рэ + можно укоротить, тогда приспособлю от Барса прямой. Может возьму еще толстый передний кардан от буханки и укорочу... Просто валяется новый в гараже...
От площадки заднего отбойника до моста 28см. Но это после сборки в первый день. Если все откручивается, то сложностей не возникает. На перед и зад ушел целый день.

Сзади не надо переваривать, Tokico Е3375 или спарка масла 3375, они 630 мм четко под этот лифт. Или E4058 c приваренным ухом вместо штока (605 мм), если вылет дисков позволяет (они толще не сантиметр). E4058 стоят сзади на Крузере - 105 уже восьмой год без замены. А почему такие высокие проставки спереди? KYB RD 5081 требуют максимум 30 мм под такой лифт. У меня сзади с грузом 150 - 200 кг от моста до рамы 245 мм.

[arithmetik]

У меня груза в багажнике нет, но бывает по стройке нужно поддон кирпича перевезти, с 3-мя листами на отбойниках ездил... Но 220 кирпичей и 3 мешка цемента.. :( А теперь можно и 400 кирпичей грузить. Вперед поставил из-за лебедки с площадкой (лебедь 35кг + площадка 15кг). С амортизаторами - жалко выкидывать Каябы газовые задние газелевские... :( Так получится и родные целые будут валятся и каябы... Да и хотел вообще переварить крепления, а то низко к земле и близко к покрышкам. Диски стоят ЕТ0.

[Nomad]

У меня груза в багажнике нет, но бывает по стройке нужно поддон кирпича перевезти, с 3-мя листами на отбойниках ездил... Но 220 кирпичей и 3 мешка цемента.. :( А теперь можно и 400 кирпичей грузить. Вперед поставил из-за лебедки с площадкой (лебедь 35кг + площадка 15кг). С амортизаторами - жалко выкидывать Каябы газовые задние газелевские... :( Так получится и родные целые будут валятся и каябы... Да и хотел вообще переварить крепления, а то низко к земле и близко к покрышкам. Диски стоят ЕТ0.

ИМХО, на раму приварить верхние кронштейны Газели, на обратную сторону нижних кронштейнов прикрутить крепления Хантера (даже варить вроде не надо, вторую дырку просверлить), и поставить эти Каябы "от бампера", а в будушем добавить на штатные места амортизаторы 630 мм. Как ни увиливаю от спарки сзади, она стопудово нужна для режима "ралли по аду", да и просто против козления на полицаях. Либо ставить назад E4058 или толстый Айронмен. Все раллийные на спарках, даже легкие пикапы. Честно говоря, ни разу не цеплял камни кронштейнами амортизаторов, а вот пороги и баки избил щокапец (до усиления подвески). Прикольно наблюдать следы штатных Патриотов на грейдере, кстати: летят - то летят, но следы оставляют на половине пути, остальной путь в воздухе. :D После установки усиленной подвески иногда откровенно издевался над японскими 4х4 (кроме Крузеров), да простят меня их владельцы. Они пытались оторваться или висеть на хвосте, некоторые герои даже держались до трех минут. На усиленной прекратилось издевательство прыгучих Шевиков над Патриотом. В мае сниму видео грунтовки, прикольный такой полигон для теста подвесок (раскручивались шурупы очков Полароид :D ). Слабым местом остались задние амортизаторы: рессоры выстреливают тушу после волн на невысокой скорости и после полицаев на высокой.

[arithmetik]

Наверно так и сделаю - приварю газелевские кронштейны и переставлю амы наоборот... :D

[Nomad]

Снова про одежду: почему хай-тек, а не шерсть и хлопок
-------------------------------------------------------------------
Вот столько "тепла" добавляет одежда из:

Smartwool (+.035 clo) (Термобелье шерсть)
Polartech Powerstrecth (+.050 clo) (Термобелье)
Any brand Polartec 100 (+.068 clo)
Any brand Polartec 200 (+.115 clo)
Any brand Polartec 300 (+.170 clo)

Вот столько "тепла" (clo/oz) "дают" различные материалы
в пересчете на собственный вес:

Cotton 0.04
Merino wool 0.08
Polartec 100,200,300 0.16
Polarguard 3D 0.63 (Наполнитель одежды)
Exceloft 0.68 (Наполнитель одежды)
Polarguard Delta 0.68 (Наполнитель одежды)
Climashield HL 0.68 (Наполнитель одежды)
Down (550 fill) 0.7 (Пух недорогих курток)
Primaloft Sport 0.74 (Наполнитель одежды, в том числе вкладышей системных курток)
Climashield Combat 0.79
Climashield XP 0.82
Primaloft One 0.84 (Наполнитель одежды, в том числе вкладышей системных курток)
Down (850+ fill) 2.53 (Пух экстремальных курток)

После этих таблиц становится понятно почему альпинисты перестали одевать шерсть и хлопок и почему изобретатели Полартек - ов получили Нобелевскую премию. Также удивительно то, что материал Primaloft на самом деле лучше пуха с индексом 550. Еще более интересно в этой таблице насколько огромна разница в теплоизоляции пуха из дешевых пуховиков (из обычных магазинов) и экстремальных (из специальных магазинов).

[Nomad]

А вот показатели конкретных шмоток без привязки к их весу:



Главное даже не в абсолютных показателях, а относительных:

Polartec Powerstretch на 63 % "теплее" Polartec - 100 и рулит как термобелье со страшной силой;

Съемный пуховой вкладыш куртки на 87 процентов "теплее" чем Polartec - 300;

Polartec - 300 на 21 % "теплее" чем Polartec - 200 и ВТРОЕ теплее чем Polartec - 100;

(Polartec Thermal Pro -375 "теплее" 200 - го примерно на 50%)

Polartec - 200 в 2,5 раза "теплее" чем Polartec - 100;

Огромная экстремальная парка вдвое "теплее" короткого экстремального пуховика и т.д.

[luchsergey]

Вообще не догоняю что за цифры с точками.

[Nomad]

Вообще не догоняю что за цифры с точками.

Ну, ижевский коврик 10 мм - это грубо 2 clo, самонадувной коврик 50 мм за 200 баксов - около 6 сlo, зимний армейский норвежский сэндвич для безобразно комфортного сна на снегу - 8.0 сlo (пенка 10 мм + надувной коврик с пенным наполнителем толщиной 50 мм).

Грубо говоря, в верхней куртке из графика можно спать зимой на пенке без спальника и самонадувного коврика, если-бы материал куртки не сминался под весом тела.

А если просто, то в страшный дубак Powerstretch + Polartec 300 + вкладыш куртки из пуха или Polarguard/Primaloft + арктическая парка с теми-же наполнителями. Весной и осенью (у нас) вместо зимней парки одевается голая трехслойная мембрана плюс берется белье из Powerdry для ходьбы с рюкзаком и/или сна. Т.е., комплект за исключением самого верхнего слоя не меняется. Аналогично для спорта и походов зимой (мембрана).