[Мужики что надо (лучше) сделать сразу при покупке?
Что так тихо то?
Почему у меня поиск не работает?((
[/quote]
Ну, держите на первое время: :D
Тюнинг (осуществленный и необходимый)
Трансмиссия
1. Купить оригинальный "Hi-Lift" 150 см , купить или сделать "Lift Mate", вывести раму через бамперы (т.е., сделать места для клюва "Hi-Lift" ), купить одну-две подставки типа «Козелок» высотой 600 мм, купить набор инструментов не дешевле 200 долларов с головками под большой вороток, глубокий накидной ключ на 14 для болтов кардана, стойкую к вымыванию консистентную смазку (не хуже "Мобил");
2. Открутить все болты и гайки агрегатов, требующих ТО, закрутить обратно с использованием фиксатора средней прочности, вторых гаек, самоконтрящихся гаек. Сверху сбрызнуть несохнущим антикором, не требующим подготовки поверхностей (типа "Раст-Стоп");
3. Заменить болты карданов на каленые усиленные;
4. Заменить гроверы болтов на те, которые не лопаются;
5. Все болты и гайки карданов посадить на фиксатор средней прочности;
6. Вывести вентиляцию ПМ,ЗМ,РК под капот (НЕ В ШНОРКЕЛЬ - ТАМ РАЗРЯЖЕНИЕ) тормозными шлангами «Газели» с резьбой М10х1 и медными магистралями «ВАЗ», которые прекрасно навинчиваются на ответные части тормозных шлангов «Газелей». Окончательную часть можно вывести резиновыми трубками, насадив их на обрезанные медные магистрали. См. дизайн Партизанского в его дневнике;
7. Заменить сцепление на "Sachs" от 6-7 серии "BMW", либо "ЗМЗ-Турбо" + "LUK" для двигателя "Штаер" + выжимной от УАЗ - 3160 (он требуется для корзины "Турбо"), либо на лапковое керамическое бездемпферное ;
8. Заменить ГП на 4.625;
9. Кит в РК 3.3;
10. Тщательно и часто следить за люфтами колес в продольной и поперечной плоскости, вовремя подтягивать шкворни и ступичные подшипники;
11. Тщательно следить за вибрациями трансмиссии под нагрузкой, при первых симптомах протянуть все резьбовые соединения снизу машины, особенно карданные болты, сайлентблоки, устранить люфт ступичных подшипников (люфт шкворней уловить сложно);
12. Иметь в запасе карданные болты и гайки из стали 8.8 и стопорные шайбы ступичных подшипников.
Подвеска
1. Купить хороший, дорогой, мощный динамометрический ключ до 40 кгс м, хороший, дорогой, мощный, длинный вороток, позволяющий ВИСНУТЬ НА НЕМ ВЕСОМ ТЕЛА, шкворневой ключ «Ваксойл» и медную оправку для осаживания шкворней;
2. Открутить все болты и гайки агрегатов, требующих разборки в процессе эксплуатации, СМАЗАТЬ, закрутить с использованием фиксатора средней прочности или графитовой смазки (где можно), вторых гаек, самоконтрящихся гаек. Сверху сбрызнуть несохнущим антикором, не требующим подготовки поверхностей (типа «Раст-Стоп»);
3. Заменить нижние втулки амортизаторов на разъемные втулки от TLC-80/105 + вставить обрезанные металлические втулки от Жигулей-классики в качестве вкладышей для втулок от TLC. После лифта установить ГАЗОМАЛЯНЫЕ амортизаторы Токико
4. Удалить стабилизатор поперечной устойчивости;
5. Установить прогрессивные пружины; обеспечивающие лифт +30/+ 50 мм. При снятом стабилизаторе подумать над пружинами повышенной жесткости типа KYB RD5081;
6. Установить четырехлистовые рессоры (с ушами под втулки). (За 39 000 км штатные рессоры просели на 60 мм, сайлентблоки менялись дважды);
7. Заменить сайлентблоки рессор на разборные полиуретановые втулки (ради ремонтопригодности своими силами и ввиду того, что штатные серьги спроектированы под втулки, т.е., не зажимают сайлентблоки);
8. При необходимости (если появилась вибрация от лифта рессорами) установить проставки рама-рессора 60 мм (см. пункт № 6), которые изменят в лучшую сторону угол наклона хвостовика кардана. Если вибрация от лифта не исчезнет, то подумать над установкой прямого кардана или опусканием опорного подшипника;
9. Удалить гроверы с болтов сайлентблоков, гайки болтов сайлентблоков продублировать самоконтрящимися;
10. Усилить косынками (сваркой) крепление шаровых опор к фланцам кожухов полуосей. Либо заменить болты крепления на шпильки от штанов «Волги» c глухой посадкой шпилек во фланцы (холодная сварка, сварка). Использовать две гайки на каждую шпильку;
11. Заменить сальники РК, ПМ И ЗМ на эластичные. Приклеить суперклеем вторые сальники, набить сальники консистентной смазкой;
12. На 2000 км заменить масло в РК на дешевое (будет притирка из-за низкого качества стали шестерен);
13. На 10 000 км заменить масло в РК на дешевое (рекомендация сервиса), в ПМ и ЗМ на желаемое рабочее (стоят пломбы, но штатное масло было изношено);
14. На 20 000 км заменить масло в РК на желаемое рабочее (притирка заканчивается);
15. Заменить шкворни на шприцуемые с бронзовыми (не латунными) вкладышами производства «Ваксойл», либо подшипниковые (на свой риск);
16. Купить хороший мощный герметичный немецкий шприц для консистентных смазок и русский негерметичный никому не нужный, но имеющий тонкую коническую насадку. Крестовины, подшипники и замки, к которым не добраться шлангом немецкого шприца, шприцуются немецким шприцем с тонкой конической насадной русского дешевого шприца;
17. Установить отбойники от "Газели" на задний мост.
Система охлаждения
1. Вырезать дыру в крыле и установить решетку от «Гелендвагена» (см. бортовой журнал Партизанского), либо снять на лето уплотнитель капота, либо поднять капот в регулировочных петлях капота, либо использовать шноркель как вытяжку, либо все сразу;
2. Заменить радиатор на медный;
3. Подтянуть хомуты патрубков радиатора;
4. Купить запасные патрубки радиатора и универсальные хомуты (лента, которую можно резать);
5. Заменить русские дубовые шланги под капотом (их осталось немного) на «Gates»;
6. Научиться тормозить пропеллер вискомуфты шнурком перед бродами;
7. Вырезать кожух пропеллера снизу таким образом, чтобы его можно было демонтировать без демонтажа вискомуфты и пропеллера;
8. Обклеить кожух пропеллера «Вибропластом»;
9. Закрепить все трубопроводы ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МОЩНЫХ пластиковых хомутов.
Электрика
1. Произвести тотальную ревизию прокладки и крепления электрических проводов, заизолировать открытые болтающиеся разъемы, закрепить проводку большим количеством пластиковых хомутов, пролить электрические контакты смазкой, полить всю электрику сверху силиконовым спреем, пригодным для электрики водных мотоциклов ("Hi Gear");
2. Установить надежный отключатель массы в легкодоступном месте (утечки, коротыши, залипания реле);
3. Купить второй огнетушитель ОП-4 (см. пункты о коротышах и топливных шлангах);
4. Иметь ПОД РУКОЙ ключ для экстенного скидывания клемм аккумулятора;
5. Если Вам показалось, что запахло проводкой, то Вам не показалось;
6. Иметь ввиду, что в Патре могут гореть цепи, плавиться блоки предохранителей, моторчики , а предохранители при этом останутся целыми;
7. Иметь ввиду что реле ближнего света лечится щелбаном;
8. Проверять ближний свет при постановке на стоянку (залипает реле ближнего света);
9. Заменить реле заднего омывателя на обычное ВАЗ;
10. При замене свечей на Евро-3 устанавливать зазор 1.0-1.1 мм.
Тормозная система
1. Косяков не обнаружено;
2. Звон колодок в суппортах лечится заменой на колодки «УАЗ - Двойной ресурс – Золотая серия» в красной упаковке (они с демпферами);
3. Для замены колодок купить раздвижные пассатижи и не долбить по поршням при замене во избежание нарушения герметичности.
Рулевое управление
1. Сделать Г-образный ключ для подтягивания рулевых наконечников;
2. Купить шарик «Тихое рулевое» производства «Ваксойл» , сделать пропил 2 мм и вставить туда пористую резину;
3. Регулярно заливать WD-40 в стакан рулевого карданчика (под капотом), либо демонтировать карданчик, набить его правильной смазкой и подобрать пыльник (имея ввиду, что рядом штаны выхлопа)
Шины и диски
1. Купить шины MT 265/75 R16;
2. Купить стальные штампованные диски с вылетом +22 (сталь эластичнее, прочнее, ремонтируется, выдерживает Лифт-Мейт без деформаций);
3. Купить жгутиковый ремкомплект, резиновый клей, пластыри, саморезы;
4. Установить давление в шинах не более 1.8-2.0 ради ресурса подвески и комфорта.
Кузов и салон
1. Наклеить вибродемпфер на крышу и двери (Bimast-Bomb, Вибропласт);
2. Пролить внутренние полости и швы антикором ("Раст-Стоп");
3. Наклеить самую толстую тепло-шумо изоляцию на внешнее железо дверей и крыши ("СТП-Пласт");
4. Установить МДФ - подиумы болтами M8, вырезав под ними пластик обшивки;
5. Периметр пластиковых карт проклеить антискрипными лентами ("СТП-Пласт");
6. Сделать полку - постель в багажнике;
7. Купить в Инете калитку запасного колеса за 6400 руб.;
8. Надеть уплотнитель от ВАЗ-2108 на кромки дверей, либо клеить волговский (гаражный) уплотнители в проемы;
9. Заменить штаные зеркала на зеркала нового образца (складывающиеся с нормальными вертикальными зонами обзора);
10. Установить чуть подрезанные сбоку и торчащие на 2 см по бокам брызговики от "Газели" (защита от пескоструя подножек и порогов, чистые борта, не ломаются за асфальтом, в продаже есть без надписи "Газель", привинчиваются болтами в штатные отверстия подкрылков и мощными саморезами к штатным расширителям).
Система питания
1. Установить ГБО-4. Не ставить мозги над двигателем (перегрев), лучше всего в салон под крышу;
2. Установить газовый баллон 103 литра диаметром 356 мм поперек багажника впритык к спинкам задних сидений (минимальная потеря объема багажника, удовлетворительный запас хода, не мешает монтажу полки-постели);
3. В горах иметь 20 литров бензина в правом баке;
4. Заменить топливный шланг от рампы на "Gates" (купить 50 см).
Двигатель
1. Менять масло раз в 8 000 км;
2. Заменить русские шланги под капотом на Gates
3. Вырезать снизу кожух пропеллера для его дальнейшего демонтажа без снятия викомуфты
4. Купить в запас два обводных ролика с подшипниками Kraft
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
